15 días en Turquía ✏️ Blogs de Turquia

Los preparativos del viaje no fueron muy complicados. Estambul y la Capadocia eran imprescindibles, pero queríamos hacer también una ruta en coche por la costa del Egeo. Visitamos la oficina de turismo de Turquía en Madrid, donde nos aconsejaron con las visitas y nos dieron un mapa de carreteras que a la postre sería el que usamos durante el trayecto por tierras otomanas.
Decidimos dejar Estambul para el final, así que compramos un billete de avión hasta Izmir, donde alquilaríamos un coche; de ahí iríamos bajando por la costa del Egeo y llegaríamos hasta Antalya, desde donde pondríamos rumbo a la Capadocia pasando por Konya. Decidimos dedicar tres noches a la Capadocia para después devolver el coche en el aeropuerto de Kayseri y desde ahí volar hasta Estambul, donde permaneceríamos cuatro noches; tras lo cual, volveríamos a casa.
Compramos el billete de Kayseri a Estambul, alquilamos el coche, y decidimos reservar el alojamiento en Estambul y en la Capadocia. La ruta en coche por el Egeo la dejamos abierta, para ir haciendo visitas sobre la marcha.
Por último, como nuestro vuelo a Izmir llegaba de noche, decidimos reservar también alojamiento en esta ciudad, y para evitar colas, compramos por Internet las entradas al Palacio de Topkapi y a Santa Sofía.

Nuestro vuelo hasta Izmir hacía escala en Estambul, donde tuvimos que pagar el visado de entrada al país. En el aeropuerto aprovechamos para sacar dinero de un cajero y tener así moneda local. Una vez aterrizamos en Izmir, recogimos el coche y nos fuimos directos al hotel que habíamos reservado. Cenamos algo por la zona y nos fuimos a dormir, para poder madrugar al día siguiente. Habíamos decidido cambiar nuestros hábitos de horario para aprovechar las horas de sol, ya que en Turquía amanece más temprano y anochece antes.
A la mañana siguiente comenzamos nuestra visita a Turquía. Y lo hicimos por Pérgamo. En esta ciudad hay dos centros arqueológicos bastante interesantes. Comenzamos por la acrópolis, ubicada en lo alto de una colina, y desde donde se ve una bonita vista de los alrededores. De estas ruinas destaca el teatro, con un aforo de 15.000 personas, muy bien conservado y ubicado literalmente sobre la ladera de la colina, lo que hace que tenga un gran desnivel y unas bonitas vistas. También es interesante el templo de Trajano, que está siendo restaurado. Nos gustaron mucho las galerías que hay debajo del templo, que enlazan con el teatro.

De ahí bajamos hasta el Asclepeion, situado junto a un centro militar. La visita comienza por una larga vía asfaltada bastante espectacular, desde la que se llega a una zona de ruinas donde se encuentra el restaurado teatro, con capacidad para 4.000 personas y donde al parecer se llevan a cabo eventos culturales. Junto al teatro hay una hilera de columnas jónicas. Después de deambular un rato por estas ruinas, de camino hacia la salida volvimos a pasar por la vía asfaltada y nos dimos cuenta que desde ahí se veía la acrópolis en la ladera de la colina. Era una lejana pero bonita vista.

Desde Pérgamo condujimos hasta Éfeso. Antes de adentrarnos en el que quizá fue el centro arqueológico más impresionante de todos los que vimos en Turquía, decidimos parar en la vecina Selçuk para comer y para buscar un alojamiento donde pasar la noche. Una vez llevamos a cabo ambas acciones, fuimos hasta Éfeso. Lo primero que vimos fue el teatro, realmente impresionante. Para llegar a él se camina por una espléndida avenida asfaltada, que en la antigüedad comunicaba la zona con el mar (actualmente el mar ha retrocedido 10 kilómetros). Para hablar del teatro se nos acabarían los adjetivos. El más importante teatro antiguo de Turquía tenía capacidad para 24.000 personas. Está bastante reconstruido, pero no resta valor a la monumentalidad del sitio. Desde lo alto de las gradas se ve la magnífica avenida de entrada rodeada de árboles por todas partes.

La siguiente parada es la biblioteca de Celso, cuya imagen todos hemos visto en los libros de historia cuando éramos jóvenes. Lo que queda de esta biblioteca es una hermosa fachada de dos pisos muy bien restaurada.

De la biblioteca sale una avenida asfaltada que sube por la ladera de la colina y que tiene zonas para visitar a ambos lados. Al final de la avenida se encuentra el odeón, con capacidad para 1.500 personas, que era donde se reunían los responsables de la ciudad.
Desde lo alto de la avenida hay una vista muy bonita de la misma, con la biblioteca al fondo.
Continuando hacia el sur, dirección Bodrum, hicimos tres paradas en otros tantos yacimientos arqueológicos. El primero fue Priene. Situado un tanto perdido en medio de la montaña, no nos cruzamos con ningún otro turista durante nuestra visita. Para acceder al yacimiento se sube por una avenida en cuesta, al final de la cual nos encontramos con el teatro. Situado sobre una pequeña ladera, de reducidas dimensiones y un tanto destruido, fue uno de los que más nos gustaron, quizá por la sensación de intimidad que daba estar solos y de que fuera un lugar recogido. En el templo de Atenea han reconstruido cinco columnas jónicas de gran tamaño, que junto con los restos esparcidos por la zona permite hacerse una idea de las proporciones que debía de tener el templo. No fue uno de los yacimientos más imponentes que visitamos, pero fue uno de los que más acogedores.

La siguiente parada fue en Mileto, ciudad mundialmente conocida por el famoso Tales. Lo único que merece la pena de este yacimiento es el teatro, de enormes proporciones (tenía capacidad para 20.000 plazas) y razonablemente conservado. Aunque deambulamos por el resto del yacimiento no hubo nada que nos llamase la atención. En este había más gente que en el anterior: nos cruzamos con una pareja de italianos.

El tercer yacimiento del día fue Dídima. Las ruinas de Dídima se reducen a un templo. Quedan tres columnas enormes en pie que muestran la magnitud que quisieron darle a este templo, y que por eso mismo nunca fue terminado. El diámetro de las columnas es bastante impresionante. Esta visita fue muy corta comparada con los otros dos yacimientos que vimos ese día.

De Dídima condujimos a Bodrum. Allí encontramos un hotel muy tranquilo y muy bien de precio, que además contaba con piscina. Después de la soledad y tranquilidad que habíamos disfrutado ese día, llegar a Bodrum fue cuando menos chocante. Tanto la ciudad de Bodrum como la península del mismo nombre son un lugar muy típico de veraneo. Según nos comentó el dueño del hotel, en invierno hay unos 90.000 habitantes en toda la península; en verano esa cifra sube hasta los dos millones. Turista más, turista menos, el caso es que la ciudad estaba llena de gente.
Comenzamos nuestra visita por el castillo de San Pedro, ya que queríamos visitarlo antes de que cerraran. El castillo está muy bien conservado y se ubica en el centro de la ciudad junto al mar, de manera que cuando se transita por las murallas se ve una bonita vista en todo momento. Tiene varias salas en las que se exponen diferentes reliquias, unas más interesantes que otras.

La noche en Bodrum, como casi toda ciudad playera que se precie, tiene también su aliciente para quien guste de este tipo de sitios: la discoteca Halikarnas es una de las más grandes y conocidas de toda Turquía. Los decibelios que despide pueden escucharse desde casi toda la ciudad. Afortunadamente, no desde el hotel que habíamos escogido, con lo que pudimos dormir plácidamente.
El día siguiente abandonamos la costa por un momento y nos fuimos al interior para visitar dos lugares: Aphrodisias y Pammukale. El primero es uno de los yacimientos que más nos gustaron de Turquía, motivado principalmente porque tiene el estadio mejor conservado del país. Aunque las gradas tienen una cierta cantidad de vegetación, la estructura se conserva muy bien.
El teatro y el odeón están también en muy buen estado, y tiene unas cuantas zonas más por las que da gusto pasear. Nos gustaron especialmente el propileo o tetrapilón.

Después pusimos rumbo a Pammukale. Considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es sin duda uno de los lugares más sorprendentes de Turquía… y que a nosotros nos decepcionó un poco. Pammukale tiene dos zonas bien diferenciadas: una es el yacimiento arqueológico, que visita poca gente, y otra es la zona de las piscinas termales, formadas por unas fuentes de agua caliente con un alto contenido en sales calcáreas y que ha modelado un acantilado de una forma muy original. El sitio se puede ver desde kilómetros de distancia.
Comenzamos visitando el yacimiento, que no nos pareció nada del otro mundo. Como en casi todas las zonas arqueológicas que visitamos a lo largo del país, lo mejor conservado es el enorme teatro.
Después nos cercamos a las piscinas termales. Para entrar hay que descalzarse y hay que tener mucho cuidado, ya que el terreno está muy húmedo y es altamente resbaladizo. El sitio es bastante espectacular, pero la enorme cantidad de gente y la actitud general de esta (el guardia no paraba de hacer sonar su silbato para llamar la atención), hizo que el sitio perdiese casi todo el encanto. El agua que no para de bajar por un canalón en el lateral está bastante caliente, aunque en las piscinas que se han formado no lo está tanto.

Bajamos un poco por la formación hasta que nos cansamos. Volvimos al coche y condujimos de nuevo hasta la costa. Fue un día de muchas horas de coche que nos dejó un sabor agridulce.
A la mañana siguiente comenzamos visitando un yacimiento muy diferente de los que habíamos visto hasta el momento. Pinara, que es como se llama el sitio, es bastante agreste sin apenas indicaciones de lo que se puede encontrar y, por supuesto, sin turistas. Empezamos caminando por una carretera de arena y vimos un cartel indicando la ubicación del teatro. Este se encuentra sobre un pequeño montículo y es bastante pequeño, en comparación con otros que habíamos visto.

Desde el teatro pudimos avistar el motivo por el que Pinara es conocido: se han encontrado más de 12.000 tumbas licias sobre las colinas. En la montaña frente al teatro vimos que se trataba de nichos cavados sobre la roca. Cómo accedían hasta allí, es una incógnita para nosotros. En otra colina adyacente encontramos que había más tumbas, pero que parecían accesibles, así que comenzamos a caminar por la montaña y por un momento nos sentimos auténticos exploradores.

Fuimos encontrando muchas tumbas, algunas de las cuales parecían mausoleos. Casi todas estaban excavadas en la roca de la montaña, salvo algún sarcófago de piedra que vimos. Tuvimos que hacer bastante ejercicio subiendo la montaña por caminos inexistentes no sin cierto esfuerzo, mientras nos cruzaba un grupo de cabras que paseaban por la zona como si fuera lo más fácil del mundo.
Continuamos visitando dos nuevos yacimientos que no nos resultaron especialmente atractivos. El primero fue Xanthos, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, algo que no llegamos a entender: por qué este yacimiento tiene ese honor y otros muchos mejor conservados y más interesantes no lo tienen. No pudimos despejar dicha incógnita, así que una vez hubimos visto el teatro y dado una vuelta por el lugar, nos fuimos al siguiente: Patara. Este yacimiento es famoso por encontrarse junto a una concurrida playa a la que por las noches las tortugas van a desovar. Del yacimiento destaca, cómo no, un hermoso teatro y alguna cosa más desperdigada. Como no teníamos intención de bañarnos en la playa, nos fuimos a Uçagiz.
Este diminuto pueblo pesquero, de relativamente difícil acceso, nos encantó. Como estaba atardeciendo decidimos quedarnos allí a dormir, así que una vez encontramos alojamiento, que resultó ser el más barato de todo el viaje, hicimos una excursión caminando hasta Simena, una península situada frente al pueblo a la que solamente se puede acceder por barco o caminando. Tiene un pueblo aún más pequeño que en el que íbamos a pernoctar. Para llegar a él hay que subir una colina llena de sarcófagos licios desperdigados, en lo alto de la cual se yergue un castillo desde donde se ven unas vistas realmente espectaculares de la zona: el agua en calma, pequeñas islas y penínsulas, barcos, la luz del atardecer… Realmente muy bucólico. Llegamos hasta el pueblo, donde encontramos una tumba licia que reposa medio sumergida en el agua.

El día siguiente lo comenzamos visitando un lugar curioso llamado Chimaera. Fuimos con el coche hasta el medio del bosque, aparcamos y comenzamos a subir una montaña por un camino bastante empinado. Cuando estábamos a punto de arrepentirnos de haber ido, porque la subida se nos estaba haciendo eterna, llegamos al lugar. Se trata de una zona rocosa con numerosos agujeros por los que salen pequeñas fogatas producidas por efectos del gas metano. Como hemos dicho, un sitio curioso, pero no sabemos si merece la pena el desvío de la ruta y el esfuerzo de subir la montaña para verlo.

Aunque comenzábamos a estar un poco saturados de yacimientos arqueológicos, ese día visitamos Phaselis. Muy popular por tener varias zonas de playa, era una antigua ciudad con tres puertos. Como siempre, lo mejor conservado era el teatro, pero en esta ocasión también pudimos ver restos de un acueducto.
Continuando nuestra ruta llegamos a Antalya, que sería nuestro punto final de la ruta por la costa. A partir de ahí iríamos hacia la Capadocia, aunque hicimos alguna parada interesante en el camino.
Acceder con el coche a la zona antigua de Antalya tiene su miga: solamente hay un acceso y el tráfico por la zona es bastante horrible. Hay que pasar una barrera y, una vez dentro, el tráfico desaparece dando paso a una maraña de calles donde es muy fácil desorientarse. En cuanto encontramos nuestro alojamiento, aparcamos el coche en la puerta y decidimos no moverlo hasta el día siguiente.
La zona antigua de Antalya es razonablemente pequeña y se encuentra en plena reforma. Hicimos un agradable recorrido más o menos sin rumbo que nos llevó por los lugares más importantes, entre los que destacaríamos el puerto y el bazar. El puerto es pequeño y estaba lleno de embarcaciones. El zoco tiene dos zonas: una en la parte de la ciudad antigua y otra justo al otro lado de la calle que sirve de frontera entre lo antiguo y lo nuevo.

Esa tarde, como íbamos simplemente de paseo y con calma, aprovechamos para disfrutar de un té turco y unos dulces típicos a los que nos estábamos aficionando durante el viaje, para desgracia de nuestras dentaduras.
En los alrededores de Antalya hay tres yacimientos arqueológicos bastante importantes, que fueron los últimos que visitamos. Comenzamos con Termessos, que nos pareció bastante impactante. Llamado el Machu Picchu de Turquía, quizá de manera un tanto exagerada, está ubicado en el interior de un parque nacional, en lo alto de una montaña. Parar llegar a él hay que conducir por una empinada carretera y desde ahí, casi trepar por la montaña. Sin duda es un sitio indicado solamente para gente en buena forma o con muchas ganas de visitarlo.
Cuando comenzamos a ver los restos de las construcciones, la pregunta obvia que nos vino a la cabeza es ¿cómo hace tantos siglos se les ocurrió transportar esos pedruscos tan grandes hasta allí? La guía no nos dio la solución, así que nos dedicamos a contemplarlo. La zona tenía murallas y un teatro junto a un acantilado. Encontramos restos y piedras esparcidos por todas partes, y eso hacía más difícil caminar por la zona. Además, era bastante temprano, y a esa altitud, hacía un viento bastante helador. Continuamos subiendo la montaña y cuando estábamos a punto de dar media vuelta encontramos una zona llena de sarcófagos desperdigados por todas partes. Sin duda, la zona más impactante del yacimiento.

En la guía leímos que en la cima de la montaña había una torre de vigilancia y en ella el guarda forestal invitaba a un té a quien llegase. Como entre unas cosas y otras habíamos subido bastante, decidimos subir a comprobarlo. Y así, cuando llegamos a la torre, el guarda salió a recibirnos y nos invitó a entrar a la torre, a subir a la terraza y nos ofreció unos prismáticos para observar el paisaje. Realmente la vista desde allí es impresionante. No es de extrañar que decidieran construir en ese punto la torre de vigilancia. Y como mencionaba la guía, el amable guarda nos invitó a un té turco. Fue un esfuerzo que valió la pena.
El penúltimo yacimiento que visitamos fue Perge. En esta ocasión no pudimos ver el teatro, pues estaba cerrado por peligro de derrumbamiento. Vimos el estadio y paseamos por la zona principal, en la que destacan lo que queda de dos torres, varias vías rodeadas de columnas, algún mosaico desperdigado y una zona llena de columnas.

Y el último fue Aspendos. En este, el teatro es sin duda uno de los más interesantes que se conservan en Turquía. El resto del yacimiento no lo vimos porque estábamos saturados de piedras.

Nos quedaban por delante muchos kilómetros hasta la Capadocia, así que decidimos hacer noche en una ciudad llamada Konya. Esta ciudad es famosa por ser la cuna de los derviches giróvagos. En esta ciudad desarrolló su labor el creador de esa religión, el poeta Mevlana, y allí se encuentra su mausoleo. Es lugar de peregrinación y donde va la gente que quiere convertirse en derviche.
La ciudad tiene fama de ser bastante religiosa y conservadora, y es cierto que la densidad de pañuelos que vimos cubriendo las cabezas de las mujeres fue muy superior a cualquier otro lugar en el que estuvimos de Turquía.
En Konya nos alojamos en un pequeño hotel de solamente 7 habitaciones que resultó ser uno de los mejores y más agradables de nuestro viaje. Los dos chicos que regentan el hotel resultaron ser realmente simpáticos y pudimos charlar con ellos sobre muchos aspectos de la vida en Turquía.
Cuando salimos del hotel estaba ya anocheciendo, así que decidimos dar una vuelta antes de ir a cenar al restaurante que nos recomendaron en el hotel. Por casualidad encontramos el mercado de abastos, que a pesar de la hora seguía abierto, aunque estaba prácticamente vacío de gente. Allí pudimos disfrutar viendo los diferentes tipos de fruta y verdura, frutos secos, aceitunas, quesos, yogures, cereales y demás.

Tras esto fuimos a cenar. Después nos acercamos a los jardines del Museo Mevlana, donde los chicos del hotel nos dijeron que habría un espectáculo de derviches gratuito. Cuando llegamos estaban empezando. Había un grupo de músicos y un cantante, que comenzaron a tocar y cantar una música más o menos hipnótica; al rato, los derviches giróvagos, que habían estado arrodillados, poco a poco se levantaron, se quitaron sus capas y comenzaron a girar sobre sí mismos. En un momento dado, todos se pararon, y estuvieron quietos un rato, tras lo cual comenzaron bailar. Cuando habíamos visto la rutina varias veces, decidimos poner punto y final al espectáculo y nos fuimos a dormir.

A la salida de Konya, y ya de camino a la Capadocia, hicimos una pequeña parada en el Caravasar de Sultanhani.

Los caravasares eran los lugares donde paraban las caravanas de la ruta de la seda. Este de Sultanhani es uno de los mejores conservados de la zona.

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Habíamos llegado a Göreme un día antes de lo previsto, y como el alojamiento que previamente habíamos reservado no tenía sitio para esa noche, tuvimos que dormir en otro hotel y cambiar al día siguiente.
Ese primer día aprovechamos para tener una primera toma de contacto con la zona y decidir en qué íbamos a emplear los cuatro días siguientes.
Ya desde el principio quedamos impactados por el paisaje de la Capadocia. Todas las formaciones rocosas, todos los valles, las magníficas vistas panorámicas que se veían desde casi cualquier punto… Enseguida comprendimos que aquello nos iba a encantar.
Esa tarde fuimos hasta el sunset point para ver atardecer. Este punto está situado sobre los valles rojos y rosa, que visitaríamos días más tarde, y ofrecía una bonita vista con el sol desapareciendo al fondo.

A la mañana siguiente nos dimos un buen madrugón. Una de las actividades más populares de la Capadocia es sobrevolarla en globo aerostático. Pero como tenemos ciertos problemas con el vértigo, queríamos ver despegar algunos globos para decidir si nos íbamos a animar a hacer la actividad o no. Los globos son muy madrugadores, para aprovechar el aire frío (por las noches baja la temperatura en la zona una barbaridad), y ese día nosotros lo fuimos también.

Nos acercamos con el coche a uno de los muchos sitios desde donde despegan y estuvimos viendo el proceso. Disfrutamos mucho del espectáculo de ver centenares de globos en acción, pero nos dio la sensación de que eso no era lo nuestro, así que decidimos ahorrarnos el dinero.

Una vez tomada la decisión, volvimos al hotel a dormir hasta una hora un poco más razonable.
Unas horas más tarde, nos levantamos de la cama por segunda vez en el día. Después de desayunar y pagar la cuenta, fuimos al hotel en el que teníamos reserva para las siguientes tres noches. En la Capadocia, y especialmente en Göreme, son muy habituales los alojamientos tipo habitación-cueva, ya que están excavados sobre la roca. Nuestro hotel era el Gedik Cave Hotel y proporcionaba pequeñas habitaciones-cueva muy acogedoras. Además los chicos que lo regentan (una pareja turco-holandesa) eran muy simpáticos y amables y nos dieron muchísima información sobre las caminatas por la zona.
Ese primer día nos limitamos a dejarles nuestro equipaje y les pedimos que lo lavaran entero, ya que estábamos en el ecuador de nuestra ruta por Turquía y nos habíamos quedado sin ropa limpia. Después nos fuimos a caminar.
Decidimos ir hasta el vecino pueblo de Uçhisar por el valle de las Palomas y volver paralelos a la carretera para parar por los sucesivos miradores.
La caminata por el valle de las Palomas fue bastante tranquila y agradable. Vimos muchos palomares, pero ninguna paloma, y nos cruzamos tan solo con dos francesas en todo el trayecto. Pasamos por algún túnel cavado en la roca de la montaña, teniendo finalmente que subir un poco para salir del valle y llegar a Uçhisar.

Durante todo el camino estuvimos rodeados de curiosas y extrañas formaciones rocosas y vimos huertos por todas partes; en el que estaba ya al final del valle había un señor recolectando la fruta y nos regaló una manzana a cada uno: estaban exquisitas.
Una vez en Uçhisar, subimos hasta una inmensa roca que hace que el pueblo se vea desde casi cualquier punto de la zona, y que popularmente se conoce como el castillo de Uçhisar. Una vez en lo alto de la roca pudimos disfrutar de la increíble vista de la zona: ante nosotros se extendían todos los famosos valles de la Capadocia, muchos de los cuales pensábamos recorrer en los próximos días. En el centro de toda esa zona, el pueblo de Göreme totalmente mimetizado con el entorno y casi escondido entre las formaciones rocosas.

Para llegar hasta la carretera fuimos bajamos por un camino distinto al que habíamos tomado para subir. Pasamos junto a muchas casas trogloditas o casas cuevas, ubicadas por todas partes, que se ve que alguna vez estuvieron habitadas; quizá todavía alguna de ellas lo esté.

Una vez junto a la carretera, fuimos acercándonos hacia Göreme y, en un momento dado, nos adentramos por otro valle que discurría paralelo al de las palomas.
Una vez llegamos al pueblo, fuimos directamente a comer, pues después de la caminata teníamos hambre. Después volvimos al hotel, donde recogimos nuestra ropa y nos acomodamos en nuestra habitación-cueva.
Por la tarde fuimos al museo al aire libre de Göreme. Se trata de un lugar donde hay excavadas en las piedras pequeñas capillas e iglesias adornadas casi todas ellas con frescos en diferentes estados de conservación. Si bien algunos de los frescos están muy bien conservados y son bastante sorprendentes, la visita se nos hizo un poco monótona, pues consistía siempre en lo mismo: acceder a la iglesia, contemplar los frescos y salir en busca de la iglesia siguiente.

A la salida del museo, y mientras veíamos atardecer, estuvimos deambulando sin rumbo fijo por las pequeñas colinas que separan el museo del pueblo. Fue un paseo cansado, pues no paramos de subir y bajar todo el tiempo, pero muy agradable.

A la mañana siguiente nos despertamos cuando estaba amaneciendo y aprovechamos para salir de la habitación y observar nuevamente el espectáculo del cielo plagado de globos por todas partes. Al estar ubicado el hotel en un lado de una pequeña colina, teníamos una vista magnífica.
Ese día la caminata fue larga y dura. Decidimos ir caminando hasta Pasabagi. Para ello, debíamos recorrer el valle de la Espada, de ahí conectar con el valle Rojo y el valle Rosa y, después, ir bordeando la montaña (dejando Çavusin a nuestra izquierda) para llegar hasta Pasabagi. La vuelta la haríamos en transporte público. Casi nada salió como esperábamos.
Comenzamos caminando por el valle de la Espada, que era donde habíamos estado la primera mañana viendo despegar los globos. Desde un principio el paisaje resultó ser increíble, y fuimos siguiendo diferentes senderos que pasaban junto a formaciones rocosas muy originales. Toda la zona estaba llena de pequeños senderos y por supuesto, no había ningún cartel, así que había que decidirse por uno u otro en función de lo que nuestra orientación nos fuese diciendo. Llegados a un punto, no sabíamos cómo pasar al valle Rojo, pero encontramos una pareja de italianos con un guía local, quien nos indicó cómo hacerlo. Una vez en el valle Rojo, nos encontramos más solos que la una, así que la decisión de pasar al valle Rosa cayó sobre nuestros hombros. Y claramente erramos, porque cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos metidos en una zona relativamente profunda y estrecha, y no veíamos la manera de salir de ahí. Como dar media vuelta no era una opción, porque no aseguraba que fuéramos a encontrar el camino correcto, decidimos buscar una zona en la que pudiésemos escalar para salir de ahí, ya que en ningún momento perdimos la orientación. Lo que perdimos fue el camino correcto.

No sin esfuerzo, y con alguna que otra magulladura, conseguimos salir del dichoso valle y encontramos dos cosas: lo primero, una vista increíble (otra más) de toda la zona, incluyendo Göreme y Uçhisar a lo lejos; y lo segundo y más importante, el sendero que bordeaba la montaña y que nos debía conducir hasta Pasabagi.
Recorrimos el sendero disfrutando del paisaje y de las diversas formaciones rocosas, y cuando tuvimos Çavusin a nuestra izquierda, encontramos muchas bifurcaciones de nuestro camino. La ley de probabilidades (y de Murphy) hizo que tomásemos el equivocado, así que de repente nos encontramos atravesando el pueblo de Çavusin. Aprovechamos para comprar agua porque, aunque habíamos salido con bastante cantidad, parecía que la caminata iba a ser más larga de lo inicialmente previsto. En Çavusin preguntamos cómo llegar hasta Pasabagi y conseguimos que nos indicaran un sendero que transitaba paralelo a la carretera, con lo cual en esa ocasión no habría manera de perderse. En ese camino nos cruzamos con dos japonesas.
Finalmente llegamos a Pasabagi. En este sitio es donde mejor se pueden observar las formaciones rocosas llamadas chimeneas de las hadas. Allí si encontramos bastantes turistas, que llegaban al sitio cómodamente en autobús. Estuvimos dando un paseo por la zona y disfrutando de las tan curiosas formaciones.

Aprovechamos una sombra para comer las viandas que llevábamos en la mochila antes de emprender el camino de vuelta. Como nos habíamos quedado con ganas de transitar por el sendero que bordeaba la montaña, decidimos armarnos de valor a pesar del cansancio, y en vez de utilizar el transporte público, volvimos a Göreme caminando. En esta ocasión fue muy sencillo encontrar el sendero y pudimos regresar por él hasta Çavusin. Allí decidimos visitar lo que llaman la ciudad antigua, que era una serie de cuevas y casas trogloditas excavadas sobre una roca.

De allí nos fue muy sencillo encontrar el valle de la Espada que nos llevó de vuelta a Göreme. Al final hicimos todo lo que habíamos pensado, pero en diferente orden y con una dosis de esfuerzo mucho más grande de lo previsto. Ni que decir tiene que ese día nos echamos una buena siesta.
Por la noche dimos un paseo por el pueblo, subimos hasta un alto para ver Göreme by night y fuimos a cenar un pottery kebab. Se trata de un guiso de carne que ponen en el interior de un jarrón de barro; lo tapan y lo ponen en el fuego de leña. Esto hace que el guiso se termine de cocinar y que la tapa se pegue al resto de la cerámica, de modo que para poder comerlo hay que golpear la junta de las dos piezas hasta que se despega. Y luego tener precaución, porque el guiso está muy caliente.

La mañana siguiente a hora temprana volvimos a disfrutar de los globos surcando los cielos, algunos de los cuales pasaron muy cerca de donde estábamos. El dueño del hotel nos dijo que dependía de la dirección del viento, y que había días que pasaban rozando. También nos dijo que en esa época del año salían unos 80 globos diarios y que en cada globo no había menos de 12 turistas. Eso hacía un total de casi mil turistas diarios. A nosotros inmediatamente nos surgió una pregunta: ¿cómo era posible que luego por los senderos no nos cruzásemos casi con nadie? ¿Dónde se metía toda esa gente durante el resto del día?

Después de ver los globos y desayunar nos pusimos en marcha. Ese día decidimos dividir nuestras excursiones en dos, de manera que haríamos una por la mañana y otra por la tarde. Comenzamos recorriendo el valle Zemi. Quizá no fue el más espectacular en cuanto a formaciones rocosas, pero sin duda fue muy entretenido. Tuvimos que atravesar un río, pasar por túneles y puentes y, ya casi al final para salir del valle, ascender por una gran pendiente ayudados de una cuerda que había allí puesta a tal efecto.

Fue una caminata divertida, que se vio acompañada por una perra, la cual se nos pegó desde el inicio del valle. Al principio pensamos que estaría con nosotros un rato y luego se aburriría, pero no fue así.
Una vez en lo alto del valle, pudimos ver Uçhisar y su enorme roca característica. Nuestra vuelta hasta Göreme fue por una cómoda pista de arena.

Antes de ir a comer nos acercamos nuevamente al inicio del valle Zemi, porque habíamos visto que al lado había unas formaciones rocosas claramente en forma de falos o penes.

Una vez disfrutamos de la vista, iniciamos la vuelta a Göreme. No sabemos por qué motivo, pero finalmente la perra nos abandonó y volvió al lugar donde la habíamos encontrado al inicio.
Por la tarde recorrimos el valle del Amor hasta Uçhisar y volvimos por el sendero que circula paralelo a la carretera para parar en los diversos miradores y contemplar así la zona con la luz del atardecer.
En cuanto se empieza a caminar por el sendero que discurre por el valle del Amor, se llega a la zona de la que el sitio toma su nombre: una explanada en la que hay un bosque de falos o penes. Puede parecer un tanto pueril, pero nosotros no le dimos el nombre.

A lo largo de este valle nos cruzamos con más turistas que en los anteriores: un grupo de franceses y más tarde otra pareja de franceses. Tampoco se trató de una muchedumbre.
Tras abandonar el bosque de marras continuamos por el sendero. Tuvimos que atravesar varios túneles y algunas zonas un poco angostas, todo sobre terreno bastante plano. Tan solo al final, como de costumbre, había una subida un tanto pronunciada para salir del valle.
Cruzamos la carretera y volvimos bordeándola y contemplando cómo iba cambiando la luz del atardecer sobre el paisaje. Era nuestra última noche en la Capadocia y queríamos llevarnos un buen recuerdo.

A la vez que el sol iba bajando, bajaba también la temperatura, así que en el tramo final antes de llegar de vuelta a Göreme aligeramos el paso.
Al día siguiente teníamos que ir a dormir a Kayseri, pues nuestro vuelo salía temprano un día más tarde. Pero antes fuimos a visitar el valle de Ihlara, también ubicado en la Capadocia, aunque un tanto alejado de la zona donde nos habíamos estado moviendo.
Hay varios accesos a este valle. Nosotros decidimos empezar por el principio y entramos por el mismo pueblo de Ihlara. Por el fondo del valle discurre un río y hay un sendero a cada lado por el que transitar. A lo largo del río hay varias pasarelas y puentes para poder cambiar de orilla. Nos dio la sensación de que más que un valle, se trataba de un cañón, pues los lados eran acantilados que caían más en forma de U que de V.
A lo largo del recorrido fuimos encontrando y entrando en una serie de pequeñas iglesias cavadas en la roca con frescos en su interior, unos mejor conservados que otros.
Fue una visita agradable, si bien cuando ya habíamos entrado en casi una decena de iglesias, vimos que aquello iba a ser todo muy parecido.

Cuando llegamos a Belisirma paramos para comer en uno de los sitios que hay junto al río. Habíamos recorrido la mitad del valle, pero decidimos no adentrarnos en la segunda mitad hasta llegar a Selime. Después de comer tomamos un taxi allí mismo que nos llevó de vuelta hasta donde habíamos aparcado el coche.
Condujimos hasta Kayseri, donde hicimos noche, y al día siguiente tomamos un vuelo con destino a Estambul.

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De los pasajes que visitamos destacaríamos dos, el Çiçek y el Avrupa. El primero es una galería señorial con varios cafés y restaurantes, mientras que el segundo contiene tiendas de artesanía, regalos y objetos curiosos. Además el pasaje Avrupa está junto a una animada calle de restaurantes y tiendas de frutas, dulces típicos y pescados.

Una vez hubimos recorrido toda la calle fuimos hasta la torre de Gálata. Sin ser una edificación especialmente alta, desde lo alto se obtiene una magnífica panorámica de Estambul. Se puede observar perfectamente el inicio del Bósforo y del Cuerno de Oro, la parte asiática y la europea, los edificios más representativos…

Aunque a nosotros casi nos llamó más la atención el tráfico fluvial que hay en la zona: todo tipo de embarcaciones grandes, pequeñas y medianas, yendo de un sitio para otro sin parar. Así es el trasiego de gente en esta peculiar ciudad que une dos continentes.
La terraza de observación de la torre de Gálata es más bien estrecha, y como había bastante público, nos llevó un rato recorrerla entera.

De nuevo en la calle decidimos volver paseando hasta el apartamento. Para ello atravesamos el puente de Gálata, donde pudimos ver un buen número de pescadores apostados; también observamos más de cerca el trasiego de las embarcaciones que habíamos visto desde lo alto de la torre.

Una vez atravesamos el puente de Gálata nos adentramos en el bazar de las Especias, también llamado bazar Egipcio. Es una construcción más bien pequeña consistente en dos calles en forma de L. En su interior, además de especias, se pueden encontrar dulces típicos, frutos secos, innumerables tipos de té, y algún puesto de regalos, ropa y joyerías. Sin embargo, el olor y el color de las especias predominan en todo el recinto.

Nuestro segundo día en Estambul lo comenzamos madrugando: queríamos estar bien pronto en Santa Sofía. Llegamos antes de que abrieran y ya había bastante cola para entrar. Afortunadamente nosotros habíamos comprado las entradas por Internet antes de iniciar el viaje, así que nos pusimos a la cola de los que ya tenían entrada, mucho más corta que la otra. Eso nos permitió disfrutar del interior del edificio sin mucha aglomeración. Al menos durante unos minutos.
Un enorme andamio que ocupaba por lo menos la mitad del recinto afeaba un tanto la visión del conjunto: afortunadamente pudimos observar completa la famosa cúpula que según todos los tratados de historia “parece que flota”.

Cuando la zona comenzaba a llenarse subimos a la galería del primer piso. Allí pudimos observar los famosos mosaicos de Santa Sofía y el mármol que reviste la estancia. Desde arriba se obtiene mejor la sensación de grandeza del edificio (a pesar del dichoso andamio).
Al terminar la visita fuimos a la Cisterna Basílica, probablemente uno de los sitios más originales que visitamos. Se trata de una estancia grande y subterránea literalmente plagada de columnas y todo lleno de agua. Antiguamente lo utilizaban como cisterna para almacenar agua. Hoy han puesto una pasarela para que los turistas podamos contemplarla, convirtiéndose en una atracción más de la ciudad. Al fondo de la cisterna hay dos columnas con sendas medusas en su base, una boca abajo y la otra de lado. Para darle más misterio al lugar, la poca iluminación que contiene parte de unos focos situados en la base de algunas columnas, y se acompaña de una sugerente música ambiental.

A la salida estuvimos haciendo no pocas fotografías en la zona ajardinada que hay entre Santa Sofía y la mezquita Azul.

Tras la sesión fotográfica entramos en la mencionada mezquita. Para acceder había una cola considerable. Una vez dentro pudimos admirar la majestuosidad del interior con todas esas sucesiones de cúpulas sujetándose a sí mismas, y las descomunales columnas sosteniéndolo todo.

Tras esta visita fuimos a otras dos mezquitas: pequeña Sofía y Sokollu Mehmet Pasa. La primera era una antigua iglesia ortodoxa reconvertida en mezquita. Es un edificio pequeño, muy recogido y en el que no había casi turistas, lo que le daba un aire especial.

La segunda, que se encontraba junto a nuestro apartamento, estaba cerrada. Dada la cercanía a nuestro alojamiento decidimos volver en otro momento: hasta el final de nuestro viaje volvimos hasta tres veces más, pero en todas las ocasiones nos la encontramos cerrada. Así que no pudimos visitar su interior.
Decidimos ir a echar la tarde al Gran Bazar. En el gran templo turco de las compras nos chocó que el idioma que más escuchamos después del turco fuera el español. Debe de ser que los españoles y sudamericanos somos los que tenemos mayor afán de comprar (desde luego no creemos que sea porque somos los que tenemos más dinero para gastar). El Gran Bazar es un auténtico laberinto de calles llenas de tiendas de todo tipo: de regalos, ropa, joyerías, artesanía…

En su interior tiene varios caravasares y un par de mercados antiguos en los que lo único que cambia es la arquitectura, porque las tiendas siguen siendo parecidas. Después de dar muchas vueltas y de pasar varias veces por el mismo sitio, comenzamos a orientarnos ligeramente.

Cuando salimos fuimos a tomar un té con dulces típicos. Allí es muy habitual comprar los dulces en una tienda y luego ir a tomar el té a una tetería, sacar los dulces y comérselos, y todo eso sin que te miren mal. Nosotros encontramos una tetería muy agradable por casualidad; aunque vimos que en la entrada había un cementerio, nos pareció que había mucho trasiego de gente entrando y saliendo, y decidimos ir a cotillear: nos encontramos con un lugar tranquilo y agradable, con ventiladores en el techo, en el que tomar un té con dulces mientras descansábamos del calor, del gentío y de caminar. Volvimos todos los días.
Esa tarde estuvimos contemplando el atardecer paseando sin rumbo por la animada zona de la mezquita Azul y Santa Sofía.

Al día siguiente repetimos la operación del día anterior, esta vez en el palacio de Topkapi: madrugamos para llegar a la entrada antes de que abrieran y ponernos a la cola de los que ya llevaban entrada para evitar aglomeraciones matutinas.
Una vez dentro decidimos comenzar nuestra visita por el harén, que es una zona dentro del propio palacio con su acceso particular y cuya entrada se paga aparte.
La visita del harén se efectúa siguiendo un itinerario previsto, durante el cual se atraviesan diferentes dependencias y patios. En esta zona nos llamó la atención los revestimientos de nácar que había en muchas puertas y ventanas. Las estancias estaban vacías o disponían de pocos muebles (nada que ver con la decoración de los palacios occidentales).
Una vez hubimos finalizado la visita del harén, comenzamos a ver la enorme sucesión de pabellones que hay en el interior del recinto del palacio. Sin duda los más llamativos, y en los que más cola hay que hacer, son los que albergan los tesoros: son cuatro estancias consecutivas con un sinfín de artilugios bastante recargados de piedras y metales preciosos.
Al final, entre curiosear por todas las salas y pasear por los jardines, echamos toda la mañana en el palacio de Topkapi.

Por la tarde fuimos a la mezquita Rustem Pasa, bastante espectacular debido a que está recubierta por todas partes de bonitos azulejos azules.

Continuamos hasta la mezquita Nueva, que fue quizá la que más nos gustó. Es un edificio también muy grande, situado junto al puente de Gálata, y que también está recubierta de azulejos en el interior.

Al igual que la mezquita Azul, es muy alta y posee tres cúpulas muy grandes. Su interior es un remanso de paz comparado con el exterior, donde confluyen el puente de Gálata, el bazar de las Especias y las zonas de embarque para numerosos ferris.

Aprovechamos la cercanía para dar otro paseo por el interior del bazar de las Especias. Como no habíamos previsto ninguna visita más esa tarde, nos acercamos hasta la estación principal de tren, cuyo único interés es el nostálgico, pues allí llegaban los trenes del Orient Express procedentes de París.
Nuestro último día en Estambul lo comenzamos visitando el palacio de Dolmabahçe. Este suntuoso palacio, mucho más parecido a un palacio occidental que el de Topkapi, tiene un régimen de visitas estricto: solamente se puede visitar en grupo, y la visita es en turco o inglés. A la entrada hay que descalzarse y ponerse unos plásticos en los pies y no está permitida la realización de fotografías en su interior.
A nuestra llegada tuvimos que esperar un poco, pero en seguida se formó un grupo en inglés. El grupo era excesivamente numeroso y el guía no tenía especial interés en que todo el mundo escuchase sus comentarios, así que la organización de la visita dejó bastante que desear. Además fue de unos 40 minutos de duración, y estamos seguros de que en el interior del palacio hay lugares muy interesantes para visitar que podían haber alargado un poco la experiencia. Sea como fuere, el interior del palacio está muy bien conservado y lo que se visita es bastante espectacular, especialmente el último salón, de proporciones descomunales, con unas columnas enormes.
La ubicación del palacio de Dolmabahçe, a la orilla del Bósforo, es magnífica. En sus jardines hay un par de estanques.

Para la penúltima visita del día tuvimos que tomar un autobús en el conglomerado de autobuses que hay junto al puente de Gálata. Así llegamos hasta el museo de San Salvador en Chora. Esta pequeña iglesia ortodoxa reconvertida en museo alberga los mosaicos más bonitos y mejor conservados de la ciudad. Es una pequeña joya, lejos del conglomerado central. La visita suele ser corta, ya que el recinto es muy pequeño: tan sólo depende de lo que cada cual quiera disfrutar de los mosaicos. Quizá uno de los más curiosos es el que muestra al benefactor que dio el dinero para la construcción del lugar, con una iglesia en la mano ofreciéndosela a Jesucristo. Sin duda, un lugar que merece el desplazamiento.

La última visita fue a la mezquita de Suleiman, de grandes proporciones y también muy espectacular. Los arcos de los laterales tienen un aspecto mozárabe que nos recordaron a la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Al día siguiente nos fuimos de Turquía con la sensación de que ese país es mucho más que Estambul.

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