Perigord (y algo más) EN CONSTRUCCIÓN ✏️ Blogs de Francia

Después de barajar distintas opciones para las vacaciones, nos decantamos por el Perigord, más aún después de haber seguido los comentarios en este foro. Reservamos bien pronto en una Chambre d’Hotes en Sarlat, 10 días, y posteriormente decidimos adelantar el viaje un día para hacer noche en Burdeos y poder ver alguna cosa de esta ciudad (a la que desde ya digo que volveremos).
La idea era también buscar otro sitio a la vuelta para hacer noche, pero al final nos decantamos por hacer los 900 kilómetros que distan Sarlat de Madrid. Vamos con un niño de 11 meses, así que nuestra intención es recorrer bien la zona, pero también disfrutar del pequeño y no darle demasiada paliza viajera (pero sí un poco, para que se vaya acostumbrando…). Con el coche hasta los topes de maletas, carrito, mochilas y demás, aquí va nuestro diario.


Salimos el domingo 12 de agosto a las 6.15, pelín más tarde de lo inicialmente previsto, poniendo rumbo a Burdeos por el itinerario aconsejado tanto por el GPS como por ViaMichelín y que, en definitiva, supone pagar todos los peajes habidos y por haber. En todo caso, el único que dudaba era el primero, de la A-61 (Segovia), que fueron unos 6 euros; tampoco ahorra mucho tiempo en realidad, y menos a esa hora, pero ya puestos… El resto de los peajes fueron uno de 10 y pico (A-1), otro de 11 ya en el País Vasco y tres en Francia (1,30, 2,40 y 3,20 o algo así… no recuerdo exactamente). En total, unos 35 euros en peajes que nos pusieron en Burdeos justo a las 14.00, con dos paradas y otra que en realidad fue sólo para no tener al peque tanto tiempo seguido en la silla, sacarle un poco, que estirase las piernas, tomar agua y a seguir.

El trayecto, algo menos de ocho horas, se hace muy llevadero, aunque la autopista de las Landas es tirando a aburrida. Supongo que el hecho de ser domingo facilitó que no encontrásemos mucho tráfico en el acceso a Burdeos; eso sí, en dirección contraria había un atasco considerable kilómetros antes de tomar el desvío a Bassin de Arcachon.

Entramos en Burdeos y en un visto y no visto, bordeando el río Garona, llegamos a la plaza de la Bolsa. Dejamos el coche en el parking que está allí mismo (23,70 euros el día completo), dado que el centro es peatonal, cogemos el carro, las maletas y demás y recorremos los 300 o 400 metros que separan el aparcamiento del hotel que habíamos reservado para este primer día, el Quality Hotel Sainte Catherine. Estuvimos mirando otras opciones, más económicas, pero como queríamos estar en el centro para poder ver lo imprescindible de la ciudad sin tener que mover el coche ni preocuparnos de la vuelta a la noche, al final nos decantamos por este. Y al final, un acierto. El hotel, sin ser maravilloso, está bastante apañado, con un desayuno más que correcto (además de cafetera Nespresso en la habitación), a un precio aceptable y, sobre todo, situado de forma inmejorable, entre la calle Sainte Catherine y la coqueta Place du Parlement.


Dejamos las cosas, comemos en un McDonald’s situado casi al lado y a las 15.30 ya estamos listos para recorrer el centro de Burdeos, ciudad que en nuestro breve contacto nos resultó bastante manejable, con numerosos edificios notables (la zona del Puerto de la Luna está declarada Patrimonio de la Humanidad), una fuerte carga de historia y más mediterránea de lo que pensábamos, con mucha gente en las plazas y parques. Pasamos por el magnífico Gran Teatro de Victor Louis, seguimos hasta la explanada de Quinconces (que es eso mismo: una explanada) y el monumento a los Girondinos, salimos de nuevo al río, paramos junto al muelle de los cruceros, nos sentamos un rato en el parque y vamos luego al Espejo de Agua, junto a la Plaza de la Bolsa. Parece mentira lo efectivo que resulta algo tan sencillo como una simple lámina de agua que refleja el conjunto monumental, sirve para refrescarse y se convierte en todo un divertimento para los más pequeños, incluyendo al nuestro, que se lo pasó de miedo mojándose y chapoteando.


El recorrido por la orilla del Garona nos llevó a la puerta Cailhau y poco después al barrio Saint Michel, con una basílica de estilo gótico que merece la pena descubrir. Es cierto que según te alejas del centro, desaparece el ‘turisteo’ masivo, pero en ningún momento nos pareció peligroso como habíamos leído. Es, de alguna manera, parecido a lo que ocurre al dejar en Madrid la Puerta del Sol, subir por Carretas y desembocar en Lavapiés; pero creo que eso es también lo que hace que las ciudades sean reales y no meros escaparates.


Desde aquí volvemos los pasos, ahora atravesando el centro, hasta llegar a la catedral (en proceso de limpieza y también notable, aunque nos gustó más el gótico de Saint Michel) y la torre exenta del campanario, además del Palais Rohan.


Subimos luego por la Rue des Remparts hasta alcanzar la plaza Gambetta, parcialmente en obras, y la Porte Dijoux, bajando ya hacia el hotel, no sin antes tomar un café con hielo y una cerveza en la plaza del Parlamento. Son ya las 19.45 y la gente está empezando a cenar, así que vamos al hotel, nos organizamos con el niño y a las 21.00 estamos de vuelta para cenar en L’Ombriere, donde enseguida nos acercan una trona. Como en casi todos los sitios, además de la posibilidad de comer a la carta, hay varios menús a buen precio. Cenamos ostras, bloc de foie, confit de pato, tournedo, fresas y queso, con agua de la casa, por 50 euros justos. Las ostras, por cierto, estupendas.


Después de la cena volvemos a la plaza de Bolsa y el Espejo de Agua, ya de noche, y resulta todavía más bonito, envuelto en luz dorada. Y así damos por terminada esta toma de contacto con Burdeos, que a la mañana siguiente completaríamos con un paseo por la zona comercial de Sainte Catherine; curioso que al pasar la calle de Alsacia y Lorena los comercios de grandes firmas van desapareciendo y hay más tiendas pequeñas y locales parecidos a nuestros ‘chinos’.


Volvemos de nuevo por la orilla del Garona, bordeamos la plaza Jean Jaures, hasta llegar a Tourny, desde donde vamos a la iglesia de Notre Dame. Al lado encontramos una estatua de Goya, regalada por Madrid en los años 90 y que es réplica de la realizada por Mariano Benlliure y que se encuentra en una de las entradas del Museo del Prado. Callejamos un poco, pasamos por el centro comercial de la plaza de los Grandes Hombres, volvemos a la Puerta Dijoux y de nuevo también al Espejo de Agua (ahora con mucha menos gente que el domingo) para que el pequeño se despida de Burdeos antes de poner rumbo al Perigord.

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Decimos adiós a Burdeos y algo antes de la una y media volvemos al coche para dirigirnos a Sarlat. Optamos por la autopista de peaje (9,5 euros), con el objetivo de llegar a Perigueux poco después de las dos y comer allí. Dicho y hecho, aunque entre la entrada y aparcar se hacen las dos y cuarto. Vemos una calle peatonal hacia lo que parece ser el casco histórico y poco después sale a la derecha un callejón que da a una placita con varios restaurantes y muy buen ambiente.


El caso es que son las 14.35, lo que ya es mucho apurar para los horarios franceses. La primera opción es la de una pizzería en donde nos dicen que la cocina ya está cerrada; lo mismo en una creperie, así que volvemos a la arteria peatonal, surtida de tiendas (vemos una con unos macarons que tienen una pinta increíble), y en nada llegamos a la carretera, dejando a la izquierda la catedral, que se adivina imponente, pero de la que por ahora pasamos de largo. Hay hambre y las opciones se van reduciendo: tercer intento en un restaurante con muy buena pinta y tercer fracaso.


Habíamos visto una tienda de sándwiches y bocadillos de pasada, así que decidimos volver allí cuando, en otro callejón divisamos una especie de café en donde todavía tienen puesto el cartel de “plat du jour” y en donde, además, una pareja parece estar mirando la carta. ¿Está abierta la cocina? La respuesta, esta vez, es afirmativa, así que nos sentamos sin saber demasiado bien lo que nos vamos a encontrar, que a la postre es una estupenda forma de entrar en contacto con el Perigord. No tanto por mi plat du jour (solomillo en brocheta con patatas fritas, además de tabulé como entrante) como por la ensalada (Royal, creo, a 15 euros), que llevaba confit de pato, un generoso bloc de foie, mollejas de pato, queso de cabra y nueces. Gigante y buenísima, en realidad perfecta para compartir más que para una sola persona. La verdad que no recuerdo el nombre del restaurante, pero era un sitio pequeño, con toldo verde y cerca del mercado. El encargado (o dueño, no sé), muy amable además. Así las cosas, con la tripa llena, damos otra vuelta, entramos a un par de tiendas y decidimos que nos vamos ya, que ya se ha hecho tarde, y que la ciudad nos ha dejado tan buen sabor de boca que volveremos otro día con más tranquilidad para ver la catedral y seguir callejeando.

De Perigueux a Sarlat hay unos 65 kilómetros, que por mucho que uno intente es imposible hacer en menos de una hora. Bastante jaleo a la salida de la ciudad, a través de un polígono comercial (donde aprovechamos para echar diesel a 1,42 el litro en la gasolinera de un supermercado Lecrerc), para luego pillar carreteras comarcales con bastante tráfico (supongo que influye el hecho de estar a mediados de agosto) y no pocas caravanas. Hace tiempo que nuestra idea de llegar a las cinco quedó totalmente descartada, y tampoco parece que a las seis, así que lo mejor es disfrutar del paisaje, que según avanza el camino se va haciendo más bonito, atravesando pequeños pueblos y zonas como la de Grand Roc. Mucha gente en Les Eyzes de Tayac, que desde el coche tiene muy buena pinta, y Sarlat que ya está a poco más de 20 kilómetros.

Llegamos a nuestra Chambre d’Hotes, La Maison Du Moulin a Vent, sobre las 18.30. La casa está en la colina, comunicada con el pueblo a través de un pequeño camino peatonal tipo Cuitu Negru, con una pendiente de aúpa. No son más de 300 metros, pero ya comprobaríamos que iban a pesar en las piernas.


El alojamiento en Sarlat no es barato, desde luego, y esta casa no es la excepción, pero tenía piscina (que agradecimos y mucho dadas las temperaturas), aparcamiento gratuito, estaba cerca del pueblo y nos permitía irnos cada mañana sin tener que sufrir mucho tráfico. Habíamos mirado también una casa en Marquay (a 10km de Sarlat), con una pinta estupenda, pero estaba ocupada cuando quisimos reservar (La Maison de Marquay) y otra a unos 25 kilómetros que también nos gustaba mucho y también estaba completa, así que finalmente nos decidimos por ésta. Queríamos estar en Sarlat pensando en que, siendo el sitio más turístico, no tendríamos problema en bajar a cenar a las 21.00-21.30, saltándonos los horarios más habituales en Francia. Objetivo conseguido, aunque durante el viaje también vimos algunas opciones en Les Eyzes o por la zona de Beynac que seguramente también hubiesen estado bien.

En todo caso, para quien esté pensando ir, la página web de turismo de Sarlat ofrece mucha y muy amplia información no sólo sobre las actividades y sitios para visitar, sino sobre los alojamientos.

Dejamos las maletas, nos pegamos un chapuzón y como nuevos. Ahora sí que estamos en el Perigord. Ya sobre las 20.30 bajamos al pueblo, que evidentemente nos sorprende por sus edificios, por el atardecer sobre esa piedra tan característica y, sobre todo, por la enorme cantidad de gente que hay, que hace difícil recorrer el tramo entre la catedral y el mercado, con esas impactantes puertas cortesía de Jean Nouvel. Con el carrito del niño es aún más complicado, pero nos hacemos con ello, descubriendo a cada paso un mago, un niño, un hombre que escupe fuego, malabares, un cantante por aquí, otro por allá, caricaturistas, artesanos y un largo etcétera. Por supuesto, también un restaurante a cada paso, todos hasta los topes.


Demasiada gente, casi agobiante por momentos. Como decía en otro mensaje, nos pareció, en ese primer contacto, como el Benidorm de las ciudades medievales. Muy bonito, es verdad, pero tan atestado que era difícil disfrutar en condiciones. Esa sensación se repetiría un par de días más, pero luego se relajó considerablemente. Y entonces sí pudimos disfrutar más de la ciudad, de sus calles y también de su comida.


Condicionados un poco por esa imagen inicial, en el primer sitio en que encontramos un hueco, en la misma plaza de la Libertad, cenamos a eso de las 21.30: lasagna y una tortilla de setas muy rica, además de helado y café. Mañana comenzaba nuestro calendario de visitas.

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Nuestro primer día completo en Perigord comienza con un completo desayuno (mermeladas caseras, zumo, bizcochos, tostadas, un buen café, etc.) antes de emprender rumbo al Perigord Púrpura. La salida de Sarlat (y más aún la entrada, sobre todo en horas punta) está bastante concurrida, pero pronto la carretera se despeja, aunque es frecuente encontrarse camiones y caravanas, además de que hay que atravesar bastantes pueblos. Algunos, como Lalinde, merecerían una parada, pero no hay tiempo para todo.

Los 75 kilómetros que separan Sarlat de Monbazillac se recorren en una hora aproximadamente, quizá algo más. Junto al Chateau de Monbazillac hay un aparcamiento gratuito, así que allí dejamos el coche y comenzamos la visita: el chateau por fuera es muy bonito, no demasiado grande, pero equilibrado y armonioso. Por dentro, la verdad, no se visita gran cosa, salvo la parte de la antigua bodega (que sí resulta más curiosa) y, en una de las estancias superiores, una exposición de arte contemporáneo que estaba bastante bien.


El precio de la entrada creo recordar que fueron unos 6-7 euros, en la media del resto de visitas, que es un precio que unas veces merece la pena y otras resulta bastante caro. En algún post del foro creo que alguien comentaba que no estaría mal que hubiese un “Perigord Pass” que agrupase distintos monumentos y sitios de interés a un precio más comedido, y desde luego que no estaría mal, aunque supongo que será difícil dado que en muchos casos son propiedades privadas, en otros dependen del Ayuntamiento de turno y en otros, los menos, del Estado.

La entrada incluye la degustación de un vino de la zona. Probamos uno dulce que no nos dice gran cosa. En la tienda, eso sí, multitud de referencias a precios razonables. Como es pronto para ir a comer a Bergerac, que es nuestra idea, decidimos pasar primero por Issigeac, lo que supone en realidad ir para atrás y después tener que hacer más kilómetros. El pueblo conserva la estructura medieval en sus calles, en donde además destaca la iglesia y el antiguo palacio de los obispos; se ve rápido y, aunque no está mal, no creo que merezca la pena desviarse de forma expresa. Otra cosa es que te pille de paso.


La tercera parada es Bergerac, capital del Perigord Púrpura. Aparcamos relativamente bien, cerca del Dordogna, y pronto se alcanza el centro, con la iglesia de Santiago y la bonita sede del Ayuntamiento (aunque parcialmente en obras). Una calle comercial (aunque sin el encanto de Perigueux) lleva directamente a la plaza más conocida de la ciudad, donde hay una estatua policromada de Cyrano de Bergerac (de Mauro Corda, creo; también podemos encontrar otra, aunque sin policromar, en un parque cercano.


Dimos una vuelta, pero al margen de estos pequeños rincones, nos decepcionó, así que entre eso y el calor, decidimos comer y no entretenernos mucho más. Y aquí fue donde de verdad metimos la pata: nos sentamos en la pizzería “Le Croq-Magnon”, junto a la plaza de la escultura de Cyrano, donde tardaron casi una hora en traernos dos pizzas. Para pagar, más de lo mismo (con una manera de funcionar todo menos efectiva: ya se lo podías decir a cualquier camarero –que no eran pocos-; quien al final te tenía que cobrar era la jefa, con lo cual la lentitud en el servicio debía ser norma de la casa). Al menos, las pizzas estaban buenas, pero en conjunto la experiencia en Bergerac fue tirando a regular.

Después de pasar a casa, refrescarnos ante el sofocante calor y descansar un poco, decidimos ir a ver La Roque-Gageac y ya cenar allí. Llegamos a las 19.30 más o menos, con lo que ya no funciona la zona azul. El pueblo se ve rápido, y aunque en realidad “no tiene nada”, es una de las paradas obligatorias. Y diría que más aún si se pueden evitar las horas de mayor agobio: con el Dordogna en calma, con las gabarras amarradas, atardeciendo y sin apenas gente… así se puede disfrutar mucho más del paisaje, de las vistas al Manoir de la Malartrie y de las casas cosidas a la roca.


Cenamos en un restaurante con terraza (el más grande de los cuatro o cinco que hay a primera vista), a 25 por persona, con menús bastante apañados (lo típico: foie, ensalada de mollejas, confit de pato y una crème brûlée que estaba muy buena). El servicio, otra vez, algo lento, aunque sin llegar a los niveles sufridos en Bergerac. Volvimos por donde habíamos venido (una carretera estrecha atravesando el bosque: 8 kilómetros en los que, si nos pasa algo, no nos encuentra nadie… es mejor coger la carretera que pasa por Vezac, aunque sean unos 5 kilómetros más), y a dormir con la sensación de que La Roque había sido, sin duda, lo mejor de una jornada de la que esperábamos más.

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