El Valle del Rin Central ✏️ Blogs de Alemania

Introducción: El viaje que os presentamos a continuación fué realizado en diez días durante la primera quincena de julio de 2009. Está plasmado a modo de relato, como viene siendo habitual en los artículos de viajes de nuestra web Elipse cuyo enlace encontraréis en mi perfil, pero no refleja el trayecto realizado día a día. Esto es así debido a que no teníamos un orden prefijado, sino que si el lugar nos gustaba le dedicábamos más tiempo y si no, pues seguíamos ruta. De todas maneras para poder verlo todo a fondo y con tranquilidad, disfrutando de cada rincón, se necesita como mínimo esos diez días como podréis ver a lo largo del diario. Aún así intentaré divirlo en cuatro partes para que no se haga muy pesado de seguir. Espero que lo disfrutéis y ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda o comentario que queráis hacer al respecto.





Montar en avión no es algo que agrade especialmente a Doorkeeper, y más cuando parte del camino viene aderezado con unas “delicadas” turbulencias, pero supongo que el ansia de llegar al lugar de destino siempre es más fuerte que sus propios temores y eso siempre ayuda. Esta vez nuestro destino era el Valle del Rin, un magnífico paraje rodeado de leyendas e historia, imponentes castillos, recuerdos de numerosas batallas entre romanos y germanos, alemanes y franceses, obispos y señores feudales… Y por supuesto, el vino, donde el tradicional vino blanco esta perdiendo espacio ante un novedoso vino tinto más moderno.


La actividad principal a orillas del Rin viene marcada por el turismo, la gastronomía y la viticultura, y esto sorprende ya que frente al amor de Alemania en general por la cerveza y su apasionante variedad de la misma, es curioso contrastar que en la zona donde nos encontramos la bebida por excelencia y su principal actividad es el vino. Sus viñedos impresionan a la vista por lo empinado de sus campos de cultivo, por los que se ha de ascender con máquinas especiales. Destacan especialmente los Riesling, los Rivaner y los basados en la uva blanca y roja de Borgoña. Venir al Valle del Rin y no hacer alguna degustación de sus caldos es como no haber estado aquí.


Aunque el Rin recorre la nada desdeñable distancia de 1300 km desde su nacimiento en Suiza hasta su desembocadura en Holanda, son los 160 km que distan entre Maguncia y Bonn los que se llevan la mayor fama turística por lo espectacular de sus valles. El Rin ha sido designado patrimonio cultural y natural protegido y desde el año 2002 la zona del estrecho Valle del Rin Central entre Bingen y Koblenz (Coblenza) fue proclamado Patrimonio Universal por la UNESCO. Esta zona se caracteriza por una convivencia espectacular entre la naturaleza y el paso de diferentes civilizaciones antiguas, como por ejemplo la romana que conquistaron la zona alrededor del año 55 a. C. fundaron las ciudades de Maguncia, Boppard y Coblenza entre otras. Los mismos romanos aprovecharon la navegabilidad del río que les aseguraba un buen comercio en pleno corazón europeo. Todo el trayecto se haya tachonado por impresionantes castillos, fortalezas, iglesias y monasterios que aumentan su belleza y su magia. Gracias a la fiebre del Romanticismo de principios del XIX muchos de estos castillos, quemados y destruidos en varias ocasiones a lo largo del tiempo, fueron recuperados y han llegado hasta nuestros días desde la Edad Media para solaz de nuestros ojos. Destacan especialmente las fortificaciones aduaneras, muchas de ellas en manos de los arzobispados de Colonia, Maguncia o Tréveris que generalmente mantenían pugnas entre sí por el dominio del negocio de los impuestos fluviales, muchas veces también, en pugna con los propios señores feudales de la zona que imponían siempre la ley del más fuerte exigiendo elevados impuestos o portazgos a quienes tenían que atravesar sus tierras.


El Rin está plagado de Historia e historias, a cual de ellas más interesante. Bandoleros, secuestradores, reyes y emperadores, generales que aprovechando la ventaja del río logran empujar a sus enemigos hasta el replegamiento, vulgos enteros expoliados y descontentos ante las abusivas tasas aduaneras… y grandes escritores, poetas y pintores que nos legaron hermosas obras inspiradas en este espectacular río: Lord Byron, Goethe, William Turner…

Hoy os invitamos a pasear con nosotros por sus orillas y a emocionaros con sus imponentes paisajes. Nosotros recorreremos solo una parte de esta fantasía romántica trenzada entre la naturaleza y la historia, principalmente por falta de tiempo que no por ganas, y que os intentamos acercar a través de estas páginas.

Las once y media de la mañana y por fin en el aeropuerto de Frankfurt. El día estaba nublado y prometía lluvia. Nos gustan los días nublados. Fuimos a recoger nuestro coche de alquiler en el parking del aeropuerto y nos encontramos ante la maravillosa sorpresa que, ante la falta del modelo que habíamos pedido, lo habían sustituido por otro de gama superior por el mismo precio, un gigantesco mercedes 320 automático. Felices aunque muy cautelosos por lo de tener que conducir un coche automático (ya se sabe, mejor olvidarse del pié izquierdo o corres el riesgo de pegar un frenazo bestial en plena carretera), tomamos camino por la autopista A-66 en dirección a Wiesbaden para seguir posteriormente por la B42 en dirección Rüdesheim Am Rhein, situado en el margen derecho del Rin, nuestra primera parada. 54 kms en total que se hacen en poco más de media hora y por fin teníamos aquel espléndido, caudaloso y ancho rio lleno de siglos de historia a nuestra vista.

Este pueblo, de más de 10.000 habitantes, es uno de los centros turísticos más visitados de las orillas del Rin. En él podrás encontrar numerosos locales para la degustación del vino de la zona, así como su famosa callejuela Drosselgasse donde podrás comprar algunos recuerdos para la familia y amigos. Algunos metros más abajo podrás encontrar el Adlerturm, o Torre del Águila, esquina de la muralla defensiva que rodeo esta localidad en el siglo XV.


Tras un paseo por la zona y algo de comida en uno de los numerosos restaurantes que ofrecen sus mejores vistas al río nos dirigimos hacia el Castillo Brömserbug, construcción del siglo X, actual Museo del Vino, y que tiene una de las mejores y más antiguas colecciones de vino de todo el mundo. Nada más entrar nos encontramos con un cuidado jardin donde se exponen distintas prensas correspondientes a diferentes épocas. Una vez dentro se recorren una serie de salas donde se ubican ordenados por épocas desde diferentes toneles, grifería, trabajos de madera correspondientes a los frentes de los toneles, envasadoras, copas, jarras y botellas de todo tipo y de todas las épocas. Su alta torre de difícil y acaracolada ascensión nos facilitó unas impresionantes vistas del Rin.


Si pensáis recorrer a fondo la zona, os recomendamos adquirir el “Mittelrhein Burgen Ticket”, un bono que por solo 19€ por persona os permitirá acceder a un total de 10 castillos a lo largo del Rin, uno de los cuales es precisamente el Brömserbug. Ya os iremos diciendo qué castillos están incluidos en el bono, el cual podéis comprar en las taquillas de acceso de cualquiera de los diez. Os aseguramos que el ahorro es considerable, y además tiene una validez de dos años.

Junto a este castillo nos encontramos también con otro neogótico, el Boosenburg que destaca por su magnífica torre del siglo XII, aunque el resto del edificio corresponde a mediados del XIX. Por desgracia no pudimos entrar por tratarse de una propiedad privada Esto es bastante común por la zona ya que son numerosos los castillos que aún se encuentran en manos privadas, algunos visitables y otros no, como podremos comprobar a lo largo de nuestra ruta.



Para los más morbosos también dispone la localidad de un Museo Medieval de Tortura, aunque sinceramente, nosotros pasamos del mal rato y preferimos dirigir nuestros pasos hacia otros lugares más bellos.

Por encima del pueblo, a unos 225 m de altura, y entre los viñedos sobresale la espectacular Niederwalddenkmal, un monumento erigido en 1883, conmemorativo de la reunificación alemana y presidido por una impresionante escultura alegórica de bronce llamada “Germania”, que se encuentra elevada sobre un pedestal de 25 m y rodeada de figuras alusivas a la guerra y la paz. Fue inaugurada por el propio emperador Guillermo I y se puede ascender hasta ella utilizando un teleférico. Una vez allí se puede disfrutar de las magníficas vistas u optar por uno de los numerosos senderos que te adentran por el bosque.


Entre los viñedos y los bosques van surgiendo a nuestro paso numerosos castillos, muchos de ellos en ruinas, pero que aún alzan orgullosos sus torres contra el encapotado cielo como el castillo Burg Ehrenfels del siglo XIII. Este castillo es una fortificación cuadrada que servía de defensa ante los invasores provenientes del Norte así como de refugio a los Arzobispos de Maguncia y custodia del tesoro de la catedral de Maguncia en tiempos de guerra. Fue destruida casi en su totalidad por los franceses en 1689, conservándose bastante bien sus murallas aunque han quedado reducidas como bancales para los viñedos aterrazados. Algunos de estos castillos ruinosos serán intento de nuestra visita, pero no es fácil encontrar el sendero que nos acercaría a la sombra de sus viejas piedras convirtiéndose el intento en una auténtica aventura Aún así os iremos dando las indicaciones necesarias para que los más atrevidos puedan acercarse a estas maravillas.


Casi enfrente, dirección a Assmannshausen, nos encontramos un islote rocoso en el centro del río perteneciente a la localidad de Bingen, margen izquierdo del río, donde destaca una curiosa torre llamada Mäusenturm, o torre de los ratones, protagonista de una curiosa leyenda. Esta antigua torre aduanera donde antiguamente se pagaba el portazgo o peaje al señor del lugar, hoy es utilizada para señalización de la navegación fluvial. Recuerda a los habitantes de la zona cómo cierto ambicioso y usurero arzobispo de Maguncia llamado Hatto II, fue devorado por multitud de ratones grises cuando se refugió en ella tras ser perseguido por los furiosos habitantes del lugar gracias a la ocurrencia de quemar vivos a los lugareños tras una hambruna.


Siguiendo la carretera B42, que recorre la orilla derecha del Rin, dejamos atrás las poblaciones de Assmannshausen, Lorch, Lorchhausen con sus ruinas del Castillo Nolling y por fin llegamos a Kaub, nuestra siguiente parada. Allí, en medio del río, se encuentra el Palacio Burg Pfalzgrafenstein, del siglo XIV, y al que solo se puede acceder a través de barco. Una vez allí nos dispusimos a embarcar y en menos de media hora ya estábamos montados en el barquito en cuestión, del que nos sorprendió la rapidez con la que cruzamos y la pericia con la que maniobra el conductor dejándose llevar por la corriente del Rin, bastante fuerte en esta zona, y usando solo los motores para hacer la escala o remontar parte de la corriente.



Este curioso y pequeño palacio-castillo fue construido para que sirviera de aduana, rompeolas y rompehielos. Consta de una torre interior construida en 1326 por Luis el Bávaro que medía 36 metros y constaba de seis pisos. En el segundo piso aún queda un horno de cocer el pan del siglo XVII. Luis fue excomulgado por el obispo de Maguncia porque le hacía la competencia al cobrar él también impuestos a los barcos que pasaban por aquí, perdiendo así dinero para sus arcas episcopales. Aún así, el príncipe laico no dejó de cobrar impuestos y aumentarlos por lo que, en franco conflicto con la iglesia, tuvo que reforzar la torre con un muro exterior de 12 metros, que sería ampliado a 21 metros en 1607 por el príncipe Federico IV hasta día de hoy. Este muro, de más de dos metros de espesor, cuenta también con dos pasillos de almena con aspilleras y puestos de catapultas.


En una de la torres, la posterior, se encuentra el calabozo, un pozo de 9 metros de profundidad, en cuya superficie flotaba una balsa sobre la que eran descolgados mediante cuerdas los mercaderes que no hubieran pagado los derechos de aduana hasta que alguien pagara su rescate. Para estos menesteres llegaron a vivir aquí 20 guardias y su capitán.



Será en 1814 cuando el ejército prusiano al mando del General Blücher pasó por aquí permitiendo así la derrota de Napoleón, encontrando la fortaleza de Pfalzgrafenstein su nota más relevante en la historia como protagonista de aquel importante evento. En el año 1866 la zona fue adjudicada al reinado de Prusia, quedando abolidos un año más tarde la recaudación de los derechos de aduana.

Desde las torres de este barco de piedra podemos admirar el paisaje de la orilla derecha del Rin, donde se levanta orgulloso el Castillo de Gutenfels, de principios del siglo XIII, antigua fortaleza-residencia de la familia Falkenstein, dueña también del puesto de peaje Pfalzgrafenstein. A partir de 1277 cambió de manos en varias ocasiones. En 1326 el rey Luis de Baviera, el Bávaro, trasladó su corte allí más de una vez. Durante la Guerra de Sucesión entre Baviera y el Palatinado el Conde Guillermo de Hesse sitió el castillo en 1504 durante 39 días sin ningún tipo de éxito y de ahí recibió el castillo el nombre de Gutenfels que significa “buena roca”. En 1793 el castillo se rindió a los franceses, siendo subastadas partes de él y quedando derruida una gran parte. En 1888 pasa a manos del arquitecto Gustav Walter que lo reconstruyó de nuevo pasando con el tiempo a ser un hermoso hotel, a la vez que ejemplo de la arquitectura defensiva y de vivienda de la época.


Por último, un lugar que no debéis pasar por alto si deseáis comer bien, el magnífico bar de moteros junto al borde de la carretera, el Benno's Truck Stop, donde nosotros comimos genial, nos trataron mejor y donde además del alemán e inglés te puedes entender en un perfecto francés e incluso en algo de español chapurreado. Allí tú eliges la carne e incluso el tamaño del filete pues te lo cortan de la pieza completa delante tuyo y a tu elección. Un lugar divertido, amenizado por buena música, donde comer a gusto, y muy especialmente dedicado a los amantes de las motos. ¡Va por ellos!


Con este magnífico sabor de boca dejamos atrás a Kaub para dirigirnos a la localidad de St. Goarshausen, siempre por la orilla derecha del Rin. En la orilla contraria nos dejamos otras interesantes localidades como Bacharach y Oberwesel, a las que regresaremos más tarde cuando hagamos el recorrido a la inversa.

Será en St. Goarshausen donde hemos ubicado nuestro punto de descanso en la pensión Herrmann’s Müehle. Un encantador rincón junto a una de las subidas hacia el auditorio de Loreley donde tendríamos una cita muy importante en los próximos días. Las amplias habitaciones son muy limpias y acogedoras, con baño en su interior y una magnífica terraza compartida que queda justo por encima de un arroyuelo.


Toda la casa parece guardar cierta armonía con su bucólico exterior. El salón donde se sirve el desayuno cuenta con un espléndido ventanal y cuando el tiempo acompaña también es posible salir a desayunar en la terraza exterior junto a un pequeño jardincito. Todo esto unido a la amabilidad de Herr Herrmann y su esposa, siempre atentos y dispuestos a explicarte y facilitarte cualquier información sobre la zona, hace del lugar el sitio perfecto donde pasar unos días de auténtico relax, ideal para los viajeros cansados. ¡Ah! Y no olvides disfrutar de sus estupendos desayunos, incluidos en el precio, en el que además del café con leche habitual podrás tomar embutidos variados, quesos, y sus famosos huevos al punto. Nosotros llevamos ya tres años durmiendo en su casa en nuestro habitual viaje anual a Loreley y desde luego pensamos repetir.


Una vez descansados, nuestro primer paseo se dirige hacia el famoso peñón de Loreley. Este acantilado emerge recto y orgulloso a orillas del Rin, pudiendo observarse desde su cima una de las partes más estrechas del río con espectaculares remolinos y fuertes corrientes que dieron lugar a una de sus más conocidas leyendas. Cuentas la historia popular que una hermosa hechicera, hija del Padre Rin (Vater Rhein), llamada “Lore von der Ley”, hoy conocida como Loreley, se sentaba al atardecer en las rocas para cantar bellas canciones al río. Muchos navegantes, extasiados por los cánticos y la extrema belleza de la doncella, descuidaban el navío, lo que provocaba numerosos naufragios. El Rey mandó a su propio hijo para detener a la que había causado tanto pesar en sus tierras, pero no pudo evitar que sufriera el mismo destino que los demás. Con las más terribles de las furias mandó a sus mejores soldados a prenderla y esta lanzó un conjuro para protegerse. Su Padre, el poderoso Rin, levantó sus aguas para proteger a su hija llevándosela en una enorme ola a su reino para siempre. Hoy, el peñón de Loreley, debe su nombre a su bella hija de la que queda una hermosa estatua de bronce en una lengua de tierra que se adentra en el río.


Desde la roca de Loreley puede observarse una de las vistas más hermosas de la zona. Allí mismo encontraréis, entre los restos de un antiguo castro celta, miradores bien ubicados para obtener instantáneas perfectas de esos recuerdos que a todos nos gusta almacenar. Justo por encima os encontraréis uno de los hoteles más solicitados, el Berghotel auf der Loreley (www.berghotel-loreley.de/) donde disfrutamos de un buen café, bien largo de leche y con bastante espuma, y una paz increíble que solo lugares tan mágicos como este saben destilar. A unos pasos el magnífico Auditorio de Loreley, construido por los nazis en 1939, con un aforo de más de 15.000 personas y abierto al espacio natural. En unos días se celebraría allí el magnífico Night of the Prog Festival al que sin duda íbamos a acudir… pero esto os lo contaremos más adelante, en nuestras crónicas de festivales de Art Rock. En la misma cafetería de entrada al auditorio encontrareis información exhaustiva acerca de la historia de la zona y del uso del Rin para transporte de minerales y otras mercancías de las minas cercanas.

Sobre el pueblo se alza el majestuoso castillo Burg Katz, castillo del gato, que aunque en algunas guías de viajes os encontrareis indicado como hotel, sentimos decepcionaros pues aunque durante muchos años sirvió como residencia vacacional del Servicio Federal de Asuntos Sociales, hoy en día es una propiedad privada en manos japonesas. Una lástima.

Este castillo fue levantado en el siglo XIV por los condes Katzenelnbogen en uno de los macizos salientes de Loreley. Este castillo fue volado por los franceses en 1806 y en 1896 el gobernador Berg mandó reconstruirlo respetando la imagen original. La vivienda principal está ubicada justo en la parte más saliente que da al Rin y aparece hermosamente fortificada por dos torres en las esquinas y una muralla. La torre del homenaje permanece en ruinas.


Tras un paseo intenso por toda la zona tocaba ahora un tiempo de relax por las callejuelas de St. Goarshausen. Quizás no tan turística como su vecina San Goar, pero mucho más apacible y donde puedes encontrar prácticamente de todo. Podrás visitar el museo de la ciudad en una de las dos torres que marcaban el límite del pueblo, la Runder Turm. O simplemente pasear por sus entrañables callejuelas disfrutando de las típicas casas de entramado alemanas, o bien, tomar el fresco sentados junto al Rin disfrutando de una fluvial puesta de sol.


Muy cerca de allí, apenas dos kilómetros río arriba y por encima de la población de Wellmich, os encontrareis otro castillo conocido como Burg Maus, castillo del ratón, apodo que recibió por ser más pequeño que su vecino, el Burg Katz. Su dueño, el Arzobispo de Trier, estuvo en constante enfrentamiento contra la poderosa familia vecina Katzenelnbogen, quienes de forma burlesca le dieron el apodo.

En 1356 el arzobispo Boemund de Tréveris lo convirtió temporalmente en su residencia. Este castillo recibió el nombre de St. Peterseck y más tarde el de Deuernburg. En 1806 se subastó para ser derribado y en 1900 fue adquirido por el arquitecto Gartner de Colonia que lo restauró. Este castillo tiene un gran muro defensivo en el que se encuentra la torre del homenaje y el edificio principal al sur con una torre en su cara oeste destinada a la vivienda. Hoy en día sigue siendo una propiedad privada dedicada a la cría de águilas y halcones. En verano es posible ver algunas exhibiciones de aves rapaces aunque tiene un horario muy restringido, siendo imposible la visita más allá de los patios donde se hacen las exhibiciones.


Tras la visita al castillo y el magnífico paseo por el bosque que lo rodea no debéis dejar pasar la oportunidad de visitar la aldea de Wellmich. En ella encontrareis una pequeña y sencilla iglesia protestante, Iglesia de San Martín, con una elevada torre que os ayudará a distinguirla. Su interior os sorprenderá con unos magníficos frescos medievales. Sus pinturas, algunas de ellas casi imperceptibles ya por el paso del tiempo, nos impactaron por la inocencia de sus formas y el colorido infantil tan propio del medievo.


Próxima etapa de Wellmich hasta Lahnstein, donde disfrutaremos de espectaculares paisajes y hermosos castillos.

NOTA: Las fotografías son originales. Y mis disculpas por los posibles errores ya que es el primer diario que escribo por aquí. Prometo mejorar

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Siguiendo por la orilla derecha del Rin dejamos atrás Wellmich para acercamos ahora a la población de Kamp-Bornhofen y visitar los famosos castillos hermanos y eternos enemigos, conocidos como Burg Sterrenberg y Burg Liebenstein, ambos en estado ruinoso si bien el segundo se haya mejor conservado que el primero. Según la leyenda había dos hermanos en estos castillos que siempre estaban discutiendo hasta que decidieron levantar un muro y separar sus caminos. Es el llamado muro de las disputas y que podéis ver abajo.


El castillo de Sterrenberg, Reichsburg en su origen, probablemente anterior al siglo XI, fue considerado ya feudo imperial en 1195 de los señores de Bolanden. En el siglo XIV fue adquirida por el Arzobispo de Tréveris y la familia Bolanden tuvo que huir a la torre de defensa de Liebenstein. Es en ese momento cuando se levanta el famoso muro de la separación y que aún hoy se conserva. En 1568, por desgracia, el castillo ya se había desmoronado. En 1968 pasa a manos del Organismo de Conservación de los Monumentos y fue parcialmente restaurado.


El castillo de Liebenstein, justo enfrente, se construyó hacia el 1284 por Albrecht von Lewenstein para proteger a los Bolanden. Esta fortificación estuvo habitada hasta 1587. Una de las torres residenciales se encuentra bien restaurada, en cambio la torre del homenaje, siglo XIII, apenas quedan unos restos en una roca solitaria.

Las vistas del Rin desde allí son incomparables y la energía telúrica transmitida puede llegar a ser tan fuerte que es casi inevitable sentir las ganas de ponerse a saltar en medio del patio de armas. Ambos castillos gozan de pequeños y coquetos restaurantes dignos de un banquete medieval siendo el de Liebenstein el más interesante por hallarse ubicado en la torre residencial del siglo XIV. Además podréis alquilar una romántica habitación en él por el módico precio de unos 100 euros la doble, con fantasma incluido.


Seguimos nuestro paseo por la orilla derecha del Rin dejándonos atrás pequeñas poblaciones como Filsen y Osterpai donde se puede entrever en medio del bosque otro castillo que actualmente se utiliza como escuela, el Liebeneck. Nuestra siguiente parada fue el pueblo de Braubach, de 4.000 habitantes, con sus callejuelas y las típicas, y pintorescas, casas de entramado. Los lugareños son gente colorista que les gusta atiborrar de detalles puertas y ventanas. Por aquí una mariposa, más arriba una flor, aquí cuelgan varios corazoncitos y más allá los inevitables duendes, setas y demás que entre flores naturales dan a la zona su estampa peculiar.


Destacan dos iglesias, la gótica de Santa Bárbara con su magnífica torre y su extraño reloj dorado y la de San Marcos de magníficas vidrieras. Si os decidís a entrar no esperéis gran cosa, generalmente suelen ser muy austeras en su interior. En nuestro paseo también pudimos disfrutar de hermosos torreones y los restos de los paños de las antiguas murallas. Un gran paseo.


Pero lo mejor del lugar es su magnífico castillo del siglo XIII aún intacto ya que nunca fue conquistado, el Burg Marksburg. En el restaurante del castillo, mientras nos refugiábamos de una tremenda tormenta, pudimos disfrutar de una típica comida alemana con su magnífica cerveza. Breve pero lo suficiente para reponer las fuerzas y conquistar, culturalmente hablando, nuestro siguiente reto: la visita al interior del castillo.


El castillo de Marksburg data del año 1100. Nada más entrar al castillo, habitado desde hace 700 años, nos sorprende un hermoso puente levadizo del siglo XV y un túnel abovedado del XVII. Tras pasar la “Puerta del Zorro” y la “Puerta de la Aspillera” desde donde se echaba el pez o el aceite hirviendo sobre los enemigos, nos encontramos con otra entrada donde se exponen los escudos de armas de los diferentes propietarios del castillo: en el año 1231 pertenecía al feudo palatino propiedad de la familia Eppstein que construyeron la parte románica, en 1283 pasó a ser residencia de los condes de Katzenelnbogen que hicieron la parte gótica, incluida la capilla dedicada a San Marcos y que da nombre al castillo, posteriormente fue heredado por los duques de Hessen y por último lo habitó el ducado de Nassau que lo perdió frente a Prusia. Finalmente, el emperador Guillermo II entregó el castillo en 1900 a la Asociación de Conservación de los Castillos Alemanes, de la que sigue siendo propiedad y sede central. Estos últimos guardan en él una gran biblioteca y multitud de documentos de la época.


Como pudimos ver durante nuestra visita, este castillo es un magnífico ejemplo de vida feudal: arquitectura defensiva, huerta, bodega, cocina, aposentos, sala de caballeros, sala de armas y hasta su propia colección de instrumentos de castigo y tortura, aunque nunca fueron utilizados en el castillo... o eso dicen.

Resulta curioso comprobar cómo en la zona de la entrada la piedra del suelo está labrada en forma de amplios escalones, con la finalidad de facilitar la entrada a los caballos. Justo al lado se yerguen la casa vigía y la residencia señorial, alojamiento más antiguo del castillo y que ahora sirve de oficina. Entre los espacios que más nos llamaron la atención se encuentra el herbario que se dedicaba especialmente a la siembra de plantas medicinales; ya en aquella época se cultivaban más de 160 especies distintas. A apenas unos metros las baterías de cañones, provenientes de la Guerra de los Treinta Años y que alcanzaban con sus disparos la otra orilla del Rin, lo que hacía el castillo casi inexpugnable al evitar los posibles ataques fluviales.


El castillo cuenta también con una amplia bodega y una mejor cocina que puede ser alquilada para banquetes medievales. Dentro de la cocina una sorprendente nevera medieval que funcionaba a base de nieve que traían de las montañas.


Desde allí se puede ascender a la cámara, compuesta por una sala de estar y una alcoba para el dueño del castillo y su familia, siendo la única sala que disponía de estufa.


A través de una pequeña puerta se tenía acceso a la sala señorial donde se celebraban las fiestas. Sus paredes están pintadas delicadamente al más puro estilo renacentista contrastando vivamente con la presencia de una letrina junto a la mesa donde se comía. Nos dejó sorprendidos comprobar que dicha letrina tenía un cerrojo por la parte exterior y según la explicación del guía era para mantenerlo cerrado mientras no se utilizaba ya que los enemigos podían aprovechar el hueco de la letrina para ascender por él. Curiosamente, durante las comidas permanecía abierto, para que el señor de la casa pudiera seguir las conversaciones de la mesa mientras hacía sus señoriales necesidades.


Desde esta sala se tiene acceso a la pequeña capilla del castillo dedicada a San Marcos el evangelista. Se encuentra ubicada en una de las torres de defensa y la bóveda es de la época gótica aunque la escultura de la virgen en piedra es mucho más antigua, probablemente de finales del románico, lo cual nos habla de una capilla anterior mucho más antigua. Por cierto, es esta capilla la que da nombre al castillo pues anteriormente se llamaba de Braubach. Ascendiendo por unas estrechísimas escaleras dentro de los muros del torreón llegamos a la sala del capellán de unas reducidísimas dimensiones.


Tras tan arduo paseo por todas las salas, calabozos y recovecos del lugar se imponía un tranquilo café en el mesón del castillo disfrutando de las vistas de Braubach y el Rin al fondo tras lo cual retomamos camino río arriba hasta Lahnstein .

Esta localidad se encuentra en la desembocadura del río Lahn, uno de los afluentes del Rin, y ya nos sorprende con el Castillo de Martinsburg con forma hexagonal como parte de una gran muralla de defensa que se construyó a orillas de la parte del Rin en el siglo XIII. Es aquí, en su Torre de las Brujas donde encontrareis el Museo del Carnaval y parte de la historia del municipio. También es famosa la Hostería de Lahn, de tres pisos, de bonitas paredes entramadas, donde el poeta Goethe acudía a comer todos los días durante el año de 1774. Otros edificios interesantes para visitar son la Corte Feudal, el Monasterio de San Juan y la Capilla de Todos los Santos, pero para nosotros el que se lleva la palma es sin duda su Burg Lahneck. Ya solo pasear por su entorno y acercarse a los miradores de la zona es toda una delicia.


Si espectaculares son los castillos os podemos asegurar que más espectaculares son los enclaves donde se encuentran y las vistas de las que se puede disfrutar de ellos. A más de uno nos gustaría poder refugiarnos en un rinconcito así, rodeados de hermosos y verdes bosques y con el valle del Rin y el estuario del río Lahn al fondo.

Este castillo fue construido en 1244 por el arzobispo y príncipe elector de Maguncia Siegfried von Eppenstein. El río Lahn servía de frontera entre el electorado de Tréveris, en el Norte, y el de Maguncia, en el Sur. La fortaleza estaba muy bien protegida por lo abrupto del paisaje con excepción de su parte Sur por lo que esa zona era conocida como Streitacker o campo de combate. De ahí que su torre principal, la Torre del Homenaje, esté construida de forma pentagonal y con su ángulo más agudo hacia el sur para desviar los proyectiles de piedra. El castillo está también rodeado por profundas fosas sin agua, ya que no había lagos cerca para llenarlas y se podía pasar al recinto gracias a un puente levadizo que con el tiempo fue sustituido por uno de piedra. Actualmente sigue habitado, aunque es posible visitar una gran parte.


Nada más entrar te encuentras con el Patio de Armas y algunos de los cañones utilizados para las salvas. Desde ahí se puede acceder a la Torre del Homenaje que originariamente solo disponía de una puerta para poder ser mejor defendida por los caballeros, y en el fondo de ella las mazmorras que no tenían escaleras y en las que eran deslizados los prisioneros mediante cuerdas. A la parte superior de la torre se puede ascender hoy en día por unas estrechísimas escaleras en caracol y os podemos asegurar que el recorrido no es apto para los que padecen vértigo, de claustrofobia o asma. Doorkeeper tuvo que hacer varias paradas en su ascensión ya que como ella misma reconoce las subidas no son lo suyo.


Para más desasosiego, la torre tiene su propia leyenda con fantasma incluido pues tal y como cuentan los lugareños una joven llamada Idilia Dubb quiso observar el paisaje, que por cierto es espectacular desde semejantes alturas, en la época en la que el castillo estaba deshabitado con la mala fortuna que la escalera se rompió impidiendo que pudiera bajar de nuevo. Al cabo de los diez años encontraron su esqueleto y el diario donde la desdichada explicaba sus últimos días de agonía y como intentó avisar a transeúntes para que la auxiliaran sin éxito alguno. Vamos, una historia muy animosa.

La capilla de estilo gótico tiene ahora un techo de madera que no le resta belleza. Aún hoy en día se utiliza para bendiciones nupciales y para algún que otro concierto por su excepcional acústica. Sus vidrieras siguen pareciéndonos hermosas. Nos llaman también la atención algunos cuadros y sobre todo un arca de hierro de la época de la Guerra de los 30 años con un sistema antirrobo realmente curioso y que el guía, muy amablemente, nos mostró para sorpresa de los presentes. El curioso arcón necesitaba de dos llaves para ser abierto, de esa ingeniosa forma eran dos personas las que debían reunirse para abrirlo y recoger la recaudación. Y os podemos asegurar que no era un cerrojo fácil de saltar como podréis ver en los artilugios que recorren la tapa en la fotografía de abajo.


Seguimos nuestra visita por la Sala de los Caballeros, donde se exhiben una selección de armas y armaduras de diferentes épocas. Preside la sala un enorme cuadro de Maximiliano III de principios del siglo XVIII, de esos que te pongas donde te pongas parece que siempre te mira y que la punta de su pie te está señalando… realmente parece que te vigila.


Lo más divertido de la visita fue sin duda pasar por las habitaciones de parquet, para lo que era necesario ponerse unas pantuflas especiales para no dañar el suelo. Aquello fue auténtico patinaje, y no precisamente del artístico. Una vez adaptados a la nueva situación un tanto chocante, pudimos reírnos a gusto de ver a tanta gente con pantuflas puestas, al tiempo que, dicho sea de paso, colaborábamos con el dueño a mantener sus suelos bien brillantes.

En una de esas salas nos encontramos con un retrato de la Reina Victoria de Inglaterra, madre de la emperadora alemana Victoria, pintado por Winterhalter. Este cuadro nos impacto profundamente porque cuando pasamos la imagen al ordenador nos lo encontramos plagado de orbes, circunstancia que solo se dio, aunque en menor medida, en la Sala de los Caballeros.


En esta misma sala, existe un curioso horno del año 1750 muy decorado y que servía para calentar el cuarto, pero que se abría y se llenaba desde el exterior para no tener que entrar en la sala ni ensuciarla. Escondida detrás de los muebles se encuentra un foso de 6 metros de profundidad que daba a un pasadizo hacia el río Lahn que era usado en caso de peligro para escapar de los asaltantes del castillo.

Nos llamó la atención una enorme casa de muñecas de tres plantas del año 1870 totalmente amueblada. La gente parecía muy asombrada ante tanto detalle extremo, pero sinceramente, a nosotros nos pareció un tanto tétrico. Solo nos faltaba que nos dijeran que era una réplica de las habitaciones del castillo para que comenzáramos a imaginarnos todo tipo de escenas de vudú al más estilo “sobrenatural”. Ver para creer.


Una vez terminada la visita y tras quitarnos las babuchas de fieltro no pudimos resistir la tentación de dar un nuevo paseo por la torre y el patio de armas. Y como es costumbre en nosotros nos despedimos del lugar con un café en la terraza del restaurante, disfrutando de unas bellísimas vistas del último de los meandros del Lahn antes de dembocar en el Rin, mientras poníamos nuestras notas al día e intercambiábamos impresiones sobre todo lo visto y nuestras próximas paradas.



Próxima parada: Desde Lahnstein hasta Boppard pasando por Koblenz.

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Desde Lahnstein nos dirigimos hacia la cercana Koblenz, o Coblenza, de magnífico pasado romano y donde numerosas civilizaciones han dejado su huella: Los Merovingios, los emperadores de la casa Habsburgo, Napoleón… Todos se sentían atraídos por este mágico rincón.

Es en Koblenz donde confluyen dos famosos ríos, el Rin y el Mosela formando uno de los rincones más famosos de Alemania: La Deutsches Eck. Esta esquina con forma de proa de barco está regida por la orgullosa estatua ecuestre del Emperador Guillermo I.


Desde esta animada esquina podemos observar la enorme Fortaleza Ehrenbreitstein actualmente en rehabilitación. Esta gigantesca mole de piedra lleva más de mil años vigilando este rincón y aunque estuvo en manos francesas no será hasta la llegada de los prusianos en 1799 cuando adquiera su imponente imagen actual.


Por desgracia la visita no fue todo lo interesante que prometía, esa enorme mole gris llena de laberintos apenas ofrecía algo más que ver. Debido a esa restauración, su museo y la mayoría de sus salas, se hallaban cerradas, aunque las vistas de la confluencia de ambos ríos, el Padre Rin y la Madre Mosela, bien merecían la pena. Desde allí arriba todo se ve magnífico, y el mirador es enorme contando también con una amplia cafetería y numerosos asientos desde donde disfrutar de la perspectiva.


Tomando como punto de partida su famosa Deutsches Eck recorrimos las animadas calles del casco antiguo muy cercano a ella. Nuestra primera parada fue en las basílicas románicas de St. Florin y St. Kastor. La de St Florín, construida sobre el año 1100 cuenta con tres naves de estilo románico y un coro gótico de 1350. Su interior resulta sobrio y sobrecogedor a la vez debido a sus impresionantes medidas: 55 m de largo y 15 m de alto.


La de St. Kastor fue consagrada en el año 836 siendo entonces de una sola nave remodelándose con el tiempo en varias ocasiones. Junto con la de St. Florín fue una de las primeras iglesias en contar con dos torres en su fachada. Su interior cuenta con interesantes piezas sepulcrales y pinturas y retablos del siglo XVIII.



Muy cerca de allí se encuentra la antigua encomienda de la caballería teutónica o Deuschherrenhaus hoy transformada en museo de arte contemporáneo donde destacan especialmente la colección francesa. Actualmente, de la antigua encomienda solo sobrevive lo que era el edificio administrativo. Los jardines que rodean el edificio son una delicia para la vista y la posibilidad de tomarse un descanso en el camino.


Agotados nos dirigimos hacia la Plaza de la Moneda donde nos sentamos a comer en uno de esos bulliciosos restaurantes alemanes. Sin muchas ganas de variar nos decidimos por el plato más clásico de la gastronomía alemana, su delicioso "schnitzel" o cerdo empanado. Allí nos encontramos con una de las típicas estatuas en bronce que pueblan esta zona y que demuestran que los alemanes también tienen sentido del humor. Viendo la foto no sabemos quién está engañando a quién, si es la pícara vendedora del mercado o el astuto policía intentando sacar su parte de la venta.



Desde allí retomamos nuestro paseo visitando la Iglesia tardorrománica de Liebfranenkirche o de Nuestra Señora, de planta basilical. Concebida en el siglo XII, con el tiempo se le fueron agregando detalles como el coro gótico en el año 1404 y las torres bulbosas barrocas en 1693. Si bien su exterior era muy austero nos gustaron las delicadas vidrieras de su altar mayor.


Nuestro vagabundeo relajado nos llevó también a Jesuiten-platz donde encontramos un punto de información turística en las que nos facilitaron muy amablemente planos e información sobre la ciudad. Allí se encuentra el ayuntamiento que en su origen fue un convento de jesuitas construido en 1582 y que ha servido a la ciudad como casa consistorial desde 1985. Casi pegada, la iglesia Jesuitenkirche de 1613. La placita rebosaba serenidad y hacía que te apeteciese sentarte un rato al cálido sol de las primeras horas de la tarde.


El tiempo, como siempre, se nos echaba encima y aún había muchas cosas pendientes por ver. Un último vistazo a la plaza Görresplatz donde una curiosa columna de diez metros de altura llamada “de la historia” donde se intenta resumir distintos aspectos de la historia de la ciudad. Justo debajo el parking donde esperaba nuestro coche para llevarnos hasta nuestra nueva parada: el castillo de Stolzenfels


Al llegar a la pequeña población que se encuentra justo debajo dejamos el vehículo aparcado y decidimos subir andando. Un cartel al comienzo del camino anunciaba que el castillo se encontraba en plena rehabilitación y que no podría ser visitado hasta la primavera del 2011. Aún así decidimos subir. El paseo fue largo, una gran cuesta y multitud de curvas cerradas… pero mereció la pena sin duda. De camino descubrimos una hermosa ermita de cementerio bien cuidado, a escasos metros un magnífico puente, hermosas cascadas de agua y finalmente los torreones de entrada al castillo, y poco más allá la impresionante fortaleza.




Este castillo fue erigido en el siglo XIII con torre fronteriza y aduana por el arzobispo de Tréveris, Arnold von Isenburg. En 1689 fue destruido por los franceses durante las guerras de sucesión palatina quedando en total ruina. Los ciudadanos de Koblenz viendo que no podían sufragar los gastos de mantenimiento se lo regalaron al rey Federico Guillermo IV cuando aún era príncipe heredero. En 1839 comenzaron su restauración convirtiéndolo en residencia de verano al más puro estilo neogótico. Cuando lo ves desde lejos llama especialmente la atención ese color extraño, amarillo oscuro, que destaca entre el verde paisaje.


Resumiendo, el paisaje boscoso, la pequeña ermita, el viejo puente, todo, absolutamente todo de cuento de hadas Si, cierto, no pudimos entrar, pero las vistas del lugar y lo impactante del valle a nuestros pies mereció la pena sin lugar a duda. Allí nos dedicamos a descansar un buen rato sumidos en el deleite del silencio solo roto por las aves del lugar hasta que comenzó a llover y tuvimos que retomar el camino de bajada con cierta ligereza... pero la misma frondosidad del bosque nos protegió de empaparnos hasta la médula.


Retomamos camino, esta vez en dirección a Spay, un pequeño pueblecito donde hicimos un alto en la iglesia de San Pedro para visitar unos frescos del siglo XIV. Tras nuestro pequeño alto seguimos camino hacia la siguiente población, Rhens. En Rhens disfrutamos de la iglesia románica de San Dionisio, de interior barroco pero que aún conserva algunos frescos de épocas anteriores y que podéis ver abajo.


Nos llamó poderosamente la atención, al igual que en otros pueblos de la zona, el cementerio que se encuentra siempre alrededor de la iglesia, abierto plenamente y muy cuidado. Siguiendo nuestro caminar nos adentramos en imágenes más alegres como son sus magníficas casas de entramado, los restos de sus murallas y la Torre Scharfer aún en pié y dedicada a exposiciones. Este encantador pueblecito tiene una pequeña placita con hermosas casas de entramado. Por supuesto, inevitable una paradita para tomar un café en una de las terrazas. Seguro que los muy cafeteros me entienden perfectamente


Por último, siguiendo nuestra ruta por la orilla izquierda del Rhin, nos dirigimos a Boppard, magnífica ciudad con más de 2000 años de historia, de antepasados celtas, romanos y francos. Nuestra primera parada fue su magnífico mirador que da al mayor meandro del río y que nos ofrece unas vistas espectaculares. Esta magnífica vista sobre el romántico Valle del Rhin fue la inspiración del gran poeta Johann Baptist Berger que vivió en Boppard entre 1833 y 1888, y cuyo seudónimo literario era Gedeon Von der Heide. En su memoria este lugar recibió el nombre del Rincón de Gedeon o Gedeonseck.


Una vez en el pueblo hicimos un alto en la iglesia de San Severo en la Marktplatz que nos sorprendió con sus frescos del siglo XIII. Esta iglesia tiene guardada una pila bautismal paleocristiana de la segunda mitad del siglo V y que no os podéis perder.



También destaca otra iglesia de la edad media, la Iglesia del Carmen con un magnífico coro tallado del siglo XV. El casco histórico es impresionante, renovado durante el siglo XIX pero en el que han sabido respetar el sabor de su pasado. Son numerosos los palacetes y hermosas viviendas burguesas y algunos hoteles que dan fe de la popularidad de la que ya gozaba en la antigüedad. Sus restos de murallas, que abarcan el centro urbano, sus callejones pintorescos y sus casas entramadas junto al Rhin nos hablan de romanticismo decadente al que muchos pintores dieron vida en sus cuadros.


Muy cerca de la Iglesia de San Severo se encuentra el Castillo del Príncipe Elector que hoy es usado de museo donde se recogen numerosas piezas del pasado románico y medieval de la ciudad así como hermosas piezas de madera doblada cuyo creador Michael Thonet nació en Boppard. Aunque os suene extraño es el culpable de aquellas antiguas sillas de café cuyo espaldar de madera curvada era tan cómodo. Thonet fue el inventor de esta madera curvada usando técnicas donde mezclaba el vapor y la presión sobre ella.


Para terminar un último paseo por los restos de las murallas romanas de la ciudad antes de regresar a nuestra pensión, ya que casi la consideramos nuestra casa, por el lado opuesto del Rhin, hicimos un último alto en St. Goar para tomar el transbordador y cruzamos el río hasta nuestro St. Goarshausen donde tras comprar unos kebabs nos fuimos a nuestra habitación para disfrutar de una tranquila cena degustando los vinos que tan amablemente nos había regalado Herr Herrmann.


Próxima parada: Desde St. Goar hasta Bingen y final de trayecto.

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