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Islandia, país de volcanes, glaciares, cascadas inmensas, todo a la vez. Uno sabe que va a ver algunas de las mayores maravillas de la naturaleza, pero aun así, no deja de sorprenderse cuando a cada momento te encuentras una tras otra.

Para ir a visitar la isla pensábamos que se necesitaba comprar el vuelo y poco más, y eso fue lo que hicimos, hasta que nos pusimos a organizar un poco el viaje, que íbamos a ver, cómo íbamos a movernos… y nos dimos cuenta que estábamos bastante equivocados, no es tan fácil, nos encontramos con un montón de detalles que debíamos preparar de antemano.

Primero hay que pensar en el coche. En el foro de esta misma página leímos que lo mejor y más recomendable es un 4x4, pero el precio del alquiler nos dejaba sin presupuesto. Algunos conocidos que ya habían estado nos dijeron que con un turismo normal no había problema y, tras darle muchas vueltas, nos decidimos por el coche, con la condición de que si queríamos hacer ciertas excursiones al interior de la isla tendríamos que ir en autobús, lo que nos quitaba cierta independencia, pero aun así seguía saliendo bastante más económico.
Alquilamos un Volkswagen Polo que nos resultó muy cómodo y no nos dio ningún problema a la hora de meternos por caminos y demás, a excepción, por supuesto, de los caminos sólo aptos para 4x4, comprobando además que en ciertos vadeos los 4x4 más pequeños, como los Jimmy, que era el que habíamos mirado, tenían bastantes problemas para cruzar, siendo imposible en algunos, por lo que para nosotros fue la mejor elección.

Segundo la ruta. Para prepararla nos ayudamos del foro de los viajeros, la Guía Azul, la Lonely Planet (en inglés, no existe en español todavía) y la Guía Rother.
De la Rother decir que nos vino bien para organizarnos, saber más o menos que rutas haríamos y el tiempo que necesitaríamos para cada sitio, pero una vez allí no le dimos demasiado uso, pues las rutas son las mismas que te indican en las oficinas de turismo o en los paneles explicativos del lugar, donde además muchas veces incluso están ampliadas o con mejor información. Para mi gusto se queda un poco corta y tiene bastante que mejorar.

Al preparar la ruta vimos que en algunos sitios no quedaba mucho alojamiento disponible, ya que de por si en la isla no hay mucho donde elegir, por lo que la idea de ir buscando una vez en el sitio donde nos apeteciera quedarnos se hacía un poco complicada. Nos decidimos por llevar una ruta cerrada y con el alojamiento reservado desde España, que fue lo que nos llevó más tiempo.

La mayoría de los hospedajes fueron youth hostels y guest houses, aunque en un par de ocasiones la opción más barata fueron los hoteles Edda. Todos se pueden reservar fácilmente por internet y en el caso de los hostels es conveniente llevar el carnet de alberguista internacional para ahorrar un dinerillo. Otra cosa es que te dan la opción de pagar las sabanas por unas 1000 ISK o dormir en saco de dormir, que fue lo que nosotros hicimos. El desayuno también suele ir a parte.

En general el alojamiento en Islandia es caro y no muy lujoso, incluso los hoteles son de lo más sencillo, pero al menos dan la opción de dormir en desde habitación con baño, dormitorios compartidos o en el exterior con tienda de campaña, pudiéndose adaptar al presupuesto de cada uno.

Qué llevar. Nosotros teníamos el problema de que hacíamos escala en London Stanted, hasta donde íbamos con Ryanair, y claro, estaba el tema del peso de maletas, si te pasas te cobran cualquier gramo de mas, por lo que íbamos con lo justo y necesario, incluso si se necesita lavar algo en cualquier hostel ofrecen esa posibilidad.

Lo suyo es llevar ropa que puedas ir quitando o añadiéndote según haga más o menos frío. Para finales de agosto indispensable forros polares, chaquetón impermeable, gorro, guantes, pantalones impermeables, botas… Y no olvidarse el bikini! A esto le añadimos algo de embutido para comer allí bocatas y si a alguien se le ocurren otras cosas que llevar seguro le vendrán bien, pues se echa un poco de menos la calidad en la comida.

Allí hay supermercados en la mayoría de las gasolineras, que no todas, pero no hay demasiada variedad y algunas cosas tienen precios bastante altos, ej.: bolsa de patatas Lays unas 650 ISK (4€). En las gasolineras también suele haber una parte de restauración consistente normalmente en hamburguesas y perritos, con mucha suerte pizza. Solo en los pueblos más grandes hay otros restaurantes que no sean el de la gasolinera. Los hostels y guest houses suelen contar con cocina para preparar comida y algunos supermercados tienen microondas para calentar la comida precocinada, ya que la mayor parte de comida que venden es así.

Para comprar lo más barato son los supermercados Bonus, reconocibles por tener un cerdito rosa como icono, también suelen tener la gasolina más barata, pero aun así poder elegir supermercado no es fácil, hay que apañarse con lo que se va encontrando por el camino.

Con todo esto ya lo teníamos todo listo para nuestro viaje, echamos el pasaporte en la mochila y a marchar. Por cierto, en Islandia se puede entrar solo con DNI, gracias al tratado de Schengen, pero si se hace escala en UK hay que presentar pasaporte.

Nada más llegar al aeropuerto, más felices que unas pascuas porque nos íbamos de vacaciones y nos habíamos librado de la huelga de controladores, nos llevamos el primer palo: como no, el avión tenía retraso. Estuvimos varias horas esperando en la T4 a que llegara el avión, desembarcara y volviera a embarcar, con los que nos quedaba nada y menos de tiempo para recoger nuestras maletas en Stanted, volver a facturar y embarcar, pero justo llegamos al mostrador de Icelandair y toma, otro retraso, este de dos horas, aunque al menos estos tuvieron el detalle de darnos 8 libras a cada uno para tomarnos algo allí.

Finalmente llegamos al aeropuerto de Keflavik a eso de las 4 de la mañana, hora de allí. Rápidamente fuimos a recoger nuestro Polo, que que tan buen apaño nos dio, y de ahí corriendo al hostel para poder descansar algo.

Para encontrar el hostel llevábamos un mapa sacado de internet, que si bien no era muy bueno el sitio también era bastante difícil de encontrar. Dimos varias vueltas y preguntamos en otro hostel que, a pesar de las horas, vimos abierto, nos explicaron como llegar y aun así tampoco lo encontramos. Finalmente encontramos al encargado del hotel que ya se iba, si no llega a ser por eso todavía estamos allí dando vueltas. No está bien indicado y el cartel que tiene casi no se ve desde la calle, pues está detrás de otro edificio.

www.hostel.is/Hostels/Njardvik/

El hostel en si no es gran cosa, sencillo como casi todos los que vimos, con baños en cada planta, que por cierto no me parecieron demasiado limpios, y cocina.

Así que por fin, a eso de las cinco de la mañana, después de más de doce horas de viaje, conseguimos acostarnos y descansar.

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Tras dormir unas pocas horas, nos levantamos lo antes posible para irnos pronto a visitar sitios. No nos dio tiempo a descansar demasiado bien, pero había que aprovechar el día; ya dormiríamos a la noche siguiente.

Para nuestro primer día teníamos pensado visitar el famoso Circulo de Oro, que agrupa tres de los lugares más visitados del país, la zona de Þingvellir, Geiser y la cascada de Gullfoss.

Para llegar desde Keflavik hay que coger la carretera que va hacia Reikjavik, una vez allí hay que entrar en la Ring Road, la que seguiremos durante casi todo el viaje, en dirección norte, pero nosotros nos confundimos y la cogimos en dirección sur, por lo que fuimos por un camino distinto al que la gente suele llevar, algo más largo, pero también bonito. Nos encontramos con un impresionante paisaje ártico, con muy poca vegetación y casi sin árboles, pero de un bonito verde brillante.

Llegamos por la carretera 435 hasta la zona sur del lago Þingvallavatn y lo fuimos bordeando por la orilla oeste siguiendo la 360. Este es el lago más grande de la isla y es bastante impresionante también, pero la niebla y la lluvia no nos dejaron ver mucho.


Una vez que llegamos a Þingvellir aparcamos en uno de los aparcamientos que hay por la zona, esta es una de las mas turísticas, por lo que había un montón de coches y autobuses, pero por suerte esto es solo así en esta zona, en otros sitios no encontramos tantísimos turistas.


Þingvellir es famoso por ser el lugar donde se formo uno de los primeros parlamentos del mundo, el Alþingi. Aquí se crearon muchas de las leyes del país, de hecho la mayoría de los paneles informativos hacen referencia a esto mas que al motivo por el que realmente nos interesa a la mayoría de los turistas, y es que en este lugar se puede ver perfectamente el lugar donde se unen las lacas europea y americana, formando una falla que cruza todo el país y es la culpable de que la actividad volcánica y sísmica de la isla.


Para visitar toda la zona hay un senderillo que la recorre bastante bien, va entre las distintas grietas, la mayoría inundadas de agua clara proviniente del río. La mayoría de la gente termina la excursión en una cascada, llamada la piscina de los ahogamientos o Drekkingarhylur, en la que solían ahogar a las mujeres penadas con este castigo tras cometer algún delito. Es una lastima visitar el sitio tan por encima, sin dedicarle tiempo, merece la pena pararse un poco más a disfrutar de un lugar con tanta magia, nosotros seguimos un poco más y pasamos buena parte de la mañana paseando entre las fallas.


Además del camino que hace prácticamente todo el mundo que va por allí, hay otro que va a la cascada Öxarárfoss (ruta 5 de la Rother). Es corta, de algo más de media hora hasta una cascada, y como digo no esta tan saturado como la zona principal, por lo que es un buen sitio para dar un paseo entre los dos continentes.


Desde Þingvellir seguimos nuestro camino hacia Geysir. Aquí nos encontramos uno de los géiseres mas altos del mundo, y que además les da nombre, aunque desde hace ya varios años solo explota alguna vez cada mucho tiempo, según dicen días, y no tuvimos la suerte de verlo.


Además de este hay otros géiseres en la zona, más o menos grandes, pues algunos son muy pequeños, pero todos burbujeando agua caliente. Aquí nos encontramos ya con el olor característico a azufre del agua y del que no nos libraríamos en todo el viaje, pues el agua caliente en muchos sitios tiene este olor.

El geiser que mas llama la atención es uno mas pequeño que el geiser original, el Strokkur, pero este explota cada 5 minutos o así, por lo que siempre esta rodeado de gente esperando para hacer la foto. Puede subir hasta unos 20 metros y la verdad que impresiona bastante.
Recomendable es el mirador que hay sobre una pequeña colina, aunque la subida esta muy embarrada y hay que tener cuidado con los patinazos.



La tercera atracción turística de la zona es la cascada Gullfoss. En Islandés foss significa cascada, por lo que todos los nombres de cascada terminan así. Esta es una de las cascadas más grandes del país y probablemente la que más impresiona, sobretodo por ser la primera que se suele visitar.

Consiste en dos saltos de agua que caen en una grieta de más de 30 metros de profundidad. A principios del siglo XX se trato explotarla para producir energía eléctrica, pero tras mucha historia finalmente la cascada esta protegida para que nadie pueda destrozar este paraje.


Desde aquí ya nos dirigimos al pueblo de Selfoss, donde teníamos reservado el siguiente hostel, y de camino paramos en Kerið, cerca de Grímsnes. Se trata de una caldera volcánica inundada de agua, formando un lago, que bueno, no es tan espectacular como otras en Islandia pero aparecía como visita interesante y como era la primera que veíamos, nos paramos a verla. Como curiosidad, según la guía, aquí dio Bjork un concierto sobre una plataforma situada en mitad del lago.



Una vez en Selfoss nos fuimos directamente a descansar, pues con lo poco que habíamos dormido la noche anterior estábamos muy cansados. El Selfoss Hostel la verdad no lo vimos mucho, pero este si tenia mejor pinta que el anterior, mas limpio y demás.

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Selfoss es un pueblo pequeño que no tenía mucho para visitar, a pesar de su nombre aquí no hay cascada, por lo que nos pusimos en marcha para otro día lleno de visitas.

La primera fue al supermercado para comprar algo de desayunar y para hacer unos bocatas. Como era el primer supermercado que visitamos pensamos que tenía pocas cosas, pero a lo largo del camino comprobamos que era lo normal en la mayoría de ellos.
Para los bocatas no encontramos pan, nada más que una especie de pan de molde con semillas que no esta mal, pero al que acabamos cogiendo un poco de manía. La sección de refrigerados es la que suele estar mejor surtida, con zumos, yogures, yogur liquido, skyr, algo de embutidos… Pero como ya decía no es nada del otro mundo.
También suelen vender sopas y pastas precocinadas, que es lo más apañado para la cena en los hostels, además de comida india y thai, también todo precocinado. Comida fresca mas bien poca.
Llegamos a preguntarnos como hacen los islandeses para comer medianamente bien y sano, porque tampoco vimos mercados con frutas o verduras, supusimos que con mucho pescado.

Ahora si, la primera parada fue en la Seljalandsfoss, una de las más famosas de la ruta turística.
El agua viene del deshielo del glaciar del Eyjafjallajokull. Hay un caminito que pasa por detrás, que es desde donde más impresiona la caída de 60 metros. Aquí es fácil mojarse y, obviamente, al ser una de las cascadas más famosas había un montón de gente.
Sobre esta cascada vi algunos panfletos de excursiones que subían a la parte de arriba para ver la zona de la erupción del Eyjafalla (el famoso volcán que cerro los aeropuertos de media Europa), pues esta muy cerca, aunque por la poca información que daban no nos llamo mucho la atención. Este volcán es la última atracción turística del país y obviamente la están explotando, es fácil encontrar libros de fotos, postales, videos… sobre la explosión en cualquier tienda del país.


La que no tiene tanta gente, y además es muy bonita, es la Glufrafoss, a tan solo unos 20 minutos andando de la primera (Rother nº5). Está situada junto al camping y para poder verla bien hay que entrar unos pocos metros en el agua, pasando por una grieta en el muro de roca que la tapa, con el problema claro de lo fría que está el agua. Llevábamos chanclas para la ocasión pero las olvidamos en el coche así que lo hicimos descalzos, el suelo es pedregoso pero no hace daño.
También se puede subir a la parte de arriba del muro, desde donde hay vista de la parte alta de la cascada, pero no se ve entera, es bastante mejor la vista desde abajo, aunque mis fotos no le hagan mucho favor.


Seguimos la Ring Road encontrándonos de frente un paisaje cada vez más impresionante: a un lado el desnivel que separa las tierras altas, pudiendo ver en algunos puntos el Eyjafjallajökull, aunque casi todo el camino hubo una nube tapándolo, y al otro lado la costa.
Para visitar la zona del Eyjafjalla lo mejor es hacer la ruta de va a Þórsmörk y que nosotros no hicimos.


Continuando la carretera llegamos a otra de las visitas claves de la zona, la Skógafoss, una enorme cascada de la que destaca el casi permanente arco iris sobre la caída de agua.


Curiosamente según la guía azul, el subir a la parte alta de la cascada no es demasiado interesante, pero a mi me parece que si merece la pena.
Se puede subir por un caminillo que hay a la derecha de esta y desde la parte de arriba, cruzando una valla por unas escalerillas de madera, muy típicas allí para cruzar las vallas, empieza la ruta que va a Þórsmörk y Landmannalaugar.
Esta es una de las rutas mas famosas y espectaculares del país, pero se necesitan varios días para hacerla, por lo cual decidimos perdérnosla, a pesar de que pinta bastante bien. Para llegar a Landmannalaugar también se puede hacer en 4x4, que nosotros no teníamos, o con autobús de línea, pero para ir solo a pasar un día no da demasiado tiempo, pues el autobús tarda mucho en llegar. También en ese momento pensamos que el bus simplemente nos dejaría allí y luego no nos iba a dar tiempo a ver nada, ya más tarde nos enteramos que el autobús incluye una visita guiada.

Nosotros hicimos un trocito de la ruta, como una hora o así, siguiendo el camino que va junto al cañón del río. La verdad que para la gente que no vaya a hacer esta ruta, pero quiera ver un poco, es un camino bonito para pasear y disfrutar del paisaje.


La siguiente parada fue en Dyrholaey.
La carretera esta algo regular y hay que ir más lento, pero se puede llegar sin problema con un coche normal.
Llegamos a una bonita playa con acantilados y curiosas formaciones volcánicas en la roca. También es famosa porque aquí suelen verse frailecillos, pero a estos nos quedamos sin verlos porque ya habían emigrado hacia el sur para pasar el invierno.


Desde aquí también se ve una de las atracciones de Vik i Myrdal, tres rocas de basalto que sobresalen junto al acantilado llamadas Reynisdrangar y que según la leyenda son trolls. Paramos también en este pueblo para descansar un poco, pero la verdad que no tenia mucho, subimos a la iglesia para tener unas mejores vistas y también tomamos algo en la gasolinera, pero no encontramos mucho más que hacer.



Seguimos por la Ring Road dirección Kirkjubaejarklaustur y de repente el paisaje que nos rodeaba se convirtió en un mar de lava, llamada la zona Skaftareldahraun.
En principio no teníamos ni idea de donde podría haber salido tanta lava, pues no se ve ningún volcán cercano, hasta que encontramos un cartel informativo por el que nos enteramos que toda esta lava venia de las explosiones de Lakagígar, unos cráteres situados a 80 Km. de allí y que iríamos a visitar al día siguiente. Con esto nos pudimos imaginar que la erupción debió ser tremenda.


Entre todo este mar encontramos un lugar llamado Laufskalavarda, en el que según explicaba dicho cartel había allí una granja que destruyó la lava y ahora hay una especie de monumento de piedras en el que cada viajero pone una piedra para que le de suerte en viaje, nosotros por supuesto pusimos la nuestra.


Llegamos a Kirkjubaejarklaustur y fuimos a preguntar a la oficina de turismo sobre las excursiones a los Laki Craters para el día siguiente, allí también nos informaron de otras cosas para visitar, como por ejemplo la ruta que sube al lago Sysstravatn (Rother nº 9), que sube por la cascada que hay junto al pueblo y desde donde se pueden ver los glaciares, pero anochecería pronto y no teníamos mucho tiempo para hacerla, por lo que nos fuimos a ver otra recomendación.

El cañón Fjaðrárgljúfur está solo a algunos kilómetros del pueblo, en la carretera que va a Laki. La lava no paso por aquí y no lo destruyó, y la verdad que es muy bonito. Se dice que esta zona era un antiguo lago que a causa de la erosión formó este bonito cañón, desapareciendo el lago a su vez.


Ya anochecía y nos fuimos hacia Hvoll, una aldeílla cerca de Kirkjubaejarklaustur donde teníamos el hostel reservado. Por el camino hicimos una última parada en Dverghamrar, un pequeño cañón formado por columnas basálticas que, según la leyenda, formaron los enanos. Desde allí también hay vistas a una pequeña cascada.


El hostel de Hvoll estaba bien, dentro de lo normalitos que son. Lo peor es que para ir al baño había que pasar por la cocina, que solía estar llena, con lo cual el paso se hacia complicado. Pero por lo demás bien. Los alrededores son muy bonitos, esta situado junto un lago y hay varias mesitas para sentarse fuera a disfrutar del sitio, una pena que hiciera bastante frío esos días como para sentarse allí mucho rato.

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