Un Largo Viaje Norte Italia – Croacia – Eslovenia Agosto 2008
Los Preparativos
Planificar un viaje supone pasar ya a un estado mental viajero, aún sin haber salido de casa, pensando en los trámites a realizar, cosas necesarias a llevar, sitios a conocer, medios de transporte a utilizar. Todo viaje es un viaje interior, y este comienza en el momento mismo en que se toma la decisión de hacer un viaje y se inicia su planificación; se rompe con la rutina y con los pensamientos habituales, aparece la ilusión, y según toma cuerpo el proyecto, el viaje se irá retroalimentando y haciéndose a sí mismo.
La primera idea de viaje surgió cuando le propuse a mi hijo Adrián, 10 años, cruzar Europa de norte a sur, en coche, por el llamado camino español, que partiendo de Milán, nos llevaría hasta Bruselas, atravesando la Lombardía, Francia-sureste, el antiguo franco-condado, Alsacia y Luxemburgo. Y tras hablarlo con Elena, me puse a recabar información. Conforme consultaba mapas, leía comentarios de viajeros y veía fotos de sus viajes, empezó a entrarme curiosidad por Croacia y Eslovenia, porque todos hablaban muy bien de ellos y las fotos mostraban paisajes y ciudades estupendos, a veces de ensueño. Y Dubrovnik aparecía como un destino muy apetecible. En esa dirección, de Milán hacia el este, también el norte de Italia era muy atractivo, con ciudades como Verona o Venecia.
Y el viaje decidió el recorrido por si mismo. No iríamos hacia el norte, sino hacia el este; de Milán hasta Venecia, recorriendo la gran llanura del norte de Italia. Luego giraríamos hacia el sur, siguiendo la línea de la costa adriática, y visitaríamos Eslovenia y Croacia, hasta llegar a su extremo meridional, Dubrovnik, para desde aquí remontar hasta Milán.
Perfilamos el recorrido, y decidimos que en Italia visitaríamos el Lago de Como, Bérgamo, Verona, y Venecia. A partir de ahí lo dejamos más abierto, de manera que en Eslovenia sólo marcamos Pirán, en la costa, y Liubliana, su capital, y en Croacia, Dubrovnik y los lagos de Plivitce. Por el camino iríamos decidiendo que más visitar.
Al ir en coche, no reservamos nada de hoteles. Sería un viaje abierto, si algún sitio nos gustaba más, nos quedaríamos más, si no, carretera. Estuve mirando hoteles rurales por el norte de Italia, y no estaban mal, había buena oferta. Y en Eslovenia y Croacia los viajeros comentaban que allí había oferta privada de sobra, tanto de apartamentos como de habitaciones, y lo mejor era buscar sobre el terreno. Eso haríamos. Solo reservé la primera noche en Milán, en el Novotel nord ca granda, gracias a la información que me dio una forera que acababa de volver de Milán. Una oferta de 89 euros por una habitación triple en la ciudad misma, al norte. El resto de noches, iríamos buscando sobre la marcha.
El tema del coche me llevó un tiempo. Incluso pregunté precios para llevar el coche desde Las Palmas hasta Barcelona, y no era caro. Pero analizando las distancias, convenimos que mejor lo alquilábamos en Milán, por que son muchos kilómetros desde la ciudad condal, y perderíamos mínimo tres días de vacaciones en ir y volver. Leyendo en los foros sobre la experiencia de los viajeros conseguí mucha información útil a la hora de alquilar un coche. Tras mucho mirar en internet, me decanté por una compañía que tenía una buena oferta, www.ealquilerdecoches.es. Me puse en contacto con ellos para pedir presupuesto, y contestaron pronta y atentamente, y dándome todo tipo de información. El coche era un Ford focus estate, el ranchera, a 766 euros para 25 días. No me interesaba el seguro que ellos ofrecían, pues era a todo riesgo sin inclusión de lunas ni ruedas, lo primero que se rompe si te roban o si te comes un bordillo. Entonces ellos hablaron con Avis en Milán, que era el proveedor, y me mandaron un mail donde me decían que Avis me ofrecía el seguro total por sólo 200 euros adicionales por los 25 días, un buen precio, sin duda. Preferí coger esta cobertura total para poder ir tranquilo todo el viaje respecto de cualquier percance que pudiera sufrir el coche y no llevarme sorpresas en la factura a la vuelta. Luego resultó que era incluso un poco más barato, y se quedó en 190 euros. Hice la reserva con esta agencia, y con ello dejé el tema resuelto.
El billete de avión lo reservé con iberia, que tenía muy buen precio y horario, 355 euros ida y vuelta desde Las Palmas a Milán. Y saqué un seguro de viaje para los tres, unos 70 euros, para cubrirnos respecto de accidentes o enfermedades que nos pudieran sobrevenir en el viaje, y cerca estuvimos de tener que utilizarlo. Es una buena inversión viajera, la de los seguros. Normalmente no pasa nada, pero cuando pasa, das gracias por tener cubiertas esas incidencias que te pueden arruinar el viaje o dejarte seca la cartera. Eso me pasó en Brasil, en el 2006, que una gastroenteritis me dejó doblado dos días en el hotel, y el coste del médico y medicinas fue tremendo, pero luego me lo reintegró la compañía aseguradora.
Reservé también la entrada para visitar Il Cenacolo, la última cena pintada por Leonardo da Vinci. Y ello siguiendo las recomendaciones de los foreros. No pude hacerlo por la página de internet, porque daba para fechas muy lejanas, pero llamé por teléfono y me atendieron en español, muy amablemente. La reserva previa es necesaria porque se agotan las entradas y para el mismo día no hay nada, eso lo pudimos ver allí mismo. Yo reservé con unos 15 días de antelación. La entrada es barata, son 6,5 euros cada adulto, y los niños hasta 18 años no pagan. La información está en la página www.cenacolovinciano.org/sito/home.html. Hay que tener cuidado, ya que hay paginas turísticas que ofrecen billetes a precios desorbitados.
Respecto del dinero, nos decantamos por llevar una cantidad inicial no muy elevada, y luego usa la tarjeta visa tanto para pagar como para retirar el dinero. Para mi es lo más rentable, porque aunque cobran comisión por retirar el dinero, me compensa el no tener que andar de viaje con grandes cantidades de dinero encima.
Y con mucha ilusión y ganas, y con las correspondientes guías de turismo en el bolsillo, emprendimos el Largo Viaje.
A las siete de la mañana, temprano, y puntual, despega el avión rumbo a Madrid, donde me juntaré con Elena y Adrián, que vienen de pasar unos días familiares en Santander. Dos horas después estoy en la capital. Barajas es un aeropuerto novísimo, moderno, eficaz y bonito. Me gusta mucho, tanto en su diseño externo e interno como en su funcionalidad. Da idea del progreso que ha realizado España en estos últimos años (quién lo diría hace 25 años). Y como puerta de entrada a nuestro país es un buen recibimiento para el visitante. Uno se siente orgulloso de esta obra, y del esfuerzo colectivo de los españoles que hay detrás. He oído quejas y críticas que no comparto sobre su funcionalidad. La señalización para moverte de una terminal a otra, o de unas puertas de embarque a otras, es buena, y están señalados también los tiempos estimados que se tarda de unas a otras. Esto contribuye a que el visitante pueda moverse con celeridad, y no entre en ansiedad por miedo a no llegar a tiempo a su enlace.El metro interior, sin conductor, es muy silencioso y rápido. El aeropuerto está muy limpio, es luminoso, espacioso, nada agobiante, con techos altos y grandes cristaleras.
la luz en barajas
Recuerda a las catedrales góticas, en su altura y en su búsqueda de la luz. Barajas es un torrente de luz natural, y este es su gran acierto, porque le hace más amable, al tiempo que alegra el ánimo del viajero.
Ya juntos los tres, embarcamos rumbo a Milán. Desde el aire España es marrón. La meseta es ancha y plana, arañada por cauces y caminos, como una piel torturada por mil surcos. Árida y seca. Pronto aparecen los montes y las montañas, que la llenan de pliegues y relieves. En apenas dos horas alcanzamos Milán. La vieja Europa. En contraste con España, la región de Milán es un enorme llano verde, muy verde, y moteada de continuo por manchas de bosques. La tierra está muy trabajada, con los campos perfectamente parcelados y rodeando los pueblos. Si, Milán es verde, en todas las tonalidades imaginables.
Malpensa nos recibe con un calor sofocante, húmedo, con un aire caliente que se pega al cuerpo. El aeropuerto tiene ya sus años. Resulta muy gris en su concepción de hormigón.
Elena y Adrián en Malpensa
Es grande, enorme, pero me resulta viejo, anticuado, casi decrépito. He despegado de Bajaras, y la comparación se hace inevitable. Tras recoger las maletas nos dirigimos a la búsqueda del coche.[/align]
Me faltan ojos para observar todo a mí alrededor. Estoy invadido por la excitación que produce el inicio de un viaje, que el viajero conoce bien; es la excitación por lo nuevo, por lo desconocido, por lo diferente, por la aventura que comienza. Me siento abierto y receptivo a las nuevas sensaciones, eufórico, lleno de incertidumbre y ávido por conocer nuevas gentes y nuevos lugares. Nunca se vuelve a mirar un sitio tan intensamente como se mira cuando se pisa por primera vez y al comienzo de un viaje. Me siento alegre, ¡ya hemos iniciado el viaje, estamos en el camino!
Nos estaban esperando en Avis. El chico chapurrea el español, y el italiano no es difícil de entender. Contrato el seguro a todo riesgo. Como me habían dicho por correo, supone unos 200 euros por los 25 días de coche, y me anotan el recargo por gasolina. El coche está en buen estado, aunque tiene rayones y raspaduras en los cuatro lados, que ya están anotadas en el papel que firmamos a su recepción. Lo revisamos bien, para evitar sorpresas posteriores, pero no detectamos nada que no esté recogido en el papel. Colocamos las dos maletas grandes y el bolsón, que se acoplan perfectamente, y nos ponemos en la carretera, hacia Milán, primera parada del camino. La autopista serpentea entre bosques, y cuando este desaparece, igual tenemos siempre árboles y prados a la vista, un camino siempre verde, con la hierba aprovechando cualquier resquicio que le deja el asfalto para reclamar lo que es suyo de natural. El trayecto de Malpensa a Milán es largo, el aeropuerto está muy alejado de la ciudad, 50 km. y hay que ir con tiempo para cubrir eventuales atascos o accidentes. La alternativa de Bérgamo como aeropuerto de llegada o de salida está muy bien, porque la distancia es similar y la ciudad es encantadora.
Viajamos sin gps, pero el mapa que me había impreso de google en casa me llevó directo y sin error hasta el hotel que teníamos reservado, lo que tiene merito, porque Milán es enorme, y tuvimos que hacer muchos giros hasta llegar al hotel. Google me resolvió la papeleta estupendamente. He hecho todo el viaje con mapas, sin gps. Se puede viajar perfectamente con los mapas de toda la vida. A mí me gustan mirarlos, y hacerme una idea general del terreno por el que viajo. Pero para las ciudades es muy útil, se gana tiempo con él, porque callejear en una ciudad no es fácil, y si encima es extranjera, menos todavía. Por mi experiencia, es muy recomendable llevar un gps para entrar en las ciudades y buscar direcciones concretas.
El hotel, Novotel “nord ca granda” (Viale Suzzani 13) es nuevo, y la habitación está muy bien, espaciosa y confortable, con una cama enorme, “king size” y otra supletoria. Desde luego 89 euros por esta habitación es muy buena oferta. Adrián no pierde el tiempo, y se va a la piscina del hotel a bañarse. Seguimos en estado de euforia, muy contentos, y ávidos de empezar a ver cosas y empaparnos de Italia. Decidimos que cenaremos en el centro, así que tras una ducha refrescante y un breve descanso nos encaminamos hacía el corazón de Milán.
El calor sigue siendo sofocante. Nos indican como podemos ir en tranvía al centro. Muy cerca del hotel pasan varias líneas, y por ellas circulan vagones muy diferentes. Los más curiosos son los más antiguos, de color naranja, y que viajan en unidades individuales. El problema es el billete.
Tranvía cerca del hotel
Es por la tarde, víspera de festivo, y está todo cerrado. Le preguntamos a un conductor donde comprarlo, a ver si nos deja pasar sin billete, por eso de ser turistas, pero nos dice que él no los vende y que esperemos al siguiente. En el siguiente ocurre lo mismo, así que decidimos caminar para encontrar algún estanco donde comprar los dichosos billetes. Llegamos a una placita donde sólo hay un café abierto. No venden billetes, pero nos dice el chico, en un guiño de complicidad, que nos colemos en el autobús, que no habrá problemas, y vayamos hasta la estación central, donde podremos comprarlos, porque andando nos queda un largo trecho. El calor es mucho, y Adrián ya se está quejando, así que decidimos hacerle caso. En la parada de la guagua hay un señor, con pinta de trabajar en la línea. Ante la posibilidad de que sea el revisor, y por si las moscas, le preguntamos como ir hasta la estación central, y que no tenemos billete. Nos responde muy amable, y dice que en el bus no nos lo venderán, y que está todo cerrado. Que sólo quedan dos paradas hasta la estación central, pero que andando es un buen trecho. Resulta que es el conductor, que va a hacer el cambio de turno con el que viene. Así que nos subimos, y si viene el revisor, pues ya veremos, él desde luego no nos ha dicho nada y sabe que viajamos sin billete.
Llegamos hasta la estación sin problema. La amabilidad y la complicidad que nos han mostrado este hombre y el chico del café será una constante en Italia. Nuestra experiencia es que los italianos son muy amables y comunicativos, y se han esforzado en ayudarnos cuando ha habido ocasión. Los idiomas son parecidos, y la comunicación fácil, y salvo casos aislados, nos atenderán en todos los sitios muy amablemente, y se esforzarán en hacerse entender. En esto Italia se lleva un nueve.
La estación central es muy grande. Está en una gran plaza, y allí hay multitud de líneas de autobús y tranvía. Hay mucha gente pululando, y eso que es ya tarde. En horario normal debe ser una locura. Al fin encontramos el estanco de la estación donde comprar el billete. La señora, muy rancia, dice que no nos entiende, y de malas maneras dice que sólo habla italiano. Al final nos vende tres tickets de 24 horas, con una actitud muy desagradable. Luego resultará que el niño no paga en el tranvía, por ser menor de 11 años, pero esta lista nos encasqueta el billete igual. Es de los pocos “percances” que hemos tenido. Su actitud se explica por la cantidad de inmigrantes que vimos en la estación, y en el norte de Italia en general. Ella trabaja diariamente rodeada de ellos, y supongo que siente que está compitiendo directamente con estos inmigrantes, y les percibe como una amenaza, lo que le habrá creado animadversión hacia lo extranjero. Así que al oír nuestro acento foráneo, se puso hecha un basilisco, y nos “timó” en lo que pudo. En fin, gajes de viajero, que no desluce el buen trato que nos han ofrecido los italianos.
La estación es un edificio enorme, de estilo neoclásico, bonita. Actualmente está en reformas, con vallas y telas que deslucen su presencia. Con todo, sus altos techos imponen respeto. En la plaza hay mucho movimiento, a pesar de la hora que es. Gente que va y viene, mucho inmigrante, y tranvías en todas direcciones, que con su traquetear ponen música al anochecer milanés. Son de todos los tipos, como ya señalé, pero los antiguos, de color anaranjado y amarillo, son los que más encanto tienen. Parecen sacados de las postales de blanco y negro, y vete a saber si no son anteriores incluso a las postales. Pequeñitos, transitan en unidades individuales en algunas líneas, y son de madera por dentro. Nos hacemos unas fotos dentro cuando subimos, por lo curiosos que resultan, tan antiguos y tan pequeños.
Ya es de noche cuando llegamos al centro Caminamos por Sottovia Mercanti, una preciosidad de calle que conduce a la plaza del Duomo. Antes de llegar, a la izquierda hay un palacio, Della Ragione, de ladrillo rojo, precioso, construido sobre 27 columnas, entre las cuales una librería ha montado unas largas mesas y expone cientos de libros, y a pesar de lo tarde que es, aún se puede pasear entre ellas y comprar, si se tercia, algún libro. Me resulta mágico encontrar estas mesas al aire libre, repletas de libros, en medio de la noche, entre columnas centenarias, medievales. Es magnífico.
Al fin llegamos a la plaza del Duomo. La catedral nos deslumbra, con su fachada triangular, remedo de la trinidad, su lograda verticalidad y sus estilizados pináculos rascando el cielo, en la búsqueda de Dios.
Il Duomo en la noche
Resalta su blancura recién restaurada en medio de la noche, y la iluminación le da un aspecto majestuoso, brillante. Es extraordinaria, en todos los sentidos. Puro arte. Aún hay dos pequeñas porciones de la fachada cubiertas por telones que no impiden apreciar y disfrutar por entero la catedral. Ante ella se abre la gran plaza, que sigue animada a estas horas de la noche. Paseamos indolentes a lo largo de la plaza, curiosos, fisgoneando en los kioscos y tiendas.
Cuando nos entra hambre buscamos un restaurante que aparece en la guía trotamundos, detrás de la catedral. No damos con ella, porque en su búsqueda, topamos con una pizzería que se llama “Flash”. No está lejos del Duomo, es grande, bien iluminada, está llena de italianos y pocos turistas, lo cual es buena señal, y los precios son muy buenos, así que decidimos entrar. Las pizzas las hacen al horno, son gigantescas y están buenísimas. Nos atienden con mucha amabilidad, y nos llama la atención que la mayoría de los camareros son orientales. En medio de la cena nos llevamos el gran susto. Adrián se atraganta con el queso fundido, y se queda sin respiración, paralizado, tratando de respirar. Trato de sacárselo con los dedos, pero no llego. Tiene los ojos fuera de la orbitas, me pongo de pies y me dispongo a apretarle por debajo del esternón para que pueda expulsar el aire y con ello la comida, pero en ese preciso momento él sólo consigue echar el queso, y respira. Está blanco. Le tranquilizamos. Al rato, ya sereno, se va al baño. Yo me he asustado mucho también, y al relajarme, lloro, por la tensión y el susto que me he llevado. Cuando vuelve del baño, me abraza y se recuesta en mi hombro. ¡Que susto nos hemos llevado todos!
Hemos comido una gran ensalada, dos pizzas gigantescas, con las bebidas y cafés, 38 e. incluye el pan y el servicio (1,5 e cada uno), así que está muy bien. Porque Italia es cara, y el centro de Milán, más todavía. (Pizzeria-griglieria Flash, via Bergamini 1–angolo via Larga, tel. 02.58304489).
Tras la cena, damos un largo paseo atravesando nuevamente la plaza del Duomo, la vía Mercanti, encantadora, donde siguen vendiendo libros en medio de la noche, y nos incorporamos a la vía Dante, en cuyo final se yergue, señorial, la alta torre de la puerta del castillo. La gente pasea, mira escaparates y entra en las tiendas que aún siguen abiertas. Hay montones de tiendas de helados, y es fácil caer en la tentación, y por supuesto, caemos. Riquísimos. Llegamos a la plaza del castillo y tomamos el tranvía de vuelta. Es cabecera de línea, y junto al conductor sube el revisor. Al comprobar nuestros billetes nos informa amablemente de que Adrián no tiene que pagar. En fin, ya está comprado, así que da igual. La impresión de Milán por la noche ha sido muy buena. Veremos que nos parece mañana, a la luz del día.
Cansados del tute del día anterior nos hemos dejado dormir, y nos levantamos a las diez. La visita a “il cenacolo” (la última cena) de Leonardo da Vinci está reservada para las doce y media, y hay que estar veinte minutos antes, así que nos espabilamos y nos vamos raudos al centro. Cogemos otra vez el tranvía número siete, que próximo al hotel nos deja en la plaza del castillo. Desde allí caminamos hasta la iglesia de Santa Maria delle Grazie, en cuyo antiguo convento anexo, en el refectorio, pintó Leonardo la escena. En el mapa parece poca distancia, pero resulta ser un buen paseo, y nos toca acelerar el paso para no perder el turno.
Me gusta Milán. La ciudad está en calma, desierta. Aquí el 15 también es festivo, y parece como si los milaneses se hubieran ido y sólo quedáramos los turistas, que recorremos sus avenidas, calles y plazas. El centro es bonito, con edificios pétreos, robustos, no muy altos, con grandes ventanas y balcones asomados a las calles, con adornos neoclásicos y alineados en perfecto orden. Todo tiene un aire muy centroeuropeo. Conforme nos acercamos a la iglesia las calles se estrechan. De repente, a la vuelta de la esquina nos topamos con su cabecera, y se nos escapa una exclamación de asombro y admiración, ante la belleza de la iglesia.
Iglesia Santa Maria delle Grazie
Es preciosa, monumental, con los ábsides dándole un bonito aspecto redondeado a la cabecera; la combinación de colores, primero el rojo y luego, según asciende, el blanco; los diferentes niveles superponiéndose, como si estuvieran escalando, hasta llegar a la cúpula, proporcionando al conjunto un aspecto rotundo; y el tambor, con su galería de columnas, allá arriba, observando eterna el devenir de la ciudad, es sencillamente magnífico. La tonalidad roja de sus muros y fachadas le imprime mucha fuerza visual al edificio. Si señor, una obra de arte de primer orden. Se empezó a construir en estilo gótico, en 1492, y se acabó renacentista, por Bramante.
Para ver la pintura es necesario hacer la reserva previamente, ya que en el mismo día, en taquilla, es imposible comprarlas, se agotan días antes. Yo reservé 15 días antes, por teléfono, y en español. La página oficial es www.cenacolovinciano.org/ .../home.html.
La visita se hace en grupos reducidos, creo que éramos unos quince. Se accede a través de dos salitas que se configuran como compartimentos estancos, a fin de conservar el mural, muy frágil por la técnica con la que experimentó Leonardo (no es pintura al fresco, si no temple y óleo sobre yeso). Una vez dentro, ya delante de la escena, la emoción se apodera de mí de una forma embriagadora. Me siento inundado de dicha, y a la vez sobrecogido ante esta maravilla. Tiene una fuerza emocional impactante. Así son los genios; siglos después de haber pintado el mural, Leonardo nos sigue transmitiendo vida, emoción. A pesar del deterioro que ha sufrido la pintura, es grandiosa.
Resalta la profundidad que Da Vinci logró darle a la composición, los colores vivos los tonos resultantes, el juego de luces, dándole más luminosidad a la derecha, para aprovechar el efecto de la luz del sol que entraba por las ventanas. La composición tiene fuerza, y movimiento. Admiro a Leonardo, un hombre genial, y el disfrute de su mural, sencillamente espectacular, reafirma mi admiración. Por cierto, allí descubrí que nació un quince de abril, es aries, como Adrián y yo.
Podemos visitar este gran legado a la humanidad con que nos obsequió Da Vinci por una cuestión de suerte, porque la guerra, la maldita guerra, también afectó al monasterio, con un bombardeo aliado que arrasó una pared lateral y gran parte de la otra del refectorio, salvándose la pintura de milagro. Puede verse en fotografías que se exponen a la entrada, y mirándolas uno se estremece de pensar que una obra como esta, muestra del genio insondable del hombre, podría haber desparecido en un sólo instante, de una forma tan miserable.
A la salida reponemos fuerzas. La calle está tranquila y silenciosa, silencio apenas roto por el traquetear de los antiguos tranvías, que componen la banda sonora de este Milán sigiloso. La calle es bonita. Y el café, el único que vemos abierto por los alrededores, caro, caro. Esto es una constante en Italia, su alto nivel de precios, y en las zonas turísticas, más aún. Aprovechamos para descansar y seguir fotografiando desde las sillas el colorido y magnífico crucero de la iglesia.
Calle de la iglesia de Santa Maria
Retomamos la visita, y nos dirigimos hacia el Castillo Sforzesco en tranvía, porque desde aquí hay un paseo. El cielo se ha ido pintando de gris hasta ponerse negro como un lobo, casi parece de noche, por la falta de luz. Cuando llegamos a la plaza del castillo rompe a llover y cae una de campeonato. Previsores, esta mañana habíamos cogido los chubasqueros, con lo que evitamos quedar empapados. Después de un rato deja de llover. Las nubes, aliviadas de su líquida carga, siguen su devenir hacia la nada y el sol vuelve triunfante a brillar sobre la ciudad. Queda una tarde fresca, luminosa, con un cielo límpido y claro, en un azul intenso.
El castillo es muy amplio, con un torreón de entrada que impone por su altura y robustez, erguido como un centinela vigilante vestido de rojo oscuro, casi sangriento, apoyado en recias y largas murallas, que protectoras, envuelven la fortaleza.
Entrada al Castillo
De la enormidad del conjunto da idea el hecho de que en una de las alas de la fortaleza, antiguo palacio, hoy en día dedicado a museo, hay expuesto un arco romano entero, lo que es posible por la altura y la anchura de las salas. La entrada norte es muy bonita. Después de atravesar el puente que salva el foso se abren las puertas medievales que van dando paso a los sucesivos patios alrededor de los cuales se articula el palacio, con escaleras que llevan hacia las diferentes alas y estancias de la fortaleza y trepan hasta las altas galerías que recorren sus muros y atalayas.
Entrada norte
La fortaleza ha sido centro operativo de los sucesivos gobiernos y dominadores de la Lombardía. A la época española, que va, aproximadamente, de 1530 a 1600, unos 170 años (aquí se reunían y partían hacía Flandes los famosos tercios, a través del “camino español”) le dicen en los carteles explicativos “la dominación extranjera”, lo cual no es cierto en el caso español, ya que el Milanesado fue una herencia familiar de los Habsburgo, esto es, conforme a los usos de la época, y por derechos dinásticos, de sangre, eran los señores naturales de la región, que formaba así parte del patrimonio real, de la corona, con lo cual en ningún caso fue “extranjero”, sino Lombardo mismo. Hoy en día se ve con otra perspectiva, y están fuera de lugar aquellas costumbres, pero supongo que explicarlo así es más fácil, aunque no sea veraz.
Desde el castillo nos dirigimos hacia la plaza del Duomo, paseando por la Vía Dante, una elegante y comercial calle peatonal. Es una delicia hacer este paseo, donde abundan las terrazas, tiendas, librerías, cafés y heladerías, y también los turistas, que indolentes, paseamos arriba y abajo.
Via Dante
Elena se entretiene en zapaterías y demás, yo en las librerías, y Adrián juega aquí y allí, tratando de engañar al aburrimiento, que a él esto de los paseos no le dice gran cosa. Los walkie talkie que he traído nos son de gran utilidad para poder andar desperdigados sin dejar de estar en contacto, así no tenemos que ir todo el rato juntos y cada cual puede dedicarse a ver lo que más le atrae. Luego una llamada, y nos reunimos de nuevo. Para Adrián es un juguete más, le encanta ser el encargado de uno de ellos y hablar a la menor ocasión que tenga. Y si no la tiene, se la inventa. Yo disfruto mucho jugando con él, y no puedo asegurar quien de los dos hace más el ganso. Elena entra en una perfumería, donde la atiende una ecuatoriana. Se la ve encantada de poder hablar español, y tras la compra, nos regala unos botecitos que saca de su cajón, con una gran sonrisa en los labios.
A las seis y media llegamos al Duomo. Con la luz del día es, si cabe, más espectacular. Recién restaurada, la fachada está blanca y luminosa, como si hubiera sido erigida ayer. De las obras tan sólo restan dos grandes telas de adorno a los laterales.
Duomo de Milán
Son muy llamativas la forma triangular de su fachada y los miles de pináculos que la rematan, como si fueran un mar de espigas rascando el cielo. La catedral tiene una forma muy estilizada, de manera que a pesar de sus grandes dimensiones (es la tercera iglesia católica más grande del mundo, tras la basílica de San Pedro y la catedral de Sevilla) y de la altura que alcanza, transmite la sensación de ligereza y liviandad.
Voy con una camiseta deportiva, de asillas, y me paran al entrar para que me cubra los hombros. Me pongo el chubasquero y paso. Hay mucha presencia policial en la puerta, desconozco el motivo, pero no hacen ningún tipo de control, aparte del visual. A las cinco han cerrado la visita al tejado y al ábside, así que nos lo perdemos. Si por fuera deslumbra la blancura y el refinamiento ornamental de la fachada, por dentro imponen su altura y su verticalidad, propias del gótico, conseguidas de manera grácil y sencilla.
Detalle de la fachada
En la plaza hay miles de palomas, y hay quien se dedica a vender puñados de maíz a los visitantes para que les den de comer y se hagan una foto rodeados de decenas de ellas. ¡Ya verás que gracia como les dejen su liquido recuerdo encima! Yo tengo suficiente con los mosquitos. Hoy ha hecho mucho calor (aún cuando llovía no podía decirse que hiciera frío) y abundan los mosquitos, que son terribles. Me están acribillando las piernas y los brazos. Con la lluvia desaparecieron, pero por la tarde, pasado el efecto de la tormenta, vuelven al ataque. Elena se libra de ellos, y a Adrián apenas le pican. Me han cogido cariño a mí, ya ves.
Tras la visita al interior de la catedral, descansamos en una terraza de la plaza. ¡Cinco euros por un café! Bien caro, pero merece la pena descansar a la sombra de la espigada catedral, admirar su forma y su fino remate, tan rico en detalles, y ejercer de curioso, observando a la gente que pasea por la plaza. Nuevamente la camarera se muestra muy amable y simpática con nosotros, con lo que la factura duele menos. ¡Olé por la simpatía italiana!
Retomamos el paseo y vamos a la galería Vittorio Emanuele II, a la que se accede por un gran arco que se abre a la plaza. La galería es una construcción del XIX, en forma de cruz, con grandes arcos decorando los muros de las galerías, con techo acristalado y una gran cúpula central, de 50 metros de altura.
Galerias Vittorio Emanuele
Paseamos bajo estas enormes arcadas, donde las tiendas, elegantísimas, tienen unos precios desorbitados. La nota plebeya la pone Mcdonnals, que también está aquí presente, como reivindicando a la clase media. Las galerías se llenan de acordes, trenzados por una pianista que interpreta a Mendelsohn en un piano que han dispuesto justo bajo la cúpula. La gente escucha atenta, sentada en las sillas dispuestas al efecto, o de pies, formando un semicírculo detrás de ella. Vamos, que aquí es tanto el lujo que para evitar guitarristas ocasionales apoyados en las paredes y con la gorrilla en el suelo, pues te ponen un piano y una pianista, y todos tan contentos.
Atravesamos la galería y llegamos a la plaza de la Scala, donde se ubica la famosa ópera milanesa, que tantas piezas de Verdi vio estrenar, en plena ocupación austriaca. Es una plaza coqueta, un conjunto arquitectónico muy bien integrado, bonito. Estoy encantado con Milán, que no deja de darme sorpresas agradables. En el centro de la plaza hay una estatua de Leonardo, muy alta, que le representa meditabundo, en actitud humilde, con cuatro donceles a sus pies, y con un florido parterre en su base. La altura de la estatua no puede representar si no lo muy por encima que está este gran hombre del renacimiento respecto del común de los mortales, por su genio y por su arte.
Adrián y yo a los pies del gran Leonardo
Desde aquí visitamos el bonito barrio de Brera, donde paseamos por sus limpias y estrechas callejuelas, que a estas horas del atardecer, casi ya de noche, están desiertas, lo que da al barrio un aspecto de gran y lustroso decorado.
Nos volvemos al hotel en tranvía, en el número 7, desde la plaza del castillo. Nuevamente el revisor nos avisa, gentilmente, de que el niño no tendría que pagar billete. Al rato vuelve y nos pregunta si somos españoles, y nos dice, sonriente, que suele veranear en un camping de Rosas, que allí está su mujer ahora y que el próximo fin de semana irá a buscarla. Ya he comentado la amabilidad que en general nos están demostrando los italianos. Muchos entienden, incluso chapurrean el español, y nos ayudan en lo que pueden, estando prontos a la conversación.
Cuando nos bajamos de tranvía vemos un restaurante muy concurrido, y decidimos entrar para cenar. Se llama “al Desiderio”, y está lleno, a pesar de lo grande que es, buena señal. Pedimos unos mejillones a la marinera, “cozze marinera”, que debe ser la especialidad, porque vemos que los han pedido en muchas mesas. La pizzas, enormes y buenísimas, a una media de 6 euros. Hemos comido bien, y barato, para lo que venimos pagando en el centro; 48 euros por los tres (además habíamos pedido “vitello”, que es carne, más las aguas y las cervezas, cafés y el servicio). A nuestro lado se sentó otra pareja de españoles, con los que intercambiamos algunas palabras. El servicio es otra vez muy amable, y me llama la atención que los camareros son todos orientales, que resultan ser de china. Sólo son italianos el cocinero, que está a pie de horno haciendo las pizzas y demás, y el jefe de mesas. El restaurante es plenamente recomendable (Pizzeria al Desiderio, Viale Fulvio Testi 58/A, tel.02.6471173).
Antes de subir a nuestra habitación, entramos a preguntar en el hotel Ibis que hay junto al nuestro por los precios de sus habitaciones. Ibis y Novotel, son de la misma cadena, pero estos son de categoría más alta. La recepcionista nos informa de que tienen una oferta de 60 euros la noche. Nos dan un librito donde aparecen todos los hoteles que tienen en Italia, y que nos va a venir muy bien en lo sucesivo para encontrar sus hoteles, porque con los precios que hay en Italia, es una magnífica oferta. Iremos viendo que son hoteles nuevos, muy bien cuidados, limpios, y con las habitaciones más que bien, de buen tamaño, baños grandes y camas enormes, king size que les dicen.
Con el día cumplido, tras una bien ganada ducha (con los habituales reparos de Adrián), nos vamos a dormir. Mañana nos espera el Lago di Como.
Sicilia en una semanaViaje por Sicilia con coche de alquiler durante 1 semana. El viaje lo hemos realizado 4 adultos.⭐ Puntos 3.50 (2 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 479
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Hola, me podriais recomendar una ruta por Italia para hacer en tren/bus, me gustaria a parte de visita cultural tocar algo de playa. ¿Hay algún itinerario por aquí?
Hola, a qué aeropuerto llegas? Conoces alguna región de Italia ?
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Hola, a qué aeropuerto llegas? Conoces alguna región de Italia ?
No tengo vuelo cogido. No conozco nada de Italia, me gustaria hacer alguna ruta que por ejemplo partiera de Roma y tirar o hacia Napoles o hacia Milan de unos 10 días.
@Rodman88
No controlo tanto como para recomendarte, ya que a mi las playas no me interesan (las tengo al lado de casa y ni voy)... Pero si quieres te doy una pequeña orientación para que empieces, para darte alguna idea:
Primero sería saber la cantidad de días que estás dispuesto a ver, y separar cuantos van a ser de turismo y cuantos de playa, por ej.:
Si dices que quieres entrar por Roma, Roma y el Vaticano igual necesitan, ya tirando a justo, unos 5 días...
De Roma a Milan, del tirón igual es bastante trayecto...
Quizás Roma-Vaticano, y luego algo cercano a la costa, podría... Leer más ...
Otra opción, que está en la linea de lo que comentabas, es ir a Roma (unos 5 dias) y luego bajar hacia Napoles y la costa amalfitana, donde a parte de ver Napoles y la costa amalfitana, puedes visitar Pompeya y visitar alguna isla como Capria, Ischia o Procida.
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