Con un poquito de retraso, os dejo un pequeño diario en el que cuento cómo fue nuestro viaje de este verano (en julio) a la ciudad de Nápoles, con mis hijas. Lo escribí mientras estuvimos allí y sólo lo he elaborado un poco, añadiendo las fotos. Autor:ArundathiFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (44 Votos)
Introducción. Datos prácticos. Primeras impresiones de la ciudad.
Hemos llegado a Nápoles desde Roma en un tren estupendo que salía a las nueve de la mañana y en una horita y cinco minutos nos ha dejado en la estación Garibaldi. A Roma llegamos ayer con San Ryanair volando desde Zaragoza. Una bendición salir de la propia ciudad. Impagable si, como en nuestro caso, vas con niños. Nosotros llevamos a nuestras dos hijas que son, como casi todos los niños, impacientes, protestonas y de no parar quietas en ningún sitio.
La primera impresión de Nápoles no es buena, pero el año pasado me pasó lo mismo con Palermo y al final me convenció. La estación y su plaza anexa, la Plaza Garibaldi producen un impacto negativo: follón total, coches, motos, gente por todas partes, un mercadillo de los que no te dice nada… y encima, un calor horroroso.
Yo iba rezando para no haber cometido ningún error en el alquiler del apartamento reservado para una semana. Una noche en cualquier lado, pero siete días… puede ser mortal si el sitio no está bien. Afortunadamente no fue así. El apartamento resulta ser un piso rehabilitado, dividido en estudios independientes, de doble altura, en pleno centro histórico de Nápoles, Calle Luigi Settembrini. La calle como casi todas las de esta zona, asusta un poco por su aire descuidado y decadente (no sé si son los adjetivos más adecuados). El estudio se halla en la última planta y hay que subir cinco pisos (edificio antiguo sin ascensor). Agotador. Nos recibió una amable napolitana, que nos mostró enseguida el apartamento. Nos encanta y, lo que es mejor, también a las niñas, con sus escaleras para subir al dormitorio y los grandes cuadros que decoran las paredes. Estaremos bien.
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Hemos optado por esta solución (por cierto, lo alquilamos con Homelydays y sin ningún problema) porque con las niñas es lo que mejor nos ha funcionado. Ellas necesitan más espacio que una habitación de hotel por muy bien que esté; hay que hacer descansos a lo largo del día y luego el tema de las comidas que se soluciona mejor (sobre todo desayunos y cenas) haciéndolo en casa.
Una vez acomodados me voy encontrando mejor y por la guerra que empiezan a dar nuestras hijas parece que ellas también.
Como casi todo el mundo, lo primero que hacemos es mirar por la ventana a ver qué panorama tenemos:
Nuestra calle:
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Colectivo de antenas:
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La ropa tendida en el balcón de enfrente:
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y el pequeño tamborilero napolitano.
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Hacemos una breve salida para comprar provisiones en un Carrefour (ojo, no hay casi supermercados, más bien pequeñas tiendas) volvemos a casa para comer y descansar y preparar un breve itinerario para esta tarde.
Mañana lo veremos con más detalle pero, de momento nos acercaremos a Spaccanapoli, el casco histórico de la ciudad, el corazón palpitante de Nápoles.
En realidad se extiende por unas cuantas calles. En una de ellas Via dei Tribunali, encontramos la catedral.
Il Duomo: La fachada es austera.
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Sus puertas están guardadas por dos leones maltratados por el tiempo.
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Primero fue un templo dedicado a Apolo. A partir del siglo IV fue iglesia.
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Lo que vemos hoy se remonta, básicamente al siglo XVII. A destacar el artesonado del techo y la Capella del Tesoro de San Genaro, barroca, a base de mármol y metales preciosos.
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Las reliquias del famoso santo se encuentran en la cripta: huesos de su cráneo y ampollas con su sangre. La licuación de esa sangre de manera milagrosa ha hecho a San Genaro objeto de culto y se le atribuyen intervenciones milagrosas para salvar la ciudad.
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Estamos un rato viendo la catedral. Con sus muros descoloridos, no guarda un conjunto, ni es especialmente armoniosa. La catedral parece somnolienta a estas horas de la tarde.
No hay mucho turismo en la ciudad de Nápoles. Lo descubrimos mientras nos dirigimos a otra calle, Vía Baggio dei Librai, con sus múltiples puestos de venta de casi todo. Son calles estrechas en las que la presencia constante de coches y motos nos tiene en un permanente sobresalto.
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La leyenda no engaña, vemos con frecuencia a tres, incluso cuatro personas montadas en una moto. Con casco, sin casco, parándose a conversar si se encuentran a alguien por la calle. Una locura habitual a la que mis hijas no se acostumbran, de momento.
Hemos venido a esta calle Via Baggio dei Librai, buscando una tiendecilla que pienso que sí les va a gustar. Se trata del “Ospedalle delle bambole” el hospital de las muñecas, en el numero 81.
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En realidad es un pequeño establecimiento en el que se amontonan miles de muñecas de todas las épocas y estilos, en espera de su reparación. Una señora que está cosiendo en la parte de atrás, nos permite entrar y hacer fotos sin problema.
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Aquí y allá recortes de artículos publicados sobre este fascinante y polvoriento lugar, cuya fundación data de 1800. En una tarjeta que cojo de recuerdo pone “ambulatorio veterinario per peluches”
Un lugar así, en otra ciudad estaría cuidado y explotado. Aquí, en Nápoles, simplemente está como el tiempo lo ha querido dejar. Uno puede pasar por esta calle y ni siquiera verlo, como tantos otros lugares curiosos que se multiplican en esta zona, muchos de temática religiosa.
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Comercios antiquísimos, de gran encanto algunos, que simplemente están.
Nos dirigimos a Via San Gregorio Armeno, una estrechísima calle ...
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... repleta de artesanos que tienen a la venta figurillas para los nacimientos “prosepí” y otros elementos de la tradición napolitana.
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Si uno se fija, se ven carteles que indican la antigüedad de muchos de los establecimientos que durante siglos se han dedicado a esta peculiar artesanía.
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Figurillas de todos tamaños y factura, y todo tipo de complementos para montar un Belén en Navidad.
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Dicen que en diciembre la calle está abarrotada. Hoy no.
Veo máscaras de Pulcinella, el personaje de la Comedia del Arte italiana, símbolo por excelencia del napolitano, pues representa al pícaro.
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Así, como quien no quiere la cosa, me convierto en su víctima, o más bien en la del vendedor que, viendo que no soy de aquí, me vende la máscara por el doble de lo que la encontré pocos metros después. En realidad, el vendedor napolitano puede representar bien al personaje de Pulcinella.
En fín, aquí está la máscara:
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Seguimos en busca de las imágenes que nos deja la calle.
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En todas partes se ven también pequeñas capillas dedicadas a vírgenes y santoral diverso, así como las grandes esquelas por las paredes que también pudimos ver en Sicilia.
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Aunque por aquí uno podría perderse horas observando a la gente, escuchándola hablar en alta voz, llevamos un rato callejeando y las peques se cansan.
Nos encaminamos ya para finalizar la jornada, hasta la Plaza Bellini,pequeñita, rodeada de edificios elegantes y con unos cuantos cafés que invitan a sentarte y pasar un rato agradable. Así lo hacemos. Mi marido bromea diciendo que primero nos timan con la máscara y ahora nos van a pegar la clavada del siglo. Bueno, sí, pero tampoco hemos venido aquí a sufrir, digo yo. En realidad, no será para tanto. No tengo mucha idea de lo que pedimos, aunque creo que era sidra con granita limone (¡bendita granita limone!). Con el calor reinante que sufríamos, aquello nos sentó estupendamente.
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Pagamos unos tres euros o tres y medio por consumición y el servicio es atento. Creo que los precios son similares a los de España, en un lugar parecido y pasamos un rato de lo más agradable.
De regreso hacia casa, caminamos intentando pasar por otras calles por las que no hubiéramos pasado antes. Observamos que están distribuidas por oficios, pues en algunas hay instrumentos musicales, en otras libros, otras alimentación. Calles algo caóticas, pero con mucho ambiente. Nuestra "casa" está cerquita así es que pasaremos por ellas muchas veces.
Ha sido nuestra primera visión de Spaccanapoli, el viejo Nápoles, que mañana conoceremos más a fondo.
Por la mañana decidimos volver a Spaccanapoli, a la parte histórica de Nápoles, para seguir viendo el ambiente de todas estas calles, tan llenas de vida, del viejo Nápoles.
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Está muy animada y aunque nos dirigimos hacia la iglesia de Santa Clara y Plaza de Gesu Nuovo como punto de partida, es inevitable pararnos más de una vez en los lugares que nos llaman la atención, como un mercadillo de libros y discos antiguos cercano a Piazza Dante que encontramos a nuestro paso.
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También nos detenemos ante los innumerables altares que te vas encontrando constantemente.
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Pequeños y grandísimos rincones dedicados a alguna virgen, santo o a algún difunto.
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Me llama la atención uno dedicado a un matrimonio de personas mayores (los difuntos) acompañado de unas veinte fotografías más de toda la familia. Supongo que lo más parecido a este culto a los muertos así, a lo popular, que conocemos en España, es el de los gitanos con sus lápidas adornadas en los cementerios. Un poco lo recuerda.
Esta ciudad que es diferente a todas, también me recuerda en realidad a otras muchas, sólo que me voy a otros continentes en mis recuerdos. Es como una especie de puerta de entrada a ciudades del norte de África tal vez … el bullicio, la gente por la calle de todas las maneras imaginables … elementos religiosos por doquier, coches … motos … basuras.
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A ratos me gusta esta espontaneidad, otros me agobia. Mi marido se lo pasa pipa y venga fotografías. A las niñas les hace gracia y también les asusta.
Bien, llegamos a Santa Clara.
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La iglesia de Santa Clara es una iglesia y monasterio anexo. Su origen es del siglo XIV, cuando Roberto de Anjou levantó la iglesia y su esposa Sancia añadió el convento para las clarisas.
Aquí encontramos a varios grupos de turistas visitándola. Es austera pero muy bonita en su interior.
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Nos llama la atención una capilla en la que se encuentran varias tumbas de los Borbones. Una bomba provocó una terrible destrucción en el templo en 1943. Al restaurarlo se respetó la sobriedad del edificio gótico. A mí me gustan los espacios sencillos por lo que descansando del agobio callejero, disfruto del breve rato en el que estamos aquí.
Desisto de visitar el claustro cuando mis hijas dicen que ya están cansadas y preguntan sí vamos a estar toda la mañana visitando iglesias.
Sólo unas pocas, intento convencerlas.
En la Piazza dei Gesú, encontramos una de las tres agujas de la ciudad, altas estructuras construidas en el siglo XVII y XVIII para celebrar los días festivos. Está dedicada a la Inmaculada Concepción.
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Es curiosa la fachada de la Iglesia dei Gesú Nuovo que tienen su origen en un palacio fortificado del siglo XV.
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De plaza en plaza a la de San Domenico Maggiore. En esta plaza está el pintoresco café Aragonese, pero tanto el café como la plaza, tendrán mayor animación por la tarde.
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Subimos brevemente a la iglesia (protesta infantil) que fue sede del saber, ya que aunque fue construida en el siglo XIII para los monjes dominicos por Carlos I, acabó siendo facultad de teología de la ciudad de Nápoles y Santo Tomás de Aquino enseñó aquí durante un tiempo.
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Es tan grande cómo una catedral y contiene una valiosa colección de pinturas aunque la más famosa “La flagelación de Cristo” de Caravaggio, se encuentra en el Museo de Capodimonte. También está llena de tumbas de reyes y nobles de la Corona de Aragón que tuvo un importante paso por aquí.
De aquí nos dirigimos a la Capilla de San Severo, una capilla privada llena de estatuas fabulosas.
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Lamentablemente está prohibidísimo hacer fotos, pero tiene una interesante página Web que dejo aquí por si a alguien le interesa.
Se debe a la familia Sangro de Sansevero, que vivía al lado y alguno de cuyos miembros fueron enterrados en ella. El principe Raimondo di Sangro, en el siglo XVIII, fue un personaje prominente del Nápoles ilustrado que contrató a los artistas más vanguardistas de la época.
Es entrada de pago, vale 7 euros, las niñas no pagan, pero vale la pena por la originalidad y belleza de sus esculturas. Destaca el "Cristo velado" de Giussepe Sanmartino de 1753, hecha en un solo bloque de mármol con pliegues de tela prodigiosos sobre la figura de un Cristo yacente. También destaca otra escultura denominada “la modestia” y nos llama la atención la estatua sobre la puerta que representa a un miembro de la familia Sansevero saliendo de su propia tumba.
Hay además una cripta con dos esqueletos rarísimos en los que se han hecho estudios de la red del vaso sanguíneo. Cosas del principe Raimundo que era científico y masón.
A mí me gustó mucho esta visita y la recomiendo a todo el que vaya a Nápoles.
Voy recortando itinerario por momentos, esta zona está llena de plazas y de iglesias y termino por señalar las que más me interesan por algún motivo determinado. Además una de mis hijas está loca por volver a los puestecillos de la Vía San Gregorio Armeno en los que estuvimos ayer. Hay que condescender un poco y pasamos por allí . Seguro que no será la última vez.
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Tiene mucho gancho esta callecita y nos coge de paso a la plaza de San Lorenzo Maggiore en la que nos acercamos a ver si podemos hacer un recorrido de Nápoles subterránea, excavaciones grecorromanas que se encuentran bajo la iglesia.
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Un yacimiento fascinante en el que se han recuperado restos griegos y romanos como una zona de mercado y una calle entera con talleres, lavanderías … Bien, los fines de semana hay visitas guiadas en español. Hoy a las doce (son menos cuarto cuando llegamos) hay visitas en italiano y en inglés. Sólo es posible la entrada en visita guiada y dura hora y media. ¿lograremos convencer a nuestras hijas para entrar? … ni tan siquiera lo intentamos.
Como al lado hay una tienda dedicada al famoso limoncello napolitano y anuncian granizado de limón a 1 euro, ahí nos quedamos, tomando el granizado tan ricamente mientras hacemos un pequeño descanso en la plaza.
Vamos a ir ya volviendo para casa, pero antes no quiero dejar de hacer una pequeña visita a la Iglesia Pio Monte de la Misericordia, en la que se encuentra una bella pintura de Caravaggio, pintor al que admiro mucho: “Las siete obras de misericordia” una obra prodigiosa, sus claroscuros y sus imposibles escorzos hacen de esta obra una composición realmente hermosa, aunque a mí todas las de Caravaggio me lo parecen.
De vuelta a casa, la calle nos sigue dando buenas imágenes.
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Después de descansar un buen rato en casa, salimos por la tarde en dirección a Vomero, un barrio o zona más elevada de la ciudad a la que se accede en funicular que se coge en la estación de Montesanto.
Lo que nos viene sucediendo es que nos equivocamos a veces de calles para llegar a los sitios y eso hace que al llegar al primer punto de destino nuestras hijas ya estén cansadas y protestando. Además hace calor. Al menos pienso que la subida en funicular puede gustarles y así es. Cuesta un euro por persona y puedes estar en la zona durante 90 minutos.
He descartado cualquier posible visita y esto que hay dos lugares interesantes como son el Castillo de San Elmo y la Cartosa de San Martino. En este último hay una colección de belenes que en un principio pensé que podría gustar a las niñas, pero se nos ha hecho un poco tarde.
Con la promesa de un helado, una vez lleguemos hasta arriba, subimos hasta el punto en el que se ven unas impresionantes vistas de Nápoles al pie del Vesubio.
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Realmente vale la pena subir hasta aquí para verlo. No sé si habrá otro punto en Nápoles en el que pueda verse esta panorámica. Te haces idea de lo grande que es la ciudad de Nápoles, que simplemente hemos comenzado a conocer un poco.
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Tras el helado prometido, volvemos a bajar en el funicular y bajamos hacia Vía Toledo. Por cierto, a mi marido ya le han dicho que recoja la cámara por aquí. Por esta zona, aunque no pase nada, no es recomendable ir con un cartel de “guiri” en la cara.
Nos metemos por unas calles muy animadas, motoristas por todas partes y pequeños puestos, casi improvisados. Es divertido pasear por aquí, pero creo que a las niñas les da un poco de miedo. Estamos ya rozando los quartieri spagnolo, visita que yo tenía previsto hacer.
Una vez en Vía Toledo que es una avenida normal, con sus tiendas de moda (Zara, Pull and Bear …), cuando estamos como hacia la mitad, logro convencer a los demás de meternos, aunque sea un poco, hacia el oeste, por los Barrios Españoles. Nadie parece muy convencido, pero callejeamos unos minutos, sin cámara, por unas callejuelas estrechas y siniestras que, por otra parte, nada tienen de particular, salvo mostrarnos un barrio muy deprimido. A lo mejor no nos hemos metido por el lugar adecuado, pero como no nos sentimos muy a gusto, salimos nuevamente hacia Vía Toledo.
La siguiente promesa era ir a una pizzería esta noche. Sobre todo a nuestra hija pequeña le encantan las pizzas.
Nos gustaría ir a la famosa De Michelle o a alguna otra recomendada de Vía Tribunali, pero viendo las colas que hay, desistimos y mira, acertamos, ya que nos metimos al azar en una pizzeria llamada Decumani, dónde tomamos tres pizzas (para cuatro) muy grandes y buenísimas. Sobre todo por sus ingredientes, se nota que son naturales y muy rica la pasta. Ah y, lo mejor, baratísimo. Nos costó con las bebidas y todo, veintidós euros. Recomendable.
Volvemos a casa. Mañana nos espera nuestra primera excursión.
Uno de los platos fuertes del viaje y casi el motivo principal del mismo ha sido visitar Pompeya. Este viaje surgió del deseo de mi marido de visitar (“una vez en la vida”, decía) el famoso yacimiento arqueológico.
Sabemos que la jornada puede ser muy dura, pero lo mejor es ponerse en marcha.
Así es que menos temprano de lo que quisiéramos, ya que mover a estas dos monas es terrorífico, nos dirigimos hacia la estación Garibaldi.
Mientras caminamos hacia allá, me percato de que ya no vamos tan acongojados como el primer día, sobre todo al cruzar las calles. Es que no hay semáforos o si los hay es como si no existieran y lo de cruzar es un acto de fe, tu pasas y se supone que los coches se pararán. Bueno, sobre esto, el año pasado en Sicilia (que yo creo que no es tan surrealista como Nápoles) llegué a la misma conclusión: la gente tiene un ritmo distinto. Y así, igual que en Sicilia nos transformamos en sicilianos, esta mañana hemos comenzado a comportarnos como napolitanos. Las niñas ya no dicen “¡coche! ¡moto!” veinte veces por minuto. Hoy lo han dicho menos veces... aunque no sé si me interesa que se acostumbren mucho a este caos, la verdad.
Una vez en la estación Garibaldi, recuerdo que había leído en el foro que hay que bajar a la planta de abajo a coger la línea circumvesubiana. Así es, nada de comprar billetes arriba, todo abajo y si uno se fija está señalizado. Además hay otro truco: seguir a los turistas. No falla, todo el mundo va a Pompeya.
Milagrosamente, hemos llegado a cinco minutos de que salga el próximo tren. Da tiempo a sacar el billete de ida y vuelta (por las niñas nos cobran un solo billete) y rápidamente a coger el tren.
Unos treinta minutos después (yo controlaba a unos japoneses con gorritos y cámaras) los turistas del tren se levantan. Hemos llegado. La estación se llama Pompei Scavi -Villa del Misteri.
Bueno, hemos llegado tardecito y hay cola, pero también varias ventanillas que dan cuenta de ella. No tardamos ni cinco minutos en entrar. Son 11 euros la entrada y las niñas gratis. Mucha gente coge audio guías. Me parece una idea excelente, pero nosotros con las crías no sabemos el ritmo que vamos a llevar. Pedimos una guía y nos indican que la dan en información, junto con un plano. La guía es muy completa, dando una explicación de cada uno de los lugares enumerados en el plano y que coincide con la de la audio guía.
Hay muuuuuuucha gente. Pero también es verdad que es tan grande el recorrido que, poco a poco, la gente se dispersa.
Es complicado hacer una visita de Pompeya con dos niñas, en plena canícula. La ciudad es tan grande y el calor tan intenso, que se hace inabarcable y difícil de llevar a cabo sin distracciones. Aquí uno tiene que abstraerse y ponerse en situación. Yo lo consigo, en parte, e intento que las que se pongan sean las niñas:
Agosto del año 79; en plena noche, el Vesubio (que es ese volcán que se ve allí al fondo, pero ellos pensaban que era una montaña) entra en erupción. La explosión y caída de cenizas y otros restos volcánicos sepultan Pompeya y otras poblaciones en una sola noche; una terrible tragedia que nos ha proporcionado el mayor yacimiento arqueológico del mundo.
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Nuestros primeros pasos nos alejan del gentío (aunque no por mucho tiempo), acercándonos al foro, con sus edificios públicos, la casa de los mosaicos geométricos, el foro triangular, el Teatro grande, el pequeño…
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El llamado cuadripórtico de los teatros, que sirvió para guardar las armas de los gladiadores...
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El templo de Isis…
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Nos vamos encontrando muchas visitas guiadas en todos los idiomas posibles, alguna fuente y pocos espacios en sombra.
No es la mejor época del año para hacer esta visita. Sudamos la gota gorda. Imprescindible agua y protegerse del sol.
Algo que llama la atención del visitante es el magnífico enlosado de las calles, sobre el que han quedado las marcas de los carros que antaño las recorrieron y los pasos de peatones elevados sobre las losas.
Da vértigo pensar que, por aquellas losas, apenas modificadas por los siglos, anduvieron los desgraciados pompeyanos…
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En los graneros del foro hay muchas ánforas amontonadas (recordemos que la mayor parte de los objetos encontrados se encuentran en el Museo Arqueológico de Nápoles) y algún cuerpo con la técnica del vaciado en yeso.
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Vamos haciendo descansos en algunos rincones con sombra, para retomar fuerzas y continuar. El esfuerzo merece la pena. Pompeya es algo único.
De pronto vemos un montón de gente que hace fila para entrar a un recinto cerrado.
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Nos acercamos y resulta ser el lupanar. Como vemos que avanzan rápido nos quedamos para verlo. Es muy pequeñito y curioso, con sus escenas eróticas (pinturas igualmente pequeñas) en las paredes.
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No parece un lugar muy inspirador, claro que habría que verlo en su época. Por cierto, a mis hijas les dije que era una especie de pensión.
Es fascinante el efecto que atrae a miles de turistas hasta Pompeya: durante unas horas al día la ciudad fantasma se repuebla de visitantes, dándole de nuevo una vida que se agota al llegar la noche. Y así, día tras día, año tras año.
Hacemos un alto para comer. Hay un restaurante bastante socorrido, donde tienen pizzas, ensaladas… y hay menús en plan: Pizza o Ensalada - bebida- postre, por un precio de 7 a 10 euros. Eso, socorrido. También hay otras opciones como filetes de pescado o carne, bocadillos …. Te lo sirven en un mostrador y lo ponen en una bandejita tipo MacDonalds y ya está. Carillo, pero para un apaño sirve.
En la pequeña tienda anexa al restaurante compramos un libro de Pompeya, lo que fue un acierto, porque las niñas lo miraron y tenía unas láminas del antes y el después en diferentes escenarios por los que habíamos pasado o íbamos a pasar. Estaban muy entusiasmadas y más conscientes de lo que veían, viendo las láminas. Continuamos la visita, en la que dejamos muchísimas cosas, pero no se puede pedir más.
Seguimos el itinerario que nos llevará hasta la Villa del Misterio, pasando por los lugares que nos parecen más interesantes.
Entraremos a las termas (a cubierto):
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Un lugar curioso es la casa del horno: con su horno abovedado, sus muelas de piedra y la mesa donde se ponía el pan …
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Llegamos hasta la preciosa casa del fauno...
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... en la que estuvimos mucho rato ya que, como espacio, fue de los que más nos gustó. Se llama así por su estatua en bronce del fauno:
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Aquí, además de haber cierta vegetación, que le da más belleza al lugar ...
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... se encuentra un bonito mosaico con Alejandro Magno y Darío, rey de Persia.
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Precisamente a la entrada de la Casa del Fauno, compramos un cuadrito de un artesano, que vendía una especie de reproducciones de pinturas de las que se hallan en Pompeya. Me pareció un recuerdo original para llevarnos y cogimos una reproducción de un pequeño Cupido con piernas regordetas.
Pero íbamos hacia la Villa del Misterio, una de las villas romanas que se encontraron al pie del Vesubio.
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Aquí puede contemplarse una gran pintura a lo largo de una pared, que se encuentra muy bien conservada.
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Si se quiere, se puede finalizar la visita aquí, ya que se encuentra una de las salidas.
Tras deliberar, yo pienso que ya ha estado bien la cosa. Con el calor que hace, no se puede pedir más si no queremos salir agotados.
Mi marido dice que, bueno, nos vamos, pero visitando antes el templo de Apolo. Las niñas no están por la labor, pero las logramos convencer y de paso, mientras salimos, aprovechamos para ver alguna otra cosa que nos encontramos en el camino.
Fue una buena idea, sin duda, ya que nos quedaban las sugerentes imágenes vistas por mi marido en un viejo libro paterno, y él no quería abandonar la ciudad sin verlas con sus propios ojos.
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Así, con el emblemático templo de Apolo, nos vamos de vuelta a casa.
Ya teníamos los billetes de regreso y hay mucha menos gente, así es que llegamos en tres cuartos de hora (este tren hace más paradas que el de la ida) a casa, agotadísimos y deshidratados. Hace mucho calor.
Descansamos y reponemos fuerzas durante un buen rato y, al caer la tarde, convencemos a nuestras hijas de salir un ratito, ya que he leído que en la iglesia de Santa María del Carmen hay una fiesta o celebración con fuegos artificiales.
Nos hacemos unos bocatas por si surge cenar en la calle y nos dirigimos hacia la zona del puerto que es donde está la iglesia. El paseíto, ahora, es muy agradable sin tanto calor.
Al llegar vemos que la calle y la plaza de la iglesia del Carmen está iluminada. Están celebrando una misa al aire libre, con un montón de sacerdotes, obispo, monjes y monjas…
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La fiesta no es precisamente lo que yo esperaba, pero nos quedamos y una vez más, observo la gran religiosidad de los napolitanos. Viven la misa con mucha devoción y entusiasmo.
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La calle está repleta. Pienso que los fuegos artificiales, que es por lo que hemos venido, vendrán detrás. Pero resulta que termina la misa y la gente se va dispersando. Pues aquí no hay nada. Al menos entramos a la iglesia que es bien original y luce en todo su esplendor en su día de fiesta. Nos llamó mucho la atención su techo:
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Una vez vista la iglesia, ya que tenemos los bocatas nos los tomamos y no sabemos qué hacer.
Aunque a mi me parece que tiene que haber algo más aquí, no convenzo a nadie… que si estamos cansados, que aquí no hay nada …
A mi pesar nos encaminamos hacia casa. Ocasión para contemplar "Nápoles, la nuit" en su peor dimensión. Estamos relativamente cerca de la estación y ya se sabe. Basura, gente siniestra, alguien tirado por el suelo, prostitutas haciendo la calle…Bonito panorama para pasear con nuestras hijas. Afortunadamente son todavía dos angelitos y no se enteran de nada. Van a su rollo y ni siquiera preguntan. Únicamente la mayor, parece algo asustada, aunque no lo dice.
Lo mejor es que cuando estamos llegando para casa, de pronto oímos “Pim, pam …fiuuuuuu”… vale, los fuegos, ahora los están poniendo. Miro hacia arriba a ver si por un casual se ve algo, pero estamos demasiado lejos. Si es que nos teníamos que haber quedado un ratito más... si me hubierais hecho caso... en fin que al final hemos salido para ir a misa, qué devoción la nuestra. Mañana más.
( Con un poco de retraso ) a mí también me ha gustado tu diario, información muy útil para mí, ya que estaré en Napoles y su zona a finales de abril.
Además me gusta como cuentas las cosas.
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Hola, me podriais recomendar una ruta por Italia para hacer en tren/bus, me gustaria a parte de visita cultural tocar algo de playa. ¿Hay algún itinerario por aquí?
Hola, a qué aeropuerto llegas? Conoces alguna región de Italia ?
Hola, me podriais recomendar una ruta por Italia para hacer en tren/bus, me gustaria a parte de visita cultural tocar algo de playa. ¿Hay algún itinerario por aquí?
Hola, a qué aeropuerto llegas? Conoces alguna región de Italia ?
No tengo vuelo cogido. No conozco nada de Italia, me gustaria hacer alguna ruta que por ejemplo partiera de Roma y tirar o hacia Napoles o hacia Milan de unos 10 días.
@Rodman88
No controlo tanto como para recomendarte, ya que a mi las playas no me interesan (las tengo al lado de casa y ni voy)... Pero si quieres te doy una pequeña orientación para que empieces, para darte alguna idea:
Primero sería saber la cantidad de días que estás dispuesto a ver, y separar cuantos van a ser de turismo y cuantos de playa, por ej.:
Si dices que quieres entrar por Roma, Roma y el Vaticano igual necesitan, ya tirando a justo, unos 5 días...
De Roma a Milan, del tirón igual es bastante trayecto...
Quizás Roma-Vaticano, y luego algo cercano a la costa, podría... Leer más ...
Otra opción, que está en la linea de lo que comentabas, es ir a Roma (unos 5 dias) y luego bajar hacia Napoles y la costa amalfitana, donde a parte de ver Napoles y la costa amalfitana, puedes visitar Pompeya y visitar alguna isla como Capria, Ischia o Procida.
El tren de la Dolce Vita por Italia, la nueva ruta de lujo de Orient Express
Ya es oficial: los billetes para subirse al glamouroso tren de la Dolce Vita (comandado por la exclusiva compañía de Orient Express) serán una realidad a partir del próximo 2 de abril, cuando se abrirá al público la venta online de esta nueva y lujosa ruta turística sobre vagones que recorrerá todo el país de norte a sur, de costa a costa, de los Alpes a Sicilia.
Últimos comentarios al diario Viaje a Nápoles y alrededores.
Rana64 16/04/2014 14:38
luchino 04/03/2015 15:13
📚 Diarios de luchino 
squacky 24/01/2016 19:46
📚 Diarios de squacky 
Neguel 17/06/2016 11:23
📚 Diarios de Neguel 
Reese 13/02/2019 13:04
📚 Diarios de Reese
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