Ningún país del planeta reúne tantos ecosistemas como Costa Rica en un espacio tan reducido. Sin duda un rincón lleno de Pura Vida que teníamos muchísimas ganas de conocer a nuestro aire. Visitamos los parques nacionales de Tortuguero, Cahuita, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio, Poas...¿nos acompañas? Autor:Isla74Fecha creación:⭐ Puntos: 5 (10 Votos)
Ningún país del planeta reúne tantos ecosistemas como Costa Rica en un espacio tan reducido. Es un país feliz, con una democracia longeva, sin ejército, con más profesores que policías, con mas de un 20% de su superficie protegida y con un índice de alfabetización del 97%... Su biodiversidad es espectacular pues alberga 58 microclimas diferentes en los que habitan el 5% de las formas de vida del planeta; casi doscientas especies de anfibios, monos, armadillos… jaguares, casi mil especies de aves, tortugas marinas, tiburones, ballenas, peces tropicales… más de dos mil especies de árboles y el 10% de las mariposas del mundo mundial. Sin duda un rincón lleno de Pura Vida que teníamos muchísimas ganas de conocer a nuestro aire…
Viaje realizado en pareja del 16 de abril a 3 de mayo de 2007
Aunque no es un viaje reciente, aprovecho que ya estaba escrito en mi antiguo cuaderno de viajes analógico y lo digitalizo. Soy de las que creo que de todos los diarios se extrae algo… espero que éste pueda ser de utilidad a alguien.
ITINERARIO/RUTA
DÍA 1: Llegada a San José
DÍA 2: San José – Tortuguero (por Guapiles y Cariari R32 )
DÍAS 3 y 4: Tortuguero
DÍAS 5, 6 Y 7: Cahuita (por Puerto Limón R32)
DÍAS 8, 9 Y 10: Arenal (por Guapiles-Puerto Viejo-Aguas Zarcas-Venecia-Quesada-Florencia)
DÍAS 11 Y 12: Monteverde (por Tilarán-Santa Elena)
DÍAS 13, 14 Y 15: Manuel Antonio (por El Roble-Río Tárcoles-Jacó-Parrita-Quepos- Playa Espadilla)
DÍA 16: Poas – Alajuela (por Quepos-Parrita-Santiago-Brasil-Guácima-Ánimas-Grecia-Vara Blanca-Heredia)
DÍA 17: San José
DÍA 18: Regreso - FIN
Día 1: LLEGADA A SAN JOSÉ
Amanece el día 16 de abril y comienza nuestro viaje. Volamos desde Málaga a Madrid, y con una escala en Nueva York (Newark) llegamos a San José. Volamos con Continental Airlines, todo ok aunque la escala hizo el viaje más largo y pesado por la recogida de equipaje, colas, controles, refacturaciones, aduanas, re colas…
Recogimos el equipaje y en un mostrador compramos el ticket para coger un taxi oficial que nos llevaría a nuestro alojamiento en Alajuela. La simple fachada del hotel escondía una bonita casa colonial recientemente restaurada. Habíamos leído sobre la posibilidad de regatear los precios sobre todo en temporada baja…así que regateamos un poco. Y con un descuento y muy cansaditos del largo día nos fuimos a dormir a la colonial cama escuchando el murmullo de alguna cercana fuente.
DÍA 2: DE SAN JOSÉ A TORTUGUERO
Nos despertamos tempranito y descansados. En estas latitudes amanece pronto, sobre las 5:30 sale el sol, y atardece sobre las 17:30. Tomamos un riquísimo y completo desayuno en el agradable patio y nos organizamos. Como nos gusta el hotelito decidimos negociar con el agradable personal el mismo precio para volver a quedarnos allí al final de nuestro viaje. Hacemos el checkout y nos piden un taxi que nos llevará a recoger el coche de alquiler en unas oficinas próximas al aeropuerto.
Llevábamos reservado con Poas rent car un Daihatsu Terios. Aún siendo CR un país seguro nos dan algunas indicaciones tipo: no dejar nada a la vista, tener cierto cuidado con la técnica denominada “el pinchonazo” en la que una rueda no tan casualmente se pincha y aparece ayuda no tan casual, hacer caso a los límites de velocidad, y sobre todo no mover el coche si tuviéramos algún accidente pues moverlo significaría asumir la responsabilidad del mismo y el seguro no respondería.
Vehículo 4x4, consejos de seguridad básica y un mapa de carretera no muy completo… con ello nos ponemos en marcha…y comienza la aventura en “Tiquicia”. Nuestro primer destino: Tortuguero. (nota autora: nada de GPS por aquellos días, …).
“Circunvalar” San José fue un poco caótico, tráfico matutino algo denso, no muy buena señalización, y primer contacto con la forma algo anárquica del tico al volante. Atravesamos la ciudad tomando el Paseo Colón, dejando a derecha e izquierda el hospital San Juan de Dios, el mercado central, el banco de CR, el teatro Salazar, la catedral, el teatro Nacional….Una primera y leve impresión, un paso fugaz por Chepe …que es el nombre cariñoso de la capital… Y con cierto trabajo conseguimos salir siguiendo las indicaciones que nos llevarían a la provincia Limón.
Por fin orientados y por fin rumbo al Caribe… y a tan solo unos pocos kilómetros de la frenética capital el paisaje se transforma. Atravesamos el primer Parque Nacional: Braulio Carrillo (nombre del tercer jefe de Estado de CR). El verde casi fosforito, las montañas, colinas,…todo cubierto de bosque tropical lluvioso, agua, más verde… síííí ¡¡estábamos en Costa Rica!!... Atravesamos el llamado río Sucio… un bonito río bicolor donde el marrón y el azul se mezclan.
Subidas y bajadas, valles y cimas, tráfico abundante. Recuerdo que en algún lugar de la autopista pagamos peaje en una cabina. Y aquí nos cruzamos con los primeros megacamiones, gigantes, ruidosos, coloridos… algunos cargados de no se que, otros cargados de gigantescos troncos de algún rincón de este pequeño país… muchos otros parados esperando a que el motor se les enfriara…
Atravesamos Guápiles, centro de transportes de la región bananera de Río Frío, y llegamos a Cariari. Pequeña población también platanera y animada donde paramos para comprar, en la estación de autobuses junto a la comisaría, los tickets del bote-taxi que nos llevaría a Tortuguero (3$). Como iríamos con nuestro coche hasta la Pavona, la vendedora nos recomendó que siguiéramos al bus para no perdernos. Hicimos tiempo tomando algo, haciendo fotos de la vida cotidiana,…
Y cuando el bus se pone en marcha, nosotros nos ponemos en marcha tras él. Aún no habíamos salido del pueblo cuando nos quedamos atascados en un revuelo en la calle principal y perdemos de vista nuestra estrella polar de cuatro ruedas. Preguntamos a la salida del pueblo... y es en ese momento cuando nos damos cuenta de que los tic@s son un poco “particulares” para dar las direcciones. Es tal su afán de agradar, ser amable y quedar bien, que si no sabe la respuesta, nunca dirá abierta y claramente: No lo sé o No sé…. lo que hará será darte una enrevesada e incomprensible indicación que no habrá por donde cogerla y de la que no te habrás enterado de nada aunque pongas tus cinco sentidos y toda la atención del mundo mundial… Otras veces dan las direcciones por referencias tipo: allá donde está aquel palo de limón hay una casa azul… y tu has de saber que el palo de limón es un árbol y que quizás la casa fue azul en sus orígenes!!!, y ahora puede ser por ejemplo amarillo pollo pero él te dirá que es azul pues ese fue su color original!!!... Existe también la opción de que lo sepan pero, aunque hablamos el mismo idioma, a veces no lo parece pues se explican un poco regumal o nosotros entendemos un poco regumal, y su concepto del cerca – lejos también pueden diferir bastante del tuyo… dato importante a tener en cuenta para las distancias a pie…
Conclusión: siempre preguntamos a más de una persona… por suerte es cierto que preguntando se llega a Roma…aunque nadie dijo si había que preguntar a 1, o a 2 o a 3 o 4 o 5… (Nota autora: en aquellos días nuestra Jenny no nos acompañaba aún en los viajes, aún no había ni nacido ).
Tras las pérdidas, desencuentros y encuentros con el bus de la compañía Coopetraca, llegamos a la plantación bananera de la Finca de la Pavona, donde dejamos el coche en un improvisado pero vigilado parking por la turística cantidad de 10$ diarios.
Cogimos las mochilas, atravesamos unas finas e inestables tablas de madera para atravesar un primer y somero caño y subimos a una camioneta que nos lleva al embarcadero donde nos espera una motora de casco plano que nos llevaría al pueblo de Tortuguero. No somos muchos en el bote-taxi.
La navegación por los canales es espectacular. Impresionantes las orillas verdes de bosques secundarios, palmeras, rafias, lianas,… a veces salpican el trayecto bancos de arena donde se pueden ver caimanes tomando el sol, …de repente una sucesión de meandros, de nuevo las amplias rectas, la sombra, niños que se bañan, enormes troncos, los reflejos…inolvidable trayecto.
Los canales se construyeron para conectar una serie de tranquilas lagunas naturales y meandros de ríos facilitando la comunicación con otras regiones. En 1969 se finalizó su construcción permitiéndose así la navegación por el interior de Limón y los pueblos costeros en un medio más sólido que las piraguas que aún abundan en la zona.
Tras hora y media de preciosa navegación llegamos al poblado. La barca atraca encallándose voluntariamente muy adentro en la fina arena y desembarcamos saltando directamente a la arena firme. Lo primero fue buscar el “Bed & Breakfast Casa Marbella” que era el único alojamiento que llevábamos reservado desde casa. Tras encontrarlo fácilmente la sorpresa fue que había habido problemas cibertécnicos y que la reserva no estaba confirmada y solo disponían de sitio para esa noche, la siguiente deberíamos pasarla en otro lugar.
Nuestro agradable anfitrión fue Daryl, un biólogo canadiense que a orillas del canal ubicó su negocio y su vida. El lugar está maniáticamente limpio, es cómodo y agradable. Tiene un bonito embarcadero-terraza a orillas del canal donde servían el desayuno y que era el lugar perfecto para ver la vida flotar o navegar o pasar, leer …mecerse en una hamaca… Desde ahí esa nítida tarde y a lo lejos se veía la cima del volcán Irazú.
Nos ubicamos, acordamos con Daryl las excursiones y nos fuimos a recorrer el pequeño y muy atractivo pueblo. Básicamente consiste en una calle principal, sin carretera ni aceras porque no hay vehículos. Una parte de dicha “avenida” principal está cementada, otra posee una especie de embarcadero de hormigón y la mayoría de la calle es de arena.
Hay una pequeña iglesia amarilla, comisaría, un colegio con alumnos impecablemente uniformados, su campo de fútbol y un pequeño cementerio. Algunas tiendas de suvenir y algunos lugares turísticos para comer con encanto y con vistas al canal, algunas sodas (las sodas son como se les denomina a los bares, chiringos, chiringuitos o “restaurantes” locales), un almacén de materiales de construcción, un par de abastecimientos o pulperías, algunas casas de colores …y poco más constituyen el gran atractivo de este mágico lugar rodeado de selva y mar.
Me gusta el pueblo y aunque tiene un punto quizás demasiado turístico por entonces aún conservaba mucho encanto.
La playa de Tortuguero, estrecha, de fuerte oleaje, de negra y muy fina arena volcánica contrasta con el verde intenso de las palmeras y de la propia selva. La subsistencia del pueblo gira en torno a esta playa y sus tortugas. Es el lugar de nidificación más importante de todo el Caribe de la tortuga verde que acude a desovar, desde febrero a noviembre (siendo la mejor época julio y agosto). En sus oscuras playas además desovan otras especies como son la tortuga laúd (en abril-mayo), la tortuga lora, la carey (marzo -octubre) y muy puntualmente la boba o cahuama. No obstante en estas playas nació el movimiento conservacionista en 1955 iniciado por el doctor Archie Carr creador de la Caribean Conservation Corporation (CCC). Aquella tarde visité las instalaciones de la CCC, para mi era una parada obligatoria.
Visité las instalaciones del campamento tortuguero, charlé con la coordinadora, y el resto de la tarde paseamos calle arriba y abajo. Elegimos el alojamiento para el siguiente día y nos dedicamos a asomarnos a la playa, al canal y a buscar bichos…las primeras hormigas cortadoras de hojas, los primeros lagartos, loros…Hizo un bonito día, que llegaba a su fin… la tarde se desplomó.
Después de una agradable cena junto al canal, con luz de velas, crepes y cerveza local, Imperial, en el Buddha café fuimos a hacer la excursión de las tortugas obligatoriamente acompañados con un guía local. Abril es principalmente época de tortuga laúd o baulas, fuimos los dos solos con el ticoguía… tras caminar varias millas, un paseo de dos horas bajo un cielo espectacular… vimos algunos viejos rastros pero ninguna tortuga……una lástima. Eso sí impresionantes los sonidos nocturnos de la selva mezclados con el sonido del mar. No hubo suerte tortuguera… solo infinitas estrellas.
DÍA 3 y 4: TORTUGUERO
Por la mañana muy tempranito hicimos la excursión por los canales del parque y alrededores, siendo Daryl nuestro guía y usando una cómoda lancha a la que él acopló un pequeño y silencioso motor eléctrico... mola más el silencio para bichear
Escuchamos y vimos por primera vez los monos aulladores también llamados congos. Los sonidos de estos monos se escuchan a más de 1Km de distancia. Este ruido descrito como gruñido, rugido o aullido según su intensidad es uno de los más característicos y memorables de la selva tropical. Curiosamente los monos centroamericanos a diferencia de los monos africanos poseen una cola prensil.
Además observamos: garzas níveas, garzas tigre, garzas nocturnas, garzas azules (existe un total de 14 especies de garzas), jacanas, ibis, escandalosas lapas (loros verdes), un bonito martín pescador,…
Reptiles varios como tortugas, el basilisco o también llamado lagarto Jesucristo por ser capaz de andar sobre el agua a dos patas ayudándose de su cola… la impresionante Morpho una mariposa de unos 15 cm…. de un discreto color café en la parte inferior de las alas y de un indiscreto e inimaginable azul eléctrico en la parte superior de las mismas… ¡¡para mí fue un flechazo a primera vista!!,… una tortuga negra, un pequeño caimán de anteojos,… monos arañas y un perezoso… No tuvimos suerte con los manatíes, vimos una mierda…literal: Al ser herbívoros sus flotantes excrementos dan pistas de por donde andan,… pero no pudo ser…
Gracias al silencio de la barca también podíamos disfrutar de los sonidos de la selva en la azul y radiante mañana y de la tranquilidad de los canales. A veces nos cruzábamos con otras ruidosas barcas mas grandes y repletas de turistas pertenecientes a los grandes lodges… personalmente nos gustaba más nuestro plan íntimo y silencioso con nuestro anfitrión y biólogo. Muy recomendable
Tras finalizar la excursión nos esperaba el desayuno en el agradable embarcadero de la casa. Dejamos las maletas preparadas para el cambio de alojamiento y nos fuimos a la entrada oficial del Parque para preguntar por el sendero y echar un vistazo a los paneles interpretativos que había. En ellos además de la fauna y flora del lugar, se explicaba la relación que el poblado mantenía con las tortugas marinas consumiendo su carne y huevos y como dicha relación fue cambiando a medida que Archie Carr se instaló en la zona instaurando la investigación y el conservacionismo… y poco a poco, el pueblo comenzó a vivir del turismo tortuguero. Después del paseo nos mudarnos y reinstalarnos en el Hotel Miss Junnie en el que nos dieron la bienvenida con un ácido y rico jugo de tamarindo.
Nos asomamos a la playa, callejeamos un poco, y comimos en la soda central del pueblo unas bocas de pollo frito, nombre con el que se les llama allí a las pequeñas raciones o tapas. Allí vimos como los chinos vivían en Tortuguero y eran dueños de algunos negocios…y uno de ellos debía ser algo ludópata pues no se separaba de la máquina tragaperras ubicada en el “Pollo Gollo”.
Por la tarde nos dedicamos a recorrer a pie el sendero del Gavilán en el parque. Volvimos a reencontrarnos con los monos aulladores, vimos volando una pareja de tucanes, los inmensos árboles, las impresionantes raíces aéreas de los gigantes ficus que sirven de refuerzo a tanta altura, los árboles caminantes, las primeras heliconias y bromelias, enredaderas infinitas, arañas, insectos multicolores e iridiscentes, mariposas, las autopistas y rastros de hojas verdes dejados por las hormigas cortadoras de hojas, sonidos no identificables… y una pareja de españoles con los que nos cruzamos al final del camino los cuales nos dieron algunas referencias para contratar las excursiones por un precio más económico a medida que avanzáramos en nuestro recorrido por el país.
El sendero finaliza en la violenta playa Tortuguero por la que regresamos. Dimos una vuelta por el pueblo y esperamos el atardecer en las de nuestro alojamiento acompañados de iguanas y lagartos…
La tarde cae. Una ducha rápida y esa noche acabamos el día cenando en el que era uno de los restaurantes más conocido del pueblo, el de nuestro alojamiento Miss Junnie donde pedimos pescado y camarones, acompañado de arroz, frijoles y banano cocinado todo con una rica salsa caribeña a base de coco.
DÍA 5: TORTUGUERO - CAHUITA
Amanece en el Caribe. De fondo se escuchan los gallos y gallinas de las coloridas pero despintadas casas de alrededor. Nos asomamos a la playa a ver amanecer sentados en uno de los muchos troncones que las olas y mareas traen… Unos pescadores que llegan con la gran captura, otros que salen a navegar... a nuestros pies los cangrejos vienen y van…
Hacemos el checkout y nos vamos al embarcadero para tomar la primera barca- taxi de la mañana rumbo a la Pavona. Nuevamente nos adentramos por los canales, la bruma de la azul mañana se enreda en el único cerro y en los altos árboles. Aunque no nos llovió ninguno de los dos días que allí estuvimos, Tortuguero se considera la zona más lluviosa del país y aún en la estación seca (de diciembre a abril) las lluvias son frecuentes y abundantes. En épocas de lluvias los canales a veces se vuelven intransitables debido a la enorme cantidad de grandes troncos y ramas que pueden obstaculizar la navegación por determinadas zonas. El verde intenso a ambos lados del canal te abraza. Disfrutamos de la fauna, de las últimas vistas y nos despedimos mentalmente de la inolvidable barra de Tortuguero.
Tras hacer un transbordo improvisado a mitad de camino sugerido por el coordinador del bote-taxi para aligerar el peso de la barca llegamos a la finca donde tras esperar el equipaje y al “carro” llegamos al parking donde recogimos nuestro 4x4…. y a dos autostopistas: uno el coordinador de Coopetraca que resultó ser un personaje nicaragüense y una chica argentina que llevaba poco tiempo viviendo en CR en la zona del pacífico y que visitaba Tortuguero.
El Nica nos ayudó a no perdernos con sus indicaciones y a hacer el recorrido en un tiempo record mientras nos hablaba sin parar de las morcillas gigantes de su país, de sus 24 años en Tortuguero,… de política y corrupción nicaragüense, de ética, moralidad y vicios varios… Fue un trayecto muy entretenido, a ambos los llevamos hasta Cariari.
Nosotros continuamos rumbo a Guápiles donde en una pastelería compramos dulces ticos para desayunar y hacemos una parada cibertécnica para “quemar” el primer CD de fotos. Lo que parecía facilísimo debido al elevado número de cibers que hay en todo el país… pues se complicó un poco pues no todos disponían de “quemadores” (grabadoras) de discos,… y el que lo tenía fallaba y fallaba… lo cual se traduce en dos horas para completar la cibermisión. Mientras la vida pasa por la calle de Guápiles. (Nota autora: …va cambiando rápido la tecnología …. ).
Continuamos rumbo a Limón, a unos 95 kilómetros dirección Sur. Por el camino el verde vuelve a llenarlo todo, plátanos, zopilotes, puestos de frutas junto a la carretera, sodas, …aumenta el tráfico, aparecen muchos camiones principalmente portacontenedores debido a la proximidad del importante puerto.
Llegamos a Puerto Limón. En dimensiones es la gran ciudad del Caribe, lugar de nacimiento de la United Fruit y capital de la provincia de Limón. Aquí los negocios se miden por contenedores y camiones de bananas y no por autobuses de turistas pese a ser el principal puerto del país donde al parecer atracan los cruceros desde octubre a mayo.
Solo atravesamos en coche parte de la ciudad. Nos llama la atención el ruinoso encanto de una trabajadora localidad portuaria, con una imagen algo decrépita, descuidada o descascarillada, aparentemente con pocos atractivos y seguridad… pero muy fotogénica.
En 1502 Colón viajó por cuarta y última vez al Nuevo Mundo. Un huracán dañó seriamente su embarcación y se vio obligado a fondear, echó el ancla en isla Uvita allí enfrente de la costa de Puerto Limón. Mientras se arreglaban los desperfectos Colón se arriesgó a adentrarse en la espesura de la selva e intercambió presentes con los hospitalarios nativos. A su regreso predicó a los cuatro vientos que había visto más oro que en toda su vida, pero fueron sus entusiastas descripciones de la “costa rica” las que decidieron el nombre final de esta zona del nuevo mundo. La primera colonia española se fundó en la década de 1560 en Cartago. Sin embargo los colonos españoles no exploraron gran parte de la costa atlántica-caribeña hasta el siglo XIX.
En 1867, se comenzó a llevar a cabo el ambicioso proyecto de una línea de ferrocarril para conectar las tierras altas con la zona marítima. Se eligió Limón como enclave del puerto principal para facilitar las exportaciones de café desde el valle central. El proyecto del ferrocarril cambió CR radicalmente. Los esclavos jamaicanos liberados fueron la mano de obra barata para construir la línea ferroviaria y se instalaron en la costa, introduciendo el inglés y la cultura caribeña en una previamente homogénea población. Los plátanos que se plantaron a ambos lados de las vías como una fuente barata de alimentos para los esclavos trabajadores, posteriormente y paradójicamente se convirtieron en la exportación más importante del país.
La compañía gringa United Fruit controlaba este próspero negocio, y convirtió CR en parte de su imperio bananero. En 1913 una plaga causó el cierre de numerosas fincas bananeras caribeñas, y gran parte de la producción fue a parar a la costa pacífica. No obstante los visados de los trabajadores afrocaribeños estaban restringidos a la provincia de Limón y no se les permitía desplazarse hacia las nuevas zonas de empleo, por lo que quedaron “atrapados” en la zona del país menos desarrollada, y muchos se dedicaron a la agricultura de subsistencia, a la pesca o a las plantaciones de cacao. Otros protagonizaron sangrientas huelgas contra la United Fruit.
En 1949 se redactó una nueva constitución que daba a los negros derecho a trabajar y viajar libremente por CR. Aunque las barreras raciales desaparecieron con la nueva constitución, la electricidad, las carreteras y el teléfono llegaron tarde a esta bella región junto al mar. El resultado de este aislamiento es una cultura todavía enormemente independiente del resto de CR.
Nosotros solo atravesamos la ciudad, y seguimos las indicaciones rumbo al Sur, al corazón de la población afrocaribeña. Por el camino paramos en una soda de carretera y probamos el primer “casado” regado con ricos zumos naturales (así como se denomina al plato básico y típico costarricense compuesto por arroz, frijoles, banana, “ensalada” y carne o pescado).
Retomamos la marcha y pronto llegamos a Cahuita. Nos damos cuenta que esto es “el Caribe” …el ritmo, el color, la gastronomía, la música,… aún más calma. Sin duda la distinción entre el pacífico y el caribe, lejos de ser sólo geográfica, es marcadamente cultural. Nos damos cuenta que aunque la mayoría de los locales hablan español, se escucha frecuentemente un inglés algo indescifrable.
Lo primero fue buscar y decidir el alojamiento. Tras echar un vistazo a las cabinas económicas y no convencernos, pedimos ver habitaciones en las consideradas de categoría media-alta. Tras un suave regateo nos quedamos en los bungalows Aché que fue el más bonito, bien situado y “lujoso” de todo el viaje. Unos preciosos “palafitos” octogonales todo en madera, de altos techos, cómodas camas con mosquitera, espacioso, grandes ventanas, caja de seguridad… amplio y nuevo baño… un porche con una colorida hamaca… una nevera y cuatro cosas de menaje de cocina que nos permitieron unas agradables, sencillas y cómodas cenas…
El alojamiento está muy bien ubicado, linda con el Parque Nacional. Se encuentra en una tranquila y silenciosa calle cortada ….y me encantaron los colibríes del jardín. Dejamos el equipaje y aún nos da tiempo de acercarnos a playa Blanca. De camino comenzamos a captar la esencia del lugar, las calles más céntricas no están asfaltadas, el transporte predominante, y aun así escaso es la bicicleta, un par de supermercados, un tenderte con frutas….llegamos a la blanca playa.
El mar nos recibe muy quieto, muy tranquilo, verde-azul-turquesa y con la calidez indescriptible del Caribe más tropical… nos damos un largo, caliente y reponedor baño frente a los cocoteros y al verde de la selva.
Una pequeña compra en el supermercado regentado por chinos y en el puesto de frutas de la entrada del parque, unas risas con un loro políglota que saludaba en varios idiomas y que tenía una divertidísima carcajada tipo Antonia total jajajaja parece ser que todas las “marujas” del mundo mundial tienen el mismo tipo de risa escandalosa y típica,… existe algo así como una risa marujil internacional o universal. Un último paseo. Una cena picnic deluxe y a dormir.
Día 6: CAHUITA
Justo antes del amanecer nos despiertan muy muy muy cerca los gritos de los monos aulladores del parque…, un sonido increíble, un ruido bestial, un escándalo animal… algo así como el conciertazo del día para dejar desde muy temprano las cosas claras sobre los terrenos y donde estamos cado uno.
Tempranito nos ponemos en marcha para recorrer el parque por el cómodo trail costero de unos 7 Km. A veces el sendero bordea la playa, a veces se adentra un poco en el verde profundo, cruzamos un pequeño puente, una zona de mangles... la playa está increíblemente preciosa, el agua apenas se mueve, ningún oleaje, el color y la luz nos recuerdan que estamos en el Caribe.
Los monos nos acompañan en las alturas, los escuchamos y los vemos, nos encontramos con varios pequeños tiburones de arrecife cercando a un pequeño cardumen en la misma orilla,…muchas mariposas, sonidos de aves que desconocemos… Playa Blanca termina en Punta Cahuita, al este y al oeste extendiéndose como un abanico se encuentra su tesoro: el arrecife.
Es el arrecife más desarrollado en la costa del caribe costarricense y allí hicimos una laaaaaarga parada para bucear en las transparentes y cálidas aguas. Al principio estábamos cerca de la orilla… hasta que poco a poco nadando sin darnos cuenta llegamos a un autentico jardín de corales: cuernos de alce, corales cerebriformes, coral abanico, erizos de púas largas y dólares, peces ángeles, mariposas, escalares, pavos reales, la preciosa y majestuosa manta raya, pulpo, peces loros, pequeñas langostas, poliquetos multicolores, pepinos, morenas……… espectacular!!! Cuánto disfruté!! Horas!!
Aparentemente solos en la perfecta e idílica playa, con la sombra de los cocoteros, un perfecto día azul radiante …cuando de repente nos damos cuenta de que realmente no estamos tan solos…!!! Una pareja de monos cariblancos se encuentran junto a nuestra mochila intentando abrirla, intentan cogerla…. Salimos del agua… y tenemos que establecer algo así como turnos de vigilancia jejeje pues cada vez que la mochila se quedaba sola los monos aparecían en busca de algo de comida.
Nos avisaron que esto ocurría pero realmente no me imaginaba yo a los monos tan sumamente descarados e insistentes jejejeje porque aún de pie, enfrente de ellos, gritándoles, asustándolos… ellos seguían intentando abrir la mochila o llevársela si el peso de la misma se lo hubiera permitido… La forma más efectiva de espantarlos era salpicándoles con agua de mar!!! Y una vez espantados ellos se quedaban en las palmeras y árboles cercanos, disimulando, jugueteando,… en definitiva esperando una nueva oportunidad u ocasión jejeje. Así que cuidado con mochilas, las cámaras…
Después del buceo y de unas frescas rodajas de piña nos volvimos a poner en marcha para continuar el sendero hasta el final del recorrido. Un mapache se cruza en nuestro camino o nosotros en el de él… precioso todo él!
El sol está alto, hace calor y se agradece muchísimo la agradable sombra del sendero selvático paralelo al mar… Por el camino la playa perfecta, solitaria, vacía… verdeturquesazulmarino …una belleza inolvidable. También aquí nidifican algunas especies de tortugas marinas y se establecen campamentos estacionales para su estudio y conservación.
Cuando llegamos al final del trail el calor y humedad nos recordaban que estábamos en una latitud tropical… por suerte un inteligente italiano montó su restaurante-chiringuito ahí donde el parque termina (o comienza)… Una rica comida italocaribeña, coca cola fría y una piscina donde nos refrescamos antes de coger el bus que nos devolvería al pueblo.
Tras esperar un buen rato el autobús llegó y aún nos dio tiempo de darnos otro rico baño en la playa Blanca hasta última hora de la tarde. Repetimos cena picnic deluxe en nuestro palafito ¡¡y un baño en aftersun!!!
DÍA 7: CAHUITA, PUERTO VIEJO, GANDOCA
Amanece y escuchamos nuestro exótico y primitivo despertador de monos aulladores, nos ponemos en pie. Esa mañana repetiríamos la primera parte del itinerario de ayer, llegaríamos hasta la punta, hasta el arrecife, hasta donde estaban los divertidos y sinvergüenzas monos playeros… iríamos hasta “monkey island”.
A nuestro alrededor el verde fosforito, azules, arena radiante, turquesas, celestes… espectacular de nuevo el solitario baño en el jardín de corales. Regresamos y tras un último chapuzón en la entrada del parque, un descanso en la hamaca del porche y una ducha, nos ponemos en marcha rumbo al sur por la asfaltada, coherente y cómoda carretera que llega hasta Sixaola, frontera con Panamá. Dimos un paseo por Manzanillo.
Y allí comimos en una escandalosa soda local en la que Bob Marley sonaba demasiado fuerte y los lugareños jugando al dominó también sonaban demasiado fuerte… ¡¡cuanta pasión!! A fuera… gente en la playa de oscura arena, niños y jóvenes jugando al futbol en la polvorienta y encantadora calle principal del pueblo…, algunas bicicletas por aquí y por allá… Una rica comida y después un agradable paseo para bajarla…
Pregunté por la forma de ir a Gandoca para ver las tortugas… pero para llegar a la playa de nidificación se necesitaba de una barca, de un barquero y de transporte terrestre... lo cual hacia que se incrementara muuuucho el precio… y decidimos no ir.
Sin prisas regresamos a Cahuita. Paramos en algunas de las muchas playas del camino: la bonita playa de Punta Cocles con sus dos islotes enfrente, playa Uva… y una paradita en el animado Puerto Viejo de Talamanca a tomar algo y disfrutar del precioso atardecer.
Compramos en un gran supermercado por el camino para preparar la cena deluxe en el bungalow… y a descansar.
Amanecemos nuevamente con el rústico despertador de aulladores en nuestra última mañana en la zona del Caribe. Desayunamos en el pueblo, hacemos fotos por las aún dormidas calles, descargamos las fotografías, dejamos el alojamiento… y nos ponemos en marcha rumbo al interior.
Deshacemos parte del camino y reaparecen los puestos de frutas, los camiones XL, palmerales, plantaciones de piña, ríos y puentes… paramos a comer. Poco a poco la carretera costera se va transformando y se convierte en una carretera de montaña… el paisaje cambia. Atravesamos algunos pueblos como aguas Zarcas, Venecia, ciudad Quesada… Avanza la tarde y aparece el majestuoso volcán de Arenal.
Nos recibe visible. Aunque no está nítido y el cráter está cubierto de finas nubes se ve en todo su esplendor, su enorme y majestuosa silueta… le hacemos muchas fotos por el camino… “por si las nubes”, y al caer la tarde llegamos al pueblo la Fortuna de San Carlos que será el que usamos en principio como base de operaciones.
Lo primero fue buscar y elegir el alojamiento, nos quedamos finalmente en el céntrico hotel Oriuma con una sencilla y amplia habitación con vistas al volcán. Tras ubicarnos nos fuimos a contratar el rafting, que lo haríamos desde aquí siguiendo los consejos de los españoles que nos encontramos en Tortuguero. Solían ser más baratas comprarlas en algunos alojamientos, buscamos el Gringo Pete´s. Contratamos la excursión, regresamos al hotel dando un paseo, cenamos… y tempranito a descansar de los kilómetros de carretera desde el Caribe.
DIA 9: ARENAL - RAFTING
Nos recogerían en el hotel para ir a hacer el rafting por el río Toro en las proximidades de Venecia… Mientras esperábamos disfrutamos desde la plaza del pueblo de la imponente vista del Arenal despejado, nítido y con un simpático sombrero de nubes lenticulares cubriendo el cráter.
En un minibús nos llevan al río Toro, y en la orilla los guías nos dan unas básicas instrucciones, nos entregan el chaleco, el casco, el remo… ¡¡y nos lanzamos al agua!! ¡¡Toda una experiencia de 45 rápidos!! Divertido, emocionante, inolvidable y espectacular!! Nos gustó mucho la nueva experiencia y… las vistas, el cañón,… el paisaje a nuestro alrededor… el verde, las ramas, las lianas, las altas copas, las pequeñas cascadas cayendo por paredes rocosas tapizadas de musgos…
Desde mediados de la década de los 80, el rafting y el descenso en kayak por aguas bravas es una importante fuente de ingresos para una economía basada en el ecoturismo. En los ríos de CR hay rápidos de clase I a clase V que proporcionan experiencias mágicas a novatos como nosotros y a expertos que buscan los vertiginosos rápidos de los populares ríos Pacuare y del Reventazón en épocas de lluvias cuando están en su máximo esplendor.
A mitad del camino se hace una parada para un pequeño descanso, para disfrutar del entorno, para darnos un refrescante baño y jugar con la corriente de un cercano rápido. En conjunto toda una experiencia fluvial !! La cual acaba con un reponedor tentempié de frutas en el cual nos acompañó un pequeño y goloso tucán y con un almuerzo en un restaurante local a orillas del río Arenal.
De vuelta en la Fortuna, nos preparamos para ir al balneario del Baldi hot springs spa & resort. Manantiales de aguas termales de origen volcánico, abierto hasta las 22 horas, 16 piscinas de agua caliente, otras muy caliente y otras muy muy caliente… de 39 ºC - 67 ºC, jacuzzis, cascadas, …jardines tropicales, flores… sauna… genial! …Tanto relax que incluso dormitamos dentro de las piscinas… cae la noche, seguimos en remojo en las aguas termominerales, relajados… y con ganas de quedarnos allí a vivir jejejeje. Cerca había también otro balneario más rústico y genuino que seguro que nos hubiera molado pero no nos cabía en la agenda.
Como teníamos el día acuático no llevábamos cámara, os dejo aquí un enlace de las instalaciones por si aún hay alguien que no las conozca
Después de tanta agua fluvial y tanta agua termal, cenamos en la soda “la cabaña del laurel”, charlamos con un agradable tico que nos contó que esa mañana muy temprano se escuchó una pequeña explosión del volcán y de cómo es más fácil verlo despejado los días que llueve. También nos habla un poquito de la realidad del país donde muchos ticos prefieren vender sus propiedades a extranjeros inversores y el desarraigo que conlleva en determinadas zonas, principalmente en el pacífico, donde se habla más inglés que español y se mueven más dólares que colones. Nos cuenta también de cómo la mayoría de las artesanías ticas están echas o en Guatemala o en Tailandia y como él había apostado por un arte más local… tras la agradable charla, volvemos al Hotel a descansar.
DÍA 10: ARENAL
Esa mañana organizamos el equipaje para dirigirnos a otro alojamiento menos céntrico, más alejado del mundanal ruido, más cerca del Parque Natural y a ser posible con vistas al volcán. Nos ponemos en marcha y llegamos a la población del Castillo… un muy muy pequeño pueblo de montaña. Queríamos quedarnos en un coqueto B&B pero no había habitaciones y nos decidimos por las “Cabañitas el Castillo Dorado”, muy básicas pero con una espectacular pared de cristal con impresionantes vistas del volcán. Tras dejar las mochilas y ubicarnos brevemente en el espacio y en el tiempo, y recoger por el camino a un par de gringas que llevaban nuestra misma dirección… nos fuimos hacia la entrada del Parque Nacional Volcán Arenal.
El volcán Arenal antiguamente era conocido como cerro Arenal o de los Guatuzos, Pan de Azúcar, volcán Canaste, volcán de Costa Rica o del río Frío. El nombre se debe a las arenas (picón) procedentes de la disgregación de las lavas. Posee dos cráteres el más elevado es el llamado cráter “C” que está a 1633m. y el segundo cráter, “D”, que se encuentra a 1460 m. Paralelo a él se encuentra el complejo del extinto cerro Chato con aproximadamente 1100 m.
El Arenal fue un volcán dormido desde 1500 hasta el 29 de julio de 1968, cuando se despertó de repente. Enormes explosiones tipo peleanas desencadenaron ríos de lava que destruyeron dos pueblos y mataron a unas 80 personas y 45 mil cabezas de ganado.
De vez en cuando, se tranquiliza un par de semanas o unos meses pero, por lo general, lleva escupiendo columnas de cenizas, enormes explosiones y ríos de resplandeciente lava roja casi a diario desde 1968. Casi increíble que el volcán conserve su silueta perfecta, propia de típica postal, pese a la constante actividad que ha desnudado sus laderas antaño verdes.
El grado de actividad varía de año en año, de semana en semana, incluso de un día para otro. A veces puede ser una espectacular exhibición de lava ardiente y rocas incandescentes volando por los aires; otras veces se calma y solo emite un ligero resplandor. Durante el día no se puede distinguir la lava pero sí la nube de cenizas causada por alguna importante explosión.
Entre 1998 y 2000 el volcán se mostró especialmente activo, y aunque la lava de los últimos años no resultaba tan fotogénica sigue siendo un espectáculo impresionante. Arenal se estableció como parque en 1995. Se trata de una zona escarpada y variada, con una gran biodiversidad. Existen tres senderos oficiales. El sendero de las heliconias: donde se puede observar el flujo de lava de la erupción de 1968 y como la vegetación está empezando a colonizar nuevamente la zona. El sendero de las coladas que rodea el volcán en un recorrido de unos 2 Km, se pasa por la lava de la erupción de 1992. Y otro sendero que lleva a la orilla del lago Arenal.
Recorrimos sus senderos disfrutando no solo de las majestuosas vistas sino de los inolvidables, incomparables e increíbles sonidos del volcán que recuerdan lo vivo que está… Sus rugidos, sus lanzamientos de piedras que ruedan por la ladera desnuda... vapores, el humo, el sonido auténtico de sus entrañas hirvientes… Impresionantes las recientes coladas de lava, ríos de piedras negras grandes, pequeñas y medianas… Las nubes van y vienen cubren la cima, otras veces la recubren, otras se despeja y se ven las piedras que ruedan y saltan y vuelven a rodar por la pendiente gris. Un espectáculo visual y sonoro inolvidable.
Disfrutamos del entorno, del verde fluorescente, de los carablancas, de los pizotes, heliconias, orquídeas, helechos arbóreos… un bosque primario majestuoso… y de fondo a lo lejos seguíamos escuchando el rugir del vital volcán que nos acompañaba en gran parte del recorrido. Una B.S.O. apocalíptica, primitiva, …inolvidable.
Cae la tarde y cansados regresamos al alojamiento. Cruzamos los dedos para que las nubes y brumas intermitentes que abrazan al volcán nos dejen ver la lava en la noche.
Salimos a observar las diversas aves y preciosos colibríes… Y llega la noche y con ella el primer espectáculo de luces nocturnas que nos lo ofrecen unas radiantes, preciosas e inesperadas luciérnagas ¡!! Revolotean alrededor de los árboles, muchas, se apagan se encienden, para nosotros una novedad… Y poco a poco va cerrándose la noche y el volcán comienza a intuirse… su silueta, su perfil…., volvemos a la habitación y tumbados desde la cama disfrutamos del majestuoso espectáculo… Comienza a verse claramente la lava caer, las piedras humeantes de la mañana, las que rodaban ladera abajo, ahora se veían sus incandescencias en todo su rojo esplendor. Estelas granas que se deslizaban en la oscuridad con un rojo luminoso indescriptible, un auténtico espectáculo pirotécnico de lava que sale, que cae, que corre… capaz de dejar mudo a cualquiera. Tan impresionante como inolvidable. Para mi un sueño cumplido.
DÍA 11: ARENAL - MONTEVERDE
Por la mañana nos despedimos del volcán… y nos ponemos rumbo a Tilarán para llegar a Monteverde. Había que rodear el lago Arenal, que realmente es un embalse, y sortear los megabaches de la carretera que allí denominan cráteres. La laguna es la más grande del país y para su construcción se inundaron varios pueblos. Con esta agua se abastece a todo Guanacaste y se genera hidroelectricidad para toda la región.
Atravesamos las poblaciones de Nuevo Arenal. El viejo Arenal no fue arrasado por el volcán sino desalojado para construir la presa y se halla a 27 m bajo el agua del lago. Una breve parada en la cara bakery Tom’s Pan, en Nuevo Arenal para comprar el desayuno y continuamos nuestro camino. Casi todos sabéis que llega un punto en el cual la carretera desaparece y se transforma en una pista de polvo y grava durante unos 20 Km… lo cual hace esta última parte del viaje más lenta y pesada… Aunque nosotros la aligeramos haciendo algunas fotos de la sencilla vida del camino… los colegios y el futbol, los niños jugando, las vistas, los cafetales del camino, las lecheras… y por fin llegamos a Santa Elena.
Lo primero fue elegir alojamiento. Nos decidimos por las “Cabinas sol y luna”. Suelo y techo de madera, bien situado, buen precio, nos ubicamos y nos fuimos rápido a contratar las actividades que queríamos a hacer en la zona. Nuevamente seguimos los consejos de los españoles del encuentro en Tortuguero y nos fuimos directamente a las cabinas Eddy donde el dueño nos las cobraría las excursiones a precio de estudiante.
Volvimos al alojamiento a prepararnos porque en un rato nos recogerían para hacer la primera actividad: Canopy o sea una sucesión de tirolínas. Nos llevan al bosque nuboso de Santa Elena, nos dan las instrucciones básicas y comenzamos a deslizarnos entre los árboles, de plataforma en plataforma, de árbol a árbol. Algunas tirolínas mas rápidas, otras más lentas, unas más altas otras más bajas, otras largas y otras muy muy largas que sobrevolaban además de entre los árboles sobre los árboles lo cual dejaba ver más espacio abierto y nos hacíamos una idea de la altura a la que estábamos. Unas panorámicas impresionantes. Toda una experiencia. La actividad además incluía un descenso rappel desde un alto árbol y un salto al vacío tipo Tarzán agarrados de una cuerda a modo de liana.
Sanos y salvo regresamos al alojamiento, una ducha, un paseo por el pueblo donde vimos un perezoso y una agradable cena en el restaurante Morpho en el pueblo de Santa Elena. A lo lejos, sobre el pacífico, una tormenta seca.
DÍA 12: MONTEVERDE
Por la mañana temprano nos vuelven a recoger para hacer otra actividad que contratamos: los puentes colgantes sobre las copas de los árboles…y bueno aunque era con un guía y a buena hora para ver animales nos decepcionó un poco el tema fauna, no vimos mucho. Aún así es un agradable paseo por y entre el dosel del bosque. Para acceder al último puente colgante tuvimos que trepar por el interior hueco de un ficus, llamado higuerón o estrangulador, utilizando el entramado de sus raíces aéreas a modo de peldaños.
Tras el breve recorrido o paseo por los puentes, desayunamos en una pastelería del centro, dimos un breve paseo por la calle principal, hicimos un intento para descargar las fotos pero tocaba corte de luz… pero Pura Vida!
“Pura vida” es una expresión tica 100 % que se usa para dar entender que la vida o lo que estamos haciendo va muy bien… realmente es una frase comodín que sirve para casi todo, al saludar: como estás? Pura vida, al despedirse adiós Pura vida… para indicar “no hay problema, tranquilo”… Pura Vida.
A media mañana visitamos el mariposario del pueblo e hicimos una visita la cual estuvo muy didáctica, gracias a una guía tica muy simpática a la que se le transparentaba la pasión por los insectos.
Recorrimos cuatro jardines que representaban ecosistemas diferentes del país; caribe, pacifico, zona de media altura y bosques nubosos de zonas altas.
Nunca había visitado uno y me resultó muy curioso. Me gustó disfrutar de la indescriptible sensación de miles de mariposas revoloteando alrededor… la emblemática Morpho, mariposa cartero, la adelfa, las mariposas transparentes que utilizan la estrategia de hacerse la muerta ante cualquier peligro… la monarca reina de la migración… mariposas a cascoporro!!!... cuanto más sol más activas.
También nos habló y observamos las hormigas cortadoras de hojas o zompopas… las cuales no comen directamente las hojas que cortan. Ellas llevan los fragmentos de hojas hasta su hormiguero para alimentar el hongo que cultivan y del cual ellas se alimentan. Las hormigas no tienen la capacidad de digerir la celulosa de las hojas, pero el hongo sí.
Mariposas, huevos, metamorfosis, increíbles crisálidas, insectos y megainsectos variados, tarántulas, bonitas orugas multicolores… Muy interesante visita.
A la salida nos entretenemos observando unos histéricos colibríes que revolotean en unos arbustos… se está nublando amenaza lluvia. Volvemos al alojamiento para intentar descargar fotos, compramos CDS,… y finalmente llueve, diluvia… Más tarde escampa y volvemos a cenar a la luz de las velas en el agradable restaurante Morpho y a descansar.
Por la mañana dejamos el alojamiento, compramos dulces y zumos en la pastelería del pueblo para desayunar por el camino y nos decidimos tras algunas dudas logísticas a visitar la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena. Está algo más elevado que la reserva de Monteverde. Ambas poseen una gestión privada. Los ingresos de Santa Elena van destinados a la gestión de la propia reserva y a programas de educación ambiental en colegios locales.
Era temprano, una hora perfecta para observar el bosque nuboso abrazado por las nubes que creaban un bosque de niebla a gran escala… La entrada fue espectacular… exquisita neblina con árboles inmensos, marañas de lianas, muchísimas epífitas (más del 25% de la masa del bosque corresponde a ellas), musgos y líquenes, bromeliáceas,… Humedad en forma de infinitas gotas que se posan en todo, un millón de helechos, un inolvidable olor a tierra, …
Sonidos incesantes de aves increíbles… precioso el diminuto macromundo… un auténtico sendero de bosque encantado. Realmente bonito. A medida que avanzaba la mañana la niebla se disipa, aparecen claros, el sol se filtra entre los verdes… se hace la luz.
La historia de los asentamientos en esta zona se remonta a la década de 1930 cuando algunas familias abandonaron el centro minero de Las Juntas (pequeña localidad junto al río Abangares, que fue un importante centro minero donde se extraía oro entre los siglos XIV y XX) y decidieron ganarse la vida trabajando en explotaciones agrícolas y madereras.
Fue en 1949 cuando cuatro cuáqueros, integrantes de este grupo religioso pacifista de Alabama (también llamados Los Amigos) fueron encarcelados por negarse a ir a la guerra contra Corea. Cuando finalmente fueron puestos en libertad once familias dejaron EEUU para instalarse en las fértiles tierras de Monteverde.
Eligieron esta región por dos razones: la primera porque algunos años antes el gobierno costarricense había eliminado su ejército y la segunda porque el clima fresco de montaña resultaba perfecto para la cría de ganado. Para evitar las inundaciones decidieron conservar los bosques tropicales lluviosos de la cima de las montañas. De este modo, los cuáqueros hallaron un refugio en una sociedad que respeta la libertad religiosa y desarrollaron una vida sencilla, trabajando como granjeros y produciendo queso.
Tras salir encantados del bosque y despedirnos del pécari de la entrada, Charlie, nos ponemos en marcha rumbo al Pacífico.
Después de un tramo de grava, polvo y cráteres llegamos a una carretera más decente que nos llevaría hasta el océano. La bajada desde las altas montañas, dejan ver unos preciosos valles multiverdes, profundas gargantas, grandes alturas,… y a lo lejos un poco difuminado entre nieblas se intuye el Golfo de Nicoya.
La carretera paralela al Pacífico comienza a mostrarnos diferencias entre una costa y otra. Las bananas han sido sustituidas por palmeras africanas productoras de aceite de palma, las edificaciones hablan de la conquista de los gringos de ese trozo del paraíso: algunas urbanizaciones tamaño XXL, unas construidas, otras en construcción, algunos resorts, megahoteles… puentes en obras para mejorar las comunicaciones… y entre tanto gringolandia aún se intuye ticolandia con sus casas de madera, su colegio, su iglesia y su campo de futbol… Atravesamos Esparza, San Mateo y el río Tárcoles donde paramos a mirar desde el puente a los cocodrilos !!
Continuamos dirección Jacó, nos atardece por el camino entre palmeras y atascos en las obras de la carretera. De noche llegamos al destino final: Quepos. Su nombre proviene de los “quepoas”, un subgrupo de los “borucas” que habitaron la zona en la época de la conquista. Al igual que ocurrió con muchas tribus nativas, fueron extinguiéndose a raíz de la esclavitud y las enfermedades transmitidas por los europeos. A finales del siglo XIX, cuando los granjeros de las tierras altas colonizaron la zona, no quedaba ni un quepoa.
Quepos se dio a conocer a principios del siglo XX como puerto exportador de plátanos. Aunque en las décadas posteriores las cosechas fueron empeorando a causa de las plagas y de los conflictos laborales y fueron las palmeras africanas las que sustituyeron a las plataneras como cosecha principal, generando menos empleo para los lugareños.
Sin embargo el futuro parece prometedor, ya que en Quepos se está construyendo actualmente un nuevo puerto deportivo (Pez Vela) que hará que los cruceros no tengan que atracar en Puntarenas. El aumento de visitantes supondrá más trabajo en el sector turismo, aunque nadie habla de las repercusiones negativas que ello está teniendo en el medio.
Buscamos las cabinas Piscis que serían nuestra primera opción, nos parecen un poco viejas y mal mantenidas… pero ya es de noche, estamos algo cansados del viaje y decidimos regatear y finalmente quedarnos allí ya que la ubicación, enfrente de playa Espadilla y muy cerca del Parque Nacional, nos parece muy buena.
Tras ubicarnos y ducharnos nos vamos a cenar al restaurante Marlin un rico arroz con camarones y un casado de pescado con corte de luz incluido. El ticocamarero nos cuenta que el final de esta estación ha sido excesivamente seco y este déficit de agua ha sido el causante de los grandes apagones y cortes de luz generalizados en todo el país. Linterna en mano llegamos a la habitación del hotel a descansar del largo día.
DÍA 14: MANUEL ANTONIO
Tempranito fuimos paseando desde el alojamiento hasta el Parque Nacional Manuel Antonio. Sin duda nuestra primera impresión nocturna de que esto parecía las Vegas con tanta lucecita multicolor se corrobora de día viendo la cantidad de alojamientos, bares y restaurantes, tiendas, un puticlub, más hoteles… que flanquean la carretera de montaña que une Quepos y Manuel Antonio… Todos ellos queriéndose apoderar de las vistas panorámicas al mar… Y como suele ocurrir en estos casos el desarrollo urbanístico va más rápido que la lógica… y por ejemplo el básico y sencillo alcantarillado de la zona se queda pequeño ante tan rápida invasión y las playas de la zona empiezan a correr riesgos de contaminación por aguas residuales.
Llegamos al parque, recorrimos varios senderos: el mirador, las playas de puerto escondido y las playas gemelas donde nos dimos ricos y solitarios baños acompañados al principio de la mañana por las iguanas y ya más tarde por algunos turistas... Después retrocedimos a la playa Manuel Antonio para seguir disfrutando de los baños, de las vistas y del Pacífico… Playas con bosques tropicales y cabos rocosos de fondo, acantilados de verde exuberante e islotes frondosos de diferentes tamaños y salpicados frente a la costa le dan a este parque el punto diferente.
Manuel Antonio se declaró Parque Nacional en 1972 para evitar que la zona fuera arrasada y derribada para erigir un megaproyecto urbanístico y turístico. Aunque en el año 2000 se amplió a su tamaño actual sigue siendo el parque más pequeño del país.
Naturalmente al ser uno de los destinos principales de América Central hay que compartir el idílico trocito de paraíso con más turistas que en ningún otro parque. El elevado número de visitantes anuales han ido pasando factura al entorno y a su fauna, por suerte el servicio del parque ha reaccionado a tiempo cerrando los lunes y reduciendo la entrada de visitantes a 600 entre semana y a 800 los fines de semana.
En las afueras del parque los vendedores aprovechan eso de estar en la zona más visitada de toda CR e intentan convencer a los turistas que compren sus pareos de ranas made in Guatemala… o sus figuritas made in México… porque realmente no hay casi nada manufacturado en CR.
Casi a última hora salimos del parque, nos tomamos algo en uno de los chiringos y regresamos al alojamiento dando un paseo por la playa. No muy tarde nos vamos a cenar a uno de los restaurantes con más historia del turístico lugar: El Avión.
Un bar construido dentro de la cabina de un Fairchild C-123 de 1954, y alrededor del mismo un restaurante con vistas panorámicas sobre al Pacífico y a sus atardeceres. La aeronave fue adquirida en los años 80 por el gobierno norteamericano para donarlo a la contra nicaragüense. Nunca salió del hangar de San José debido al escándalo en el que se vio envuelto Oliver North y sus seguidores del gobierno estadounidense. El avión recibe el nombre cariñoso de la locura de Ollie y fue en el 2000 cuando los emprendedores dueños de El Avión lo compraron por 3000$ y lo trasladaron vía marítima y por piezas hasta Manuel Antonio.
Desde allí vemos un atardecer algo gris pero para compensar… la noche nos regala una preciosa tormenta eléctrica seca con espectaculares rayos que caen sobre el océano mientras cenamos.
DÍA 15: ESPADILLA
Por la mañana nos vamos a la playa del alojamiento. En los jardines de las cabinas hacemos un gran descubrimiento: los monos titis!! Los monos ardillas son el emblema de Manuel Antonio, el día anterior no los vimos en el parque pero esa mañana disfrutamos un rato de ellos, fotogénicos, muy acrobáticos, muy divertidos y además preciosos.
Paseamos por la playa, baños con olas, día de relax en playa Espadilla. Una pequeña vuelta por Quepos. Tomamos algo en las proximidades del parque donde nos sentamos a ver la vida pasar y a hacer fotos… ya por la noche repetimos la cena en El avión con un atardecer algo más luminoso.
DÍA 16: MANUEL ANTONIO – POAS - ALAJUELA
Llovió mucho durante la noche, huele a verde húmedo, a tierra y a océano. Nuestra última mañana amanece nublada... me despido de los monos peluches y tempranito nos ponemos en marcha rumbo al valle central.
De la costa vamos pasando de nuevo a la montaña y poco a poco el café sustituye a las palmeras. El valle central es uno de los núcleos de plantaciones de café más importantes del mundo. En el siglo XIX se comprobó que el suelo y el clima de las tierras altas del valle central eran ideales para este cultivo. Fue el primer país de América Central en presentar el grano rojo de café, convirtiéndose rápidamente en el más rico de la zona.
Ante la perspectiva de la exportación, el gobierno fomentó activamente el cultivo de café proporcionando árboles jóvenes a los granjeros. Al principio, los productores exportaban sus cosechas a sus vecinos sudamericanos, quienes procesaban el grano y lo enviaban a Europa. En la década de 1840, los comerciantes locales exportaron algunos centenares de sacos de café a Londres. El éxito del café de CR acababa de comenzar.
El aroma del dinero atrajo a una oleada de empresarios alemanes que mejoraron técnica y financieramente el sector. A finales del siglo, más de una tercera parte del valle Central eran cafetales y el producto constituía más del 90% de las exportaciones y el 80% de la entrada de capital extranjero.
La industria cafetera se desarrolló aquí de forma diferente a la del resto de América Central. Los pequeños granjeros se convirtieron en los principales plantadores mientras que los magnates del café monopolizaban el procesamiento, la comercialización y la financiación. La economía cafetera creó una amplia red de comerciantes adinerados y cultivadores a pequeña escala; mientras tanto, en el resto de Centroamérica, un reducido grupo controlaba grandes haciendas en las que trabajaban agricultores arrendatarios.
La riqueza del café se convirtió en una fuente de poder político. En 1940 los niños aprendían a leer con un texto que decía: “El café es bueno para mí. Bebo café cada mañana”. Actualmente se calcula que en CR hay 130.000 fincas cafeteras.
Entre cafetales y curvas de montaña ascendíamos. Hacia abajo unas preciosas vistas del valle. Llegamos al Parque Nacional Volcán Poas. La mañana está bastante nublada, casi chispeaba a ratos, en la entrada del parque nos comentan que está difícil ver el cráter debido a la gran cantidad de nubes, aún así nos decidimos a entrar y acertamos!! porque el cráter nos recibió visible, envuelto entre nubes que iban y venían …pero perfectamente visible y espectacular.
El atractivo principal es el volcán basáltico (2704m) cuya última erupción fue en 1953. En esa ocasión se formó el impresionante cráter de 1.3 Km. de ancho y 300m de profundidad. En mayo de 1989 se tuvo que cerrar el parque por unos días debido a una pequeña erupción que lanzó cenizas a más de un kilómetro. Desde 1989 ha incrementado notablemente la emisión de gases, ocasionando fenómenos de lluvia ácida que han dañado la flora en algunos sectores del parque y plantaciones agrícolas aledañas al área. En 1995, una actividad de menor intensidad hizo que se cerrara intermitentemente. Sigue más o menos activo y con riesgo variable. No obstante, en los últimos años el Poas no ha supuesto un riesgo inminente, aunque los científicos están preocupados, ya que el descenso en el nivel del agua del lago supone una señal de aviso importante ante una erupción inminente.
Mientras tanto la amenaza más frecuente para los visitantes son las nubes que envuelve la montaña casi a diario, incluso en la estación seca. Pero teniendo un poco de paciencia los vientos mueven el velo de nubes y el impresionante cráter se asoma y se deja admirar. Realmente increíble las vistas de la caldera humeante de agua lechosa adornada en sus bordes por algunas fumarolas de azufre de un bonito color amarillo. Alrededor la mezcla de gases y vapor de agua, cenizas, los domos, escorias, rojos férricos...
En el parque se pueden hacer un par de trails. Uno de ellos se adentra por el bosque nuboso enano, producto del aire ácido y de las temperaturas bajo cero. Este sendero termina en la laguna Botos, un lago de agua fría de origen netamente pluvial que ha ocupado el lugar de uno de los cráteres extintos.
Tras asomarnos varias veces al cráter principal y dejarnos hipnotizar, y tras hacer el itinerario nos ponemos en marcha bajando nuevamente hacia el valle central.
Despacio, disfrutando de la tranquila y bonita carretera, del mucho verde, del agua… y a ratos de las nubes que envolvían los árboles en un abrazo de fina niebla. Nos dirigimos a la zona de las cataratas del río de la Paz.
Cerca de allí buscamos un lugar para comer y acabamos en uno sencillo y variopinto. Un restaurante en la carretera de Varablanca cuyas paredes estaban cubiertas de miles de tarjetas de visita de miles de clientes que desde 1987 han pasado por allí,... Además de las tarjetas también hay algunas carátulas de antiguos vinilos y en las mesas miles de servilletas de papel con mensajes de personas que comieron allí,… mil y un comentarios, opiniones, saludos… idiomas… Comimos y lo mejor del menú fue el postre de ricas fresas marinadas en vino y con un poco de leche condensada.
Nos ponemos en marcha rumbo a Alajuela donde estableceríamos la última base logística antes del regreso. Llegamos nuevamente al hotel 1915, el mismo en el que nos alojamos la primera noche. Tras dejar el equipaje, decidimos que podíamos devolver el coche esa misma tarde en lugar de al día siguiente. Hacemos sin problemas los trámites de devolución del vehículo en las proximidades del aeropuerto. En taxi regresamos al hotel, una ducha, la cena y a descansar.
DÍA 17: ALAJUELA – SAN JOSÉ
Amanece azul en Alajuela. Día festivo 1 de mayo. Tras el rico desayuno del 1915 temprano nos vamos a recorrer sus calles céntricas, quizás demasiado temprano y además ser festivo la ciudad aún duerme.
Alajuela es conocida como la segunda ciudad de CR. El sombreado parque central cubierto de mangos, a su lado la catedral encalada con una llamativa cúpula esférica que construida con láminas de metal rojo ondulado,… algunas casas coloniales, un par de iglesias…
La ciudad de los mangos comenzaba a desperezarse, paseamos, tomamos el sol, la sombra y decidimos tomar un bus para acercarnos a San José, a Chepe como la llaman los josefinos.
Nos bajamos en el centro. Nos recibe la capital en el día del trabajo. Hay manifestaciones mezcladas con ambiente festivo inundando y recorriendo la avenida Colón.
La música se alternaba con discursos políticos principalmente centrados en el TLC, un Tratado de Libre Comercio propuesto por USA y que a CR no conviene ni convence… Aprovechaban los manifestantes para solicitar el NO al TLC en el próximo referéndum. CR es el único de los seis signatarios que no ha ratificado el acuerdo.
Entre la música, los josefinos, los carritos vendiendo eskimos (helados), o granizadas de sirope, las majorettes, los observadores pasivos, algunos turistas como nosotros, cierta vigilancia policial pero un ambiente tranquilo y festivo,… recorremos la avenida hasta el teatro nacional, volvemos hasta la zona del mercado de abasto y de ahí nuevamente al bus que nos llevaría de regreso a Alajuela.
Por la tarde las nubes, los rayos y la lluvia tropical vuelven al valle central. Aprovechamos cuando escampa para hacer alguna compra de última hora, un último paseo, una última cena y a descansar que mañana a primera hora sale nuestro vuelo.
DÍA 18: REGRESO. FIN
A eso de las 6:00 de la mañana nos ponemos en marcha, sobre las 8:00 sale nuestro vuelo. Facturamos obligatoriamente hasta final de destino… con el presentimiento cumplido de que el equipaje se perdería jejeje… por suerte apareció. Partimos sin retrasos.
El viaje de regreso también hizo escala en NY… lo cual se traduce de nuevo en unas 24 horas de viaje... que dan tiempo suficiente para recrearse y saborear todo lo vivido, visto, oído y olido en este precioso país… Conquistados, nos despedimos mentalmente de la PURA VIDA.
Agradezco comentarios que me ayuden a mejorar o estrellitas que me dan pistas de si te ha gustado... Gracias por tu visita y lectura
fabuloso viaje! felicidades y gracias por compartir.
me gustaría saber tu opinión de donde elegirías como base para estar un par de semanas en la costa del pacifico.
la idea seria ir, pareja con hijo de 5 a;os, coger un hotel cerca de una playa tranquila y con posibilidades de hacer excursiones en el día y regresar al hotel.
en otra oportunidad y con mejor presupuesto me plantearía hacer un buen recorrido por libre tal como tu.
fabuloso viaje! felicidades y gracias por compartir.
me gustaría saber tu opinión de donde elegirías como base para estar un par de semanas en la costa del pacifico.
la idea seria ir, pareja con hijo de 5 a;os, coger un hotel cerca de una playa tranquila y con posibilidades de hacer excursiones en el día y regresar al hotel.
en otra oportunidad y con mejor presupuesto me plantearía hacer un buen recorrido por libre tal como tu.
Hola Pichichus gracias por tu visita, estrellitas y comentario
No se si puedo ayudarte pues no conocí mucho del Pacífico solo Manuel Antonio, playa Espadilla y Quepos ...Tampoco viajo con niños. Pero te comento:
-Quizás las zonas con mayor oferta son Jacó, Nicoya, Tamarindo, Drake...y los alrededores de Manuel Antonio. Cual elegir depende las actividades que quieras realizar (ballenas? tortugas? rafting? canoas?..revoleo en la arena? ....) y del tipo de alojamiento que busques (resort o cabina con encanto...) pues en algunas zonas no hay tantos resorts por ejemplo o son a precio de gringos. Quizás alguna playa tranquila de Jacó puede ser buena opción pues al ser zona turística no están del todo mal las comunicaciones.
-Aviso a navegantes! te comento que el Pacífico no es tan pacífico...hay muchas zonas de surf lo cual da pistas de las olas ;-), si buscas playas mas tranquis para el peque evita esas zonas donde se practica.
Si quieres me envías un mensaje privado con mas ingredientes, pistas, gustos y preferencias e intento orientarte algo mejor...
Un saludo!!
Me has enganchado a tu forma tan amena de relatar vuestros viajes. Costa Rica es uno de los países que tengo en mente desde hace tiempo y un año por un tema y otro por otros siempre lo vamos dejando aparcado.
De nuevo te felicito y te agradezco que nos deleites con estos diarios. Enhorabuena y sigue así.
Hola Jk7777, Algo así nos pasa a nosotros con Islandia...se nos atasca por H, por X o por Y.
Costa rica fue el primer viaje de la 350 las fotos no son las más decentes habrá que volver para mejorarlas y conocer rincones que se nos quedaron en el tintero.
Me alegra que te resulten amenos los diarios, para mi este bonito feedback con vosotros es la recompensa al mucho curro que dan. Gracias a ti por tu visita, tiempo y estrellitas.
Un abrazo!
DE TORTUGAS Y PEREZOSOS. COSTA RICA 2019Diario práctico de nuestro viaje en familia de 15 días a Costa Rica en el mes de agosto...⭐ Puntos 4.69 (29 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 375
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Foro Centroamérica y México: Foro de viajes a Centroamérica y México: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, interior de México y Costa del Pacífico, Panamá...
Estuve el año pasado y podíamos pasar quesos, latas etc, pero el Jamón que pillaron, nos lo quitaron.
Si se puede llevar alimentos, lo que esta prohibido son los carnicos porcinos. Lo que me gustaría saber es si esta prohibición sigue vigente.
Me gusta mucho ese alojamiento 😍 cuentas noches te quedaste? y si es solo una , crees que estaría bien quedarse más tiempo allí y pasar de Puerto Viejo de Talamanca ?
Últimos comentarios al diario COSTA RICA: Sin ingredientes artificiales
pichichus 16/06/2015 13:55
Isla74 16/06/2015 20:11
📚 Diarios de Isla74 
....) y del tipo de alojamiento que busques (resort o cabina con encanto...) pues en algunas zonas no hay tantos resorts por ejemplo o son a precio de gringos. Quizás alguna playa tranquila de Jacó puede ser buena opción pues al ser zona turística no están del todo mal las comunicaciones. 
JK7777 19/07/2016 19:33
DE TORTUGAS Y PEREZOSOS. COSTA RICA 2019
Diario práctico de nuestro viaje en familia de 15 días a Costa Rica en el mes de agosto...
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