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Este el relato de nuestro viaje a la zona oeste de los Estados Unidos de
19 días entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre de 2014. Viajamos con nuestro hijo Alejandro de 10 años. Como en el resto de
mis diarios voy a intentar que resulte entretenido y práctico.
Nuestro
itinerario fue el siguiente:
• Dia 1 (21 ago, jueves): Madrid-Copenhague-Los Angeles
• Dias 2-3-4 (22-23-24 ago, vie-sab-dom): Los Angeles
• Dia 5 (25 ago, lunes): Ruta 66
• Dia 6 (26 ago, martes): Gran Cañon
• Dia 7 (27 ago, miércoles): Antelope Canyon – Monument Valley
• Dia 8 (28 ago, jueves): P.N. Bryce
• Dia 9 (29 ago, viernes): P.N. Zion
• Dias 10-11-12 (30-31 ago y 1 sept, sab-dom-lun): Las Vegas
• Dia 13 (2 sept, martes): P.N. Death Valley – Mammoth Lakes
• Dias 14-15 (3-4 sept, mie-jue): P.N. Yosemite
• Dias 16-17-18 (5-6-7 sept, vie-sab-dom): San Francisco
• Dia 19 (8 sept, lunes): San Francisco – Oslo – Madrid
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Para hacernos una idea de las distancias a recorrer, este es el mapa de la zona del viaje con una silueta de la península ibérica superpuesta a la misma escala:
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PREPARATIVOS
Aunque es información que está por ahí en todos los diarios, no está de más recopilarla:
PASAPORTE:
Para viajar a USA hay que tener un pasaporte electrónico. Si el pasaporte se expidió o renovó despues de 2006 probablemente será electrónico que contiene un microcircuito integrado y puede reconocerse fácilmente porque tiene impreso el símbolo de una cámara fotográfica en la portada. El pasaporte debe tener una validez minima de 6 meses contados a partir de la fecha de salida de Estados Unidos.
ESTA:
Para entrar en Estados Unidos con una estancia inferior a 90 días, los ciudadanos españoles no requieren visado. Sin embargo tienen que cumplimentar el
ESTA (Electronic System for Travel Authorization) y esperar la autorización del gobierno americano para entrar en el pais. Es un formulario que se rellena online con una antelación mínima de 72 horas antes de la fecha de entrada a Estados Unidos. El formulario debe ser rellenado para todas las personas que viajen, incluidos niños. Cuesta 14$ por persona y se paga solo con tarjeta de crédito. La respuesta suele tardar unas 48 horas. Vale para 2 años, luego hay que renovarlo. Es conveniente imprimir la aceptación y llevarla consigo en el viaje. Solo nos la pidieron en Madrid al facturar en Barajas (nos dijeron que para evitar problemas una vez en USA).
SEGURO DE VIAJE
Después de leer en este foro contratamos un seguro de viaje online en
ColumbusDirect, una división de la aseguradora británica Lloyds que cubría hasta 14 millones de dólares de gastos médicos además del resto de coberturas habituales: cancelación, perdida de vuelo, pérdida de equipaje, etc. Es mucho dinero pero en USA la sanidad es privada y extremadamente cara así que es recomendable llevar un seguro que cubra lo más posible por lo que pueda pasar. En la página internacional es más barato que en la pagina española pero tiene el inconveniente de que todos los tramites son en inglés en caso de siniestro. Con el código RT20 además te hacían un 20% de descuento y nos salio por 121€ los 3.
BILLETES DE AVION
Los vuelos los habíamos encontrado como siempre en
Skyscanner después de una profunda investigación buscando la fecha más barata. Volamos con una compañía low cost de los paises nórdicos llamada
Norwegian. Los sacamos en la web de la propia compañía con casi 6 meses de antelación porque era el mejor precio pero otros años los hemos sacado desde
beruby y allí entrando en atrapalo, lastminute, rumbo, logitravel, vueling o expedia entre otros conseguimos un descuento adicional. Otra pagina de descuentos es
Aklamio. Comparad las porque a veces en una hacen más descuento que en otra.
Los precios eran muy buenos pero a cambio tendríamos que visitar alguna ciudad más de las que nos hubiera gustado:
Ida: Madrid – Copenhague – Los Angeles 1197€ (400€ por billete)
Vuelta: San Francisco Oakland – Oslo – Madrid 944€ (315€ por billete)
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MALETAS
Cuando viajamos haciendo una ruta por varias ciudades cada uno lleva su ropa en su propia maleta, intentamos llevar ropa cómoda resistente a la arruga y casi nunca deshacemos maletas porque la ropa se arruga más si se dobla y desdobla muchas veces.
Nosotros facturamos una maleta grande y luego llevábamos 2 maletas de cabina sin espacio libre. Al final tuvimos que comprar otra maleta de cabina para meter todo lo que habíamos comprado (regalos, recuerdos y ropa en los outlets) por lo que recomiendo llevar espacio libre en las maletas.
En la aduana de USA te pueden abrir la maleta sin tu permiso y si va cerrada te rompen la cerradura. Por eso hay que llevar maletas con un cierre especial o un candado homologado por la
TSA (Transportation Security Administration) que el personal de aduanas puede abrir con una llave maestra.
HOTELES
Viajando con niño preferimos llevar el alojamiento confirmado desde España para evitar problemas asi que reservamos todos los hoteles con antelación, la mayoría en
Booking pero algunos directamente en su pagina web. Además si entras en Booking desde
beruby o
Aklamio consigues un descuento del 3.5% (¡en la web hoteles.com el descuento es del 10%!).
Muchos de ellos eran moteles, es decir hoteles de 1-2 pisos con habitaciones a pie de calle y con aparcamiento al lado mismo de la habitación. Suelen ser modestos pero cómodos y más baratos que los hoteles convencionales.
Una vez de vuelta tengo que decir que se puede ir perfectamente sin reservar porque en todas las ciudades hay montones de moteles que suelen estar agrupados en la misma zona, casi siempre con plazas libres y los precios son muy razonables. Unicamente aconsejo reservar en las grandes ciudades si quieres asegurarte una zona en especial y en Monument Valley para asegurar habitación en
The View. En Yosemite hay mucha demanda para las cabinas de madera pero si no te importa dormir en tienda tampoco suele haber problema aunque reservar no cuesta nada.
Los precios de los hoteles en internet se reflejan casi siempre sin tasas. Habrá que añadir en torno al 10-12% de tasas, según el estado. En LV ademas tienen un impuesto especial extra de alojamiento.
Muchos hoteles no ofrecen desayuno directamente u ofrecen uno de tipo “complimentary”, es decir café, leche, zumo y algo de bolleria industrial para salir del paso (nada de buffets ni platos cocinados) y que aunque poco saludable, normalmente suele ser suficiente.
En todos los hoteles que visitamos había wifi gratuita de mayor o menor calidad y casi en todos máquina de hielo, secador, nevera de uso libre, cafetera e incluso en los moteles solía haber una pequeña cocina.
TARJETAS / CASH
Prácticamente todo se puede pagar con tarjeta. Es aconsejable llevar al menos 2, por si hay algun problema. Se dice que las tarjetas de débito pueden dar problemas en algunos establecimientos pero a nosotros nos las aceptaron en todas partes.
Es aconsejable tener algo de dinero en efectivo ya que las máquinas de vending no suelen aceptar tarjetas extranjeras, algunos parquímetros solo aceptan monedas, en algunos taxis no funcionan las tarjetas y hay que dar propinas a diestro y siniestro, entre otras razones. Se puede cambiar antes o sacar directamente en un cajero (ATM) al llegar. Nosotros no sacamos dinero en ningún cajero pero no tiene ningún misterio.
Viendo que el cambio euro/dólar iba a empeorar yo había cambiado unos 1000 euros varios meses antes del viaje a 1.35 y afortunadamente me salió bien ya que cuando viajamos el cambio había bajado a 1.29.
No obstante casi todo los pagamos con VISA. Además es lo más ventajoso ya que el cambio que te hacen es el oficial y solo te aplican un recargo que varía en función de cada tarjeta pero que no suele superar el 3% de la compra
NEVERA
En los foros aconsejaban llevar la famosa nevera de corcho del
Walgreens en el coche para mantener bebidas y comidas frescas. Nosotros no lo hicimos y no vimos la necesidad. En todas partes hay gasolineras o tiendas donde comprar bebida fría. Unicamente en Death Valley pueden pasar bastantes kilómetros sin ver un alma, pero previendolo antes, no hay problema.
CAMARA DE FOTOS
Este destino es tan fotogénico que sin darte cuenta no pararás de hacer fotos. Yo he batido mi record con 5500 fotografias
asi que recomiendo llevar una tarjeta digital con espacio de sobra. O practicar la templanza fotográfica
.
ENCHUFES
Los enchufes americanos son de patilla plana por lo que es necesario usar un adaptador.
El voltaje es de 110 V. La mayoria de los cargadores de baterias y telefonos y en general los aparatos electricos pequeños funcionan con este voltaje pero aparatos mas grandes con motores mas potentes o resistencias (p.e. secadores), no funcionarán bien con este voltaje.
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MEDICAMENTOS:
En mi botiquín de viaje siempre llevo:
- Analgesicos (paracetamol e Ibuprofeno)
- Antihistaminicos (desloratadina)
- Antiácidos (Omeprazol y Almax)
- Antiemético (Primperan) y antiadiarreico (Fortasec)
- Proteccion solar (imprescindible en este viaje)
- Antibiotico (Augmentine)
- Melatonina para el jet lag (pero la verdad es que no funciona mucho)
- Material de curas (desinfectante, compresas, tiritas, Steri-strip, vendas, esparadrapo, una tijerita –ojo hay que facturarla-, antiampollas Compeed)
- Antimosquitos (solo lo usamos en Yosemite)
- Arnidol (árnica en barra, mano de santo para chichones infantiles)
- Suero salino (para lavar heridas u ojos)
ALQUILER DE COCHE
Cuando nos planteamos el viaje estuvimos dudando si alquilar una
caravana (recreational vehicle o RV). Afortunadamente al final no lo hicimos y creo que acertamos porque a) el alquiler es muy caro, b) las caravanas americanas son enormes, más grandes que las nuestras, c) en general no esta permitido acampar por libre, en los parques nacionales hay que hacerlo en zonas especificas y fuera de ellos sólo en RV parks o similares, d) no se puede entrar con ellas en algunos sitios (p.e. Monument Valley) o pasar por algunos túneles y e) manejarse con RV por las ciudades es muy complicado. No obstante en el viaje vimos muchas, sobre todo en los parques.
Aquí algunos links utiles por si alguien se anima:
Recursos para caravanas
Comparar precios
Cruiseamerica
Apollocamper
Elmonterv
Despues de buscar en las páginas de las compañias más conocidas, para alquilar un coche el mejor precio que encontramos con diferencia fue en
Rentalcars, un intermediario que ofrece coches de varias compañías a precios imbatibles. Ademas si pagabas en el acto te hacían un descuento adicional. Por un SUV pequeño 19 dias nos cobraron 450 euros, la mitad que en Avis, por ejemplo.
Habiamos leido en internet muchísimas experiencias negativas de clientes con esta compañía: que si el precio no era real, que si luego había que pagar extras no previstos, que si no te aceptaban la tarjeta, que si te cambiaban el coche, etc. Por ello ibamos con cierto temor, pero al final no hubo ningún problema, nos ahorramos mucho dinero, la recomendamos totalmente y probablemente repetiremos en el futuro con ellos.
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Para tener acceso al alquiler de un coche en EEUU es imprescindible tener un
carnet de conducir y una tarjeta de credito activa cuyo titular sea el mismo del carnet. Sin ninguna de estas dos cosas no podras firmar el contrato de alquiler. Los contratos suelen incluir los seguros
CDW – Collision Damage Weiver (cubre perdida o daño por accidente, robo, vandalismo o cualquier otra causa) y
LIS - Liability Insurance Supplement (responsabilidad civil a terceros). A estos se pueden añadir el
PAI o PERSPRO (cubre gastos de asistencia medica por accidente, innecesario si llevas seguro de viaje) y el
RSP – Road Safe Pack (cubre apertura de vehículo por dejarse las llaves dentro, lunas, cambio de neumáticos, recarga de batería, envío de combustible, etc)
En teoria para conducir en los EEUU es necesario disponer del
carnet de conducir internacional, que no tiene validez si no va acompanado del carnet de conducir original. El carnet de conducir internacional se obtiene en la jefatura provincial de Trafico en el acto previo pago de las tasas (10 euros) y tiene sólo un año de validez.
Aquí esta toda la documentacion a presentar. Yo lo saqué porque no cuesta nada, pero no nos lo pidieron ni para alquilar el coche ni en ningún otro sitio.
GENERALIDADES
RESTAURANTES Y COMIDA
En USA por supuesto hay buena comida y buenos restaurantes pero la mayoria de los que se ven por la calle son establecimientos de comida rápida. La impresión que nos llevamos es que la mayor parte de los americanos comen fuera de casa en estos sitios. La buena noticia es que hay muchísimos y no son caros y se puede comer por menos de 20$ por persona sin problemas. La mala es que la comida americana es poco variada y poco saludable.
La mayoría de locales ofrecen hamburguesas y hot dogs. Los establecimientos llamados Deli suelen tener bocadillos. Los steakhouse ofrecen platos de carne: chuleton, filete, costillas, pollo, etc. Las ensaladas que ofrecen habitualmente llevan salsas espesas aunque si pides aceite y vinagre suelen tener. Es extremadamente raro encontrar pescado. Y olvidate de menus del día, platos de cuchara y fruta. Los postres suelen ser dulces. Las tartas que probamos en general estaban deliciosas.
Hay muchos restaurantes mejicanos o de comida tex-mex (tacos, enchiladas, chiles, etc). Tambien hay mucha oferta de pizzerías y restaurantes italianos y de comida japonesa y en menor medida de comida de otras nacionalidades, incluida la española con las famosas “tapas” como reclamo (no visitamos ninguno).
Si pides agua suele ser del grifo. Al contrario que en Europa el agua embotellada suele ser sin gas (still o natural) y solo si la pides te la ponen con gas (sparkling). Si pides un refresco (soda) siempre es de grifo y rellenarlo habitualmente es gratis (es inteligente pedir sólo uno y compartirlo, jeje). El alcohol (como en todos los países excepto España) es caro. La cerveza oscila entre 5 y 10$. El vino suele ser mediocre y lo venden por copas. Se suele elegir por tipo de uva y no por marca. Los combinados suelen llevar una medida mísera de alcohol y luego refresco de grifo y son muy caros así que hay que evitarlos. No se puede beber alcohol por la calle aunque tengo que decir que en California he visto mucha más permisividad que en el este de los USA. Las Vegas es otro mundo, ahí se puede hacer lo que se quiera.
DINERO
Los
billetes de uso diario son los de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dolares. El de 2 apenas circula pero alguno vimos. Los mayores de 100 no se ven por la calle.
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Las
monedas de uso diario son las de 1c (penny), 5c (nickel), 10c (dime) y 25 centavos (quarter). Las monedas de 50c y de 1 dólar no se usan habitualmente pero una máquina de refrescos nos devolvió varias monedas de 1 dólar que no había visto nunca.
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PROPINAS E IMPUESTOS (STATE SALES TAX):
Cualquier presupuesto concienzudamente calculado se ve desbordado por dos capítulos que casi nadie tiene en cuenta: los impuestos y las propinas.
En USA todos los precios en escaparates, menus, etiquetas, etc van sin
impuestos (tax). El tax lo fija cada estado y se añade al pagar. Suele oscilar entre el 6 y el 11%. Al tax del estado se le puede añadir algún tax local. Calculad un 10% de media de aumento de precio en la factura final.
Y luego cualquier servicio que implique personal humano debe ser premiado con una generosa
propina (tip o gratuity) si no quieres salir en los periódicos. En los restarurantes y bares se debe dejar un minimo del 15% de la cuenta. Suelen pasarte la tarjeta y en el recibo que te dan a firmar siempre hay un espacio en blanco para añadir a mano la propina y luego la sumas a la cuenta para que sepan cuanto cargar. Esto hace que en el extracto del banco aparezcan dos cargos del mismo establecimiento aunque el primero se ajusta y desaparece en unos días. En muchos sitios ya incluyen la propina en la cuenta sin preguntar asi que revisadlo siempre no sea que tipeeis doble (suele poner gratuity included o algo así). Nosotros no lo comprobamos pero se dice que si no dejas propina el camarero o el dueño se pueden mosquear y te preguntan si ha habido algún problema e incluso te pueden dejar en ridículo al salir del local. No vimos ningún comportamiento parecido.
A los aparcacoches se les suele dar 2-5$, en un ropero 1$, a los botones 1-2$ por maleta y es muy habitual al abandonar un hotel dejar una propina a la limpiadora de unos 3$ por noche pero si no lo haces nadie te va a perseguir.
HORARIOS
Cuando nosotros fuimos en pleno verano amanecía sobre las 6 y el anochecer era sobre las 7-7:30. Los americanos, como todo pueblo civilizado, lleva unos horarios ajustados a las horas solares. Así madrugan mucho y en todos los hoteles ofrecían el desayuno desde las 6 o 6:30 aunque afortunadamente la mayoría alargaban el horario hasta las 10 o 10:30. Luego se come a partir de las 12:30 y hasta las 2 como muy tarde. Y la cena empieza a las 6 y en ningún restaurante aceptan clientes pasadas las 10. En las grandes ciudades este horario es mucho más flexible y se puede comer a cualquier hora pero más tarde de las 11 es prácticamente imposible cenar en un restaurante. Acostumbrados a que en España en Agosto el sol se ponga a las 10 de la noche y a nuestros demenciales horarios, cuesta un poco acostumbrarse. Aprovechando que el jet lag está a tu favor y hace que al principio madrugues mucho, intentamos mantener un horario más próximo al americano pero esto solo funcionó los primeros días. Había tantas cosas que hacer y ver que rara vez apagábamos la luz antes de las 11 y una vez en marcha el cansancio nos impedía madrugar antes de las 8 casi siempre.
PASAPORTE O ID
Para entrar en los parques, para pedir alcohol en los restaurantes y bares (si eres joven), para alquilar coche, para pagar con tarjeta, etc te suelen pedir una identificación (ID). Les vale el DNI español o el carnet de conducir y yo creo que colaría hasta la tarjeta de la biblioteca municipal, siempre y cuando tenga foto y fecha de nacimiento. Nunca nos han pedido el pasaporte fuera de la aduana por lo que se puede dejar en el hotel.
PASE ANUAL A LOS PARQUES NATURALES.
La entrada a los Parques Nacionales es de pago. Se paga por vehículo y oscila entre 15 y 25$ por coche y semana. Si vas a visitar más de 3 parques sale a cuenta comprar en la caseta del primero que visites un pase por un año que vale 80 dólares (por vehículo). No es valido para los parques gestionados por los indios navajos (Monument Valley y Antelope Canyon) que tienen su propia entrada que es más barata. En cada pase puede haber dos firmas autorizadas así que una vez usado en el
foro se revenden pases usados que tengan aún validez.
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Los guardas de las casetas de la entrada de los parques casi siempre comparan la firma con la de tu ID aunque en alguna no nos miraron ni el pase e incluso en Death Valley no había ni personal en la entrada.
CONDUCIR EN USA
La mayoria de los coches americanos son
automáticos que son más fáciles de conducir que los manuales pero exigen un cierto periodo de adaptación. De hecho en San Francisco es prácticamente imposible que un coche manual no se te cale en alguna de las rampas imposibles de la ciudad y un coche automático te facilita mucho la vida en ese aspecto.
En un automático no hay embrague asi que el pie izquierdo lo tienes de adorno. La palanca de marchas tiene 4 posiciones: P – aparcamiento, D – drive para ir hacia delante, R – reverse para ir hacia atrás y N – neutral o punto muerto. La dejas fija en D y la mano derecha tambien te queda de adorno salvo para dar marcha atrás. Algunos además tienen la posibilidad de conducir con marchas cambiandolas con un boton en la propia palanca pero si tienes un coche automático, ¿para que vas cambiar marchas?. Si necesitais más docencia aqui hay un video:
Conducir en USA es muy sencillo. La gente es muy respetuosa con las normas y con los limites de velocidad. Macarras hay, como en todas partes, pero paso más miedo en un solo día en la M-30 al ir a trabajar que el que pasé en todo el viaje en los USA.
No obstante hay algunas peculiaridades que hay que conocer:
Los
semáforos son enrevesados. No están antes del cruce sino colgados con cables en en centro del cruce o directamente en la calle posterior al cruce. Incluso con el semáforo en rojo, a menos que haya una señal que lo prohiba (no right turn o no left turn), se puede girar a la derecha o la izquierda, siempre y cuando estés colocado en el carril correcto y no venga nadie, claro.
El sistema de
carriles es demencial y es lo que más cuesta coger. Al llegar a un cruce, habitualmente si estas en el carril de la derecha, SOLO puedes girar a la derecha, no puedes ir de frente. Y si tienes que girar a la izquierda, habitualmente se abre un carril adicional a la izquierda que SOLO sirve para ir a la izquierda. De ambos carriles puedes salir en cuanto ves que no viene nadie de frente o por los lados, independientemente de la luz del semáforo.
Los cruces de carreteras no suelen ser a distinto nivel. Directamente hay un semáforo y el sistema de carriles que acabo de explicar. Esto de los carriles genera un stress importante ya que te obliga a mirar en las 4 direcciones antes de hacer un giro y siempre tienes la sensación de que te estás saltando el semáforo.
Ojo porque muchas carreteras interurbanas, incluso de varios carriles, al llegar a una ciudad, tienen semáforos y te obligan a parar de golpe.
La luz roja parpadeante de los semáforos significa lo mismo que la ambar: precaución.
En el cruce de dos calles, especialmente en San Francisco pero tambien en alguno de Los Angeles es muy habitual que no haya semáforos y que haya 4 stops. No hay ninguna prioridad clara asi que han establecido un sistema muy curioso: se sale al cruce en el mismo orden que se haya ido llegando a los stops. De todas formas son muy respetuosos y si sales antes de tiempo te suelen dejar. Sorprendentemente, en una ciudad con tantos cruces con visibilidad tan escasa como San Francisco, hay muy pocos accidentes por lo que el sistema funciona.
Los
pasos de cebra se señalan con un PED XING (pedestrian crossing). En las cercanías de colegios tambien hay que disminuir mucho la velocidad.
El
nombre de las calles no está en las paredes de los edificios sino en carteles en los semáforos y siempre de cara al trafico de la calle que se cruza con la del cartel. En San Francisco tambien estan grabados en el suelo en cada esquina.
En las grandes ciudades y en sus alrededores, especialmente en Los Angeles, hay mastodónticas
autopistas de hasta 8 carriles por sentido. En estas carreteras te pueden adelantar por la derecha asi que a la hora de cambiar de carril hay que tenerlo en cuenta. En muchas de ellas, el carril de la izquierda esta marcado con un rombo y esta reservado a vehículos de alta ocupación (2 o mas pasajeros) y sorprendentemente van vacios porque los vehículos en las ciudades suelen llevar sólo al conductor. Las autopistas suelen ser de hormigón y hacen un ruido insufrible en cuanto pasas de cierta velocidad.
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San Diego Freeway: doce carriles!
En USA la mayoría de las autopistas son gratuitas y se llaman Freeways o Highways. Las de pago se llaman Turnpipes pero no vimos ninguna en todo el trayecto. Salvo en los puentes de San Francisco no pagamos ningún peaje.
Las autovías interestatales que recorren el país de norte a sur tienen números impares y están ordenadas desde la I-5 en la costa del Pacífico a la I-95 en la costa del Atlántico. Las que van de este a oeste llevan números pares comenzando con la I-8 e I-10 cercanas a la frontera con México, a la I-94 próxima a la frontera canadiense.
Sin embargo la mayoría de las
carreteras de este viaje son vias normales con un solo carril por sentido con rectas interminables y con buen trazado y señalización. Las señales son ligeramente distintas de las españolas pero se entienden sin problema:
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Las carreteras suelen tener pintada una
linea en amarillo, bien la central o bien la interna y prácticamente todas tienen
muescas sonoras en los bordes externos y en la linea central que suenan al adelantar o al salirte del carril. Ademas con frecuencia tienen en la linea central elementos reflectantes en relieve clavados al suelo. Todo ello hace muy ruidosa la conducción salvo que vayas extremadamente recto.
Sin embargo el
mantenimiento de las carreteras es deficiente. Hay hierbajos en los arcenes, abundantes restos de neumáticos rotos, muchas grietas en el asfalto... pero no hay basura ya que las multas por arrojar desperdicios a la carretera son muy elevadas. Cada tramo de carreterra puede ser “adoptada” por un particular o una empresa cuyo nombre queda reflejado en una señal en el arcén y que en teoría debe sufragar su mantenimiento.
Los
límites de velocidad son distintos en cada estado y en general son algo más bajos que en España. Sin embargo las rectas interminables, el poco tráfico que hay en las zonas desérticas y lo respetuosos que son los americanos con estos limites (lo que a veces pone a prueba tu paciencia hasta límites insospechados) invitan a sobrepasarlos casi sin darte cuenta.
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No hay
radares fijos y el GPS solo nos avisó de radares de semáforo en San Francisco, ninguno en Las Vegas ni en Los Angeles. En todo el viaje solo notamos un radar camuflado en un coche de policía tras un arbusto y casi 3 meses despues de volver, aún no ha llegado ninguna multa.
No vimos un numero exagerado de coches de
policía en las carreteras (highway patrol). Vimos alguno parando al algún conductor y era como en las películas pero afortunadamente a nosotros no nos tocó.
En general, los niños deben usar elevador (booster) si son menores de 8 años y miden menos de 57”’ (145cm) y pesan menos de 80-100 lbs (36-45 kg) pero cada estado tiene
reglamentaciones específicas. Al alquilar el coche nos dijeron que para nuestro hijo (10 años, 143 cm) no era necesario ni silla ni elevador.
APARCAR
Aparcar en USA es muy sencillo excepto en las grandes ciudades, especialmente en Los Angeles. Hay muchas zonas reguladas con parquímetros. La mayoría se pueden pagar ya con tarjeta pero algunos solo aceptan monedas. En San Francisco se puede aparcar gratis en muchas calles pero con un limite máximo de 2 horas.
Hay muchos parkings comerciales y especialmente en Los Angeles son de tarifa plana (precio unico entre 10 y 20$ independientemente del tiempo que estés aparcado).
Aunque hay zonas con parquímetros para toda una zona, lo habitual es que haya un parquímetro por plaza de aparcamiento, habitualmente por delante del coche. Estos suelen funcionar con monedas de 25 centravos, vas echando monedas y te dice el tiempo que puedes aparcar. En domingo no se paga y asi te lo avisa la pantalla. En carteles suele poner el tiempo máximo de aparcamiento. Hay otras zonas donde cada plaza esta numerada y en un parquímetro central pagas indicando el numero de plaza de tu coche.
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En SF al aparcar en cuesta hay que girar las ruedas hacia el bordillo. Si no, te pueden multar.
GASOLINA
Echar gasolina es un poco confuso
En primer lugar no se mide por litros sino por galones (1 galón USA = 3,78533 litros / 1 litro = 0,2642 galones USA). Apenas hay coches diesel y no todas las gasolineras ofrecen gasoil. El precio es mucho más variable que en España y oscila entre 3.4 y 5$ el galón dependiendo del estado y la gasolinera (entre 0.9-1.3$ por litro, algo más barata que en España). En Arizona y Utah es mas barata mientras que en Nevada y sobre todo en California es más cara. En sitios aislados (Death Valley, Mammoth Lakes, Yosemite), se aprovechan e inflan el precio.
Aquí se pueden ver los precios de las gasolinas.
Para que os hagais una idea, en nuestro viaje hicimos 2529 millas (4070 km) y gastamos 478$ en gasolina.
Todas las gasolineras son de autoservicio y se paga con tarjeta en el propio surtidor.
En cada pueblo suele haber al menos 3 gasolineras de distinta marca y precio y suelen estar todas juntas para que puedas elegir sin desperdiciar energía inutilmente.
El proceso se explica aquí:
1º Pasar la tarjeta:
En todo surtidor hay una ranura para meter una tarjeta de credito. Hay que meterla y sacarla rapidamente. Luego te suele pedir el importe a echar y en algunas pide el Código Postal. Como somos extranjeros en algunas nos funcionó meter el 99999 (código internacional para extranjeros) pero en otras nos mandó a pagar en caja. En este caso no es necesario especificar el tipo de gasolina. Simplemente decir “ponme XX$ en el surtidor Y”. Si quereis llenar el deposito toca entrar, dejar la tarjeta de credito, decir que lo quereis lleno, echar la gasolina y volver a entrar para que os cobren. Nosotros siempre echamos cantidades redondas.
2º Elegir tipo de gasolina:
Se elije bien directamente en la pantalla o bien apretando el boton correspondiente en el surtidor. Lo normal es encontrarse con 3 tipos de octanaje en las gasolinas al que cada marca le pone un nombre distinto. Los octanos americanos son diferentes que los europeos. La equivalencia es:
- 87 USA > 91 Europa (regular)
- 89-91 USA > 95 Europa (midgrade - plus)
- 93-94 USA > 98 Europa (Premium - supreme)
Como el coche era alquilado, siempre echamos la de menor octanaje y por lo tanto la más barata. Ojo que en algunas te las ordenan al reves, de más cara a más barata. Con este truco una vez piqué y eché la más cara. Tengo que decir que no noté diferencia de rendimiento en el coche.
3º Repostar:
Podría parecer que esto no tiene mucho misterio y en general es así ya que normalmente se coge la manguera, se mete el depósito, se aprieta el gatillo y se espera hasta que salta.
Sin embargo en algunas gasolineras para que funcione, una vez que has cogido la manguera, hay que levantar hacia arriba el soporte sobre el que se apoya. Otras mangueras tienen un sistema que hace que solo funcionen si se inserta la manguera fuerte a presión haciendo vacío en la boca del depósito.
El chorro sale mucho más rápido que en España porque a los americanos no les gusta esperar. Mientras repostas, muchos surtidores tienen pantallas de TV con anuncios y promociones.
Al terminar se devuelve la manquera a su sitio y hay que esperar hasta que sale el recibo.
Normalmente en el extracto de la VISA te hacen un cargo inicial de 100$ de “seguridad” y luego el cargo real. El primero desaparece en unos dias.
COCHES:
Comparado con otros viajes a los USA que habíamos hecho hace años, nos llamó la atención que el parque automovilistico americano ha cambiado radicalmente. Antes, los coches solían ser de tipo "americano": grandes, con muchas aristas, ruidosos y ecológicamente desastrosos. Ahora se ven muchos coches pequeños sobre todo japoneses, pero también europeos (alemanes) e incluso utilitarios (tipo Fiat 600 o Mini Cooper). Tambien hay muchos coches híbridos como el Prius. Por supuesto se siguen viendo camionetas enormes tipo pick-up (el equivalente americano a nuestras furgonetas), larguísimas limusinas y algunos trastos enormes tipo Hummer, pero mucho menos que antes. Como el nivel de vida es superior, es frecuente ver coches deportivos tipo Porsche o Ferrari aunque curiosamente se ven menos coches premium europeos (Mercedes, Audi o BMW) que en España.
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Los camiones son espectaculares. Todos tienen cabinas americanas a dos alturas, tienen más ejes que en España y lucen llamativos colores y brillantes cromados que sus dueños llevan impolutos. Adelantar a un bicho de esos en una recta interminable de Arizona es toda una experiencia.
CAMBIOS DE HORA:
California y Nevada se rigen por la hora del Pacífico (Pacific Time: 9 horas menos respecto a España) mientras que Utah y Arizona llevan la hora de la Montaña (Mountain Standard Time MST: 8 horas menos que España). Como en España, en USA se cambia la hora en verano. En USA, el horario de verano comienza el 2º domingo de marzo a las 2h y dura hasta el 1º domingo de Noviembre a las 2h. Estos cambios no se producen en el mismo dia que los de España y hay 1-2 semanas en los que no coinciden. Sin embargo, aplicar el cambio horario es potestad de cada estado y en este terreno Arizona da muchos problemas.
En invierno toda Arizona se rige por el horario MST, como Utah, pero en verano NO hace el cambio de horario y por lo tanto tiene el mismo horario que California/Nevada.
Para complicar aún más este galimatías, la Nación Navajo, que es parte de Arizona y tiene su propio autogobierno y leyes, SI hace el cambio de hora, y sigue el horario de Utah.
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En rosa la Nacion Navajo
O sea:
- En verano, Arizona tiene el mismo horario que California (Pacific Time) mientras que la Nacion Navajo tiene el mismo que Utah (1 hora más que Arizona-California-Nevada)
- En invierno, Arizona tiene el mismo horario que la Nación Navajo y que Utah (MST, 1 hora más que California-Nevada)
Por si esto no supone suficiente stress, aunque el Antelope Canyon técnicamente esta en la Nacion Navajo, los tours para visitarlo parten de Page que no pertenece a la Nación Navajo así que el horario que rige es el del resto de Arizona. Pero si vas directamente al Antelope Canyon por tu cuenta, el horario SI es el de la Nación Navajo (MST).
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Así, en nuestro viaje, viajando EN VERANO que es lo más habitual:
- Al pasar de California o Nevada a Arizona (Gran Cañon, Page) NO se cambia la hora
- Al entrar en la Nación Navajo (Kayenta) hay que adelantar una hora el reloj (es una hora más), p.e. del Gran Cañón (Arizona) o Page hacia Kayenta-Monument Valley (Nación Navajo)
- Al volver de Nacion Navajo (Kayenta) hacia Utah (Kanab, Bryce Canyon o Zion) NO se cambia la hora
- Al pasar de Utah a Las Vegas se atrasa una hora el reloj (es una hora menos)
Tranquilos, yo tampoco lo entendí hasta la tercera lectura...
Podeis ver esto graficamente
aquí.
Para saber la hora en cualquier ciudad del mundo se puede usar
esta página.
Aquí hay una útil calculadora de puestas de sol.
CIUDADES
En general y probablemente a causa de su pasado de granjeros-exploradores, los americanos del sudoeste rural viven en casas unifamiliares muy separadas entre sí tipo rancho. Las casas suelen ser de madera y de construccion barata. Asi los
pueblos son simplemente agrupaciones de granjas muy separadas entre sí con una zona de servicios que hace de centro del pueblo y que nunca queda claramente definido. En este centro hay bancos, centros comerciales, moteles, gasolineras y restaurantes de comida rápida. Es curioso que hasta en los pueblos más pequeños puedes encontrar super e hipermercados y franquicias de restauración como Taco Bell, McDonalds o Kentucky Fried Chicken. En la Nación Navajo y en otras zonas de Arizona nos llamó la atención que muchas casas eran prácticamente chabolas y muchas de ellas tenian aparcada a su lado una caravana y la típica pick-up oxidada dandonos la impresión que mucha gente vive en condiciones muy precarias también en este pais.
Para un europeo las
ciudades americanas son un horror. En las ciudades tambien viven en casas unifamiliares con jardin, agrupadas en urbanizaciones lo que hace que las ciudades sean extensísimas. Los comercios, servicios y restaurantes se agrupan en areas especificas con su parking propio habitualmente cerca de las carreteras. Las calles son larguísimas con grandes tramos vacíos de edificios y locales comerciales y son escasas las zonas de las ciudades con entornos amigables para el paseo. Parecen diseñadas más para los coches que para los peatones. Por ello el coche es vital en esta sociedad y el trasporte público deja mucho que desear. En las grandes ciudades si que suele haber un centro más definido (downtown o civil center) con edificios administrativos, centros culturales y zonas comerciales cuyas calles suelen ser más europeas. San Francisco es la excepción a esta regla ya que sus casas, aunque son tambien de 1 a 3 viviendas y de baja altura, estan mucho más concentradas, tienen muchos parques y comercios y se disponen de una manera más armónica y más al estilo europeo.
Los Angeles es una megaurbe inabarcable. Es la segunda ciudad más grande de USA con casi 4 millones de habitantes pero en su área metropolitana viven 18.3 millones de personas. En población es ligeramente mayor que Madrid. Sin embargo, la impresión que te llevas es que es mucho más grande porque es una ciudad muy extensa de largas distancias, enormes autovias y gigantescas areas residenciales.
Las Vegas es una ciudad de tamaño medio de unos 500.000 habitantes pero recibe 40 millones de visitantes al año y estos se concentran en el Strip, que no deja de ser la periferia de la ciudad asi que la idea que te llevas es de una tremenda masificación aunque la vida en la ciudad fuera de las zonas turísticas debe ser mucho más tranquila. Calurosa, pero tranquila.
Por último
San Francisco es mucho más concentrada y manejable. Solo tiene 800.000 habitantes y en el centro te da la impresión de que podrías llegar andando a cualquier hito turístico si no fuera por las cuestas de la ciudad. Sin embargo en el área de la bahía de San Francisco se concentran más de 7 millones de personas y de hecho en San José vive más gente que en el propio San Francisco.
El resto de ciudades por las que pasamos no eran más que pueblos grandes.
PAISAJES Y NATURALEZA
Estados Unidos tiene una densidad de población menor que Europa lo que significa que hay grandes espacios en los que la
naturaleza sigue razonablemente virgen. Especialmente en el oeste de los USA hay grandes extensiones desérticas con paisajes dramáticos interminables. Tambien hay zonas montañosas, especialmente en Utah y California de una belleza natural sobrecogedora y la concentración de parques nacionales o estatales es extraordinaria. La impresión que nos llevamos es que la naturaleza todavía reina en muchos lugares de este pais y que está más protegida que en el nuestro.
Por otra parte en el viaje vimos muchos
animales salvajes. Probablemente por esta preservación natural de la que hablo, da la impresión de que hay más fauna libre que en nuestro pais. Así, vimos innumerables ardillas, muchos ciervos, montones de aves rapaces, colibris, extraños insectos, búfalos, liebres, lagartos, etc y en los parques se pueden ver con facilidad osos, leones de montaña, serpientes, buitres…
LOS AMERICANOS
Contrariamente a los estereotipos imperantes, los americanos nos parecieron extremadamente amables, simpaticos y amigables. Son muy locuaces y enseguida traban conversación. Se preocupan mucho por los niños y se interesan mucho por los turistas. Tienen un humor muy peculiar, usan muchos juegos de palabras e interjecciones y gastan bromas con facilidad.
Otra característica de la sociedad americana que nos gusta mucho es que es menos clasista que la europea. Hay menos preocupación por las diferencias sociales y por las normas de etiqueta que aquí.
En la zona que visitamos, los blancos son mayoría, pero hay un elevado porcentaje de población de origen hispano y de habla española. En ellos se percibe una importancia diferencia socioeconomica con la población blanca ya que suelen ocupar los puestos de trabajo de menor cualificacion y se nota que su nivel adquisitivo es inferior. También nos fijamos es que hay muchos americanos de origen asiático especialmente en California. Curiosamente en toda este área vimos muy pocos negros (o afroamericanos si hay que utilizar el término politicamente correcto).
Capítulo aparte merecen los indios. En el viaje se atraviesan varias reservas indias pero la Nación Navajo es la mayor reserva india del pais. Las reservas indias y especialmente esta región son zonas desérticas sin recursos naturales ni posibilidad de agricultura. No nos extraña que los indios se quejen de las tierras que el hombre blanco les cedió. Aunque tienen su propio gobierno (de hecho estaban en periodo electoral) y sus propias leyes (que les permiten por ejemplo abrir casinos en estados que prohiben el juego), las zonas indias nos parecieron mucho más pobres que el resto del pais y los propios indios nos dieron la impresión de estar a un nivel socioeconómico inferior al resto de americanos.
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En USA sigue habiendo muchos gordos y algunos son descomunales pero comparado con lo que vimos hace años, se ha dado un gran cambio en ese sentido. Parece que la gente se preocupa mucho más por mantener el peso y hacer ejercicio y ahora hay menos población obesa que antes. De hecho en España como no cambiemos los hábitos, en breve vamos a superar a los americanos en este aspecto.
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Económicamente la sociedad americana da una impresión de un enorme dinamismo. Hay muchisimos negocios, la gente consume más, hay mucha más publicidad, se saca dinero de cosas inimaginables, etc. En esta sociedad se rinde culto al dinero. Eres cuanto ganas. Y la gente se aplica con ganas a conseguirlo. Se nota que economicamente están a otro nivel. Pero tambien fuimos testigos de sus enormes desigualdades, con zonas muy, muy pobres en el interior o con el enorme número de vagabundos que pueblan las calles de sus grandes urbes.
No suelto más rollo
. Vamos al lío...
ZONAS DE LOS ANGELES
Para facilitar la visita habiamos definido 5 zonas de visita en la ciudad:
• Downtown + Exposition park
• Hollywood
• LA Central
• Beverly Hills, Bel-Air
• Costa: Santa Mónica, Venice
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Hoy nos ibamos a dedicar a las 2 primeras.
El jet lag nos pasó factura y antes de las 6 de la ya mañana estábamos despiertos así que decidimos aprovechar el día. Nos duchamos, deshicimos maletas, bajamos a desayunar y a las 7:30 estábamos en el coche en plena hora punta angelina.
PARAMOUNT STUDIOS
Nuestro primer destino eran los
estudios Paramount, situados a escasas manzanas del hotel. Aparcamos en una calle lateral en zona prohibida y bajamos unos minutos a hacernos unas fotos con la mítica entrada con el logo del estudio situada en Melrose ave frente a N Windsor Blvrd.
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La Paramount es el único de los grandes estudios que aún se mantiene en su localizacion original en Hollywood. Se puede realizar un tour de dos horas pero no permiten a niños menores de 12 años por lo que ni nos lo planteamos.
Plano del downtown:
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CHINATOWN
A continuación nos dirigimos a la zona de Chinatown (9 km 15 min) por una autopista de 6 carriles por sentido completamente atascada.
En toda California hay muchos chinos que acudieron a comienzos del siglo XX en la fiebre del oro.
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La Chinatown de los Angeles es como la propia ciudad: muy extensa con amplias calles y edificios bajos y en general poco interesante y muy impersonal. Aparcamos frente la Chinatown Central Plaza en la calle Broadway 926-932, que es la única zona con cierto sabor local. Es una calle-plaza peatonal con la habitual puerta ornamental de entrada, adornada con farolillos, rodeada de los tìpicos restaurantes y establecimientos de productos chinos y con una estatua de un preboste chino en su centro. No se si fue por la hora temprana pero nos pareció una visita bastante prescindible.
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EL PUEBLO
A continuación nos dirigimos a la zona de El Pueblo, el distrito histórico donde en 1781 se establecieron los primeros habitantes españoles de la ciudad. Aparcamos en uno de los muchos parkings que hay en la zona (10$ tarifa plana) frente a la iglesia de Our Lady Queen Los Angeles que tiene un patio con cierto encanto latino llamado
La placita.
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Detrás de ella está la plaza central de El Pueblo, de forma circular y rodeada de jardines con un quiosco de música en el centro y estatuas de los españoles Carlos III y Felipe de Neve, rey y gobernador de la California respectivamente cuando se fundó la ciudad. También hay una curiosa placa con el nombre, edad y raza de los primeros habitantes de la ciudad que es muy interesante de leer.
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Frente a la plaza esta la parte más atractiva de El Pueblo, la
calle Olvera, una vía peatonal flanqueada por edificios históricos (de más de un siglo, o sea, antiguos para lo que es la ciudad) con decenas de puestos de venta de recuerdos, ropa y comida y algunos restaurantes, todos ellos de aspecto inequívocamente mejicano con colores vivos, comida charra y productos de dicho pais.
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Apenas eran las 9 de la mañana y los puestos estaban abriendo pero la calle ya tenía mucho ambiente. En una de las casetas entablamos conversación en español con una señora que nos contó que su hermana vivía en España y que se venía cada año a verla a Mallorca. Ahí empezamos a darnos cuenta de que una gran parte de la población de la ciudad es de origen hispanoamericano y habla español.
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En un lateral de la calle se encuentra
The Avila Adobe, la casa más antigua de la ciudad que data de 1818. La casa, de estructura rectangular muy simple con apenas 4 habitaciones, está amueblada con muebles y enseres de la época colonial y se visita gratis en apenas 10 minutos. Por supuesto, el guarda también hablaba español.
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UNION STATION
Hacia el sur y tras pasar junto a una iglesia colonial y el consulado mejicano de LA se encuentra la Union Station, la estación central de trenes de LA, construida en 1939 en la época dorada del ferrocarril.
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Aunque por fuera parece un edificio encalado en estilo colonial de aspecto anodino, su interior es magnífico con un enorme vestíbulo de suelos de mármol, altos ventanales y un techo con un fantástico artesonado de madera. La decoración mezcla elementos arquitectónicos coloniales con elegantes toques Art Decó. Como todo en LA, esta estación ha sido inmortalizada en múltiples películas de Hollywood.
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Por último visitamos una estación de bomberos decimonónica en la esquina SO de El Pueblo.
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LITTLE TOKYO
A continuación, y para aprovechar el parking, decidimos dirigirnos andando hacia
Little Tokyo pero fue un error. Las distancias en Los Angeles son inmensas y lo que parece cerca en el mapa puede suponer perfectamente una caminata extenuante. Tras 20 minutos de paseo por calles anodinas llegamos al barrio japonés de LA, otra zona interesante pero perfectamente prescindible con escasos edificios representativos. La zona más bonita es una calle peatonal central con establecimientos japoneses (Japanese Village Plaza, 380 E 2nd st). Cerca está el
Japanese American National Museum (cruce de la S Central Ave con la E 1st st) y una de las 3 localizaciones del
MOCA (el museo de arte contemporáneo de LA) que no visitamos.
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CIVIC CENTER
Volvimos sobre nuestros pasos, entramos en el Civic Center de LA y pasamos por delante de los modernos edificios del
California Department of Transportation y la sede de la
Policia de LA a un lado de la calle y al otro el enorme edificio del
Ayuntamiento de Los Angeles.
California Department of Transportation*** Imagen borrada de Tinypic ***
Policia de LA *** Imagen borrada de Tinypic ***
Ayuntamiento *** Imagen borrada de Tinypic ***
Nada más pasarlos nos encontramos con el edificio del periódico
LA Times, un preciosa torre de 1935 en estilo Art- Decó. En su vestíbulo había un enorme globo terráqueo y una exposición con las portadas más importantes de la historia del periódico.
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EDIFICIO BRADBURY
Un poco más al sur llegamos al edificio más bonito de LA, el
Bradbury building, una construcción de cinco pisos con un modesto exterior de ladrillo, construido en 1893, que esconde en su interior un espléndido patio con elementos de forja combinados con maderas nobles, escaleras de mármol rosa, paredes de ladrillo vidriado y azulejos y un maravilloso techo acristalado que filtra la luz del exterior.
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Inicialmente era un edificio comercial pero estuvo abandonado muchos años y ahora tras ser restaurado es un edificio de viviendas de lujo. Solo se puede visitar hasta el primer piso y unos orondos conserjes y unos avisos veladamente amenazadores en los descansillos se encargan de que no lo olvides.
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Para los cinéfilos esta fue la localización de la casa de la replicante Pris Stratton en Blade Runner y también ha salido en películas como Chinatown o The Artist:
Aqui podeis ver un video del vestíbulo:
GRAND CENTRAL MARKET Y ANGELS FLIGHT
Justo enfrente del Bradbury, se encuentra el mercado
Grand Central Market, un edificio de 1905 que alberga un colorido mercado de frutas, verduras, pescados y carnes con restaurantes de comidas de diversas procedencias y algún que otro exótico puesto de hierbas chinas o especias orientales. En este mercado tuvo una oficina el arquitecto Frank Lloyd Wright.
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Saliendo por el lado opuesto a la calle Hill nos encontramos con el
Angels Flight, un funicular actualmente en desuso que servia para salvar el desnivel que hay entre la calle Hill y su paralela la calle Olive.
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Subimos por las escaleras y desde lo alto se tiene una vista muy interesante del centro de Los Angeles. Arriba hay un pequeño jardín y una plaza pública que forma parte del hotel California Plaza.
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LA MUSIC CENTER
Seguimos hacia el oeste y desembocamos en la Grand Avenue donde se encuentran los rascacielos más altos de la ciudad principalmente de bancos.
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Hacia el sur la calle bajaba de manera pronunciada por lo que decidimos volver hacia el norte hacia nuestro coche. Pasamos por delante de una de las sedes del Museo de Arte Contemporaneo de LA, conocido como el
MOCA que tenia enfrente una curiosa escultura de un pájaro gigante hecho con chatarra de aviones.
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Siguiendo por la avenida nos topamos con el
LA Music Center formado por dos edificios. El más espectacular es el
Walt Disney Concert Hall, un fotogénico edificio de Frank Gehry muy parecido en formas y materiales al Museo Guggenheim de Bilbao y que se dice recuerda a un pez y que acoge en su interior un auditorio de 2265 asientos que es la sede de la orquesta filarmónica de Los Angeles.
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A su lado está el
Dorothy Chandler Pavilion otro auditorio con 3197 asientos, sede de la Ópera de LA y famoso también por haber sido la sede de la entrega de los Oscars durante muchos años.
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Frente a este último edificio hay otros dos pequeños teatros separados del Pavilion por una plaza con una escultura.
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Desde esta plaza, ligeramente elevada hay una preciosa vista del ayuntamiento angelino.
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CATEDRAL DE OUR LADY OF THE ANGELS
Más adelante por la Grand ave se llega a la catedral católica de
Our Lady Of The Angels. Es un enorme edificio geométrico ultramoderno de color marrón obra del español Rafael Moneo y construido en 2002 al que se entra por unas enormes puertas de bronce.
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La verdad es que el interior es enorme, muy diáfano e impresionante. Cuando llegamos estaban en misa y los ecos de la homilía reverberaban en todo el edificio y con la abundante luz natural que entraba por las ventanas cubiertas con alabastro el ambiente era muy espiritual.
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Fuera del templo hay un pequeño jardín, una tienda y una cafetería. Desde el jardín se ve la autopista Santa Ana Freeway que pasa por su costado y al otro lado un curioso edificio con formas humanoides perteneciente al Ramón C. Cortines School of Visual and Performing Arts.
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LA CENTRAL LIBRARY
Cruzamos la autopista y cogimos el coche con la intención de bajar al sur del dowtown. Estuvimos unos buenos 20 minutos intentando aparcar sin conseguirlo así que lo metimos en un parking junto a la LA Central Library. La
Central Library es la Biblioteca Pública principal de la ciudad. Es un coqueto edificio modernista, rodeado de rascacielos y con múltiples salas de lectura en su interior. En la parte posterior tiene una ampliación moderna acristalada.
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BROADWAY
Luego caminamos por la 6th Street y pasamos por la
Pershing Square hasta llegar a Broadway. En esta plaza habia una preciosa vista del skyline de la ciudad.
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Broadway a principios del siglo XX era el principal centro comercial y de ocio de la ciudad, llena de elegantes teatros y edificios comerciales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la zona entró en decadencia, los teatros cerraron y ahora es una zona latina con comercios cutres aunque con mucho encanto y muy auténtica. Merece la pena pasearla un poco admirando sus edificios y sus teatros de lujoso nombre (Rialto, Orpheum, Roxie, Tower, Palace) e imaginar en su decadencia actual el esplendoroso pasado de estrenos de cine y glamour. Actualmente hay un
proyecto para recuperar su antiguo esplendor pero todavía queda mucho por hacer.
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Volvimos al parking (15$ por hora y media) por una zona al sur de Pershing Square llena de joyerias regentadas por judíos y asiáticos llamada el
Jewelry District.
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En coche bajamos hacia el sur pasando por delante de la famosa señal de
Felix el gato, un personaje de dibujos de los años 20 que desde hace más de 90 años señala la ubicación del concesionario Felix de Chevrolet en el cruce de Jefferson blvrd con Figueroa st.
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EXPOSITION PARK: CALIFORNIA SCIENCE CENTER
Nuestra siguiente visita era el
Exposition Park. Es un parque público en el que se ubican varios recintos deportivos (LA Memorial Coliseum y LA Memorial Sports Arena) y museos (Natural History Museum of Los Angeles County y California Science Center entre otros).
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Queríamos visitar el
California Science center porque tiene en exposición uno de los cuatro trasbordadores espaciales supervivientes y ya retirados de servicio, el Endeavour. La entrada al museo es
gratuita aunque el parking son 10$.
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Es un museo completamente interactivo con diversas zonas dedicadas a la exploración espacial, los ecosistemas, la vida, el cuerpo humano y principios de la ciencia. Como elementos destacados expone capsulas reales de las misiones Mercury, Gemini y Apollo, trajes espaciales, una roca lunar, dos aviones de combate que tiene colgados del techo, una recreación del ecosistema polar, un simulador de inundaciones y otro de terremotos, un robot gigante que muestra el funcionamiento del cuerpo humano y decenas de instalaciones interactivas de diversos principios físicos.
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Pero la estrella del museo es el
trasbordador espacial Endeavour que está expuesto en un gigantesco hangar adosado al museo rodeado de paneles con todas las misiones de los trasbordadores, uno de los motores de la nave desmontado, diversas maquetas y elementos expositivos y por supuesto una tienda de recuerdos. La aeronave es impresionante pero se ve a ras de suelo, desde cierta distancia y solo por fuera. Echamos de menos un pasillo en altura para poder apreciarla desde arriba y desde más cerca así como poder ver su interior.
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Después dedicamos tiempo al resto del museo donde Alejandro pasó un gran rato trasteando con todo lo que pudo hasta que cerraron a las 5 de la tarde.
EXPOSITION PARK: MEMORIAL COLISEUM
A la salida y atravesando el parking está el
LA Memorial Coliseum un estadio de atletismo que fue sede de los Juegos Olimpicos de 1932 y 1984. Sólo pudimos verlo por fuera y desde lejos porque estaban montando una exposición en su entrada.
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Volvimos al coche y nos dirigimos hacia el norte hacia Hollywood. Pasamos sin detenernos por el
Staples Center donde juegan los Lakers y por el
LA Convention Center a su lado, recinto donde se celebran multiples convenciones como la E3 que es la feria de videojuegos más importante del mundo.
Staples Center *** Imagen borrada de Tinypic ***
LA Convention Center *** Imagen borrada de Tinypic ***
Plano del norte de Hollywood *** Imagen borrada de Tinypic ***
LA SEÑAL DE HOLLYWOOD
Nuestro primer destino era el cartel de Hoollywood, el icono de Los Angeles por excelencia que se encuentra en lo alto del Monte Lee.
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No se puede acceder en coche al cartel y solo se puede llegar hasta su base andando tras un trekking de casi 3 km pero habiamos leido que ahora el acceso estaba prohibido asi que el acceso a pie lo habiamos eliminado del programa. Tras una exhaustiva investigación en internet habiamos descubierto el punto más cercano al cartel al que se puede acceder en coche. La direccion es 6084 Mulholland Highway y el punto GPS es 34.131103,-118.320437.
Una vez ya en Hollywood pasamos por N. Beachwood Dr desde donde hay una preciosa vista del cartel flanqueado por las palmeras de la calle.
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Después se continua por una serpenteante subida por un precioso barrio residencial. A medida que vas viendo señales amarillas de “No access to Hollywood sign”sabes que estás en el buen camino hasta llegar al final de calle con unos simpaticos carteles que cierran el paso a una zona sin construir desde la que se ve el cartel a unos 500 metros.
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Y una vez en el punto que os digo el problema es aparcar ya que la carretera es estrecha y hay pocos sitios. Yo deje el coche en el arcén de la última curva del camino y en menos de 10 segundos salió una vecina amenazándome con llamar a la policía y es que los vecinos de la zona deben estar superhartos. Afortunadamente salía un coche una curva más abajo y pude aparcar correctamente.
La zona no es las más bonita pero es las más cercana al cartel e incluso si te atreves y haces caso omiso a las señales de advertencia, puedes acercarte aún más subiendo por la ladera del monte. Allí estuvimos un rato haciendo fotos y volvimos al coche. El cartel mide 106 metros de largo y cada letra es de casi 14 m de altura aunque de lejos no parece tan grande. Erigido en 1923 como un anuncio para un desarrollo inmobiliario en Beachwood Canyon, la señal originalmente decía "Hollywoodland". Las cuatro últimas letras fueron retiradas en 1945. Hay que tener en cuenta que no está iluminado por la noche.
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Por si a alguien le interesa, otros dos puntos por la zona con dos buenas vistas del cartel que nosotros no visitamos son:
- Beachwood Canyon Drive at Glen Holly (3390 Deronda Drive), GPS 34.130141,-118.319002
- Hollywood Reservoir (3000 Canyon Lake Drive) GPS 34.127357, -118.326718
Os pongo un plano con la situacion de los otros puntos con panoramica y del camino de subida que está cerrado:
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GRIFFITH PARK
El siguiente destino era el
Griffith Park que es un enorme parque público situado al norte de Hollywood con areas de picnic, campos de golf y zonas boscosas. Pero el hito más importante del parque es el Observatorio astronómico y planetario que se encuentra en su extremo sur y desde donde se disfruta de la mejor vista de la ciudad. Antes de llegar al observatorio se pasa por el
Hollywood Bowl, un anfiteatro natural donde se celebran conciertos y espectáculos en verano. Cuando nosotros subíamos pillamos un atasco monumental porque había un concierto de Julieta Venegas. Pero una vez superada la zona congestionada llegamos en 5 minutos al observatorio.
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Al ser viernes y al atardecer, había muchos visitantes y tuvimos que aparcar en la carretera de acceso y llegar andando unos 500 metros. Desde el observatorio se ve tambien hacia el este el cartel de Hollywood pero muy lejos.
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Pero la vista más impresionante es la de la inmensa urbe de Los Angeles hacia el sur. Alli pasamos casi una hora viendo el atardecer y las primeras luces de la ciudad con las montañas de Santa Mónica de fondo. Es un sitio espectacular pero muy concurrido.
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En el observatorio habia una cola para entrar a ver el cielo desde uno de sus telescopios gigantes y fuera del edificio había astrónomos aficionados que ofrecian al público mirar por sus telescopios.
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En el Observatorio Griffith se rodaron escenas de
Rebelde sin causa (1955) por lo que junto al edificio se ha erigido un busto de su malogrado protagonista James Dean.
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En nuestro plan teniamos como opción llegarnos hasta Mullholand Drive para tener la famosa vista de LA que sale en infinidad de películas pero era tarde, estabamos cansados y pensamos que la vista iba a ser similar asi que lo dejamos. Por si os interesa, había localizado un mirador en el 6898 Mullholand Drive, GPS 34.11655 - 118.342353
Volvimos al hotel pasando por la barriada de
Los Feliz, famosa por haber sido un lugar de residencia de numerosos artistas de Hollywood y que aún hoy mantiene una aire bohemio y alternativo. Las colinas están salpicadas de preciosas mansiones modernistas
HOLLYWOOD BOULEVARD: EL PASEO DE LA FAMA
Una vez en el hotel, el plan era visitar Hollywood pero mi mujer y Alejandro estaban muy cansados y decidieron cenar algo rápido y quedarse a dormir. Así que no me quedó otra que acercarme yo sólo al Paseo de la Fama que quedaba a unos 5 minutos a pie del hotel. Era viernes y hora turística punta asi que la primera impresión fue espectacular.
El
Paseo de la Fama es una zona de Hollywood cuyas aceras están llenas de baldosas con estrellas dedicadas a artistas de cine, Tv, radio y música. Cada estrella lleva el nombre del artista y un icono en función de la faceta por la que se le concedió. El paseo de la fama en sí son dos calles: Hollywood Blvrd desde LaBrea hasta Gower y Vine st desde Yucca hasta Sunset blvr.
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Probablemente es la única calle del mundo donde se mira más el suelo que la propia calle. Esta área es enorme asi que si quieres verlo todo te puede llevar perfectamente 4-5 horas. Si pretendes encontrar la estrella de tu artista favorito te puedes volver loco asi que es mejor mirar su localizacion antes
aquí.
Os pongo la localizacion de algunas estrellas aunque ya os digo que orientarse por el número de portal es imposible:
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Estrella de Robin Williams con ofrendas por su reciente fallecimiento
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No obstante la zona más interesante es la que esta en el cruce de Hollywood Blvr con Highland Ave. En este entorno están los famosos teatros donde se realizan los estrenos de Hollywood. El más importante es el
Teatro Chino Grauman que tiene un pequeño espacio abierto frente a la entrada en cuyo suelo descubrirás grabdas en el cemento las huellas de las manos y pies y la firma e incluso la dedicatoria de los más populares actores de la historia del cine, tanto actuales como del glorioso blanco y negro. A poco que te guste el cine, dedicaras varios minutos a buscar a tus mitos más queridos. El problema es que había tanta gente que se hacía un poco dificultoso.
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La fachada del teatro, con motivos orientales, tambien merece una observación detallada.
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Alrededor del teatro hay decenas de tiendas de recuerdos y tambien muchos espectáculos callejeros, principalmente actores disfrazados de personajes de cine con los que te puedes hacer una foto por la voluntad, peor también músicos, pintores , magos, humoristas, etc.
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Frente al teatro chino está el
teatro El Capitan, el primer teatro de Hollywood construido en 1926 y que ahora es propiedad de Disney y un poco más adelante el
Teatro Egipcio, otro de los teatros temáticos del Hollywood clásico que ha sobrevivido.
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Toda esta zona de la calle está llena de tiendas, centros comerciales, bares, está profusamente iluminada y siempre tiene mucho ambiente nocturno por lo que es una visita imprescindible.
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Un poco más hacia el oeste por Hollywood Blvrd, el nivel lumínico desciende y empiezan a desaparecer las tiendas de ropa y a aparecer sport bars, tiendas de sourvenirs, etc y a medida que continuas directamente aparecen locales de tatuajes, tiendas de moteros, solares sin construir, sex shops, homeless y en definitiva, la calle se vuelve muy cutre. Es una pena porque es precisamente en esta zona donde se encuentran las estrellas de los mitos del Hollywood clásico y no puedes evitar sentir cierta decepción cuando ves la estrella de Alfred Hitchcock a las puertas de un local de comida mejicana o la de Marilyn Monroe frente un MacDonald`s.
En el cruce con Vine st. hay estrellas dedicadas a los primeros astronautas que llegaron a la luna (Amstrong, Aldrin y Collins) y se recupera un poco el nivel de la calle.
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La calle Vine tiene las estrellas de muchos actores y directores del cine clásico: Clark Gable, Cary Grant, John Ford, etc.
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*** Imagen borrada de Tinypic ***
Cuando me iba a volver me llamo la atención que subiendo por Vine se veían unos enormes focos hacia lo alto y habia una congestion de coches de lujo y limusinas alrededor de un edificio iluminado como si no tuvieran que pagar la factura.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Me acerque y un enorme gorila trajeado me dijo que no podía pasar por la acera con una cámara. Un poco perplejo le intente explicar en mi pobre inglés lo de que estábamos en un país libre y que la acera era un espacio público y le dio un poco la risa y me mando educadamente a tomar el fresco. Otro gorila de menor volumen y mayor don de gentes me explico que era la entrega anual de premios al mejor video musical.
Me quede un rato a una distancia prudencial intentado ver a alguien famoso pero lo único que habia era jovencitas de muy buen ver con ropa cara de talla minúscula y negros enormes con aspecto de raperos malotes todos ellos con evidentes signos de felicidad artificialmente inducida asi que me di la vuelta y volví al hotel por la acera contraria del Hollywood boulevard buscando estrellas por el suelo. Antes de llegar compre una porción de pizza en un puesto ambulante.
Ni que decir tiene que cuando llegué al hotel y me metí en la cada a eso de las 10:30 entré directamente en coma.
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