American Cat - USA East Coast ✏️ Blogs de USA

Ahora si, ha llegado el momento que tanto deseaba, el momento de hablar de posiblemente el que haya sido el mejor viaje de mi vida, excelentemente planificado (ejem...) y maginíficamente ejecutado (modestia aparte...) y no porque lo diga yo o lo haya preparado y realizado yo mismo, pero es que pocas veces sale todo tan bien y se puede cumplir con todo lo que se ha preparado e incluso aún más, con un tiempo en cuanto a lo meteorológico se refiere casi perfecto.

Fue este, en verdad os digo amigos gatunos, un viaje perfecto y a lo grande, en el que no reparamos en gastos y nos dió igual, ya que al fin y al cabo no se puede ir todos los días a la Costa Este de Estados Unidos, así que las dos semanas que allí pasamos en Mayo de 2018, no nos privamos de nada.


Motivación

Iba a ser este el tercer viaje que hacía a Estados Unidos, y segundo a la Costa Este, pues hacía diez años había estado por primera vez en un viaje organizado que me llevó por lo que se conoce como triángulo del Este, desde Nueva York a las Cataratas del Niágara, algo de Canadá con Toronto, un pase de puntillas por Filadelfia y un par de días en Washington.

Aunque satisfactorio para ser una primera vez en Estados Unidos, siempre me quedé con la sensación de tener que volver y que se podía haber hecho mucho más, y así es como me propuse armándome de paciencia y visitando múltiples sitios y foros, preparar mi propia ruta a mi aire por la Costa Este de Estados Unidos, un viaje que tendría que llevarnos desde Boston, ciudad en la que nunca había estado y también me apetecía conocer, a Nueva York pasando por un día en Cape Cod para ver ballenas, Filadelfia de la que apenas había visto nada en nuestra primera visita hacía ya diez años, y Washington que fue incluso de lo que más me gustó en la anterior experiencia.

Descarté esta vez por falta de tiempo visitar de nuevo las Cataratas del Niágara, pues esas si que creo que con una vez en la vida basta, y no son tan absolutamente espectaculares para justificar un rodeo tan grande que hubiera ya requerido incluso hasta la toma de un vuelo adicional desde Boston o Nueva York. No... esta vez íbamos a dedicar el tiempo sobretodo al desconocido Boston y a exprimir a fondo la Gran Manzana, con un detallado plan diario preparado minuciosamente con meses de antelación.

Por ello, la última gran aventura americana iba a consistir en un completo viaje sin apenas descanso del 19 de mayo al 3 de junio, con 5 noches con base en Boston, 4 en Nueva York, 2 en Filadelfia y 2 en Washington para pasar una última noche en Boston desde donde volveríamos de nuevo a Barcelona.

En cuanto al resultado final del viaje, pocas cosas hay comparables al placer y satisfacción de ver como la planificación que cuidadosamente has preparado durante los dos o tres meses previos al que tenía que ser un viaje tan importante se cumple a la perfección tal y como estaba previsto. Que todo vaya según lo previsto en un viaje a tu aire en un país tan grande como es Estados Unidos y todas las complicaciones que pueden darse en cuanto a horarios, transportes y los retrasos que puedan surgir, complicaciones con reservas de hoteles o excursiones o cualquier otro problema aleatorio, resulta casi milagroso y me hace sentir, por qué no decirlo... ¡poderoso!

Vale que no hablamos de ir de mochileros al Nepal a nuestro aire y que las facilidades logísticas y de transporte en Estados Unidos son de lo mejor que se puede encontrar, pero aún así la capacidad de convertir en realidad paso a paso algo que tan solo estaba plasmado en el papel, en este viaje más que nunca, me hizo sentirme realizado y me dejó una sensación fantástica.


Y no es que empezase de la mejor forma posible...

Porque fue no haber salido aún del aeropuerto que ya empezaban los problemas. Nuestro avión con LEVEL hacía Boston, en donde empezaría nuestra aventura, salía (o debería salir mejor dicho visto lo visto...) a las 16:00h de aquel sábado 19 de mayo, por lo que llegamos pronto, sobre el mediodía, para comer algo tranquilamente antes de ir hacia nuestra zona de embarque, previo paso del control de seguridad, revisión de pasaportes, etc...

Fantástico... sentados solos frente a la puerta de embarque con bastante antelación a la hora prevista, nada parece sugerir que vaya a haber un problema. Poco a poco van llegando otros pasajeros con aspecto americano que van sentándose alrededor, cuando conforme se va acercando la hora decisiva... ¡se notifica que hay un problema técnico con el avión que tardará por lo menos un par de horas en resolverse!

Mala cosa... sobretodo cuando va pasando el tiempo y la espera por el supuesto problema técnico (del cual en realidad sospechábamos que se trataba más bien de que no había una tripulación disponible) se iba alargando, por lo que Gatto en previsión de posibles problemas en el hotel por la intempestiva hora de llegada que se perfilaba, empezó a hacer gestiones para poder enviar a estos un mensaje, mientras empezaba ya a entablar conversaciones con los nativos bostonianos para familiarizarse con las formas más fáciles de llegar del aeropuerto a la ciudad y su coste. Ya aquí empezaría a percibir el caracter hospitalario y servicial de los habitantes de la ex-colonia inglesa, algo gratificante sobre lo que si bien había leído, no terminaba de creerme.

Por fin, tras algo más de tres horas de más de espera y varios intentos frustrados de colas más o menos ordenadas, fuimos embarcados en los novisimos A321 que nos servirían para cruzar el Atlántico. Era la primera vez que volaba con LEVEL y no tenía idea de si iban a pretender cobrarnos hasta por ver alguna película durante el largo vuelo, pero debo decir que la experiencia fue, a parte del retraso, muy buena, y que por lo único que se cobraba si se quería era por los auriculares y el kit de almohada y manta con el que intentar echar una cabezada.

Tras poco más de ocho horas de vuelo y el visionado de alguna que otra película, aterrizábamos ya de noche en Boston con una diferencia horaria de seis horas. Eran ya más de las diez de la noche, por lo que tras pasar el control de inmigración de rigor con el doble de Morgan Freeman (en serio) por comodidad y desconocimiento del entorno, decidimos no complicarnos la vida e ir a buscar un taxi que nos llevaría desde el Aeropuerto Internacional Logan (como Lobezno...) en el que habíamos aterrizado, hasta nuestra residencia para los próximos días, el Hotel Yotel. Comprobaríamos que los taxis en general en Estados Unidos no son demasiado caros, costándonos el trayecto desde el aeropuerto a nuestro hotel apenas 20$.


Hotel Yotel

Ubicado en el número 65 del Seaport Boulevard, una de las partes más modernas y agradables de Boston frente a los muelles desde donde salen ferries hacia Cape Cod y los puentes que llevan al distrito financiero, desde los que se puede observar el skyline, el Hotel Yotel fue uno de los que más me gustó del viaje por su aspecto moderno y paranoides habitaciones con aspecto de cápsula espacial con camas inclinables y luces de colores cambiantes... ¡podías montarte tu propia discoteca!


Cabe decir que el precio del hotel, y no de este por ser este, si no en general de cualquier residencia medianamente decente en Boston, era bochornosamente caro, y tratándose este al menos de un hotel de 4* y siendo tan chulo, podría decirse que dolía menos, pero comprobaríamos que esta es una constante en Boston: es una ciudad muy, muy, muy cara, posiblemente la que más de Estados Unidos, con su aire cosmopolita y europeo.

Aunque ya era tarde y por hacer algo antes de acostarnos, fuimos a dar una vuelta por el hotel, y al ser sábado noche, el ático estaba abierto y había un buen fiestón de jóvenes y chicas guapas vestidas de noche, música y cerveza, por lo que estuvimos un rato tomando mi primera Samuel Adams de los días que pasaría en Boston.





Así fue como acabó ese primer día en el que nos dió tiempo a llegar sin mayor contratiempo pese al retraso y hasta tomarnos una pinta de la primera cerveza de Boston que probaría. Al día siguiente los levantaríamos ya bien pronto para empezar a recorrer la mayor atracción de Boston, el Freedom Trail, con su multitud de lugares históricos y monumentos relacionados con la Independencia de Estados Unidos y su pasado de antigua colonia inglesa.

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Nuestro plan para hoy era por la mañana, empezar andando desde nuestro hotel hasta el Common Park, en donde empieza el Freedom Trail. Antes de empezar con el recorrido, en el parque visitaríamos los famosos patos de bronce y disfrutaríamos de un paseo por el parque. Sobre el parque también, en la calle Beacon, se encuentra uno de los bares más famosos del mundo, el mítico Cheers, de la famosa serie de televisión de los 80.

Tras ver los atractivos del parque y los diversos monumentos a los marineros soldados y mineros, nos centraríamos en nuestra actividad principal del día. Para ello íbamos a pedir información o un mapa del Freedom Trail en el puesto de información turística situado en el medio del parque, iniciando a continuación el recorrido desde el parque siguiendo la ruta marcada por ladrillos rojos. En el recorrido hay hasta 16 puntos de interés, que trataré de forma más detallada a lo largo de este post, y que incluyen sitios de gobierno como el ayuntamiento o la casa del estado, cementerios, iglesias y otros antiguos enclaves relacionados con la Guerra de Independencia. Una vez recorrida gran parte del Freedom Trail, llegaríamos además a la zona de los muelles, en donde puede visitarse el más antiguo barco de guerra a flote del mundo, el USS Constitution, llamado el viejo Ironsides, para volver posteriormente pasando cerca del estadio de los Celtics y cenar ya bien de noche cerca de nuestro hotel... un día bien completo que nos dejaría para visitar en otro momento el monumento de Bunker Hill.

Para hacer más digerible el post y como hay algo en el Charlestown Navy Yard que me gustó mucho aparte del USS Constitution, no narraré esta etapa en un riguroso orden cronológico ni el Freedom Trail al completo, si no que me reservaré sus últimas paradas para tratarlas aparte... que bastante chicha tiene ya el Freedom Trail de por si sin empezar a hablar de barcos, la Segunda Guerra Mundial y La Guerra de Independencia americana.


Los barcos del motín del Té

De camino al parque Commons, cruzamos los puentes que unen el Seaport Boulevard con el distrito financiero, desde los cuales se pueden ver en vistosos colores sobre el río los barcos originales del motín del te o "Tea Party".


Como siempre, la independencia vino promovida por una motivación económica, por lo que el 16 de diciembre de 1773 tuvo lugar en Boston, Massachusetts, el denominado Motín del té, en el que se lanzó al mar todo un cargamento de té como protesta de los colonos americanos contra los impuestos de Gran Bretaña repercutidos a numerosas mercancías que venían de la metrópolis, siendo considerado un precedente de la guerra de Independencia de los Estados Unidos.


Ahora frente a los barcos, hay un pequeño museo sobre el Tea Party (traducción de motín del te, no confundir con el partido del actual Alt Right americano...) más orientado a niños, por lo que nos interesamos solo por ver los barcos desde la baranda del puente.


El parque Commons

Tras una media hora caminando, pasando por otros lugares como el omnipresente Macy's, llegamos al parque. Del parque Commons parte el Freedom Trail, un recorrido de 4 kilómetros (o si se prefiere ya que estamos en USA 2,5 millas), imprescindible para conocer Boston, su historia y el origen de los Estados Unidos de América, pues Boston es efectivamente la capital del hoy estado de Massachusetts, una de las 13 colonias americanas británicas originales, y una de las primeras en sublevarse y fomentar la rebelión.


l Freedom Trail se trata de un camino muy fácil de seguir, marcado por una línea roja (en su mayor parte ladrillo integrado en el pavimento), que a través de 16 paradas en lugares históricos (cementerios, iglesias, edificios…) nos descubre los principales enclaves históricos de Boston, desde el centro de la ciudad hasta Charlestown, que era en realidad una población separada de Boston en la época de la guerra de Independencia, así como los lugares emblemáticos de la revolución americana.

Cada una de las paradas del camino se encuentra marcada con una placa que indica la ubicación y se dice que es una ruta imprescindible recorrida anualmente por cientos de miles de personas. Sin lugar a dudas, se trata de la mejor manera de conocer la historia, la cultura y la idiosincrasia de Boston, así como de entender el por qué de la revolución que convirtió a Estados Unidos en un país independiente.


En cuanto al Commons Park, punto de inicio del Freedom Trail, se trata del parque público más antiguo de Norteamérica (que siendo sinceros debido a su corta historia comparativamente con Europa no es decir gran cosa) y el más popular de Boston. Se encuentra en pleno centro de Boston y abre los 365 días del año para uso y disfrute de vecinos y visitantes, por lo que no es raro ver a los propios autóctonos jugando a pelota, paseando el perro, haciendo running o simplemente disfrutando del parque y las vistas.

Fue de hecho con una bostoniana que paseaba a su perro con la que tuvimos una agradable conversación sobre nuestra procedencia y a la vez sus ganas de también visitar Barcelona en cuanto pudiera. El parque cuenta con una extensión de casi 50 hectáreas y se encuentra gestionado por el Departamento de Parques de Boston. Además de su uso para el ocio, en él tienen lugar acontecimientos deportivos, manifestaciones, celebraciones y distintos eventos.

En el parque encontramos el Freedom Trail Visitors Centre o Centro de Visitantes del Freedom Trail donde facilitan información y mapas, además de ofrecer la posibilidad de adquirir o contratar guías. Aquí no deja de ser un poco timo que por un triste mapa de los que suelen dar gratuitamente en los hoteles cobren 3-4$.


Los orígenes del parque datan de 1634 cuando colonos puritanos compraron los derechos sobre 44 acres de tierra para usarlos como pastos para la comunidad. No obstante, es en la década de 1830 cuando se prohíbe el pasto de ganado y se valla, surgiendo así el auténtico parque tal y como es hoy en día.


En el siglo XIX, finalizada la guerra civil, el parque es embellecido con estatuas y fuentes. Ha sido testigo de ejecuciones y servido a los británicos como campamento militar. Sus tierras han sido utilizadas como pastos para ganado. En él se ha escuchado la voz de Martin Luther King o Juan Pablo II y en 1987 fue declarado National Historic Landmark o Hito Histórico Nacional de los Estados Unidos.

Antes de ponernos en marcha y recorrer el Freedom Trail propiamente dicho, bien merece cruzar el parque hasta salir por Beacon Street para pararse ante la puerta de unos de los bares más famosos del mundo, mítico gracias a la serie de los 80 que lo inmortalizó en la pequeña pantalla. Hablo de nada más y nada menos que Cheers (traducido literalmente como "Salud" en referencia a la palabra que se usa en los brindis), y aunque en Boston se podrá uno dar cuenta que hay varios (como por ejemplo el local que hay en Quincy Market) este sótano es el original y genuino de la serie. Por supuesto se puede comer y está la carta en la puerta en la que se puede ver los bocadillos y otras especialidades americanas que se ofrecen, pero nosotros nos conformamos con una foto en la puerta junto a su mítico y archiconocido letrero tal y como aparecía en la popular serie de televisión que con 275 episodios en once temporadas consiguió ser nominada en más de cien ocasiones y lograr 26 Emmy.

La historia de Cheers comenzó cuando en 1981 Mary Ann y Charles Glenn, dos guionistas de Hollywood, estaban buscando un bar de barrio en Boston para una nueva serie de televisión cuando dieron con el Pub Bull & Finch (fundado en 1969 por Thomas A. Kershaw) en Beacon Hill. Les encantó el ambiente acogedor y cálido del local. Tomaron fotografías e hicieron una réplica del pub en el estudio 25 de la Paramount en Hollywood. El 30 de septiembre de 1982 empezó a emitirse la serie Cheers en la cadena de televisión NBC.


Todas las escenas se filmaban en los estudios de California, pero las imágenes del exterior de Cheers se rodaron en Boston, del auténtico Bull & Finch del número 84 de Beacon Street, sótano del centenario y elegante edificio de Hampshire House (uno de los edificios más emblemáticos en las fiestas de la alta sociedad bostoniana de mediados del siglo XX).

Debido al éxito de la serie, decidieron cambiarle el nombre de Bull & Finch por el de Cheers ya que cada vez era mayor el número de fans que llegaban hasta aquí para conocer el verdadero pub. Los visitantes se llevaban de recuerdo todo lo que encontraban: las cajas de cerillas, los ceniceros, las cartas de los menús,… Eso les llevó a tomar la decisión de abrir un par de tiendas de souvenirs dentro del local.

Parlamento del estado de Massachusetts La primera parada justo al lado del parque nos lleva al parlamento del estado de Massachusets, del cual Boston es su capital. La Massachusett State House o Casa del Estado de Massachusetts es la sede de gobierno del Estado de Massachusetts, y aunque no es visitable, se puede ver y distinguir desde fuera por su cúpula dorada frente al parque.

El edificio fue levantado entre 1795 y 1798 y la cubierta de su cúpula está realizada en cobre y recubierta por láminas de oro de 23 quilates que la hacen brillar al sol. Este edificio sirvió de inspiración para el Capitolio de Washington y para muchos de los capitolios estatales de los Estados Unidos.


El diseño del edificio es obra del afamado arquitecto Charles Bulfinch que se inspiró en dos edificios londinenses. La primera piedra Massachusett State House o Casa del Estado de Massachusetts fue colocada por Paul Revere y Samuel Adams el 4 de julio de 1795, padres de la constitución junto a otros cuantos más, teniendo lugar la finalización de los trabajos en enero de 1798.

Como curiosidad, cabe destacar que la cúpula recibió popularmente el nombre de "El Centro del Universo" al indicar el kilómetro cero del Estado de Massachusetts. Como tantos otros edificios de estas características, fue evolucionando en el tiempo y la última gran incorporación al edificio es el llamado "The great Hall", construido en 1990 y utilizado para la celebración de ceremonias oficiales. Cuenta con un salón de mármol y una cúpula de cristal.

La "House of Representatives" o "Cámara de los Representantes" es una sala oval construida en la última década del siglo XIX y en ella se encuentra el Bacalao Sagrado (!?) que cuelga del techo y fue testigo en 1798 de la primera reunión de la Cámara de Representante.


La "Senate Chamber" o "Cámara del Senado" se encuentra coronada por la gran cúpula y su techo es dorado. Otras estancias como el "Nurses Hall" o "Salón de las Enfermeras" recibe su nombre de la escultura que representa a las enfermeras que participaron en la Guerra de Secesión y cuenta con murales que narran los hechos que dieron lugar a la misma.

Otra curiosidad es que las puertas centrales del "Doric Hall" o "Salón Dórico" se abren solamente por la visita de Jefes de Estado o para el gobernador de Massachusetts cuando termina su legislatura.


Iglesia de Park Street

Rodeando el parque bajando por su esquina superior derecha, se llega a la iglesia de Park Street, que data de 1809 y fue erigida en los terrenos que ocupaba el granero del cementerio de Granary o del Granero (otra de las paradas del Freedom Trail).

El diseño del templo es obra del arquitecto Peter Banner que se inspiró en los dibujos de la iglesia londinense St. Bride del afamado arquitecto inglés Christopher Wren (1632-1723). Peter Banner, que tenía habilidades para la carpintería y la albañilería y trabajó en varios de sus edificios, contó con el apoyo de Benajah Young como albañil jefe y de Solomon Willard para la talla de madera.


La "Religious Improvement Society" consiguió recaudar 100.000 dólares entre sus feligreses para la construcción de iglesia de Park Street. La primera piedra se colocó el 1 de mayo, concluyendo la construcción del templo a finales del mismo año. La primera ceremonia religiosa tuvo lugar el 10 de enero de 1810. La torre del campanario de la iglesia cuenta una altura de 66 metros (217 pies) y se convirtió en el edificio más alto de los Estados Unidos, record que mantuvo hasta 1846 cuando fue superado por la iglesia de la Trinidad (Trinity Church) de Nueva York.


La iglesia de Park Street, Congregacional Conservadora, cuenta con una larga tradición misionera de la doctrina evangélica e involucración en los temas sociales. En 1829 se hizo famosa cuando el abolicionista William Lloyd Garrison hizo su primera gran declaración pública contra la esclavitud.
Actualmente la congregación de la iglesia de Park Street cuenta con 2000 miembros, pertenecientes a más de 60 países, y ofrece clases de inglés para estudiantes internacionales e inmigrantes. La entrada a la iglesia es gratuita.


Cementerio de Granary

El cementerio de Granary o del Granero toma su nombre del granero que se encontraba ubicado junto al cementerio en el lugar que en la actualidad se levanta la iglesia de Park Street. Fue fundado en 1660 y es el tercero más antiguo de Boston.


En el campo santo yacen los restos de importantes ciudadanos. En él se encuentran enterrados tres firmantes de la declaración de independencia de los Estados Unidos: Samuel Adams, John Hancock y Robert Treat Paine y se estima que en el cementerio se encuentran enterradas unas 5000 personas entre las que hay otros curiosos personajes como la supuestamente original "Mother Goose", el nombre ficticio dado a una autora desconocida de cuentos y rimas.


El cementerio abre de 9 a 17 horas y si bien la entrada es gratuita no es raro ver en su puerta guías locales ataviados con las vestimentas de la época de la revolución pidiendo la voluntad a cambio de guías sobre las tumbas del interior del cementerio, que permiten identificar a qué célebres cadáveres corresponden las lápidas que dentro se encuentran.


King’s Chapel (Capilla del Rey)

Siguiendo la calle, se llega a la King’s Chapel o Capilla del Rey, que fue levantada en 1688 por orden del rey Jacobo II de Inglaterra sobre parte de los terrenos del cementerio más antiguo de Boston, para asegurar la presencia de la iglesia anglicana en los nuevos territorios. El primer templo se erigió en madera, pero el crecimiento de la congregación anglicana, hizo necesario la construcción de una iglesia mayor alrededor de la antigua capilla de madera. El arquitecto Peter Harrison fue el encargado del diseño que contemplaba una columnata y un campanario que finalmente no se levantó.
Mención especial requiere su magnífico interior, considerado uno de los más elegantes ejemplos de arquitectura georgiana de los Estados Unidos.


La King’s Chapel o Capilla del Rey está levantada en granito y su construcción fue finalizada en 1754. La columnata fue finalizada después de la Revolución, y para ahorrar costes se elaboró en madera pintada simulando granito. Alrededor de la misma capilla, se encuentra el cementerio de la King’s Chapel o cementerio de la Capilla del Rey, siendo este el más antiguo de Boston al remontarse su origen a 1630. Fue utilizado solamente durante 30 años y como se ha mencionado, originalmente también ocupaba los terrenos de la actual King’s Chapel o Capilla del Rey.
Dada la antigüedad del cementerio, en el mismo yacen los restos de muchos de los primeros colonos, entre ellos John Winthrop, Hezekiah Usher o Mary Chilton, la primera mujer que llegó a Nueva Inglaterra.


Estatua de Benjamin Franklin

Torciendo por la capilla del rey a la calle que baja hacia la derecha, se pasa por delante de la Boston Latin School o Escuela Latina de Boston, que está considerada la primera escuela pública de los Estados Unidos.


Su origen se remonta a 1635 cuando los colonos puritanos crearon la primera escuela en casa del maestro Philemon Pormont. Poco después, la escuela se movería a School Street o calle de la Escuela. Actualmente la Escuela Latina de Boston se encuentra ubicada en el vecindario de Fenway.

Una estatua de Benjamin Franklin rememora el lugar que ocupó aquella primera escuela pública de los Estados Unidos a la que asistieron personajes como el propio Benjamin Franklin, Samuel Adams y John Hancock.


Old corner book store (Librería de la vieja esquina)

Al final de la calle de la escuela latina, Thomas Crease construyó esta estructura como su farmacia y residencia poco después del gran incendio de 1711 que destruyó la casa de Anne Hutchinson, que se encontraba ubicada en este lugar. Timoteo Carter abrió la Old Corner Bookstore aquí en 1829.

Entre 1845 y 1865, los libreros Ticknor y Fields le dieron una importante significación literaria al sitio como editores de Hawthorne, Longfellow, Stowe, Emerson, Thoreau y otros autores estadounidenses y británicos prominentes, que a menudo se reunían en este lugar.

En 1960, cuando se proyectaba el derribo del edificio para la construcción de un aparcamiento, los ciudadanos de Boston recaudaron dinero para crear la Historic Boston Incorporated con el fin de adquirir y conservar este edificio. Lo cierto es que pasa tan desapercibido que ni se me ocurrió fotografiarlo.


Old South meeting house (Antigua casa de reuniones del sur)

En la misma placita en la que se encuentra la librería, frente a un gran centro comercial, se encuentra la "Old South Meeting House" o "Antigua Casa de Reuniones del Sur", construida en 1729 y considerada como un lugar clave de la historia americana donde se celebraron reuniones y acontecimientos que dieron pie a la Revolución Americana.

El 16 de diciembre de 1773 tuvo lugar entre estas paredes la reunión que dio lugar a la revuelta del Té o Tea Party. El edificio fue concebido como casa de reuniones para los puritanos de Boston y se convirtió en la construcción más elevada de la época. Se trata de un edificio de ladrillo, coronado con un campanario y una aguja octogonal, de diseño inspirado en las iglesias rurales inglesas del arquitecto Sir Christopher Wren.


Anteriormente a los sucesos que dieron lugar a la "Revuelta del Té", en 1765 un grupo de comerciantes y gente de negocios tomaron el nombre de Hijos de la Libertad para protestar contra el Acta del Timbre, y protestar contra los impuestos británicos, congregando a un gran número de personas que agolpaban en todos los lugares posibles.

El 16 de diciembre de 1773, Samuel Adams dio la señal que poco después provocó el Motín del Té en Griffin’s Whark. Durante la guerra de Independencia, la "Old South Meeting House" fue convertida por los británicos en taberna de oficiales y también estuvieron aquí los establos del 17º regimiento de Dragones de Caballería Ligera (conocidos por su aparición por ejemplo en la película "El Patriota" de Mel Gibson, y a tope en el video below).





Actualmente la Old South Meeting House está considerada Hito Histórico Nacional, y además de museo, sigue siendo lugar de celebración de conferencias y eventos.


Old State House y sitio de la masacre de Boston

En pleno distrito financiero rodeada de altos rascacielos se encuentra la "Old State House" o "Antigua Casa del Estado", que fue la sede del Gobierno colonial británico entre 1713 y 1776, existiendo todavía sobre las fachadas del mismo, símbolos que recuerdan su pasado, como las figuras del león y el unicornio, símbolos regios anglosajones.


Alcanzada la independencia, la "Old State House" acogió la primera cámara legislativa de Massachusetts. Desde entonces, el edificio ha servido a lo largo de los años como mercado, logia masónica y ayuntamiento, entre otras bizarras funciones, siendo en tiempos más modernos tienda y almacenes.

En la actualidad dos de las plantas se destinan a exposiciones sobre la sociedad e historia de Boston, museo que por cierto si visité para por lo menos visitar uno de los sitios históricos por dentro.


De la época colonial, el edificio conserva el unicornio y el león real de la Corona Británica que se encuentran sobre las paredes de su lado más oriental. En la fachada oeste, un escudo con un nativo americano y una inscripción escrita en latín rodeando el escudo, recuerda la primera colonia de la bahía de Massachusetts. La torre, que en su tiempo sobresalía de los tejados de Boston, nos recuerda su pasado británico y es un claro ejemplo de arquitectura colonial.

Inmediatamente en frente de la fachada este de la "Old State House" se halla además el "Lugar de la Matanza de Boston" o "Site of Boston Massacre", donde en 1770, soldados británicos abrieron fuego contra una multitud que les indultaba y atacaba con piedras y bolas de nieve. El suceso provocó la muerte de cinco personas y dio gran publicidad a los independentistas.


Un gran círculo de piedra recuerda el lugar donde ocurrieron los hechos de la denominada Matanza de Boston. Cerca del lugar de los hechos se recuperó un mosquete que puede ser visitado en la exposición que se encuentra en la "Old State House". También se puede encontrar en dicha exposición el informe redactado por juez donde se detallaron los acontecimientos.


Faneuil Hall

Siguiendo hacia la zona del mercado de Quincy, se llega a otro enclave histórico, el Faneuil Hall, una construcción de ladrillo de estilo georgiano, donado por el comerciante Peter Faneuil a la ciudad de Boston en 1742. Cerca se encuentra también el ayuntamiento actual de Boston, en una placita en donde se puede encontrar una figura de letras con el nombre de la ciudad.

El edificio, llamado "La Cuna de la Libertad" por los discursos patrióticos que en él se dieron, ha tenido permanentemente utilidad de mercado y lugar de reuniones. Uno de los más famosos oradores del Faneuil Hall fue Samuel Adams, quién en 1763 ya sugirió la unión de las colonias británicas americanas para su lucha contra el gobierno británico. Frente a la fachada principal del edificio se encuentra una estatua del propio Samuel Adams.


El Fanueil Hall hubo de reformarse a finales del siglo XVIII para ampliarse y acoger al numeroso público que allí acudía. Los trabajos finalizaron durante los primeros años del nuevo siglo y fueron llevados a cabo por el arquitecto Charles Bulfinch. En 1898 serían realizados nuevos añadidos y finalmente, el edificio sería restaurado en la década de los 70 del pasado siglo.

La zona de Quincy Market repleta de locales y puestos de comida para llevar, como los consabidos perritos calientes (o su versión alternativa de salchicha italiana) es un sitio agradable para reposar y tomar algo para comer, como hacemos antes de seguir nuestro camino, deleitándonos con un auténtico perrito caliente italiano con mucha mostaza sentados en uno de los bancos de la calle.


Casa de Paul Revere

Ya más apartada y escondida entre las callejuelas del Little Italy de Boston, se puede encontrar la casa más antigua de Boston, que es la del héroe de la Guerra de Secesión, Paul Revere, conocido por su legendaria cabalgada en 1775 para avisar a los rebeldes de Lexington de la llegada de los británicos. La construcción data de 1680 aproximadamente y fue levantada en el lugar que ocupó la Segunda Iglesia Parroquial de Boston, tras el incendio de la misma en 1676. Fue construida en madera por el rico gobernante Howard, y consta de tres plantas con habitaciones espaciosas que pueden visitarse tras la adquisición de una entrada por persona que ronda los 10$.

La casa sufrió reformas importantes en el siglo XVIII para adaptar su corte al estilo georgiano dominante del momento, siendo modificados el tejado y cobertizo. El estado original fue recuperado en la restauración de 1907-1908.


El héroe Paul Revere ocupó la casa entre 1770 y 1800 con su segunda esposa, con la que tuvo 8 de sus 16 hijos. La chimenea trasera se cree que fue añadida en aquella época. Tras la venta de la casa por Paul Revere, los bajos de la misma fueron utilizados como tienda de dulces, fábrica de cigarros, banco y frutería. Es en 1902 cuando un biznieto de Paul Revere adquiere la casa para evitar su demolición, encargando al arquitecto y conservacionista histórico, Joseph Chandler, la restauración del inmueble.

En 1908 la casa de Paul Revere abriría sus puertas como casa-museo histórica. Dentro de la casa de Paul Revere se exponen piezas y utensilios de la época, así como mobiliario y piezas realizadas en el taller.


Antigua iglesia del norte (Old North Church)

Algunos puntos a partir de aquí algo ya más dispersos, el próximo lugar de interés nos lleva a "La Old North Church" o "Antigua Iglesia del Norte", que data de 1723 y fue levantada con ladrillo en el estilo georgiano dominante de la época. La iglesia se encuentra coronada en su torre por una aguja y está inspirada en St. Andrew’s-by-the-Wardrobe, de Sir Christopher Wren en Londres.

Conserva en la actualidad los típicos bancos cerrados de la época, donde con ladrillos calientes o calentadores llenos de ascuas se luchaba contra el frío.


En 1775, un importante episodio de la Guerra de Independencia tuvo lugar aquí cuando el sacristán Robert Newman, siguiendo instrucciones de Paul Revere, con dos lámparas colgadas en el campanario advirtió del avance de los británicos que se dirigían hacia Lexington y Concord.

Además. la Old North Church, cuyo nombre es Christ Episcopal Church o Iglesia Episcopal de Cristo, alberga las primeras campanas forjadas en Estados Unidos.


Copp’s Hill Burying Ground

Preocupados por un tiempo cambiante que parecía empezar a presagiar lluvia, subimos la cuesta que nos lleva hasta la cima de la colina de Copp, en donde se encuentra el cementerio que lleva su mismo nombre. El cementerio de Copp Hill fue fundado el 20 de febrero 1659, siendo así el segundo cementerio más antiguo de Boston.


El cementerio contiene más de 1.200 tumbas, incluyendo los restos de varios bostonianos notables de la época colonial. Allí descansa Robert Newman, el patriota que en la noche de la histórica cabalgata de Paul Revere en dirección a Lexington y Concord, hizo la señal con las dos linternas desde la torre de la Old North Church.

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Me quedó pendiente en el anterior post acabar el relato de algunas de las paradas del Freedom Trail, pero es que estan se encuentran precisamente no en Boston propiamente dicho, si no en la localidad de Charlestown, actualmente unido a Boston, pero en los tiempos de la Guerra de Independencia un enclave autónomo desde el que se dominaba la Bahía de Boston, de gran tradición naval desde los tiempos coloniales, y con una colina, la de Bunker Hill, en donde se desarrollaría una de las batallas más importantes de la Guerra de Independencia americana al considerarse la primera victoria rebelde sobre las tropas de la corona inglesa.


De nuevo no se trata del relato cronológicamente riguroso, aunque si corresponde a la mayoría de cosas que nos dedicamos a ver en Boston durante los dos primeros días de nuestro viaje.


Como llegar a Charlestown

Efectivamente, Charlestown queda a tomar por c... bastante lejos del centro de Boston a pie, y se accede a esta localidad cruzando el puente metálico sobre el río Charles, que queda además enfrente del estadio de los Celtics.


De hecho, si no se quiere patear tanto, dentro del TD Garden sea posiblemente donde se encuentra la estación de tren y metro más cercana al puente de Charlestown, por lo que puede ser una opción de acercamiento para evitarse el paseo hasta allí. Nosotros como continuábamos con nuestro recorrido del Freedom Trail la tarde de ese primer día 20 de mayo, continuamos a pinrel.

Cruzando el de decrépito aspecto puente de Charlestown se pueden ver ya algunas vistas de la bahía con algunos barcos a lo lejos en el Charlestown Navy Yard, particularmente el USS Constitution, barco de guerra a flote más antiguo del mundo, y para a mi el más a priori interesante destructor USS Cassin Young, de los que a continuación hablaremos.


Charlestown sigue conservando el aspecto de plácido pueblecito de pequeñas calles y casas bajas... eso si, de calles empinadas que llevan hasta la cima de la colina de Bunker Hill. Se nota precisamente más este aire de localidad en esas calles, y no tanto alrededor del Charlestown Navy Yard, en donde aún las calles son más anchas y los espacios más abiertos, con grandes autopistas que entran a Boston a través, y sobre, el puente del río.


Charlestown Navy Yard

Si giramos a la derecha nada más cruzar el puente y continuamos recto, llegaremos sin pérdida a los muelles históricos del Charlestown Navy Yard, es decir, los astilleros de Boston, uno de los lugares más antiguos de construcción de navíos de Estados Unidos, establecido en 1800 y en servicio hasta 1974. De sus astilleros salieron tanto navíos para la incipiente armada estadounidense de principios del siglo XIX, como algunos de los destructores que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, además de servir de lugar de reparaciones de los grandes acorazados.

Se instaló en este lugar por su profundidad y largas mareas. El astillero fue diseñado por Alexander Parris, que también diseñara el Quincy Market de Boston. El primer ocupante del muelle 1 fue el USS Constitution, construido en los astilleros de North End años antes. El astillero ha sido fundamental para mantener la flota atlántica de la Armada americana y en la actualidad pertenece al National Park Service.

En el recinto hay un museo sobre su actividad al largo de los dos siglos de su existencia, y cuenta con dos notables inquilinos, el USS Constitution, apodado Old Ironsides siendo este el buque de guerra a flote más antiguo conservado, y el USS Cassin Young, un destructor de la clase Fletcher veterano de la Segunda Guerra Mundial.


USS Constitution

Lo primero que llama la atención al aproximarse al recinto del astillero, son los altos mástiles del USS Constitution, un velero que fue una de las primeras fragatas de la Armada de Estados Unidos y que recibió su nombre del mismo presidente George Washington.

Se encuentra en el muelle 1 de los astilleros de Charlestown Navy Yard el que en su día fue buque insignia de la Armada americana, siendo hoy el barco de guerra más antiguo en activo de los Estados Unidos, que fue botado en 1797.

El buque tiene el apodo de Old Ironsides, ganado en la guerra de 1812 tras soportar los cañones del buque de la corona británica "Guerriere". En dicha guerra atraparía numerosos barcos mercantes y derrotó a cinco buques de guerra británicos. Anteriormente, el USS Constitution sirvió para patrullar las aguas del Mediterráneo y proteger a los buques americanos.

El buque se salvó del desguace gracias al poema Oliver Wendell Holmes, titulado Old Ironsides. Compuesto en 1830 el autor pidió ayuda pública para salvar el buque, dado que las reparaciones para su puesta de nuevo en servicio eran costosas. Finalmente el presupuesto fue aprobado y el barco salvado.


En 1907 el USS Constitution fue convertido en museo. En 1997 sería restaurado, siendo capaz de navegar por sus propios medios. Cada 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, el USS Constitution zarpa para recorrer el puerto, cambiando además su posición de amarre con el fin de proteger ambos lados del barco de las condiciones ambientales.

Su visita es totalmente gratuita como sitio histórico de parque nacional, y se pueden visitar el interior de las bajas bodegas de madera en sus diferentes niveles, así como asistir a las "performances" que motivados marineros de la armada ofrecen a voz en grito.

Lamentablemente el tiempo, que cada vez era más evidente que no iba a aguantar, empeoró y empezó a llover, por lo que decidimos dejar la representación marinera a medias sobre la historia del Old Ironsides para refugiarnos en el museo del astillero hasta que que diera tregua la lluvia.


USS Cassin Young

Cuando parecía que la lluvia aflojaba, salimos de nuestro refugio para visitar el otro buque que se encuentra anclado en los muelles del astillero de Charlestown, un destructor de la Segunda Guerra Mundial construído en San Pedro, California, de nombre USS Cassin Young ((DD-793).


Llamado así por el Capitán Cassin Young (1894-1942), quien recibió la Medalla de Honor por su heroísmo en el ataque japonés a Pearl Harbor y que fue abatido en la Batalla Naval de Guadalcanal en el otoño de 1942, se trata de un destructor de la clase Fletcher comisionado en 1943 y con un historial de servicio durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en el que estuvo involucrado en la Batalla del Golfo de Leyte y Okinawa y más tarde prestó servicio en la Guerra de Corea prestando servicio hasta 1960.

En 1986 fue protegido como patrimonio nacional siendo uno de los 4 buques de la clase Fletcher supervivientes aún a flote, y siendo actualmente en su posición en el muelle 1, vecino de amarre del USS Constitution.


Era esta la primera vez que subía a un barco con tan largo historial de servicio, y la experiencia no defraudó en absoluto. Voluntarios de la asociación histórica del Cassin Young, con miembros en algunos casos de la tripulación que había servido a bordo o familiares, explican si se les pregunta historia y detalles del servicio del buque, así como del ataque de kamikazes del que fue objeto durante el 12 de abril de 1945 durante la batalla de Okinawa.

Los kamikazes impactaron cerca del centro en el lado derecho del barco, en un lugar que está aún marcado, matando a 1 marinero e hiriendo a otros 58. Un segundo ataque kamikaze más adelante impactaría contra la sala de control de incendios provocando una gran explosión, matando a 22 marinos e hiriendo a 45.


El barco es en la actualidad un museo memorial, y pueden recorrerse sus dependencias conservadas como cuando estaba en servicio, por lo que aparte de pasear por su cubierta y contemplar sus cañones de 5 pulgadas, se pueden ver otras salas como la de control, camarote del capitán, el punto exacto donde impactaron los kamikazes, etc... solo me faltaban los Village People.





Fue en la cubierta resguardados como pudimos donde nos quedamos atrapados cuando la lluvia volvió con renovadas energías, y como cerraban ya el barco a las visitas tuvimos que salir corriendo y empaparnos de arriba abajo hasta llegar a la cantina del astillero en donde sentarnos a esperar a que parase la lluvia tomando una cerveza, pero bien mereció la pena el esfuerzo para visitar a este veterano de los mares.


Bunker Hill

Cuando al cabo de la media hora aproximadamente esta vez si ya dejó de llover definitivamente y hasta salió medianamente el sol, salimos de nuevo para encaminarnos hacia Bunker Hill a verlo por primera vez, ya que debido a la hora que era, pasadas las seis de la tarde, sabíamos que nos encontraríamos el monumento cerrado, por lo que no podríamos subir al obelisco para desde allí contemplar la vista de la bahía, cosa que haríamos yendo con más tiempo al día siguiente cuando volviéramos de visitar Salem.

El Monumento de Bunker Hill es un obelisco diseñado para conmemorar la Batalla de Bunker Hill de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en la cual los británicos trataron de romper el asedio que los patriotas habían llevado a cabo en torno a la ciudad de Boston, pues desde esa colina se domina toda la bahía, y los patriotas dispusieron cañones desde los que podían bombardear la ciudad o cualquier barco que se acercara.


El bloque de granito tiene 221 pies de altura (77 m), y fue construido entre 1827 y 1843 en Charlestown (Massachusetts) con granito traído de la localidad de Quincy a través de una línea del ferrocarril, que fue creada especialmente para este proyecto.

En realidad. el monumento no está estrictamente en Bunker Hill sino en Breed's Hill, donde la mayoría de los combates tuvieron lugar en realidad. La asociación del monumento, que había comprado toda la zona de batalla, tuvo que vender los terrenos salvo la cima de la colina para poder costear su construcción.


Como sitio histórico nacional, la entrada es gratuita y simplemente se necesita tener un ticket con una fecha y hora prefijada que van repartiendo los guardias del parque nacional en el museo, frente a la cima de la colina. Desde su cima se puede contemplar la bahía en toda su extensión con el skyline de Boston al fondo.

Los dos días que acabamos en Bunker Hill dieron término a nuestra jornada... y lo que más cuesta es volver desde allí al centro. El primer dia lo hicimos a pie, y el segundo nos volvimos en metro hasta la Boston South Station, que es lo que relativamente queda más cerca del Watersea Front.


Referencias

Se recogen para acabar algunos horarios sobre los sitios de interés descritos en el post y algunas indicaciones de como llegar desde el centro de Boston.

Bunker Hill
Bunker Hill abre de 9:00 a 17:00h.
Para ir a Bunker Hill, se coge el metro Línea Naranja hasta Community College.
Sitio web: www.nps.gov/ ...re/bhm.htm

USS Constitution y USS Cassin Young
USS Constitution abre de 9:00 a 18:00h.
Para llegar al Charlestown Navy Yard, la estación de metro más cercana es el TD Garden.
Sitio web: ussconstitutionmuseum.org/

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