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Nuestro viaje a Perú empezó con un vuelo de Air Comet hacia Lima, muy tranquilo a pesar de las pequeñas turbulencias que siempre azotan al paso sobre la Amazonía Brasileña y los Andes Peruanos, y muy cómodo gracias a la cantidad de asientos libres que nos rodeaban.

•Modus operandi: Consulta por internet las ofertas de vuelos con 3 meses de antelación para asegurar un buen precio.
•Compañías: DIRECTO. Iberia, KLM y Air Comet. INDIRECTO. British Airways, Lan, Lufthansa.

Una vez llegados a Lima, queríamos marcharnos esa misma noche hacia el interior del país… no nos gustan mucho las capitales :). En el mismo aeropuerto alquilamos un taxi (los green són los más caros y los que más te recomiendan para evitar los robos a turistas; aunque después de la experiéncia y teniendo en cuenta que los taxis pagan para entrar al recinto, quizás sea mala suerte encontrar un timo-taxi) sólo tuvimos tiempo de ir a cambiar divisas, comer e ir a buscar el bus nocturno hacia Pichanaki.

•Cambiar divisas: “Mr.Dollar”, Jr.Ocoña 141; Lima (a día 23/08/09) 1$=2,953 Sol.
•Compañía de autobuses: Turismo Central (40 Soles p.p – el servicio y la puntualidad excelentes) Salimos a las 8:30 de la tarde, para atravesar los andes bien entrada la noche.

Pichanaki (Chanchamayo) es una pequeña ciudad en el interior del país, hacia el Este de Lima, situada en plena selva alta, y presume de tener la taza de café más grande del mundo, como no… expuesta en su plaza!. La acuna el río Perené, y a su paso forma lugares mágicos, salvajes, llenos de encanto, acompañados comunmente por cascadas, dónde te puedes dar un buen chapuzón o practicar "rappel".

Nos hospedamos en la plaza de armas, en un hotel al que llaman Santa Rosa para simplificar, ya que su nombre oficial ahora mismo sería inpronunnciable (25 S. – limpio… pero un poco ruidoso). El recepcionista del hotel formaba parte del grupo musical de la parroquia, así que hasta bien entrada la noche, estuvo practicando con su guitarra; era como tener hilo musical en la habitación un poco subidito de tono, aunque el chico no lo hacía nada mal.

•Hostales, por distritos: en páginas amarillas de perú, tienen un buesn servicio.
•Excursiones: encontramos un guía muy pintoresco, en la misma plaza llamado “Tarzán”.
Contratamos un treck, y pasamos 3 días con él; Nuestro campamento base, era una casa “ecológica” que se encuentra a 1 h. en “carro” hacia la montaña, en el pueblo de Condado. Fue toda una experiéncia, ya que dormíamos al aire libre (en un primer piso) y la gente del pueblecito era muy abierta y agradable; por las tardes, antes de anochecer todo el que quiere hacer deporte, pequeños y mayores, se acerca a la plaza, y por grupos practican fútbol y sobre todo el bolley con reglas própias; mientras, por la megafonía de la Municipalidad (ayuntamiento) anuncian los mercados, el transporte que habrá disponible para el día siguiente, o se riñe a los vecinos que desparraman el agua sin ningún sentido… también anunciaron que en el pueblo había dos turistas, y en nombre de todo el pueblo el alguacil nos dio la bienvenida. Así que fuimos a hablar con él, y estubimos allí “a la fresca” durante más de una hora… tenía inquietud para saber si teníamos un rey, que partidos políticos gobernaban, que “tan bién” iba nuestra economía (para ellos… España va bien!… jejeje).

Aunque existe mucha diversidad, y la fruta no falta, allí, se nos hizo evidente la gran presión a la que se encuentra sometida toda la región por parte de las empresas madereras; es una “depredación total” de lo que algún día ellos llamaban “selva”. Es para ponerse a llorar!!! Hay una evidente falta de árboles y la consecuente desertización de las laderas de los “cerros”, hay una desaparición progresiva de fauna y flores en toda la zona. Una vez, las madereras se han llevado todo, los lugareños queman los restos para generar sus propios cultivos, aunque no cuentan con las ayudas suficientes, ni con la formación adecuada, ni con ningún tipo de planificación, sin hablar de las lluvias que cuando no son escasas, son torrenciales, etc…

Finalizada nuestra exploración por la Selva alta, volvimos a Pichanaki para partir hacia Satipo en un “carro” por una muy buena carretera. El taxista no corría… VOLAVA!!!, nos decía:
-Así se maneja en el Perú- y así llegamos a nuestro destino intermedio en 1h. aproximadamente.

En Satipo, nos dedicamos a regatear con los múltiples taxistas que se nos abalanzaron para ofrecernos sus servicios y llevarnos hacia Puerto Ocopa (a orillas del río Ene, en el distrito de Río Tambo), no le dimos mucha importancia, pero los carros que se nos ofrecían estaban muchiiiiisimo más polvorientos que los que habíamos visto hasta entonces; cuando empezó nuestro trayecto lo comprendimos, nos esperaban 2h 30m para llegar a Puerto Ocopa de noche, por una carretera/camino infernal.

En el pueblo de los “colonos”, sólo hay 3 hospedajes y a cual más cutre, por suerte nuestro camastro, en una habitación con dos palmos de apertura entre las “paredes” (chapa de madera) y el “techo” (chapa metálica), tenían mosquitera (15 S. – no hay nada más que decir).

Quizás hay la posibilidad de hospedarse en el pueblo indígena (1 o 2 km antes del asentamiento colono, y desde luego mucho más interesante). Los nativos de esta zona, són los llamados Ashaninka, un pueblo pacífico con una sabiduría inmensa sobre el arte de la sanación con plantas naturales, y el poder curativo de las visiones con Ayahuasca. Mientras desayunábamos, estuvimos hablando con uno de los jefes de la comunidad, Hector Pachacahac; nos explicó que ellos controlaban el pueblo ya que las tierras eran suyas y se las tenían alquiladas a los colonos. Estaba molesto con los colonos por la suciedad que había y por como trataban a los nativos. Para los colonos los nativos son salvajes, ignorantes y poco ambiciosos, pero él tenía claro que las nuevas generaciones de jóvenes nativos le daban valor a sus conocimientos en medicina natural, alimentación sana, a la fauna y flora; le daban importáncia a la conservación del territorio y a la necesidad de manetner un equilibrio entre la producción y la recolección. Estan impulsanndo el turismo vivencial y se puede pasar unos días viviendo con ellos en una de sus chacras. Si alguien está interesado tenemos su correo.

Desde el embarcadero a los pies de nuestro hospedaje, salía la pequeña lancha hacia Atalaya; el trayecto duró sus 7h, pero esto os lo contaremos en la siguiente... capítulo.

(*Editado por moderacion*)

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Llegamos a Atalaya al atardecer del jueves, despúes de 7h de navegación surcando el río Tambo; como el nivel del río era bajo, se debía ir oteando al frente e indicar al del motor, que dirección debía tomar para evitar los bancos de arena; el pequeño oteador, aguantó de forma increíble durante toda la travesía ese sol que abrasava!.
Increible la multitud, que esperaba con el agua hasta las rodillas en el precario puerto-playa, la llegada de la pequeña lancha... todos corrían para cargarse los bultos de los pasajeros a la cabeza y ganar así unos soles de propina... cargaban también a la gente que no quería mojarse los pies. Una vez llegados a los chiringuitos:

- Disculpe señora, hay alguna lancha que vaya a Pucallpa?
- Ai mami, imposible! el río esta muy bajo y no lo intentará ninguna, hasta dentro de 2 ó 3 días.

Bueno, teniendo en cuenta que la travesía en lancha "demoraba" 2 días por el río... la alternativa para llegar a Pucallpa fue buscar una avioneta, pero debíamos esperar hasta el sábado, así que buscamos un hospedaje para pasar 2 noches, a poder ser, fresquitas;

Compañía aérea: North American, Float Plane Service S.A.C
Hospedajes: Hotel Brando (25 S. – habitación matrimonial, muy limpio y céntrico); también Hostal Atalaya (muy cerca del primero).

Todo un día en Atalaya nos fue muy bien para descansar, comer buen pescado en Ceviche, provar múltiples jugos, enormes jugos y a un precio súper barato en la esquinita de Cindy (Cuadra nº70, con Jirón Ene), y cambiar dinero... además, pateamos por todas sus calles tranquilamente, es una ciudad en la que da gusto estar; hay que decir que con el calor que hace, la gente aprobecha para desplazarse en motocarro, así que nosotros, cantábamos un poco.

Cambio de divisas: "Banco de la Nación", Plaza de armas; Atalaya ( a día 28/08/09) 1$=2,89 Sol.

Que ilusión cuando llegamos al moderno aeropuerto de Pucallpa en la avioneta y allí ya nos esperaban nuestros amigos Joel y Edgar. (Hijo y hermano de nuestro guía… él nos esperaba en Bretaña, en la entrada de la reserva de Pacaya-Samiria). Pasamos el día visitando la ciudad, y su barrio más encantador: Yarinacocha (o Yarina para los amigos!), dónde se puede patear sin ningún problema, visitar su moderna catedral, y su plaza engalanada con árboles en forma de los animales de la zona.

Pucallpa es la última ciudad dónde llega la carretera y por lo tanto el transporte terrestre, más al norte, se extiende con toda su majestuidad la Selva Amazónica Peruana, así que para llegar a la aldea de Bretaña, nos teníamos que desplazar en lancha una vez más. Bajamos las laderas polvorientas del muelle para encontrar nuestro transporte, y entre "cargueros" ( rudos trabajadores, que transportan la carga, a peso sobre sus hombros... como en el libro "La catedral del Mar" ) nos acercamos a las enormes embarcaciones.

- Permisito para entrar!!

Habían dos lanchas en ese puerto que debían zarpar al día siguiente, la Henry 2, y San.Miguel (sí! sí! como la cerveza... -Allí dónde va, triunfa! jeje); en principio, tardaban 3 días en llegar, pero demoró su salida 2 días más sin explicación alguna por parte de la tripulación y con engaños continuos sobre el día y la hora de su partida. En el “Henry 2”, pasamos 2 días esperando-desesperando... suerte de la compañía de Joel (la mejor), y de las interminables charlas con otros pasajeros, que nos ayudaron a tener una travesía agradable, teniendo en cuenta lo vergonzoso de la situación.Viajábamos también con Agustín (otro de los hermanos de César) y su nieto Elías... con el que tuvimos divertidísimas charlas sobre animales, entretenidos juegos malavares, y muchas, muchisi-si-sí-simas risas.

Aprobecho para denunciar las condiciones inhumanas, con las que la gente se ve obligada a viajar:

Capacidad para 87 pasajeros (número exacto de salva-vidas).
Íbamos “acomodados” alrededor de 200 personas con nuestras respectivas hamacas.
Disponíamos de 4 baños-ducha (se entiende por ducha, un grifo sobre el wáter) y una comida que era de subsitencia total.
Coste: 50 S. p.p. con mucho regateo y quejas por la demora.
... y pensar que hay gente que debe navegar en este tipo de lanchas, cada semana...

A pesar de las condiciones, el trayecto fue de lo más tranquilo, íbamos atracando con curiosa maniobra en todos los pueblecitos dónde la población estaba preparada para embarcar sus pertenencias, vender sus productos agrícolas, y pasar cantando entre todas las hamacas para vender juanes, palometa, chupete de aguaje, o aguaje a secas, curichis, gaseosas, naranjas, cocona, coco, queque, chifles, cañita, huevos sancochados… por las tardes, en las orillas, veías a todos los niños practicar saltos imposibles en el agua…

Atracamos en muchas aldeas de noche, pero me pude apuntar algun nombre: Pauyan, Juancito, Orellana, Tierra Blanca, Perucuau, Nuava York, Monte Bello… y entrando por el Puinahua (un atajo en el río Tapiche); Nueva Hermosura, San Carlos y finalmente Bretaña.

Una vez allí, conocimos a nuestro guía César (y ahora amigo! o "pata" como lo dicen ellos) y entramos en el Reserva de Pacaya para pasar 4 días increíbles y difíciles de explicar, por todo lo que vimos, sentimos, experimentamos, escuchamos… Su empresita familiar se llama Shapshico Tours; pero la experiencia la explicaremos en la próxima etapa.

(*Editado por moderacion*)

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Llegamos a la aldea de Bretaña hacia las 2 de la tarde (depués de esos 3 días de navegación), caía un sol de justicia, pero el sólo hecho de haber llegado a las puertas de la reserva, nos elevaba los ánimos por las nubes.

Teníamos 2 objetivos antes de embarcarnos en lo que sería nuestro transporte durante los 4 próximo días, el peque-peque rojo :

- UNO: visitar la comisaría de policía, para registrarnos como turistas... por si nos comía una anaconda o teníamos algún percance con un cocodrilo, jejeje!!!.
- y DOS: embarcar las provisiones de agua, frutas, azúcar, arroz, y los utensilios que pudieramos necesitar para cocinar.

Así que nos pusimos manos a la obra, y en menos de media hora, César lo tenía todo dispuesto, y nosotros estábamos fichados por la policía del canal del Puinahua.

"Rugió" el motor del peque-peque y nos alejamos lentamente de Bretaña, con el pequeño Elías gritando desde lo alto de la riba:
- Hasta la vueltita!!! que lo pasen bieeeen!!! ... cuidado con el tigreee!!!... y con las víboras!!!

Os presento a los integrantes del grupo: Al motor, Joel; A los hornillos, Tania; en el centro Òscar i Noe; y a la cebeza, siempre atento a los movimientos del entorno... César.

Un trámite más a las puertas de la reserva nacional (PV.1, dónde está Jairo, el encargado) antes de adentrarnos... pagar la entrada y el inestimable trabajo, de los escasos guardaparques con los que el govierno aprovisiona este lugar. La reserva en números, para que os hagais una idea:

Extensión de la reserva: 2.080.000 hectareas.
Llamada también “Selva de los Espejos”, por la nitidez con la que la selva y el cielo se reflejan en sus oscuras aguas.
Especies: (wqpd) Hasta el momento se han registrado 443 especies de aves, 97 de mamíferos, reptiles y anfibios se estiman en más de 150 especies agrupadas en 20 familias, 259 de peces y 1.039 especies vegetales ... sin contar los insectos!.
Especies en peligro de extinción: (wqpd) El maquisapa negro (Ateles paniscus), el maquisapa pecho amarillo, el mono choro común (Lagothrix lagotricha), el lobo de río (Pteronura brasiliensis), la Taricaya (Podocnemis unfilis) y la Charapa (que son tortugas).
Guardas destinados a la protección y conservación del parque (pagados por el govierno): 5 ... (Sí!!! Sí!!! ÚNICAMENTE 5 HOMBRES!!!)
Voluntarios de soporte: nosotros conocimos/vimos a unos 25 en nuestro pequeño recorrido.

Adentrándonos en la reserva hacia el primer campamento, nos descalzamos, remojamos los pies en el
río, y tuvimos el primer encuentro con los delfines rosados; según cuenta la leyenda ...

Versión para chicos: "Cuando los delfines rosados se percatan de la presencia de un hombre soltero que pasea por orillas de los ríos o cochas, toman forma de mujer, y le hacen creer que se está ahogando... ante este peligro, el galán que vaya al rescate es inmediatamente capturado por el delfín, que al parecer es hembra, y llevado al fondo del río o laguna, donde se supone que viven un amor eterno".

Versión para chicas (Huambras): "Cuando se celebra alguna fiesta en las aldeas, y para infiltarrse en estas, los delfines rosados se convierten en elegantes gringos (rubios y altos), encandilan a las jóvenes, y se las llevan a la orilla de los ríos o cochas en un paseo romántico bajo la luz de la luna. Allí son capturadas por el delfín, y llevadas al fondo del río o laguna, donde se supone que viven un amor eterno".

Comimos plácidamente bajo las raíces de un Renaco y alcanzamos el primer campamento, SANTA ROSA, con tiempo justo y suficiente luz para "armar" nuestras tiendas a modo de "hotel de 1.000.000 de estrellas", y salir zumbando hacia nuestra primera excursión nocturna... Ui!!! que "silencio", con las aves nocturnas, grillos y otros insectos variopintos, y con los... (como describir ese ruido... como el grito que se le hace a los niños para decirles que viene un monstruo... pues eso) los gritos de los monos aulladores.

A la mañana siguiente, "desarmar", desayunar y con la música a otra parte en dirección al campamento del lago gemelo YANAYACU, disfrutando del vuelo de las aves que salían de sus nidos en busca de alimento. Nos adentramos en lugares brutales y donde pescamos sin parar, y eso que no teníamos ni idea. En nuestra vida hemos comido tanto pescado!, pirañas, acarauazú, sardina, palometa, doncella, paiche, uazaco… increíble la cantidad de peces que habitan en el Pacaya.

La naturaleza y nosotros mismos, en estado totalmente salvaje!!!…

(*Editado por moderacion*)

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