Lima, Cusco, Machu Pichu, Valle Sagrado. Corazón del imperio inca.
Nunca en mi vida había subido y bajado tantas escaleras. Y deliciosas comidas peruanas para reponerme. Autor:MehaFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (27 Votos)
Perú me recibe con un lema que parece presagiar interesantes emociones, al menos, para el paladar: “Estás en el mejor país para saborear la vida”. Y a eso dediqué un buen tiempo de mi estancia……. a saborear y disfrutar la deliciosa y sofisticada gastronomía peruana, de renombre y prestigio internacional. Sin duda, gentes creativas en las artes culinarias, y en la vida en general.
Bajo un cielo siempre triste, siempre brumoso, donde, sin embargo, nunca descarga ni una gota. Lima es una ciudad donde no llueve, rodeada de un paisaje desértico, desolador.
La cuadrícula perfecta que forman las calles del centro de Lima es una colección de edificios coloniales de 2 ó 3 plantas, en gran medida destartalados, que hacen imaginar lo que debió de ser un pasado esplendoroso. Tras su fundación por parte de Pizarro, y su conversión en la ciudad más rica de América durante años de dominio de la corona española, hoy en día es el damero en el que se mezclan nativos y visitantes.
La Plaza de Armas, que ha cambiado su nombre por “Plaza Mayor”, es un buen resumen del centro de la ciudad y el punto idóneo donde comenzar la visita, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Rodeada por grandes edificios, la Catedral, el Palacio del Arzobispo, la Municipalidad, el Palacio de Gobierno (donde presencié la ceremonia de cambio de guardia a las 11:45) ………………todos ellos réplicas de los edificios originales destruidos por el terremoto de 1746.
Y ahora me encuentro en esta plaza que ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos, desde la fundación de la ciudad en 1535 hasta la proclamación de la independencia.
Si algo destaca en la catedral es que alberga la tumba de Pizarro, quizá el personaje más controvertido en la historia de Perú.
No tengo que caminar mucho para llegar al monasterio de San Francisco. Las visitas a su interior son guiadas y no permiten hacer fotos. Es un buen lugar donde hacerse idea de cómo debió de ser la vida en otros tiempos. Un precioso claustro con azulejos sevillanos, estancias religiosas y civiles, las macabras catacumbas que fueron el antiguo cementerio común, y una antigua biblioteca de cuento,…… hay que verla!!!. De hecho, este edificio fue la sede de la primera universidad fundada en América.
Edificios en los que llaman la atención sus hermosas balconadas de madera; que me recuerdan mucho a la arquitectura canaria. Fachadas pintadas en vivos colores: ocres, azules, granates…….que parece que intentan dar alegría a una ciudad casi siempre bajo un melancólico cielo, casi permanentemente plomizo.
Calles estrechas y alborotadas, con puestecillos de vendedores ambulantes, que los limeños rodean en busca de ropa u objetos de todo tipo, y, sobre todo, comida, mucha comida……..parece que aquí se come a todas horas.
Gentes que deambulan de aquí para allá, buscavidas, niños vendiendo souvenirs………
Por el Paseo de la Alameda observo a los limeños en sus ratos de ocio: el paseo, la venta ambulante, las actuaciones callejeras, en un ambiente bullicioso.
Cruzar el río Rimac me lleva a descubrir algunas calles en las que me sentía más en un escenario de película que en la vida real. Calles de preciosas casas coloniales en decadencia, balconadas en estado de coma, cristales rotos, techos derruidos, y unos patios interiores que seguro resultaban sumamente acogedores en su época de esplendor. Es la línea divisoria del territorio prohibido, más allá empieza la parte más sórdida de la ciudad.
Me ha gustado pasear por estas calles coloniales que te transportan a otra época. Donde sólo te enteras que estás en el siglo XXI al pasar por algún tenderete de venta de carátulas para móviles.
Y me empiezan a llamar la atención esas moto-taxis que después ya consideraré parte del paisaje urbano.
En las calles más anchas reina un tráfico infernal. Taxis, colectivos, autobuses destartalados, montan ruido en una ciudad en la que el movimiento es constante, y vierten sus humos a un aire en el que la contaminación se nota al respirar.
Tras almorzar en una terraza de una placita, paseo por varias callejuelas cercanas hasta que sigo la Calle de la Unión, calle comercial repleta de tiendas y bares……..un hervidero de gente.
En la plaza San Martín merece la pena pararse a contemplar la vida cotidiana de los limeños, tumbados en el césped, sentados en los bancos, viendo a los niños corretear, escuchando a algún que otro “orador”. Y sintiendo que la vida transcurre sin prisa. Sus alegres macizos florales me recuerdan que me he trasladado a la primavera austral, y ponen unas notas de color en una plaza rodeada del gris de los edificios colindantes de la época de la independencia.
Para empezar a tomar contacto con las culturas prehispánicas y los muchos recintos arqueológicos que ofrece el país, tuve ocasión de visitar el Huaca Pucllana, en Miraflores. Cenando en la terraza de su restaurante, contemplando esta estructura de forma piramidal, me iban explicando la historia de la Cultura Lima que se asentó en esta zona costera del país, ente los siglos III y XIII. Una pirámide que fue creciendo con la superposición de construcciones, cada casa se construía encima de la anterior, y así fue ganando altura durante siglos y siglos.
Sobrellevar el ritmo estridente de la gran Lima me habría resultado misión imposible de no ser por los saludos besucones de los limeños (jamás me habían besado tanto!) que me hacían sentir confianza,……. por algún jacuzzi relajante y ………. por los sabores de las delicias culinarias………..¡esto último se merece un capítulo completo!.
Porque Lima es como una enorme paella, en la que sus ingredientes, de tan diversas procedencias y contrapuestos sabores, se mezclan o se evitan, en una extraña convivencia.
Varias ciudades en una. Brutales contrastes. Desde San Isidro o Miraflores a Callao, barrios muy diferentes se alternan en la capital de Perú. Una locura de ciudad. Desde el ambiente acomodado de San Isidro cualquiera pensaría que está en cualquier ciudad de un próspero país: avenidas arboladas, edificios de pisos para las clases acomodadas, hoteles de 5 estrellas, restaurantes sofisticados (deleite para los sentidos). Callao o San Miguel son ejemplos de barrios donde sobrevivir se convierte en una batalla diaria, en sus calles polvorientas, sus chabolas humildes, lastimosas imágenes en una extensión que hiela el alma.
Realidades diferentes, ……….. tan cercanas y tan lejanas.
Tremendo atasco de tráfico se formó el día que un incendio destruyó 200 viviendas en Callao, 1000 familias que veían sus hogares-chabola arrasadas por el fuego, intentando sofocar las llamas con cubos de agua que se pasaban de mano en mano.
En el hotel, no sabía si me había equivocado y me encontraba en un parque temático. Mujeres de diferentes razas ataviadas con vistosas vestimentas moviéndose de un lado a otro me hacían creer que aquello era un sueño. Resultó ser un encuentro de mujeres indígenas del mundo. ¡Fue algo único tener esta inesperada oportunidad! Mujeres de muchísimos países, de diferentes comunidades, de múltiples razas, adornadas con su originales y multicolores vestidos indígenas. Y yo por allí, en medio de todas ellas.!!!
Los próximos días me voy a la región del Cusco y a conocer el Machu Pichu. A mí me hubiera gustado más visitar la zona de la Cordillera Blanca, al Huascarán, pero eso requería más tiempo de planificación y más compañía que mi propia sombra.
Durante el vuelo de Lima a Cusco (poco más de una hora) me va invadiendo el gusanillo de volver a acercarme a los Andes. Nada más salir de Lima, las montañas peladas son el panorama que diviso desde la ventanilla del avión. Va cambiando a picos nevados, y las montañas se van reverdeciendo al acercarnos a Cusco.
Uno entiende por qué no operan vuelos en cuanto oscurece. …….¡es que el avión se aprieta entre las montañas, casi rozándolas!.........
…….....¡Esto tiene buena pinta!
11 ºC anuncia el piloto……aquí hay que abrigarse!!. Aunque es sólo un espejismo, pues después resultaría que las temperaturas eran de lo más agradable durante el día.
A las 9 de la mañana aterriza mi vuelo de Lan, a los 3400 m de altitud de Cusco. Ni me entero del soroche.
Nada más poner los pies en el suelo, vuelvo a notar la hospitalidad andina desbordando en cada persona con la que me voy encontrando. De camino al hotel, el taxista me va informando sobre las opciones turísticas de la zona.
Recibimiento más que amable en el hotel, invitación al primer mate de coca, en el que ya venía pensando, a pesar de no haberme enterado de los efectos de la altitud (Cusco está a 3400 m)…..¡me siento como una reina!
Tras comprar el boleto turístico en la municipalidad (130 soles, sólo efectivo) y reservar una excursión para mañana a Maras y Moray, agarro un taxi (25 soles) para que me lleve a Tambomachay y hacer caminando el circuito de las ruinas.
Tambomachay, a 3800 m de altura, parece mentira que pueda estar tan verde. Ahora sí que noto la dificultad al caminar, me he lanzado a mi ritmo normal y el corazón se me acelera. Vamos a tomarlo con más calma. El sol pica con ganas, apenas veo mi sombra.
Puestecitos de artesanía indígena acompañan el paseo y no puedo resistir la tentación de parar a conversar.
La visita es breve, pues el sitio es pequeño.
A partir de ahora, todo va a ser más fácil, ya que voy a ir descendiendo hasta los “sólo” 3400 m de Cusco.
Cruzando la carretera y a sólo 5 ó 10 minutos andando, llego a las ruinas de PukaPukara. Es también un recinto arqueológico pequeño, y está situado en un lugar realmente bonito, sobre un montículo con vistas al verde valle rodeado de montañas.
PukaPukara significa Fortaleza roja (Puka: rojo, Pukara: fortaleza). Centro ceremonial de los incas, se cree que se dedicaba al culto al agua por las caídas de agua de manantiales y fuentes termales cercanas.
Ya ha empezado la época de lluvias. Aunque la temporada alta para el turismo es la seca (de mayo a septiembre), los peruanos me comentaban que prefieren esta época para ir a la Sierra, con los campos más verdes y el sol menos castigador.
Siguiendo la carretera en dirección a Cusco, paso por el humedal de Wayllarqocha, donde las tierras cultivables alrededor de una pequeña laguna dan sustento a una pequeña aldea, que actualmente busca también ingresos turísticos. Prácticamente podría verse como un museo viviente, con sus fachadas de adobe decoradas por figuras en relieve (animales, plantas, soles, figuras humanas)
Podría continuar la carretera para llegar a las siguientes ruinas, pero prefiero seguir un sendero de pastores en un entorno de lo más bucólico: algún rebaño, prados verdes, y montañas al fondo.
No me encuentro a nadie durante buen rato, pero no siento inquietud ni inseguridad.
Dejándome guiar por el instinto, y preguntando a los lugareños, alcanzo el Templo de la Luna. Llego arriba casi sin aliento. Una peruana me saluda con su amplia sonrisa y me tiende la mano para ayudarme a subir el último tramo. Arranca y me acerca hierbas contra el soroche, que froto y respiro. Trabaja en excavaciones arqueológicas. Me siento a su lado a contemplar toda la panorámica de alrededor, mientras me va contando interesantes y detalladas historias del Templo y de otros antiguos poblados indígenas, también me explica lugares por donde perderse caminando entre las montañas …………Lástima que no tendré suficiente tiempo para conocer todos esos lugares.
El Templo de la Luna no está en los circuitos habituales de los tours en autobús, no está señalizando y todavía lo están excavando, pero es un lugar muy bonito y con mucha paz.
En el interior del cerro descubro una cueva incaica, en la que entro acompañando a una pareja que va con guía, quien nos explica los simbolismos de la cueva. Lugar sagrado en el que se hacían (hacen todavía) ofrendas a la pachamama para la fertilidad. La pareja resultó ser de un español y una americana. “Aquí no nos quieren a los españoles” me comentaba él………..Yo no lo estaba percibiendo así.
Siguiendo por la Ruta Troncal Antisuyu, un sendero sembrado de verde, con muros de piedra en los bordes, también me encuentro pequeñas ruinas por el camino, y más cuevas, en las que también puedo ver restos de ofrendas que todavía se realizan hoy en día. En realidad, en la zona hay muchas cuevas de culto a la pachamama.
Me lié un poco para llegar a Qenqo, y bajé,……. y subí………….¡con lo que cuesta respirar en las subidas!. En este recinto arqueológico, la mayor atracción es otra cueva con un altar ceremonial para momificación de los muertos.
Aquí me siento un rato a conversar con el vigilante, y, cuantísimas historias y tradiciones me cuenta. Sin duda, resulta sorprendente que la civilización incaica, tan avanzada en otros aspectos, no tenía escritura y todo el conocimiento se transmitía oralmente………….¿o tal vez no hayamos sabido descifrar sus dibujos?.
Siguiendo por la carretera, no muy lejos, llego a las ruinas de Sacsayhuaman, las mayores y más visitadas de los alrededores de Cusco. Aquí se acaba la intimidad de las ruinas pequeñas. Montones de autobuses y grupos de turistas desembarcan en este lugar.
Se trata de un conjunto de sitios arqueológicos, siendo la Fortaleza el más destacado. Aunque se trataba de una construcción religiosa, los conquistadores españoles lo consideraron una fortaleza militar. Destaca el tamaño de sus piedras,……….. ¡pedazo de megapiedras!
El recinto albergaba un templo dedicado a la cosmología andina, para venerar el sol, la luna, las estrellas y los rayos.
El lugar donde se ubica es realmente bonito, con unas vistas espléndidas de Cusco rodeado de montañas.
Para bajar a Cusco, un camino empedrado que también me va regalando bonitas imágenes de la ciudad con forma de puma.
Callejear por Cusco es un placer………y además………..con este atardecer!!
A las 7 de la tarde se representa un espectáculo de música y baile nativo, que se incluye en el boleto turístico. Así que, me voy a verlo al Centro Qosqo de Arte Nativo. Aunque no pienso aguantar la hora entera que dura el espectáculo……..con media hora tengo más que suficiente.
Noche de Haloween. Esto sí que es difícil describirlo. Mareas de gente, todos, ……..absolutamente todos los niños disfrazados, ambiente festivo……….en la Plaza de Armas y calles cercanas no cabe ni un alfiler.
Me siento a gusto en Cusco……..me están haciendo sentir a gusto !!
Cenorrio por la noche. Entre los 16 km de la caminata recién llegada a las alturas y la contundente cena, no he cumplido ninguna de las recomendaciones para adaptarse a la altitud. Pero esto lo arreglo yo con un mate de coca.
Por la noche caían chuzos de punta. Amanece muy nublado, pero poco a poco va abriendo el cielo.
Dejo la maleta en el hotel por unos días. Mi maleta ya sabe de abandonos, jeje, pero sabe que siempre la dejo en buenas manos y que volveremos a encontrarnos.
1 de noviembre, día de los vivos, y mañana, día de los muertos. En los Andes se celebran estos días con tradiciones fusionadas de la religión católica y la religión andina. Los vivos acuden a los cementerios a llevarle a sus muertos sus comidas favoritas, porque, en la cultura andina, la vida no termina con la muerte, sino que los muertos continúan entre nosotros para siempre.
A las 9 de la mañana, me pasa a recoger una furgoneta para hacer la excursión a Maras y Moray. Mijail es el guía del grupo y nos va explicando curiosidades de la zona, de su economía, de sus tradiciones, costumbres, historia.
Una región con mezcla de recursos económicos: turismo, agricultura, ganadería, minería.
Y con una gran esperanza de vida (por encima de 80 años en hombres y 85 en mujeres), gracias a su hábitos saludables. Alimentación de autoconsumo a base de productos naturales, no existe el estrés, no se pagan impuestos, no se usan teléfonos móviles, ni automóviles, a todas partes van caminando……¡son expertos en trekking! Su dentadura es perfecta gracias al consumo de hojas de coca….nunca van al dentista.
La furgoneta sube perezosa las pendientes que nos llevan hasta los 3750 m de altura de Chinchero.
El paisaje lo forman grandes praderas onduladas, plantaciones de eucaliptos, montañas al fondo……algunos nevados.
Chinchero es uno de los últimos reductos de la cultura inca, sus habitantes conservan la lengua quechua……….siguen usando ropas tradicionales, con colores vivos, que consiguen con productos naturales.
Conocida como la población del arco iris, una deidad andina que es la conexión entre el inca y el mundo superior, formado por el sol, la luna y las estrellas. Por ello, era el lugar elegido por el inka para su descanso. En su palacio apareció muerto en extrañas circunstancias. Según los cotilleos de la época, se cree que fue asesinado por una de sus concubinas, fruto de los celos. Hoy en día es posible visitar las ruinas arqueológicas de este palacio, aunque nosotros únicamente hacemos una parada para visitar un taller de tejidos y teñidos.
La explicación y demostración de los tintes naturales nos sorprende, yo creo que a todos. Obtienen todos los tintes a partir de productos que encuentran en su entorno, en su mayoría plantas y animales. Sólo con la cochinilla, mezclándola con diferentes productos (por ejemplo, con sal), consiguen más de 30 tonalidades diferentes de rojos!!!
A partir de Chinchero el paisaje es…… ¡guau!.............., impresionante, con vistas a los nevados de la sierra andina.
Nos desviamos de la carretera para tomar una pista de tierra a Maras. El paisaje es precioso. Ya ha empezado la temporada de lluvias, y por tanto, del comienzo de los cultivos, y por ello, nos vamos encontrando campesinos preparando las tierras con el arado tradicional.
Yo querría parar a cada instante para ver toda esta barbaridad de paisaje, para sentirlo y para fotografiarlo, pero, las excursiones organizadas es lo que tienen, que sólo puedo hacer fotos desde dentro del coche en movimiento.
Me habría encantado hacer una caminata por este lugar para poder disfrutarlo con mayor intensidad. Es la espinita que me queda, pues al final, ha sido el lugar que más me ha gustado del viaje.
Pasando la aldea de Maras, llegamos al sitio arqueológico, formado por terrazas de cultivo. Terrazas que no se dedicaban a la explotación, sino a la investigación agrícola. Algo así como un centro de investigaciones científicas a nivel agrícola. Un laboratorio-invernadero gigante y al aire libre !!!
El guía nos va explicando los entresijos. Es increíble que cada terraza supone una diferencia de 1 ºC de temperatura. Así, en la parte más baja la temperatura es unos 10-15 ºC más alta que en la parte superior………. esto lo vamos notando en cuanto bajamos!. De esta forma, investigaban los cultivos de plantaciones de diversos hábitats. Una gran obra de ingeniería agrícola, muy adelantada para su época, en torno al año 1300.
Gracias a sus investigaciones, los incas consiguieron hacer comestible la patata. ¡En estado salvaje era venenosa!!
El sitio es sorprendente, pero lo más espectacular es el entorno. Los campos agrícolas rodeados por la Cordillera de los Andes, donde destaca la figura triangular del nevado Salkantay de más de 6000 m de altura.
De aquí regresamos al pueblo de Maras, y nos desviamos para dirigirnos hacia las salineras de Moray. Los paisajes son alucinantes, ¡¡y los tours sólo lo consideran sitio de paso!!.
Las salineras pertenecen a la comunidad indígena de Moray, y están en continuo crecimiento, ya que cada miembro de la comunidad tiene derecho a un pozo propio cuando cumple 18 años.
La extracción de sal es uno de los recursos de la comunidad, que compaginan con la agricultura cuando llega la época de lluvias.
¡Un calor de muerte!
El grupo regresa a Cusco, pero yo me quedo en “el ramal” para seguir camino hacia Machu Pichu.Así se lo indiqué al conductor al salir de Cusco, pues a veces pueden hacer el recorrido en un sentido o en otro. Este ramal es la confluencia de la pista que viene de Moray con la carretera que va a Cusco y a Urubamba. Varios taxis aguardan a la caza de turistas.
Tres campesinos peruanos esperaban el autobús a Urubamba, al tiempo que yo intentaba conseguir un taxi. En este lapsus, paró un taxista que llevaba a 2 turistas franceses, e intentaba completar el coche. En un pestañear me encontré bajando la cuesta hacia el valle del Urubamba en un taxi destartalado, y en compañía de 2 turistas franceses y 3 campesinos peruanos.
El paisaje de bajada hacia Urubamba es espectacular………campos de maíz del más intenso verde, el valle allá abajo cruzado por el río, y la Cordillera de frente.
En Urubamba, tanto los franceses como yo, pretendíamos encontrar un transporte hacia Ollantaytambo. Nuestro taxista no estaba dispuesto a perder este negocio, y se ofreció a llevarnos hasta Ollantay directamente por 10 soles por persona. ¡Podré resistir este olor media hora más!
La verdad es que Perú me está sorprendiendo muchísimo, no me imaginaba estos paisajes tan maravillosos. Quizá porque orientan el turismo más bien hacia la arqueología.
Ollantaytambo es un pueblecito precioso, entre montañas, y con todos los servicios para turistas. Casitas pintadas de colores, con balcones de madera, calles empedradas, en un entorno idílico.
Un paseo por Ollantay, y todavía tengo tiempo para una merienda (zumo de mango recién hecho) en una terraza de la coqueta Plaza de Armas. Paseo al lado del río hasta la estación de tren para embarcar rumbo a Aguascalientes. (Piden estar media hora antes en el tren, pero es innecesario).
Se palpa en el ambiente la emoción de la gente por estar camino hacia un sitio tan mítico como el Machu Pichu. Pronto podré descubrir yo también si realmente crea unas sensaciones tan inolvidables.
El tren Vistadome dispone de un techo medio acristalado que permite disfrutar del paisaje. Yo me estoy achicharrando, pues me ha tocado en la ventana soleada. Nueva merienda que me sirven en el tren.
El recorrido comienza siguiendo el curso del río Urubamba en su camino hacia el Amazonas, por un amplio valle en el que se salpican pequeñas aldeas y campos de cultivo. El maíz predomina, pero lo que no entiendo es a quién se le ha ocurrido plantar eucaliptos por aquí.
En Pisacucho, km 82, comienza el conocido camino inca hacia Machu Pichu. A partir de entonces, el valle se va estrechando, el río baja marrón y revuelto. Las torretas eléctricas no encajan para nada en el paisaje.
A medida que desciende el tren, va apareciendo la ceja de selva, que cada vez se hace más espesa.
En realidad, yo me esperaba mucho más de este viaje en tren. Se nota mucho que es un lugar intervenido por el hombre.
Aguascalientes, a 2000 m de altitud, es un pueblo nacido exclusivamente como base para visitar el Machu Pichu. Su urbanismo no tiene ningún interés, y se ubica en un lugar nada recomendable para ser habitado, por riesgos de derrumbamientos. En un entorno precioso, envuelto en exuberante vegetación y acompañado por el sonoro descenso del río, es una sucesión de tiendas, restaurantes y hoteles. ¡El Benidorm de la cultura inca!!.
Hotel en Aguascalientes: La Posada del Inca
Restaurante en Aguascalientes: Indio Feliz
Isjomi, muchas gracias por tus comentarios. Espero que disfrutes mucho de tu viaje. Por aquí estaré si necesitas cualquier cosa.
Por si te quieres pasar, tengo otro diario de Perú, aunque de lugares menos típicos.
Aquí siguiendo tus pasos, y preguntándome en qué época habrá ido, y coincidimos plenamente también pasaré Halloween en Cusco, las niñas me preguntaban si habrá fiesta o no
Holaaaaaaaa Vero, ¿por fin te vas a Perú? Sí, pasé allí Halloween, hacen mucha fiesta y la plaza de Armas de Cusco se llena de gente.
Ya sabes donde estoy para cualquier cosa. Un beso.
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Yo he pensado lo mismo, pero tengo sólo 3 días y 2 noches para visitar el parque Manu. De momento la empresa que más me convence es Macaw Adventure, 270$ con recogida y regreso a Cuzco. Tengo que seguir buscando así que si alguna te encanta no dudes en decírmelo
Sí, eso es lo que he hecho. 4 horas de vuelta al hotel, pero después 1 hora más al día siguiente para el traslado al aeropuerto, màs 1,5 horas de vuelo, más noche de hotel....total habrá que hacer las 12 horitas de autobús.
¿Con qué compañía harías ese trayecto? Civa, Cruz del Sur...
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