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Sentado en el suelo, a la sombra de una acacia y recostado sobre mi mochila sentí por primera vez y de forma plena que estaba en África.



Había llegado a Tabora, una importante ciudad del oeste de Tanzania. Hacía tres días había aterrizado en Nairobi, después Arusha, Dodoma y por fin, tras 15 horas en un tren de primeros de siglo, un lugar donde descansar. Al salir mi siguiente tren al día siguiente no tenia prisa, podía tomarme tiempo para disfrutar del entorno, de la bonita ciudad que cubría con árboles sus calles y caminos, del ir y venir de sus habitantes...



Llevaba dos días sin ver a ningún Mwsungu (blanco u occidental) como nos llaman ellos y era consciente que seria muy raro volver a ver a alguno en muchos días.




Estuve viajando por Tanzania tres días mas. Disfrute conociendo a la gente, hablando con todo el mundo que encontraba a mi camino. Me saludaban amigablemente buscando hablar conmigo, conocer de donde vengo, las diferencias entre nuestros países, visitando escuelas, iglesias... y recorriendo las calles, muchas veces incluso fuera de las recomendaciones de no salir solo de noche.



Vivir la experiencia de mezclarme con la gente, durmiendo en estaciones de tren a la espera de que este decidiera ponerse en marcha, muchas veces tras mas de 7 ó 10 horas de retraso, comer con ellos en las paradas que hacía el tren para degustar las viandas que los aldeanos preparaban como desayunos o tentempiés para los viajantes, me hizo llegar a sentir en mas de una ocasión que era simplemente uno más, alejándome de la figura de turista que tanto quería dejar atrás.



Al bajarme de ese autobús en el que metían gente como si fueran equipajes, teniendo que pasar por encima de los pasajeros sentados para encontrar sitio, y sufriendo como pasaban por encima de mi para poder colocarse sobre el respaldo libre de algún asiento, mientras una mujer que daba el pecho a su pequeño me preguntaba si le podía ayudar a desbloquear su nuevo teléfono móvil, conseguí llegar por fin al destino que había soñado durante tantos meses, Sitalike.




Sitalike es un pequeño poblado situado justo a la entrada del Parque Nacional de Katavi, una desconocida y remota reserva de animales que casi no recibe turistas. Estaba solo en el Lodge, toda la reserva para mi.....




Leones, elefantes, leopardos, jirafas, búfalos, hienas, hipopótamos, cebras, cocodrilos... y muchos animales mas me rodeaban cada vez que salía de excursión, en ocasiones en todo terreno y en otras adentrándome hasta 25 kilómetros andando en la selva.




Pude acercarme casi a impensables distancias a cocodrilos, hipopótamos, leopardos y pitones. Me sentí en plena naturaleza, rodeado de animales, sin turistas, sin mas coches, sin vallas, parecía un documental, solo que ahora no lo veía en la televisión, simplemente... Estaba allí.

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Por fin en casa, de vuelta a la realidad en Arusha, disfrutando de mi tiempo sin tener levantarme a las 5.30 de la mañana para subir a los autobuses tanzanos, dispuesta a seguir avanzando por estos caminos que matan espaldas tragando polvo.




Amaneceres, estaciones de bus y tren, horas y horas de espera entre averías y vida “pole pole”. Comidas a base de galletas y chakula (comida local) entre parada y pueblito donde bajábamos para dormir unas horas y volver a coger otro transporte. Autobuses con 50 plazas donde íbamos 100 personas sentados y de pie, durante 12 horas sin quejarnos. Escarpiiiiiin recostado en 20 cm2 pegado al conductor entre la palanca de cambio y el freno de mano. Yo, sentada sobre un saco de arroz cargando una niña que dormía sobre mis rodillas durante 9 horas, hasta que subió mas gente y tuve que levantarme con la niña en brazos manteniendo el equilibrio entre bache y bache, hasta que me cedieron un sitio donde descansé mi espalda 4 horas más. Los tanzanos nos cuidaban como “mzungus” que se salieron de su blanco mundo para vivir un viaje entre ellos, gallinas, bebes, bolsas, sudor, y melodía swahili que devorábamos con toda nuestra admiración.







ARUSHA - TABORA. 10 horas de bus. La carretera era un conjunto de agujeros alineados uno tras otro. Sentados, apretados entre los asientos no reclinables y con tropecientos ojos encima de nuestras cabezas de la gente que viajaba de pie durante todo el trayecto. Imposible poder dormir con tanto golpe de rueda y casi sin poder leer mi libro de viaje que compré en Madrid “A la sombra del Baobab”, el cual quería terminar en este viaje con tanto momento de sillón y ventanilla.






De Regreso a Tanzania





TABORA – MPANDA. 23 horas. La estación de tren era un cementerio de cuerpos tirados sobre bolsas, maletas y sacos de comida. Música de megáfono con eco tanzano. La salida estaba prevista a las 9 de la noche. Jajaja ¿quien da más? Nuestra apuesta superó el record. Tras intentar comprar 2 billetes de 1ª clase, nos reímos con la respuesta de que ya no hay primera, han quitado esos vagones, ahora solo hay 2ª y 3ª. Pero por supuesto y para nuestro asombro ya no quedaban billetes de 2ª para estos 2 mzungus que llagaron tarde a la ventanilla de venta. Tienen que ir en 3ª, pole sana (Lo siento mucho).







Nos tiramos al suelo de la estación recostados sobre nuestras mochilas junto a los cuerpos negros que serian nuestros compañeros de viaje durante muchas horas, todavía no sabíamos cuantas, ya que siempre te dicen diferentes cifras dependiendo a quien preguntes. Volvemos a apostar para adivinar cuando llegaríamos a nuestro próximo destino.







Llegó nuestro tren. Era antiguo y destartalado, de hierro, color óxido y blanco sucio. Subimos ya cansados de esperar unas cuantas horas observando la vida de la estación bajo las estrellas.







Nos metimos en el vagón de 2ª clase para ver como estaba el panorama e intentar pagar a alguien para que nos cediera su lugar y poder, al menos, descansar en una litera de un compartimento de 6. Esperamos como nos indicó el “Tipi” (jefe del tren), un obeso tanzano sin camisa, sudoroso y tosiendo como un volcán.





.- Esperad a que se ponga en marcha el tren para ver si podemos hacer algo por vosotros y si alguien quiere ceder su espacio, pero yo no tengo nada que ver con eso. Id a vuestro lugar en 3ª clase y regresad más tarde.







No podíamos creer dónde estábamos, era un auténtico concurso de televisión de récords. A ver cuánta gente cabe en un vagón de tren! Saltamos por encima de la gente que yacía en el suelo sobre sus bolsas de plástico dispuestos a pasar tropecientas horas inmóviles, apiñados unos contra otros. Al llegar a nuestro espacio, nos miramos y echamos a reír cuando apoyamos nuestros doloridos traseros en ese banco de fibra de vidrio duro y resbaladizo. Cuantas horas nos han dicho que tardaba en llegar a su destino???? Jajajaja adivina adivinanza……. Solamente pensar que tenía que estar ahí sentada durante más de 14 horas se me abrían las carnes.







Así que Escarpiiiiiin se ofreció a ir a 2ª clase para intentar buscar un espacio más cómodo. Escarpiiiiiin chapurreando ingles y sin palabra de swahili, se aventuró a proporcionar un lugar a la única blanca del tren. Desapareció durante una hora y pico y yo ya no sabía como colocarme en el banco rígido.







Llegó por fin con una sonrisa de triunfo y me dijo:







.- Coge tu mochila que te he encontrado un lugar.




.- Y tú? - Le pregunté.




.- De momento tú y ya veremos que pasa conmigo más tarde.






De Regreso a Tanzania





Regateando cabezas y piernas, llegamos al vagón deseado y a oscuras abrió un compartimento en el que no podía ver quien había dentro. Mujeres y señores separados por supuesto. Al iluminar la cabina, vi una familia de mujeres y niñas con 2 bebés, localicé una niña dormida en una de las literas quedando un espacio para media Rocío, así que salte con cuidado de no despertarla y me acomodé junto a la ventana adoptando una posición fetal para poder entrar en el mini espacio.







Escarpiiiiiin se despidió hasta mañana y se dispuso a buscar su espacio con los hombres. Lala salama (Buenas noches). Até los cordones de mis zapatillas a la cadena que soportaba mi litera y ajusté mi bolsa bajo la cabeza en forma de almohada sobre la tapicería rota de la que asomaba la sucia goma espuma del catre. Caí como una piedra sin a penas moverme, el traqueteo lento del tren me acunó hasta que salió el sol y me despertaron las risas de las niñas jugando de litera en litera observándome como dormía. Una abuela, dos hijas y las hijas de estas junto a 2 bebes viajaban juntos hasta Mpanda. Me quedé recostada en mi litera, ya que no había espacio para poder si quiera sentarse y observé un despertar africano en toda regla. Mi compartimento estaba llenos de vida! Casi sin hablarme me sonreían y miraban todas al ritmo del chuku chu y balbuceos del bebé casi recién nacido. Tomé unas fotos y jugué con las niñas hasta que se abrió la puerta y se asomó la cara de mi compañero de viaje.













Escarpiiiiiin pagó unos pocos shillings a un hombre de la cabina contigua y se metió en la litera con otro hombre pegados como sardinas en lata. Escarpiiiiiin tuvo una litera para él, que más tarde compartimos el resto del viaje turnando momentos de siestas y relax.




El tren avanzaba tan lento que yo creo que si hubiéramos ido caminado rápido a su lado abríamos llegado incluso antes de lo que duró el viaje finalmente. Paraba en cada pueblito y las paradas estaban llenas de gente vendiendo comida que cocinaban allí mismo para los viajeros agotados y hambrientos. Bajábamos para pasear un poco y colarnos entre la gente que no nos quitaba ojo. Fotos de esta bella sociedad llena de color, palabras amables y comida local.







Este viaje era “mágico” ya no sólo por la naturaleza del mismo, sino por con quién lo estaba realizando. Escarpiiiiiin es mago! Recibió clases de magia y hace unos juegos increíbles que ya me había enseñado mientras tomamos unas sodas y patatas fritas en un bar.







Comenzó el show en la estación! Sacó su pañuelo fucsia del bolsillo y rodeado de niños, jóvenes y adultos, dio sus primeros pases de magia haciendo desaparecer el pañuelo y sacándolo de su otra mano sin tocar más que la parte trasera de la oreja de alguien al azar. Gritos, aplausos y sonrisas……







.- Tena, tena, tena! (otra vez) - Gritaban los niños fascinados por lo que habían visto por primera vez en sus vidas.





Juegos de pañuelo, cigarros que apaga en la camiseta y no se quema y desaparece…..etc. Alegría y fascinación era lo que se respiraba cada vez que bajábamos del vagón.







Yo admiraba su labor y traducía y animaba las escenas para darle más emoción todavía. Parecíamos dos titiriteros ambulantes realizadores de sonrisas africanas. Eso es sentirse libre para mí aquí.







Las vías se rompieron y estuvimos 5 horas parados hasta que pudimos continuar el viaje, ya era otro día más y casi atardeciendo nos pasamos los últimos kilómetros del trayecto sentados en el escalón de una de las puertas abiertas viendo pasar los campos, acacias y chabolas que formaban el cuadro de este fantástico viaje en tren que duró 23 horas.







MPANDA – SITALIKE Al llegar de noche ya tarde, pagamos a un chico para que nos llevara al camping que había a una hora de esta mediana ciudad. En el pueblo de Sitalike nos alojamos en una cabañita sin luz ubicada el lado de un río repleto de hipopótamos que no dejaban de chapotear y caminar por los alrededores. Derrotados por el cansancio y llenos de emociones nos dormimos en 2 camas amplias y limpias!







KATAVI NATIONAL PARK – Hoy nos disponemos a hacer un safari en 4x4 recorriendo este parque desconocido para mí. El dueño del camping nos ofreció ser nuestro guía por un precio razonable, tras negociar varias cifras arriba y abajo. Pagamos nuestra entrada y comenzamos el Game Drive. El paisaje era increíble pero por desgracia no vimos muchos animales. Sobre todo había hipos y cocodrilos inmensos a los que Escarpiiiiiin fotografió muy de cerca fuera del coche. Elefantes, gacelas, jirafas… pero ningún “gato” león, guepardo o leopardo. Así que decidimos no quedarnos otro día más en el parque y aprovechar más tiempo en el Lago Tanganyika. Ese era nuestro primer destino. El Lago más profundo de África, donde unos amigos Chris y Louise que conocí en Arusha, en una feria de turismo, me invitaron a conocer el Lodge y safari de aventura que estaban montando.





KATAVI- LAGO TANGANYIKA




Al día siguiente buscamos un coche de alquiler para llegar al lago, con tan buena suerte que, preguntado dimos con 3 tanzanos que trabajaban para una empresa y tenían que ir a Kipili, el pueblo donde estos amigos surafricanos estaban viviendo junto a la orilla del gran lago. Ellos nos llevaron en un Land Cruiser de safari abierto.







Hablé con Chris por teléfono y nos vino a buscar al pueblito para llevarnos a su futuro paraíso. Nos abrazamos fuerte al vernos y poco después llegamos al lugar rodeados de árboles de mangos frente a 2 islas en el centro del Tanganyika.







Louise, su mujer guapísima y encantadora anfitriona, nos recibió y nos llevo a nuestras tiendas que habían preparado para nosotros improvisando alojamiento, pues no había todavía ninguna cabaña terminada de construir. Tiendas con cama de matrimonio para cada uno, mesilla y flores en un jarrón, todo un detalle por su parte!







Nos mostraron el proyecto que estaban desarrollando, construcción de cabañas ideales utilizando materiales naturales, troncos, piedra, paja para el tejado, arena de color para los cimientos…..en fin como se construye en África, pero con un toque de diseño muy especial, cada detalle pensado por Lou. Ella era pura dulzura como persona y sobre todo excelente esposa para su inseparable Chris. Llevaban 11 años juntos y salieron de la cómoda Sudáfrica para perderse en Tanzania y hacer crecer este maravilloso paraíso que estaban creando en uno los parajes mas bonitos del planeta, ayudados por todo un pueblo como Kilpili que, aunque pequeñísimo, muy amable con ellos y trabajando duro junto con su gente día a día, para que al final sea un proyecto de todos. Todos adoran a este guapo matrimonio que les cuida y se preocupa por ellos.



Aquí ya nos relajamos como nunca, buenas comidas muy cuidadas, cenas de magia y conversaciones increíblemente constructivas para los cuatro. Escarpiiiiiin nos hizo pasar 3 veladas encantadoras mostrándonos sus habilidades con las manos y cartas. Chris estaba fascinado y quería saber los trucos para poder hacérselos a sus clientes en cuanto abrieran el Lodge en octubre.







Al día siguiente nos llevaron a bucear al lago. Aquí hay cocodrilos y millones de peces autóctonos únicos en el mundo. Nadie bucea en este Lago, Ellos son los primeros en explotarlo y es, entre otras actividades, la que llamará la atención de sus huéspedes. Por eso quería ir a este destino, para conocer las instalaciones y poder ofrecerlo a mis posibles clientes españoles y añadir una nueva ruta de buceadores en el Tanganyika y Zanzíbar.







Al atardecer nos dimos un bonito paseo en kayak por las orillas del lago hasta que cayó el sol. Nunca había visto un atardecer como aquel donde el color naranja y las nubes reflejadas en el agua plana, nos hacia volar entre la tierra y el cielo confundiéndose uno con otro y con una calma que hacia llorar de emoción.







Una noche, mientras dormíamos en las tiendas bajo un mango enorme, nos desveló el ruido de los gruñidos de los cerdos y 2 cabritas que tenían cercados junto a la huerta. Sobresaltada pensé que una de las cerdas que estaba preñada estaría dando a luz. A la mañana siguiente, Lou me dijo que había venido un leopardo y había matado uno de los corderitos que estaba atado. Estaba hecha polvo la pobre. Se lo conté a Escarpiiiiiin y emocionado por la situación se dispuso a buscar y fotografiar las huellas y marcas que había hecho en el árbol donde subió para esperar su momento de ataque. Queríamos esperar a verlo esa noche, pues si había cazado, vendría para llevarse su pieza. Pero esa noche no regresó y nosotros nos pusimos en marcha al día siguiente. Tres días más tarde Lou me envió un sms diciendo que Chris se había encontrado de frente con el leopardo aquella noche. Escarpiiiiiin no podía creerlo, habíamos esperado ver uno en Katavi National Park y sin embargo tuvimos uno en el lago Tanganyika junto a nuestras tiendas. África sorprende en cada momento!



Nos despedimos de la pareja sacada de un cuento de hadas y subimos a otro autobús que nos llevaría a Sumbawanga para hacer noche otra vez en cualquier hotelito barato y seguir en otro bus hasta Dar Es Salam.







TANGANYIKA- DAR ES SALAM







Tardamos 2 días en llegar hasta nuestro destino donde queríamos coger un avión para llegar a Zanzíbar.







Llamé a mi amigo Angelo Caruso que vivió conmigo en Arusha durante 2 meses y por fin encontró trabajo en Dar. Había alquilado una casa preciosa y ya estaba asentado en esa ciudad. Nos quedamos esa noche en su casa y nos llevó a cenar en condiciones después de pasar los dos días anteriores de bus en bus comiendo galletas y arroz.







Cenamos como reyes y al día siguiente al amanecer volamos hasta la isla de las especias.







DAR ES SALAM- ZANZIBAR







Fuimos a la costa Este, a un pueblito llamado Nungwi. Es un destino turístico con cabañas en la playa y buenos hoteles. Nos alojamos y conocimos a una pareja de españoles que llevan una escuela de buceo en la playa. Spanish dancers. Goyo y Ana viven allí desde hace 6 años y tienen 2 hijos. Pasamos una tarde de playa con ellos bajo su palapa (oficina) e intercambiamos ideas para hacer negocios juntos. Ellos necesitaban una productora de safaris en el norte y yo necesitaba asistencia en Zanzíbar y servicio de buceo para mis clientes, así que conectamos de maravilla.







Escarpiiiiiin es buen buceador, así que fuimos a bucear con Goyo y sus clientes, españoles, rusos y americanos. Goyo me guió con todo el equipo y baje a 13 metros disfrutando de un sin fin de peces de colores y corales. Bucear es lo mas parecido a volar!







Esa noche era luna llena y como cada mes se hace la fiesta de la luna llena en la playa de Kendwa que está al lado de la nuestra. Así que llamé a Angelo y le dije que subiera a un barco para venir a pasar la noche con nosotros. Así lo hizo, a las 7 de la tarde estábamos los tres juntos en la playa cenando y dispuestos a disfrutar de la luna.







Casualmente hubo un eclipse y la noche se convirtió en una autentica fantasía. Escarpiiiiiin se quedó en nuestra paya haciendo fotos y disfrutando del silencio del mar mientras Angelo y yo nos fuimos a la ruidosa fiesta de la playa con música, gin tonics, turistas, masais y un agua transparente en el que terminamos nadando desnudos bajo la luna eclipsada. Esa playa tiene algo que no he encontrado en ninguna otra, da la sensación de estar en otro planeta cuando estás dentro del agua mirando hacia la orilla blanca, iluminada perfectamente por la luna haciendo sombras en la duna hasta llegar a las palmeras.







Tras bailar, hablar, reír y llenarnos de vida nocturna, nos subimos a una embarcación de madera llamada dhow, típica swahili y nos acercó a nuestra playa donde desaparecimos cada uno en su cuarto hasta el día siguiente que debíamos marcharnos a Dar de nuevo para hacer noche y al día siguiente montar en otro bus que finalmente nos devolvería al punto de salida de nuestro viaje, hacía ya 2 semanas.




DAR ES SALAM – ARUSHA. 16horas. Salimos a las 8 de la mañana de la estación y cuando ya estábamos de camino con el bus llenos de tanzanos y turistas blancos jóvenes, salió disparado del vehículo una pieza de hierro que nos hizo frenar.







Efectivamente, como ocurre en numerosas ocasiones, el autobús se averió y tuvimos que esperar a un mecánico y arreglar la pieza in situ. 5 horas parados en un pueblito donde nos asentamos todos los blancos en una terraza de bar a comer y beber algo. Y como no, Escarpiiiiiin sacó sus cartas y pañuelo y comenzó a distraer a todo aquel que se acercaba a nuestra mesa. Terminó dando un espectáculo de auténtica magia a todos lo compañeros de viaje que terminamos conectando fenomenal.


Al final me tocó hacer de guía y responsable del grupo, organizando taxis y hoteles en cuanto llegamos a Arusha a las 12 de la noche. Por fin habíamos llegado a casa y tras una buena ducha caliente caímos a nuestras camas caseras como dos sacos de cemento.







Nuestro viaje aventura había finalizado y ahora ya sólo me quedaba pasear a Escarpiiiiiin por Arusha y alrededores durante 3 días. Así que por fin, visité a mis amigos y salimos a diferentes lugares de mi ciudad.







Visitamos el Parque Nacional de Manyara y así Escarpiiiiiin pudo conocer ese parque lleno de numerosas familias de elefantes junto a los inmensos baobabs.







Ya llegó el momento de despedirnos y le llevé al minibus para llegar a Nairobi y volar al día siguiente a España.




Escarpiiiiiin había logrado su propósito. Subió el Kilimanjaro durante 6 días, llegó al Lago Tanganyika y Zanzíbar donde buceó, y finalmente, se llevó de África un espíritu más niño y una amiga blanca en tierra negra con la que podrá contar el resto de su vida, siempre que quiera volver a pasear conmigo por tierra Masai.




Yo me volví a sentir libre, feliz, aun más niña y sobre todo cuidada y querida por un mago que se cruzó en mi camino en el momento y lugar perfecto de mi vida. Mis últimos meses en Tanzania no fueron muy fáciles y sólo quería escapar durante un tiempo para disfrutar de mis momentos mirando por las distintas ventanillas, recorriendo tantos kilómetros.


Ahora ya en casa, vuelvo a agarrar el toro por los cuernos afrontando el duro día a día que supone vivir aquí con su pole pole incluido. Hace frío y llueve a veces en Arusha pero las jacarandas están desbordadas de flores moradas que hacen que todo se llene de luz brillante. Así que seguiré soñando y creyendo que vivo en un paraíso como hasta ahora sentí. Dentro de mí, siento que vuelvo a empezar mi vida aquí, con otra perspectiva, sola otra vez y dispuesta a abrir mi corazón de nuevo para aquel que se lo merezca.Umande vuelve a mojar la hierba de su edén particular en África.

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Había quedado a las 8 en Masai Camp con Sidhoya, la agencia que había contratado para mi ascensión al Kilimanjaro. Me habían insistido mucho en quedar temprano ya que había que comenzar pronto el ascenso.




Después de ir a firmar papeles de contratación a la agencia, pasar a comprar agua y algunas otras necesidades de ultima hora por fin comenzamos el ascenso, así como a la una y media de la tarde, quizás demasiado temprano...




Mi sorpresa ya había comenzado el día anterior en Arusha cuando el tiempo era frío y nublado. Cuando traspase la puerta Marangu estaba lloviendo, lo cual pensaba que era casual. Mi guía me indicó que la lluvia en el Kilimanjaro es algo bastante habitual, al menos hasta el segundo campamento, Horombo.




La subida, a pesar de algunos repechos, no requería especial esfuerzo, y era mas bien similar a un paseo sencillo por cualquier montaña. El entorno si sorprendía, ya que poco a poco me iba adentrando en un espeso bosque en el que en algunos rincones el sol no llegaba a alcanzar el suelo. Era algo similar a lo que todos tenemos en mente cuando imaginamos una selva amazónica.



Al llegar a Mandara, estaba completamente empapado, no había parado de llover... o si? En realidad no era fácil notar la diferencia, unas nubes densas rodean la base del Kilimanjaro y cuando estás en los dos primeros campamentos te encuentras dentro de ellas constantemente.




En Mandara entre la lluvia y la humedad del ambiente me encontraba completamente empapado, igual que toda la ropa que llevaba, incluso la que iba dentro de la mochila con su cubre-mochila llegaba algo húmeda también.




El principal problema para todo el mundo en el campamento comenzaba a ser común, entrar en calor (5 grados por la noche) y mantenerse seco.






Al llegar, mi guía vino a indicarme que me prepararían un Té, luego descanso y luego cena. Mientras me contaba lo del Té, me decía que pondrían uno, algo para picar y.....

(se le iluminó la cara como si me fueran a dar un manjar imposible de conseguir) PALOMITAS DE MAIZ!!!!!




Desde entonces cada día a la hora del Té, se le volvía a iluminar la cara cuando me anunciaba que ese día también habría palomitas... Aun sigo sin entender que les parece tan maravilloso de las palomitas, y eso que me gustan.




Pronto conocí a dos pareja encantadoras Myriam y Pablo, que luego se convirtieron en compañeros de cima y los daneses Helle y Resmus, que hicieron gala de un gran tesón. También conocí una parejita de americanos, padre e hija, Alli y Jeff que eran encantadores y ella un verdadero Ángel.






Al día siguiente comenzamos pronto el ascenso a Horombo, que como el día anterior, resultó sencillo, pendiente muy moderada salvo algún que otro repechito.




En el camino me encontré de frente con un chaval que bajaba corriendo, se le veía fuerte y fibrado, unas piernas muy musculadas, se le notaban porque bajaba con una malla. Iba vestido... como lo diría? como muy montañero, y su aspecto y carrera me hizo pensar “menudo machaca, este se está bajando corriendo”.




En realidad sólo iba de Horombo a Mandara a recuperarse, ya que en el segundo campamento le había atacado con mucha fuerza el mal de altura.



Esa fue una de las primeras sorpresas, imaginaba que el mal de altura lo notaría mas arriba, pero al enterarme comencé a extremar las precauciones, que básicamente son beber muchísimo y no hacer grandes esfuerzos.




Continué el ascenso coincidiendo en ocasiones con Pablo y Myriam hasta llegar a nuestro destino.






El frío se hacía más intenso, probablemente 0 grados, y la humedad continuaba con nosotros.




Ahora, al problema de mantener la temperatura, se sumaba el del mal de altura. Vi como usaban al menos 6 camillas para bajar gente en los dos días que estuve allí. Y además todo el mundo en un momento u otro notó síntomas.

Por algún motivo soy muy afortunado en este tema, no es habitual que note nada, y sumando que iba cumpliendo escrupulosamente todas las recomendaciones, tuve la suerte de librarme en este campamento.



Al día siguiente hicimos una pequeña ruta, Zebra Rock, con la intención de coger algo de altura y acostumbrarme mas a esta. Una ruta sencilla de aproximadamente una hora y media en la que llegas a unos 4.200 mts.



En Horombo ocasionalmente se despejaba el cielo y por fin podíamos ver la cima que nos había llevado a todos allí, Uhuru. Ver como se erigía la cima ante mí, estando a 3.800 mts. Me hacía pensar que sin duda Uhuru es una montaña dentro de otra.



Si mirabas hacia abajo te encontrabas a tus pies un mar de nubes teñidas de los colores del atardecer... era un espectáculo único.



Helle estaba empezando a acusar la altura, el dolor de cabeza la acompañaba casi en todo momento, pero ella hizo de gala de un gran tesón luchando constantemente para continuar.




Al día siguiente comenzó el ascenso a Kibo. Este al igual que los anteriores no destacaba por la dificultad del terreno pero al coger altura cada vez ibas notando mas y más la dificultad al andar.



Toda la gente que me cruzaba me decía lo mismo, “es muy duro, es muy duro” me llamaba la atención, pero de momento no le di mas importancia.




Cuando llegué a Kibo, sí me sorprendió ver a bastante gente pálida, alguno vomitando y casi todo el mundo con dolor de cabeza.



De nuevo me volvieron a preparar el Té con las maravillosas palomitas de maíz. Después te dejan descansar aproximadamente 4 horas que intentas dormir, lo cual resultaba casi imposible para todo el mundo, en especial por los dolores de cabeza.




Para mí en concreto era mas un problema fisiológico y reñido con la madre naturaleza. De tanto beber, cada media hora te entraban ganas de ir al baño y claro, con ese trajín resultaba imposible conciliar el sueño, más cuando para cada expedición tenias que ponerte, los pantalones, la segunda camiseta térmica, el forro, el cortavientos, las botas para ir y a la inversa de nuevo para volver a meterte en el saco.




Fue en una de esas salidas al baño, en la que al volver y hacer el esfuerzo de subir a la litera, emplee demasiada fuerza en ello y claro, el dolor de cabeza que tanto había esquivado durante todos estos días apareció por fin.




Un litro y medio de agua le hizo desaparecer, eso sí, de nuevo los viajes al cuarto de baño, por lo que dormir se hizo imposible.




A las diez y media tocaron diana, tocaba levantarse, cenar y prepararse para la última ascensión.




A las doce me ponía en marcha con mi guía. Durante la tarde había visto como sería la ruta de ascenso. Desde el primer paso comenzaba a ganar altura con una gran pendiente, imponía, pero al menos en la noche no se veía, y causaba menos respeto.



Comenzamos el ascenso algo retrasados, una columna de luces de frontales avanzaba delante de nosotros como si fueran luciérnagas. Veíamos luces muy cerca pero a unos 50 mts. de altura respecto a nosotros.




A esa altura (4.700) mts. los primeros pasos ya son muy duros y cuando llevas media hora andando te sientes cansado y casi sin fuerzas para dar el siguiente paso.




Comienzas el ascenso con mucho esfuerzo, y lo único que ves en la noche con esa pendiente son las botas de tu guía. Cada paso que das no alcanza a adelantar tu otro pie y así, muy lentamente con un indiscutible “paso periquito” y jadeando como si hubieras subido hasta esa altura en un solo día, solo procuras ser capaz de dar el siguiente paso. Sientes que necesitas descansar pero no ha pasado cuarto de hora desde el comienzo del ascenso y te da cosa pedir un descanso tan pronto.




Cuando llegas a los 5.000 mts. El guía te avisa, y tu lejos de alegrarte de estar a esa altura, lo único que piensas es... TODAVÍA?????????




Por fin llegas a los 5.200, una altitud que en principio no dice nada, pero el guía la aprovecha para decirte que estas a mitad de camino, y piensas... – pero si solo llevo dos horas andando....- y entonces cobras conciencia de lo que pasa y de lo que va a pasar durante el resto del camino. Tu guía te engaña!!!!! Si, lo hace, pero se crea un juego en que ambos conocéis y que sin embargo ambos aceptáis. El te miente y tu te lo crees con tal de pensar que queda menos para la cima.

Que estamos a mitad de camino? Genial!!! Pues toca descanso, es lo obligado en toda mitad de todo camino no?




Aprovechas ese descanso como si fuera el último, crees haber reunido fuerzas suficientes como para acometer el resto del trayecto pero... no. Después de cinco minutos vuelves a necesitar descansar, parar como si te fuera la vida en ello. Sientes el corazón latiendo como si fuera a salir de tu cuerpo y sabes que no puedes parar tan pronto. Cada vez con mas frecuencia te viene a la cabeza el significado de Kilimanjaro.... "Montaña imposible de escalar"




De todas maneras lo de parar ya se convierte en una utopía. Cuando ya no puedes mas y le pides un descanso a tu guía, este te dice:




- No, no es bueno parar para ti, sigue, despacio... despacio...




Despacio???????? Eso pensaba yo hasta que al llegar a Gilman´s Peak me doy cuenta que hemos adelantado a todas las lucecitas que llevábamos delante menos a dos. Me dan ganas de decirle




- Despacio mamón???????? A esto le llamas tu despacio???????




Pero lo cierto es que no soy capaz de imaginar una forma de andar más lenta.




Al llegar a Gilman´s pienso,




- Por fin, aquí podré descansar, podré resguardarme del frío en una roca y sentarme a recuperar fuerzas al menos diez minutos.




Imposible, sopla un aire gélido en todas direcciones y a pesar de ser una zona rocosa con muchos recovecos, es imposible situarse en ningún sitio donde no te azote el viento.




Mi guía me pregunta:




- Estas bien? Seguimos a Uhuru?




Completamente destrozado la única respuesta puede ser... SI.




Recuerdas que lo difícil es llegar a Gilman, eso dice todo el mundo, el resto es un paseo en llano, con una mínima pendiente.




Bien, y por si se me olvida mas adelante, me gustaría dejar claro que..... ESO ES MENTIRA!!!!!!!




El recorrido a Uhuru es mas empinado de lo que imaginas y además estas andando a una altura de 5.600 – 5.700 mts, por lo que no solo el esfuerzo es enorme, sino que el frío hace que no sientas los dedos de las manos aun llevando una capa de guantes de forro polar y encima otro par de guantes de goretex.




Al principio pienso que moviendo un poco los dedos, se pasará, que será algo hasta que vuelva a entrar en calor, pero no, la sensación se alarga, se alarga lo suficiente en el tiempo como para que comience a preocuparte y avises al guía. Pero cuando el te responde:




- Ya, yo tampoco los siento, pasa siempre –




Decides pasar y encomendarte a lo que te ocurra.




El camino a Uhuru se hace interminable, crees que detrás de cada loma encontrarás por fin la cima, pero no, siempre hay otra loma mas, y una detrás de otra...




Cuando por fin llegas, cuando por fin te encuentras allí, todo se olvida, no miras al suelo, andas con la mirada fija en las tablas que anuncian la altitud a la que has conseguido llegar. No te vale con llegar a esa altura, necesitas tocar esas tablas que tanto has visto en fotos y que durante la ultima noche tanto has dudado en conseguir, pero... Por fin, has llegado, por fin... LLEGUÉ.



Antes de hacerte la foto de rigor piensas en quien te ha llevado allí, quien te ha acompañado durante todo el camino, en quienes te negaron la confianza en conseguirlo, en quienes te animaron a hacerlo y como no, en quien en ningún momento dudó de que podría hacerlo, quien siempre me animaba diciendo que eso para mi estaba chupado y que te ha acompañado durante todo el ascenso.




Antes de hacerme la foto de rigor me dispuse a cumplir mis dos encargos, dos recuerdos para dos personas que ahora están allí, a 5.895 mts.




Después le pedí a Rasmus que me hiciera una foto pero con la cara desencajada y completamente pálido, se disculpó diciéndome que necesitaba irse, que no aguantaba mas ahí.




Yo ya no sentía frío, ni cansancio, solo quería disfrutar de esos minutos en la cima de África.




Después de unas fotos rápidas y de retratar el pelo helado de mi compañera de cima, Myriam,



todos mirábamos el horizonte esperando que las nubes dejaran paso al amanecer que se intuía tras ellas. No hubo suerte, por lo que tuvimos que ponernos en marcha de nuevo. Al final de ese día debía dormir en Horombo y quedaba aun mucho camino.



En la bajada olvidé todas las precauciones que había seguido durante el ascenso para prevenir el mal de altura, era algo así como – vale ya he hecho cima ya puedo hacer lo que quiera-




Baje como una bala, pero claro, bajar rápido requiere esfuerzo aunque sea bajada y ahí comenzó el dolor de cabeza que no me pude quitar hasta Horombo después de un pequeño descanso en Kibo.



El día siguiente lo dediqué entero a bajar hasta la puerta Marangu, el inicio del viaje.




Cuando llegué mi cocinero me tenia preparada una botella de champagne para celebrar lo que quizás haya sido el mayor esfuerzo de mi vida, el ascenso al pico Uhuru 5.895 mts. (Monte Kilimanjaro)

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