Viaje a Siria y Jordania ✏️ Blogs de Asia Central y Oriente Medio

Primer día. Vuelo a Amman

En esta ocasión viajo con mis padres y dos matrimonios amigos suyos, 7 en total, un buen número. Cogemos el avión a las 9 de la mañana con destino a Amman. El avión es un charter de la compañía Gadair European Airlines. El avión no es ninguna maravilla pero es sorprendentemente amplio, por lo que no nos podemos quejar.

A las 10 nos dan una especie de desayuno formado por una tortilla con tomate y una salchicha, como desayuno se puede soportar, lo malo es que de aquí a las 3 que aterrizamos no nos dan absolutamente nada más y si no llegamos a llevar provisiones propias…

Al llegar nos recibe un guía de Royal Vacaciones con una lista de 33 personas entre las que no estamos, pensamos que es por que habíamos tramitado el visado desde Madrid y que por eso éramos la excepción, cuando lo que pasaba era justo lo contrario todos tenían su visado en regla salvo nosotros que tuvimos que pagar 10 dinares jordanos (JD) por persona con el correspondiente cabreo de mi padre que juraba que esta se la pagarían después de que había hecho el pringado recopilando todos los pasaportes y enviándolos a la agencia de viajes.

El grupo de Royal Vacaciones era de 40 personas por lo que íbamos pensando que el viaje seria el típico coñazo esperando a la gente y demás. Gracias a Dios, ya en el autobús vimos que solo nosotros íbamos a Siria por lo que imaginamos que solo nosotros 7 haríamos el viaje.

Nuestro hotel en Amman era Le Meridien que tiene un hall fantástico con unas palmeras, de mentira, impresionantes; la piscina también tenía buena pinta pero no llegamos a catarla en esta primera ocasión, ya habría tiempo mas delante de probar la piscina y, sobre todo el jacuzzi.

Al llegar mi padre llamó a una compañera que conocía en Amman y quedo con ella para cenar en un restaurante libanés. Como teníamos tantas ganas de empezar a conocer cosas nos fuimos en taxi a lo que ellos llaman el downtown el taxista. Mi padre concertó la carrera en 3 dinares, aunque la amiga de mi padre nos había dicho que con 2 o 2 y medio seria suficiente, sin embargo, al otro taxi en el que iba el resto del grupo le cobraron 5 dinares.

Durante el camino el taxista intentaba convencer a mi padre de esperarnos y traernos de vuelta al hotel y nos pedía 15 dinares por taxi. Mi padre le ofrecía 10 y no hubo manera de llegar a un acuerdo, A la vuelta tendríamos que buscar un taxi por nuestra cuenta.

Amman es conocida como la ciudad blanca, más bien parduzca. Su paisaje es bastante especial pues es como si fuera un conjunto de casas medio separadas esparcidas por encima de unas colinas, que al principio eran 7 y ahora son más de 17.
Aspecto de los barrios de Amman

En el cielo de Amman y de otras ciudades de Siria y Jordania se veían muchas cometas, parece que es cierto lo de la películas de Cometas en el Cielo y en esta zona del mundo debe de ser costumbre.
Cometas en el cielo de Amman

El downtown de Amman no tiene gran cosa pero tiene la gracia de lo autentico ya que no se puede considerar zona de turistas. Es una zona comercial para jordanos donde venden sus productos
A la entrada de la zona comercial hay una mezquita y cerca hay un estupendo mercado de frutas y verduras.
El mercado de frutas y verduras de Amman

Lo primero que sorprende es lo difícil que resulta cruzar las calles aquí. Bueno lo difícil o lo fácil depende de cómo se mire ya que la gente cruza por donde le apetece, completamente por en medio del tráfico. Al principio da una especie de yuyu pero luego te acostumbras.
Cruzando las calles de Amman. Hay que echarle…

Lo que sí es cierto es que no notamos sensación alguna de peligro íbamos absolutamente a nuestras anchas, no sé si será inconsciencia o que realmente no nos sentíamos en absoluto amenazados. Como no conocemos límites, en una especie pastelería local, compramos dulces típicos que comimos alegremente por la calle. El aspecto era atrayente pero, a la hora de la verdad, casi no nos gusto ninguno, había unas bolitas fritas con miel y una especie de churros dulces, etc.
Dulces típicos jordanos

Después del paseo volvimos al punto de partida y concertamos de nuevo un taxi, los únicos que estaban parados eran blancos y nos pidieron 5 dinares cada uno, mi padre regateo pero le dijeron que ese era el precio de esos taxis y si no queríamos tendríamos que parar uno en la calle. Como eso no lo teníamos muy claro ya que los que pasaban tenían casi todos una especie de copiloto que no sabíamos si era tal o un pasajero, decidimos coger los taxis blancos, al fin y al cabo, la suma total era inferior a los 15 dinares que nos pidieron los taxistas que nos trajeron del hotel. Luego nos enteramos que verdaderamente los taxis blancos son como un escalón mejor dentro de los taxis.

Luego fuimos a cenar con los amigos de mi padre que son muy simpáticos y nos contaros muchas cosas de la vida en Jordania y Siria. Nos cuentan que Amman es una ciudad relativamente cómoda para vivir ya que es relativamente nueva. En realidad se habitó después de la segunda guerra mundial y ahora tiene más de 2 millones de habitantes. Además últimamente han llegado bastantes refugiados de Irak.

Posteriormente no enteraríamos que en estos momentos es una especie de lugar de vacaciones de toda la zona del golfo pérsico por sus costumbres más liberales (en los hoteles se puede beber alcohol) y el clima es un poco más agradable ya que en Amman refresca por las noches y no hace mucho calor por el día. Es curioso que la elección del sitio de vacaciones de los árabes sea por razones que poco tiene que ver con las nuestras.

El restaurante se llama Fakhr El-Din (se pronuncia fajarildin) y al parecer se encuentra situado en la antigua residencia del embajador español La comida fue bastante buena compuesta de varios primeros a base de humus, ensalada de perejil etc. De segundo se podía elegir entre un pescado a la plancha, que estaba muy rico pero era algo escaso, o carne a la brasa que estaba muy buena

Segundo día. Camino de Jerasa

El segundo día salimos hacia Jerasa y por el camino hicimos una visita panorámica de Amman donde vimos el anfiteatro romano. Como ya dije antes, aunque Amman creció a partir de la segunda guerra mundial, lo cierto es que sus orígenes son muy anteriores pero fue abandonada y no fue hasta 1920 que los chechenios procedentes del caúcaso volvieron a empezar a ocupar la ciudad

Salimos de Amman hacia Jerasa, la antigua ciudad romana de las 1000 columnas. Jerasa es impresionante tiene un arco muy bonito a la entrada y luego una gran plaza oval rodeada de columnas, algunas de ellas con dos capiteles, uno arriba y otro abajo, cosa que no habíamos visto nunca.
Vista general de Jerasa con la plaza oval en primer término

En Jerasa hay un bonito templo de Zeus y unas iglesias bizantinas con, mosaicos bastante bien conservados en el suelo.
Mosaicos de las iglesias bizantinas de Jerasa

Lo mejor es el templo de Artemisa con su escalinata de entrada.
Templo de Artemisa en Jerasa

Finalmente volvemos por el cardo máximo o calle principal con dos niveles, uno peatonal con tiendas y otro para los caballos y carros. Es también muy bonito el encuentro del cardo principal con el Domenicos o calle transversal llamado el tetrapilon o cuatro caminos
El cardo máximo de Jerasa

Comemos allí en el restaurante que hay dentro de las ruinas que no estuvo mal aunque con la comida que luego nos encontraríamos por todas partes: pollo, cordero, humus, moutavel, etc.
De Jerasa salimos hacia el castillo de Ajlun que la verdad es que no vale gran cosa. Lo mejor es que desde su altura se ve el valle del Jordán y Palestina, pero como había mucha calima no vimos casi nada.
Vista desde el castillo de Aljun hacia el lado jordano

No he dicho que nuestro guía es Rashad, es un tipo normal de apariencia bastante árabe que ha vivido en Madrid durante 3 años en los años 80. Explica bien y parece tener buenos conocimientos de los que habla, pero le falta un poco de entusiasmo.

En Jerasa nos recoge un coche para llevarnos a Siria. La frontera nos parece un desastre para nosotros que ya nos movemos por Europa casi sin documentos. Tienes que parar tanto en lado jordano como en lado sirio y tramitar no sé cuantos sellos o visados. En el lado jordano de la frontera cambiamos euros por dinero sirio, obteniendo 69 liras sirias por cada euro Cuando llegamos al lado sirio, el guía sirio se sorprendió de que hubiéramos cambiado en ese sitio, nosotros lo hicimos porque era lo que nos había recomendado el chofer jordano. Es curioso porque cuando al final del recorrido por Siria el propio guía nos cambió dinero, nos dio 70 liras por cada euro, o sea que la diferencia no era para tanto, o es que el guía pensó ya que les han engañado en Jordania, vamos a engañarles también aquí.

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Entrada a Siria

El guía sirio se llama Abderraman (Abd Al Salam-Fahid *Editado por moderacion *), su abuela era una española que se casó con un beduino de Palmira. Buena mezcla si señor. Abderraman, a parte del tema del dinero, empieza regañándonos por haber llegado tarde a la frontera. Ponemos cara de póker ya que no ha sido nuestra culpa que nosotros hemos hecho lo que nos han dicho

La impresión primera que tenemos de Siria es bastante favorable los campos detrás de la frontera son muy fértiles produciendo tomates y sandias, vemos pasar montones de camiones de tomates con una pinta extraordinaria, todos son de un perfecto color rojo.

Llegamos a Damasco al hotel Cham Palace, su entrada es impresionante con un montón de muebles de madera llena de incrustaciones de nácar y marfil. Las habitaciones eran otra cosa y se podía encontrar más de un pelo suelto, que no pertenecía a nuestras cabezas.
Hall del Hotel Cham Palace de Damasco

Salimos con Abderraman a visitar el gran zoco y la gran mezquita. El zoco nos impresiona, es una calle muy larga y ancha con una gran cubierta es un zoco claramente para sirios ya que no hay prácticamente de esas cosas que nos gustan a los turistas.
Tienda de velos en el zoco de Damasco

Al final de la calle del zoco esta la gran mezquita, ya la entrada es impresionante porque delante están las columnas de un antiguo templo romano.
Restos del templo romano a la entrada del zoco de Damasco

Entramos a la mezquita previo cubrimiento de las mujeres y descalce generalizado. La mezquita es enorme y muy bonita, la entrada esta cubierta de un techo de madera de colores imitando una alfombra y hay unos bonitos mosaicos dorados.
Techo de la entrada de la mezquita de Damasco

El patio interior es muy grande integrando una fachada de una iglesia bizantina con muchos dorados. En el interior de la mezquita, las mujeres están separadas de los hombres y hay un líder religioso hablando a los fieles, solo hombres, anda que no les queda hasta que los sexos se iguales un poco más.
Patio de la mezquita de Damasco

En la parte interior de la mezquita también destaca lo que corresponde a la iglesia bizantina con una escalera, un baptisterio unas columnas, todo ello profusamente decorado. Dentro está la tumba de San Juan Bautista que para los musulmanes es un profeta más.
Interior de la mezquita de Damasco

A la salida de la mezquita a mano izquierda hay una tienda de perlas de río de las que nos habían hablado los amigos de mi padre pero a la que las chicas del grupo decidieron no prestar atención.

Nos dirigimos al restaurante que nos ha elegido Abderraman, cambiando la cena del hotel. El restaurante se llama Beit Sitti y está en el interior de una casa damascena por lo que es francamente bonito. La comida es del tipo de las anteriores pero mucho mas rica con humus, otra pasta picante que se llama mohmara que está de muerte, ensaladas, sobre todo una con pan frito, también nos dan una especie de empanadilla de queso, riquísima, y una croqueta que no es tal sino carne picada recubierta. El plato principal es un pollo al horno servido en cazuelita con patatas zanahorias, champiñones y queso y acompañado de arroz que está para chuparse los dedos. Probablemente, es el mejor plato que hemos probado en el viaje.

En el restaurante, hay un señor haciendo pan a la vista del público como si fuera pizza, lo probamos y esta verdaderamente rico.
Panadero del Restaurante Beit Sitti en Damasco

Volvemos al hotel por la calle del zoco y mi padre se empeña en comprar uno de los famosos helados Becdam de nata recubierto de trozos de pistacho. El aspecto del helado es impresionante pero cuando vas a comprarlo se te van quitando las ganas porque los vendedores están continuamente amasando el helado con las manos aunque sean cubiertas por guantes y el aspectillo del mismo es bastante grimoso. El sabor del helado esta bien pero esperábamos mas. No sé si ha merecido la pena. Nos volvemos andando al hotel que esta a unos 500 metros de la puerta del zoco.
Helados en el zoco de Damasco


Tercer día. Camino de Aleppo

Confirmado vamos nosotros 7 solos en todo el viaje, encima nos ponen un autobusito bastante majo para todos. Mi madre, Paulino, Ana y yo nos asignamos una fila para cada uno y nos tumbamos todo a lo largo para dormir, los otros tres tiene dos filas para ellos, pero como duermen poco les sobra. Ya podemos madrugar lo que sea necesario menudas siestas nos vamos a echar. Así que salimos a las 7 de la mañana, que el camino es largo. Por el camino vemos un montón de campos perfectamente trabajados, pasamos por zonas de melocotones y paraguayas y paramos a comprar algunas, también pasamos por zonas de pistachos.
El autobús-cama

Abderraman nos explica que Siria tiene 18 millones de habitantes, casi todos musulmanes sunnitas y casi 2 millones de refugiados. Damasco tiene 6 millones de habitantes, Aleppo más de 3 y Homs y Hama más de 1

Según Abderraman Siria es el país mas seguro del mundo, no se si creerle pero desde luego, desde que hemos llegado de viaje hemos andado completamente despreocupados por todas partes.

Nos sorprende el buen aspecto que tiene todo, teníamos la idea de una Siria muy tercermundista y nos encontramos con algo verdaderamente en transición. Paramos en un par de sitios al borde de la carretera y nos quedamos impresionados de su lujo, quizás un poco exagerado y hortera, pero lujo al fin.

Antes de visitar Aleppo nos acercamos a San Simeón donde están los restos de la basílica de San Simeón el estilita. San Simeón era un asceta que por alejarse del mundo vivió mas de 20 años subido encima de una columna, primero hizo una de unos 9 metros y se cayo por un terremoto y luego hizo otra de casi 15. A su muerte construyeron un conjunto de 4 basílicas alrededor de la columna. Debo decir que este sitio fue una de las sorpresas del viaje. Supongo que tanta como la de San Simeón si viera la que se formó allí a su muerte. El conjunto es muy bonito quedando trozos de las cuatro basílicas con los arcos de entrada y los ábsides, de modo que te puedes hacer una buena idea de cómo era todo el conjunto. Al otro extremo de las basílicas está el baptisterio con la pila bautismal.
Basílicas de San Simeón

Destacan los suelos de mosaico que deben estar intactos debajo de tierra y que solo están descubiertos en algunos puntos, dan ganas de ponerse a rascar a ver lo que sale.
La vista es también bastante impresionante sobre unas colinas que son pedregales de caliza. Luego veríamos que estas piedras se utilizan muchísimo en las casas de los alrededores y, sobre todo, en Aleppo.
La vista desde San Simeón con tres casas-colmena

La entrada en Aleppo desde San Simeón impresiona aún más. Hay que tener en cuenta que muchos de nosotros pensamos que estamos en el culo del mundo. Un sitio en medio de la nada entre Turquía y Siria. Sin embargo, hay un barrio de casas modernas hechas con piedra caliza y decoradas con columnas y balaustradas que puede parecer recargado pero que es lo último que te podrías esperar en este, para nosotros, recóndito lugar. La verdad es que Siria no deja de sorprendernos parece un país muy organizado (es lo que tienen las dictaduras) y no parece, ni mucho menos, un país pobre.
Casas de piedra a la entrada de Aleppo

Entrando en Aleppo también sorprende la diversidad de la gente ya que hay turcos, armenios, kurdos, árabes de distintos tipos etc. También es curioso observar lo tapada que va la gente a pesar del calorcito que hace, esta es una tónica en todo el viaje por lo que parece que es sobre todo una estrategia contra el calor o contra el sol. En Europa cuando hace calor tendemos a desnudarnos, los verdaderos expertos se cubren desde los pies hasta la cabeza.

Las mujeres, por supuesto, van todas con una especie de abrigo hasta los pies, muchas veces negro y la cabeza cubierta. El colmo son las que llevan el chador con solo un agujero para los ojos que a veces tapan con gafas de sol y a veces ni siquiera tienen agujero. Pero es que los hombres, aunque vayan vestido a la occidental, también van bastante tapaditos, la manga corta esta extendida pero no es, ni mucho menos mayoritaria y los pantalones cortos no los llevan casi ni los niños y esto con 40 grados a la sombra.
La moda primavera-verano en Siria y Jordania

Según llegamos a Aleppo nos llevan a comer a un restaurante armenio situado en la plaza llamada según el guía de los armenios que se llama Sissi. El restaurante es una pasada de bonito, está situado en y alrededor del patio de una preciosa casa. La comida es acorde con la belleza del sitio, únicamente con el pero de volver a ser más de los mismo. Según el guía este es uno de los restaurantes más caros de Siria y lo notamos en el precio de las bebidas pero verdaderamente mereció la pena.
Interior del restaurante Sissi en Aleppo
Después de descansar un ratito en nuestro hotel que esta vez es el Sheraton y que también resulta espectacular, nos vamos a ver la ciudad.
Calle de Aleppo
El recorrido empieza en la gran mezquita vieja que no es tan impresionante como la de Damasco pero que también esta muy bien. Tiene un gran patio con la fuente de las abluciones y bonitos enrejados de madera en las ventanas y un gran arco realizado al estilo mameluco. En el interior está la tumba de Zacarías, el padre de San Juan Bautista, y hay bonitas lámparas y un pulpito de madera muy bien trabajado.
La mezquita de Aleppo

Salimos de la mezquita y nos metemos en el zoco que es enorme tiene mas de 5.000 puestos. Nada mas entrar encontramos un puesto de jabones y las chicas se ponen a comprar como locas.
Después llegamos a un puesto de telas donde hay manteles, trapos y sobre todo pashminas. El puesto esta regentado por una familia que es un espectáculo en sí misma, son nosecuantos hermanos con un interminable número de sobrinos que iban y venían a saludarnos. Todos eran muy blancos y muchos con ojos azules. Algunos de ellos chapurreaban español con bastante gracia. Había uno que era guardia de seguridad en Sidney y que se dedico a ligar descaradamente con las chicas. Otro se las daba de gay, al parecer el zoco de Aleppo es considerado como uno de los pocos reductos gays de los países musulmanes, y no hacia más que hablar de Chueca y Sitges. No paró hasta que le dio dos besos a Paulino y en la foto que nos hicimos al final le paso el brazo por el hombro a mi padre, los demás le decían que se comportara que no sólo estaba casado sino que tenia un hijo, eso sí todo ello en un ambiente francamente divertido. Compramos de todo pero sobre todo chales y pashminas, previo duro regateo.
Nuestra nueva familia en el zoco de Aleppo. Atención a la mano loca…

A la salida del zoco nos encontramos con la impresionante ciudadela de Aleppo. Espectaculares son sus baluartes de entrada y está protegida por un enorme foso y una subida de más de 50 metros. Mi padre y mi madre junto con Marisa le dieron la vuelta completa a la ciudadela que es enorme.
La ciudadela de Aleppo

Ya de retirada cenamos en el hotel pero curiosamente no había buffet sino una cena servida a base de crema de patata, ensalada de rúcula y pollo al pesto.

Cuarto día. Camino de Palmira

Desde Aleppo salimos hacia el castillo de Crac de los caballeros. Esta visita no estaba en programa pero nos la propuso Abderraman y nos pareció bien. Así que al precio de 30 euros por persona nos encaminamos hacia allí. El castillo es impresionante, esta muy bien conservado. Se pueden ver los establos, los dormitorios, las cocinas, la sala gótica, los torreones, etc. disfrutamos un montón de la visita porque en España hay castillos más bonitos pero ninguno tan completo por dentro.
La sala gótica de crac de los caballeros

En el castillo hay una importante mezcla de estilos ya que empezó siendo una fortaleza árabe, después fue ocupado por los templarios, mamelucos, bizantinos etc. Dicen que es el castillo mejor conservado del mundo. No olvidar al acabar la visita del castillo ir a tomar algo a un bar que está en la salida desde donde hay una vista impresionante del mismo.
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Vista de crac de los caballeros

Desde Crac de los Caballeros vamos a la ciudad de Homs que es la tercera más grande del país a comprar dulces en la pastelería Abou Llaban que esta considerada la mejor de Siria. Compramos sobre todo pasteles que son como rocas de almendras, avellanas y pistachos y el postre típico del sitio que es como una empanadilla rellena de pistachos envuelta en un papel. Este último no lo hemos probado pero Abderraman nos lo recomienda fervientemente

Seguimos camino hacia Palmira, el paisaje que en esta zona es verde con pinos, olivos y eucaliptos, se transforma radicalmente a partir de la llamada línea verde y pasa a ser desierto puro y duro. A pesar de ser desierto en alguna zonas cercana a la carretera se observan huertos regados por pozos.
La llegada a Palmira es espectacular, no podíamos imaginar una ciudad romana en medio del desierto. Precisamente el estar en el medio del desierto le da un valor singular, todo es mucho mas intenso, el calor, por supuesto, pero también el dorado de las columnas. Palmira se llevará, sin lugar a dudas el premio a la mejor sorpresa de nuestro viaje.

Antes de empezar la visita vamos al restaurante Al Wahaa (el oasis), que esta al lado de las ruinas a comer, los primeros son los mismos aperitivos de siempre aunque esta vez hay la pasta de berenjenas con yogur (moutavel) que esta especialmente buena, de segundo algunos pedimos carne a la brasa que es el típico cordero y pollo y carne picada que esta muy bueno. Los más valientes piden comida beduina y les traen una fuente enorme con arroz, trigo verde, guisantes y cordero, está bastante bueno aunque el trigo verde es un poco especial. De postre otra vez sandia que debe ser el postre nacional porque llevamos prácticamente tres días a base de sandia, está muy buena pero...

La primera visita después de comer es la tumba de la familia Elhabel que es una construcción de 4 pisos donde se podían enterrar 200 personas. Por fuera es una torre bastante bien conservada y por dentro vamos recorriendo los cuatro pisos donde estaban enterrados desde los más mayores a los más pequeños de la familia. Se conservan bastante bien las columnas acanaladas entre las tumbas, pero nada de las lápidas. El calor en este día de finales de julio es indescriptible, tenemos que esperar hasta las 4 y diez que viene el San Pedro o guardián de las llaves a abrirnos y creemos morir.
La tumba de la familia Elhabel

Pasamos a ver otro tipo de tumbas: las subterráneas y visitamos la tumba de los tres hermanos que si que conserva las esculturas que estaban delante de las tumbas y varias pinturas tanto en el techo como en las paredes. La pintura principal representa la guerra de Troya. Las esculturas situadas delante de las tumbas representan a los hombres, les faltan todas las cabezas, que supongo habrán cortado para venderlas a buen precio, vestidos con lujosos ropajes a los pies y mucho mas chiquititas están representadas las mujeres.

La siguiente visita es el templo de Bel que este si que impresiona, es un recinto de 200 por 200 metros con muchas columnas alrededor a pesar de que se han caído otras muchas. En el centro hay un santuario con dos capillas.

El Interior del templo de Bel

Impresionan las columnas acanaladas de detrás del santuario altísimas y fuertes.
Parte trasera del santuario en el interior del templo de Bel

Desde el templo nos dirigimos al cardo máximo de la ciudad que tiene 1200 metros de longitud esta precedido de un curioso arco triunfal muy esbelto y que parece que se va a caer a pesar de tener una cuña casi en la mitad del arco. El arco tiene un ángulo con otra puerta ligeramente desviada para permitir el cambio de dirección de la calle. El primer grupo de columnas es espectacular.
La entrada al cardo máximo con el templo de Bel al fondo

Mi madre y Marisa se alquilan un camello y no debe ser mala cosa porque subidas a más de metro y medio de altura la vista de Palmira debe ser completamente distinta.
Mi madre y su amiga paseando en camello por las ruinas de Palmira

Seguimos andando por el cardo máximo y nos encontramos con el teatro que es verdaderamente precioso. El escenario esta perfecto y es una autentica maravilla.
Escenario del teatro de Palmira

Siguiendo por el cardo llegamos al tetrapilon también muy elegante, formado por 4 grupos de 4 columnas, en fin todo es muy bonito y ha merecido mucho la pena. Una cosa curiosa es que durante todo el camino nos sigue una nubecilla de gente ofreciéndonos distintas mercancías, agua etc. aparecen unos y desaparecen otros pero al cabo de un rato te das cuenta que son siempre los mismos que van cambiando de mercancía. Al señor que ofrecía agua Paulino le compró botellas en por lo menos tres sitios diferentes.
Tetrapilon en Palmira

Solo nos queda la puesta de sol desde el castillo de Saladino. El castillo esta en un alto dominando las ruinas de Palmira y aunque de aspecto bastante mazacote tiene su gracia.
El castillo de Saladino en Palmira

Como ya estamos cerca de la puesta de sol, el color de las ruinas ha cambiado ya no es el dorado que brillaba en el desierto sino un tono mas bien rosado.
El atardecer en las ruinas de Palmira vistas desde el castillo de Saladino

A la espalda del castillo vemos la puesta de sol en el desierto que es una autentica maravilla con el sol descolgándose poquito a poco y poniéndose mas y mas rojo sobre una luz intensamente dorada.
Puesta de sol en Palmira

Sigue haciendo mucho calor y acabamos la visita a Palmira completamente agotados pero felices
Cenamos en el hotel que es el Cham Palace y la cena es tirando a mala. Tampoco es buffet y nos dan de primero una sopa amarilla muy especiada, luego una ensalada con salsa de curry y finalmente un guiso de pollo con acompañamiento de arroz

Después de comer nosotros retomamos nuestra partida de mus, no he comentado hasta ahora pero Paulino y yo tenemos un pique tremendo con mi madre y Ana y a nada que tenemos un ratito nos enganchamos en una interminable partida. Mi padre y Marisa decidieron, como siempre, hacer de Indiana Jones y se fueron a visitar las ruinas de noche. Aparte de estar lejitos, el viento azotaba de miedo, bajaron en un vuelo pero la subida a contraviento debió ser durilla, venían con los ojos llenos de arena y cansados como perros. Eso sí, decían que ver la columnata inicial con el arco triunfal iluminado en medio de la oscuridad les había merecido la pena, el que no se conforma es porque no quiere

Quinto día. Camino de Damasco

Hoy volvemos a Damasco a hacer el recorrido que nos faltó el primer día. Lo primera parada es en el Bagdad café que está en medio del desierto. El Bagdad Café está decorado interiormente como una jaima y al exterior hay una verdadera jaima y dos casas colmena. El conjunto resulta bastante conseguido.

Llegamos a Damasco, directamente al museo nacional de Siria, el edificio esta bastante cochambroso pero la exposición esta bastante bien, en la parte del arte oriental hay muchas piezas procedentes de la antigua civilización asiria, la mas antigua conocida, bastantes piezas de escritura cuneiforme y un montón de objetos curioso. La estrella de la colección es sin embargo la sinagoga de Dura Europos que se encuentra en la parte clásica, esta sinagoga esta profusamente decorada con la historia de Abrahán y Moisés con pinturas llenas de color y muy bien conservadas, también hay importantes piezas del arte clásico como esculturas procedentes de las tumbas de Palmira o mosaicos.

El museo sorprende porque las cosas no están para nada protegidas, hay muchas cosas que se pueden tocar impunemente. Esta es una situación a la que ya casi nos hemos acostumbrado, contrariamente a lo que sucede en Europa que todo está controlado y ya no se puede tocar casi nada, en Siria y Jordania puedes pisotear y toquetear todo lo que te de la gana, incluso yo diría que te puedes echar una piedra en el bolsillo sin problema alguno. A nosotros Dios y mi padre nos libren de tocar nada, pero la sensación de que todavía se puede seguir expoliando a troche y moche no deja de preocuparnos

A la salida nos vamos al palacio de Suleiman donde se encuentra el zoco de los artesanos. El palacio tiene un impresionante aunque muy descuidado patio y se encuentra rodeado de tiendecitas de artesanos. Entramos primero en una tienda de telas damasquinadas con los famosos 7 y 3 colores pero no compramos nada por su elevado precio, por encima de 50 euros metro, pueden merecer la pena los cojines pero ninguno necesitábamos. Entramos en la tienda de los manteles y entre todos compramos 7 manteles y 2 cobertores. Cuando fuimos a regatear nos encontramos con la cerrazón del señor que debió darse cuenta de que era nuestra última oportunidad de comprar manteles y no estaba dispuesto a rebajarnos nada. Después de no menos de 3 amagos de marcharnos conseguimos que nos bajara un 8 por ciento y nos dimos por satisfechos. También compramos una cajita de nácar por 20 euros y varias piececitas con escritura imitando la cuneiforme que hacia un artesano en una esquina
Patio del palacio de Suleiman

De allí fuimos a comer al pueblo de la frontera que se llama Daraa, comimos un Shawarma que es el kebab sirio, con ensaladas y patatas en un restaurante llamado Caesar, no estuvo mal pero no era sino el típico sitio grande y hortera de pueblo. De ahí fuimos directamente a la frontera. ¡Que coñazo de frontera, Dios!. 30 minutos en cada lado no te los quita nadie, hasta tuvimos que bajar las maletas para pasar por el escáner. Total una hora en medio de todo el calorón y, por supuesto 10 dinares más para volver a entrar en Jordania. Si esto es para pasar entre dos países amigos no quiero imaginar lo que será ir a Israel.

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De vuelta en Jordania

Llegamos de nuevo a Amman. Son casi las 7 y a esa hora cierran la piscina exterior del hotel Le Meridien con su jacuzzi, así que nos cambiamos a toda prisa y todavía tenemos tiempos de estar 10 minutos dentro. Al llegar hay tres personas que nos parecen claramente árabes y entramos cuatro de golpe con la clara intención de echarlos. El primero lejos de asustarse intenta hace piernecitas con Ana y cuando se marchan los otros dos celebramos ruidosamente que ya hemos echado a todo, en esto el señor se vuelve y nos dice en perfecto castellano que desde luego a ellos si que es verdad que les hemos echado. Menudo corte, de todos modos a mi madre le da igual y aprovechando que es español le pide que nos haga una foto a todos dentro.
El jacuzzi es nuestro

Otro amigo de los amigos del primer día cuya mujer es compañera de mi madre y de Marisa nos invita a su casa a cenar. Esto de tener amigos por todas partes es un chollo y, sobre todo, cuando puedes volver a probar el jamoncito, el quesito y el gazpachito de nuestra tierra, también hay moutavel y humus pero casi no le hacemos caso y nos lanzamos sin piedad sobre los productos de nuestra tierra. La comida árabe está muy bien y nos gusta pero nos está resultando un poco repetitiva. Parece que llevamos una semana comiendo, pollo, cordero, sandía y humus

En el transcurso de la cena nos cuentan una curiosa y dramática anécdota, al parecer una pareja vasca vino de viaje de novios a Jordania y se fueron al mar muerto. El chico no sabía nadar y en un momento determinado se quedo boca abajo y fue incapaz de darse la vuelta por lo que tragó abundante agua. El agua del mar muerto es tan terriblemente salada que prácticamente le destrozo por dentro. Estuvo internado varios días en Amman y la colonia española se movilizo para acompañar a la mujer en tan terrible trance. Al final se lo llevaron a España y allí murió al poco tiempo. Procuraremos estar con la cabeza bien alta en el Mar Muerto

Sexto día. Camino de Petra.

Volvemos a madrugar de lo lindo para ir a Petra. Estamos bastante excitados, porque para muchos éste es el objetivo del viaje. Por el camino, nuestro guía Rashad nos explica como Petra era el centro de una zona dominada por los nabateos que controlaban el comercio en la ruta real que iba de Aqaba a Damasco.

Llegamos a Petra donde la visita incluye un paseo a caballo hasta la entrada del Siq, no lo encuentro muy recomendable por que los caballos apestan y los que los llevan se te ponen tan cerca que para no pegarles patadas al avanzar con el caballo tienes que hacer un considerable esfuerzo, son 500 metros que se hacen interminables. Al fin entramos en el Siq que es un verdadero espectáculo. El Siq es un desfiladero de 1200 metros de largo, con zonas donde las paredes alcanzan los 90 metros de altura, está protegido por una presa que desvía el agua para que no lo atraviese, en esta época del año no hubiera hecho falta. Por en medio hay como altares a unos dioses sin cabeza que cuando son hombres tienen forma de columna y cuando son mujer de media bola. Hay zonas muy bonitas donde la piedra tiene formas y colores muy especiales.
El Siq visto desde el interior del Tesoro

Al final de Siq esta el tesoro que es la fachada espectacular que todos tenemos en mente por salir en la tercera entrega de Indiana Jones. Es muy espectacular por estar toda tallada en la piedra y tener formas como águilas y escultura, se ha conservado muy bien porque está protegida por un tejadillo que forma la misma piedra.
Fachada del Tesoro al atardecer

El tesoro es la más vistosa de las más de 800 fachadas de tumbas que hay en Petra. Siguiendo el camino vamos encontrando muchas de ellas como las tumbas imperiales. Todas las fachadas son tumbas y parece mentira que hagan tanto esfuerzo para enterrar a los muertos. Muchas de las tumbas presentan pequeñas escaleritas en la parte superior de la fachada como indicando a los muertos el camino hacia el cielo.
Las tumbas imperiales

Al final del camino se encuentra la zona romana con una hilera de columnas y un templo todo ello regularmente conservado

Comemos en el restaurante de la derecha, la comida es un buffet. Como los de siempre, eso sí en esta ocasión hay un tomate y un pepino de chuparse los dedos. También estaban muy ricas las berenjenas rellenas. Nosotros no pagamos la comida porque llevamos pensión completa pero el sitio debe aprovecharse se su posición en el centro de Petra porque de bebida pagamos el triple que en un sitio normal y el doble que en los hoteles.

Por la tarde con la fresca, lo que es un decir por que eran las 3 hora jordana (una hora mas) y debía haber 40 grados, empezamos a subir hacia el monasterio, la subida tiene bemoles ya que mi padre contó 833 escalones pero es imposible que coincidan las cuentas porque hay muchos cachos que no se puede decir si son escalones o que son.
Fachada del Monasterio en Petra

Yo tardé como 25 minutos en subir, mi padre 35, pero el resto tardó casi una hora y llegaron matados. El monasterio es muy parecido al tesoro, solo que sin restos de esculturas por lo que te preguntas si merece la pena subir.
La fachada del Monasterio integrada en las montañas de Petra

Quizás merece la pena por el camino en el que vas viendo la montaña de cerca con sus formas y colores.
Las caprichosas formas y colores de las rocas en Petra

Desde el monasterio seguimos subiendo hasta un mirador mas arriba donde hay una buena vista de las montañas de Petra. Mi padre y yo subimos también a la roca más alta que también tiene una bonita vista.
Vista de las montañas de Petra

A la bajada no nos encontramos y formamos dos grupos, Paco, mi padre y yo bajamos a toda prisa y esperamos en un bar que hay mirando a las tumbas imperiales que era una verdadera pasada. A estas horas la piedra es completamente roja y se marcan más los relieves de las fachadas. Es curioso que Petra, que por la mañana era una locura de gente por todas partes, con calesas que te adelantan, burritos que pasan por un lado y otro, después de comer se queda prácticamente vacío respirándose una tranquilidad increíble y pudiendo disfrutar mucho mas del lugar.

Llegamos a la puerta de entrada a las 7 de la tarde hechos una autentica pena, llenos de sudor, polvo, cansancio, etc. pero con la satisfacción del deber cumplido. Nuestro hotel es el Marriot que se encuentra en el punto más alto donde se domina el valle de Petra. La vista es seguramente la mejor de todas, y encima sin tener que hacer esfuerzo porque nos sube el autobús.

Cuando llegamos esta en pleno apogeo la puesta de sol, mi padre y yo nos ponemos el bañador a toda velocidad y todavía nos da tiempo a darnos una bañito y contemplar el espectáculo. Verdaderamente, la vista desde el Marriot es soberbia con todas las montañas abajo y el sol poniéndose. Curiosamente el sol no desaparece sobre las montañas de Petra sino bastante más arriba sobre unas montañas que están más lejos.
La puesta de sol en Petra

Cenamos de nuevo buffet a base de con pollo y cordero y, novedad, un pescado que no estaba mal. De postre hay pastel de coco que esta muy bueno y unas empanadillas de queso y miel también muy ricas.

El hotel Marriot esta genial parece claro que los hoteles de Jordania son bastante mejores que los de Siria, porque incluso contando con el Sheraton de Aleppo, tanto Le Meridien de Amman como el Marriot son los mejores hoteles que hemos tenido.

Séptimo día. Camino de Wadi Rum

De nuevo nos ponemos en ruta para ver el desierto de Wadi Rum. Antes de salir de Petra el guía nos comenta que cuando el empezó a trabajar como guía hace 15 años en Petra había 2 hoteles y ahora hay 64 y no dan a basto en los meses de temporada alta (marzo, abril y mayo, en julio y agosto solo a españoles e italianos se nos ocurre venir aquí) por cierto, hablando de calor, debo decir solo el día de Palmira en las dos horas, después de comer pasamos verdaderamente un calor sobrehumano, el resto del tiempo el calor ha sido semejante al que pueda hacer en Madrid en esta época del año, incluso con un airecillo bastante mas fresco.

Camino a Wadi Rum vemos abundantes tiendas de beduinos. El guía nos dice que están echas con pelo de cabra que resulta ser un material excelente porque aísla del calor y del frío e incluso la lluvia resbala sin penetrar dentro de la tienda.
Tiendas beduinas de pelo de cabra

Llegamos a Wadi Rum y nos meten en el camión más destartalado de todos para hacer la visita. A pesar de su aspecto iba bastante bien y demostró que era capaz subir y bajar por las dunas como si fuera nuevo.
Las montañas en el desierto de Wadi Rum

Es bonito Wadi Rum con sus rocas de formas caprichosas sobre el desierto de arena. Paramos en 4 sitios para ver distintas montañas y pinturas que parecen graffitis pero que son del siglo 6 antes de Cristo y la parada final en lo que dicen era el campamento de Lawrence de Arabia. En este sitio hay unas graciosas caricaturas del mismo Lawrence, del rey Abdulah y del rey Faisal con cara de cachondeo.
Los dibujos en piedra del desierto de Wadi Rum

En este punto hay un desfiladero (Siq) que esta cerrado y es bastante bonito.
Desfiladero en el desierto de Wadi Rum

También hay una duna que subimos Paulino y yo para bajar corriendo, pero no resulta tan divertido como en otros desiertos.
La gran duna del desierto de Wadi Rum

Al acabar la visita compramos unos cristales con los dibujitos que hemos visto. Curiosamente los más grandes cuestan casi lo mismo que los pequeños, rompiendo algunos esquemas que traemos de España
Comemos allí en el restaurante del centro de visitantes de Wadi Rum y la verdad es que esta muy bien puesto. La comida como siempre, pollo, cordero, etc. Debe ser barato porque la bebida nos cuesta la tercera parte que en Petra

Por la tarde llegamos al hotel, a tiempo de ver la etapa contrarreloj del tour en la que Sastre aguanta el liderato con gran alegría de todos pero sobre todo mía, ya que Sastre es desde hace varios años mi ciclista favorito. Después nueva sesión de Jacuzzi,

Cenamos por fin en el hotel Le Meridien y francamente la cena merece la pena con un buffet bueno y abundante donde destacan los productos frescos y los postres tanto de fruta como dulces.

Octavo día. Camino al Mar Muerto y a casita

Nuestros amigos en Amman nos han facilitado el contacto de un taxista llamado Abu Basin (Si alguien está interesado tengo su teléfono, te lleva a donde quieras por 50 dinares medio día, 90 dinares el día y 150 dinares si son dos días). Es un hombre de origen palestino, mayor, algo contrahecho pero bastante simpático. Se enrolla como las persianas con mi padre en inglés y nos va explicando todos los sitios por los que vamos pasando. Divisamos el valle del Jordán y la ciudad de Jericó. Nos explica que podemos ir a cualquiera de los hoteles que tiene playa en el mar muerto y piscinas, pero teniendo en cuenta que sólo vamos a estar dos horas nos decidimos por ir a unas instalaciones llamadas Amman Beach que cuestan 12 euros y que están francamente bien con buenas piscinas y vestuarios.

La experiencia de meternos en el Mar Muerto es considerable. El agua es pesada y grasosa, parece que te metes en aceite pero no da mucho asco porque está verdaderamente clara y transparente. Es difícil moverse y después de lo que le pasó al vasco tampoco hacemos muchos intentos por nadar. Lo mejor, lógicamente, es hacer el muerto.
Flotando en el Mar Muerto

Todos menos Paco y yo se deciden a darse los barros del Mar Muerto y les impregnan a 2 dinares cada uno de una cosa negra asquerosa y maloliente, que eso sí da mucho juego en las fotos. Después se tiene que volver a meter para quitársela. Excepto en la cara que tiene que ir a la ducha pues cualquiera mete la cabeza en el Mar Muerto.
La tribu del Mar Muerto

A la vuelta a Amman encontramos un tremendo atasco. Hoy es domingo para nosotros pero para ellos es como un lunes y encima como están aquí todos los veraneantes del golfo se ha montado una de categoría. Llegamos con el tiempo justo de terminar de hacer las maletas, pero luego el autobús que nos tiene que llevar al aeropuerto se retrasa más de una hora.

En el aeropuerto nos advierten que tenemos que pagar otros 20 dinares de tasa de salida, menos mal que nos queda dinero y pocas oportunidades para gastarlo

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