ESCAPADA DE PRIMAVERA A SAN PETERSBURGO ✏️ Blogs de Rusia y Ex URSS

A principios de este año vimos que por las fechas de mis exámenes de oposición nos quedábamos sin vacaciones de verano, pero...eso no significaba que no pudiéramos hacer una escapadita en primavera y con suerte nos podríamos vengar en otoño

Como no teníamos demasiados días tocaba escapada de ciudad, y la primera en la lista de pendientes era San Petersburgo, así que lo primero de todo fue ver si cuadraba el presupuesto. A finales de enero nos pusimos a buscar en internet, y llegamos a la conclusión de que para este viaje salían mejor de precio las ofertas de vuelo + hotel que buscarlos por separado. Encontré en Turigea una que no estaba nada mal. Con la oferta en la mano, me fui a una agencia de viajes a ver si nos mejoraban la oferta y ¡bingo!

Nos salieron los vuelos con Air France ida y vuelta: Madrid – Escala en París (Charles de Gaulle) – San Petersburgo (Pulkovo 2) + 5 noches con alojamiento y desayuno en el Hotel Nevsky Breeze***), por 754 € en total, es decir que salíamos a 377 € cada uno. La explicación es sencilla, cogimos justo los días anteriores al cambio de temporada (del 27 de Abril al 2 de Mayo), que allí empieza antes por lo de las noches blancas. (La misma combinación de vuelo + hotel 10 días después nos hubiera salido por casi el doble de precio). Al final del diario pondré algunos datos prácticos, consejos y el presupuesto detallado del viaje.

Nos pusimos manos a la obra a leer todo lo que pudimos sobre la ciudad para organizar la escapada, nuestro más sincero agradecimiento a todos los que aportan información en el foro que ayuda tanto a que los viajes salgan bien. En esta ocasión nuestro agradecimiento especial a Luchino y a Chulin13.

El día 26 salimos de Sevilla con la intención de aprovechar para visitar a unos familiares en Madrid, y ¡por fin! era día 27, e íbamos camino de Barajas para coger el vuelo a París. El viaje empezó un poco movidito porque salimos de Madrid con retraso y para colmo cuando no llevábamos ni 15 minutos volando preguntaron en el avión si había algún médico a bordo. No llegamos a enterarnos de que pasaba, pero por suerte no hubo que aterrizar, ¡¡porque sino habrían hecho falta dos médicos!!

Llegamos justitos a París y menuda carrera que nos pegamos para cambiar de terminal y no perder la conexión. Por suerte no la perdimos, y tres horas después estábamos viendo nuestros primeros carteles en cirílico. En la aduana, la mujer más antipática que hemos conocido en nuestra vida nos echó un bronca tremenda (aunque la mayoría de los rusos que hemos encontrado han sido bastante amables) porque tuvimos la desfachatez de dejarle los dos pasaportes en la ventanilla, cuando los quería de uno en uno...Fuimos obedientes y no tardamos mucho en poder recoger la maleta, cambiar dinero, pillar el taxi en el mostrador de taxis oficiales para que no tener ningún problema y sin darnos cuenta estábamos allí. Lo primero que sorprende es lo grandísimo que es todo: edificios, avenidas, estatuas...

En cuanto llegamos al hotel, el Nevski Breeze (Galernaya Ulitsa, 12) le dejamos los pasaportes a la chica de recepción para que se encargara del trámite del registro, y cuando bajamos (muy contentos de lo bien que estaba la habitación) para salir a cenar nos los devolvió junto con un papelito donde indicaba el día de llegada, donde estábamos alojados y el día de salida. Fuimos a buscar el restaurante Krokodil, que estaba en la misma acera del hotel, pero en esa época sólo servían cenas de jueves a domingo. Era miércoles así que lo dejamos pendiente para la última noche.

Eso sí, no pudimos resistir la tentación de asomarnos al Neva...¡Qué vista más bonita! Os diría que nos quedamos callados allí contemplándolo, pero eso en mí es algo imposible, así que la contemplamos charlando. La palabra que mejor define lo que veíamos desde allí y la ciudad en general (impresión que confirmaríamos en los días siguientes) es elegancia.

Después de dar una vuelta por los alrededores no encontramos nada abierto. Previsores que somos, ya sospechábamos que pudiera pasar algo así la noche de llegada, por lo que íbamos bien provistos con unos papelones de jamón y lomo. Compramos en el Krokodil un par de botellas de agua y subimos a la habitación a atacar el papelón de lomo. Aún nos quedaba el de jamón, y nos vino de lujo tres días después, al salir tarde del teatro. Daba gusto saber que ya estábamos en Rusia pero que aún nos quedaba todo por descubrir...

¡¡Por fin el Día 1!!

La primera mañana teníamos reservada una visita guiada con Ekaterina de la web www.peterguide.com.. Normalmente las visitas las hacemos por libre, pero ésta en particular nos llamaba la atención porque además de la iglesias (la de la Sangre Derramada, la Catedral de San Isaac y la de Kazán) incluía un paseo por los palacios y edificios de la Avenida Nevski, y nos enteraríamos de muchos más detalles interesantes de los que suelen venir en las guías.

Además, al ser una visita individualizada se adaptan a tu ritmo y tienes tiempo para preguntar todo lo que quieras y pararte donde te apetezca. A Ekaterina no llegamos a conocerla personalmente. Cuando contactamos por mail ya nos explicó que dependiendo de la agenda nos acompañaría ella o alguna de sus colaboradoras; pero cuando estábamos organizando el viaje le mandamos varios correos para preguntarle dudas que no tenían nada que ver con la visita que teníamos reservada y siempre fue muy amable y nos ayudó mucho con todo. Al final vino con nosotros su hermana Anastasia, que nos recogió en el hotel a las 11:00 (hora a la que abrían casi todos los monumentos) para empezar la visita en la Catedral de San Isaac, a cinco minutos del hotel.


Desde lejos se ve su enorme cúpula recubierta con láminas de oro y cuando te vas acercando impresionan las gigantescas columnas hechas de una sola pieza. Nada más y nada menos que 17 m de altura y 114 toneladas de peso cada una. Pues resulta que fue un español, Agustín de Betancourt, el que inventó un mecanismo con el que consiguió levantar cada mole de columna en sólo 45 minutos. ¡Para que luego digan que sólo hemos inventado el palo del chupa-chups y el de la fregona...!


La Catedral es imponente por las dimensiones, y la riqueza de la decoración. Como era la primera vez que entrábamos en un templo ortodoxo nos llamaron la atención cosas características de estos templos, pero que no sabíamos, como por ejemplo que no hay esculturas ni tampoco bancos para sentarse.


Al poco tiempo de construirla se dieron cuenta de que no había pintura que soportara ese invierno tan frío y húmedo que tienen, así que en más de la mitad de la Catedral sustituyeron las pinturas por mosaicos en la decoración. Tienen uno expuesto para que lo puedas ver de cerca y aún así cuesta ver la diferencia, son auténticas obras de arte. Me recordaban a algunos mosaicos del Vaticano.


Espectaculares también las columnas revestidas de pequeños trozos de malaquita y de lapislázuli. Menudo trabajazo conseguir que coincidan las vetas de distintos tonos...


De ahí, nos fuimos hacia Nevski Prospekt disfrutando del paseo por sus palacios y edificios: precioso el edificio de la Casa Singer (Nevski nº 28), que ahora es la casa del libro.


Pasamos por delante del palacio Stróganov, y Anastasia nos contó que allí inventaron la famosa ternera Stróganov, uno de los platos típicos rusos. Al parecer, el conde daba de comer una vez por semana a los pobres de la ciudad y un día se presentaron muchos más de los habituales. Como no había bastante comida, ordenó partir la carne en trozos pequeños y echarle mucha salsa.

La Catedral de Kazán es bonita, sobre todo la columnata imitando a la de Bernini en el Vaticano. Le preguntamos por que hay tantas catedrales en San Petersburgo, y nos dijo que simplemente es que a cualquier iglesia grande le llaman catedral.


Y ¡por fin llegamos!! Enfrente de Kazán, estaba el canal Gribodoev y al fondo la Iglesia de la Sangre Derramada. ¡Que ilusión! Da igual cuantas fotos hayas visto, ¡es una auténtica pasada!


Llama la atención allí plantada en medio de tanto edificio barroco y neoclásico una iglesia de arte tradicional ruso, aunque en realidad se terminó a principios del siglo XX. Se construyó por orden de Alejandro III, hijo del zar Alejandro II en el sitio donde lo mataron en 1881. Habían intentado asesinarlo siete u ocho veces antes y cuando por fin lo consiguieron estaba a punto de aprobar la constitución de una duma (parlamento) en Rusia, proyecto que su hijo paralizó de inmediato. Probablemente la historia del país (y del mundo) habría sido muy diferente si no lo hubieran matado.


Si el exterior es impresionante, el interior no se queda atrás. Aquí ya tenían la lección aprendida de San Isaac y toda la decoración es a base de mosaicos. Entre los del interior y los del exterior, unos 7000 m2


Como curiosidad, la iglesia tiene una de las pocas representaciones de Cristo adolescente que existen. Nos hizo gracia porque es verdad que en la Biblia pasa de ser el niño Jesús a tener 33 años de golpe y porrazo... Pues aquí lo tenemos enfurruñado con la edad del pavo...


El Iconostasio es precioso...


y hay mármoles de muchos colores


No veíamos el momento dejar la iglesia, pero la pobre Anastasia debía estar desesperada fuera (nos dejaba tiempo para fotos después de las explicaciones y salía escopetada a fumarse un cigarrito al sol y a aprovechar el buen tiempo que hacía) así que salimos para terminar de acribillarla a preguntas, despedirnos y pagarle la visita. Nos salieron las tres horas y pico por 46 € cada uno (entradas incluidas, por supuesto), y aunque no es barato terminamos muy contentos y se lo recomiendo a todo el mundo.

Nos rugían las tripas y fuimos a un restaurante a unos diez minutos andando de la Iglesia, el Bakú (Sadovaya Ulitsa, 12). Para ir a la hora de comer está muy bien porque aunque comer a la carta no era barato, tienen bussiness lunch de 3 platos (tomamos ensalada, sopa y carne más el té) a 8€ (10€ con la bebida). Nos gustó la comida y la verdad es que merece la pena porque la decoración imitando una mezquita por dentro es muy chula. La carta la tienen en inglés, así que no hay ningún problema para pedir.


Después deshicimos parte del camino para volver a la librería de la Casa Singer, que tiene una cafetería en la segunda planta con vistas a la avenida Nevski y a Kazán.


Nos clavaron 6€ por barba por pardillos, ya que tuvimos la brillante idea de pedir zumo de naranja natural, como si en Rusia abundaran las naranjas...

Nuestro plan para esa tarde era acercarnos a la Fortaleza de Pedro y Pablo en la isla de Petrográdskaya. De camino volvimos a pasar por el canal Griboedov y por la Iglesia de la Sangre Derramada. Muy cerquita está el Museo de Arte Ruso y vimos que los edificios cercanos tienen cuadros colgados en las fachadas (por la mañana con las prisas por llegar a la iglesia ni me había fijado).


La pintada no la hice yo...


Cuando nos quisimos dar cuenta quedaban poco más de 20 minutos para que cerraran la taquilla de la Catedral de Pedro y Pablo y por primera vez fuimos conscientes de las distancias en San Petersburgo. Corre que te corre cruzamos un parque y luego el Neva por el puente de la Trinidad (bonito, pero mide más de medio kilómetro!). A mitad del puente me rendí y mandé a mi marido de avanzadilla porque me iba a dar un patatús. Se llevó todos los planos, pero no tenía perdida, los 122 metros de aguja dorada de la Catedral se ven desde cualquier parte.


Ya recuperados de la carrera entramos a ver la Catedral donde están enterrados todos los zares desde Pedro I, que nos gustó mucho también. Todas las tumbas son de mármol blanco excepto las de Alejandro II y su mujer. El último zar, Nicolás II y su familia están enterrados en una capilla aparte que hay según entras en la Catedral a mano derecha.


Dimos un paseo por la Fortaleza y nos sentamos a descansar en la playita de San Petersburgo. Daba gusto con ese solecito y las vistas del malecón del Neva y del Ermitage


A lo lejos había dos chavales con bañador que se dieron un chapuzón ¡están como cabras estos rusos! Una cosa es que hiciera una temperatura agradable para pasear y otra muy distinta bañarse. Metí los pies en el Neva para comprobarlo...¡que agua más fríaa!!


Antes de cenar nos acercamos a la avenida Kamennoóstrovski para ver los edificios modernistas de esa parte, y la verdad es que nos decepcionaron un poco, aunque que con el dolor de pies que teníamos tampoco los recorrimos todos, así que quizá es que no vimos los más bonitos. De camino pasamos por la única mezquita de la ciudad, que estaba al principio de la calle.


Le habíamos echado el ojo a un restaurante de comida georgiana que estaba cerca de la Fortaleza, el Shalkino (Kronverkskiy Prospekt, 25), así que allá nos fuimos. Lo encontramos sin problema, un local pequeñito y acogedor con sólo una chica atendiendo.

Como nunca habíamos estado en un georgiano, se nos ocurrió preguntarle qué nos recomendaba probar (la carta estaba en inglés y pensamos que nos entendería), y para nuestro asombro la muchacha pegó un chillido enorme y se metió corriendo en la cocina.

Igual es que era su primer día, y se agobió al no entendernos, pero ¿tanto como para salir corriendo? Cuando volvió a la mesa nos limitamos a señalarle los platos en la carta pero ya nos había entrado la risa pava y lo pasamos fatal para no soltar carcajadas cada vez que se acercaba.

La cena estuvo muy buena, por lo demás. Sobre todo los jachapuri, rebanadas de pan con queso que rellenan con huevo y mantequilla. Además, pedimos un guiso de alubias y unas longanizas a la “georgiana”. En total nos costó 36 €.


Tardamos algo más de una hora en volver andando al hotel (parecía que el siguiente puente estaba ahí mismo y de eso nada...). Claro que podíamos haber tardado menos si no nos hubiéramos parado cada dos por tres a sacar fotos, pero estaba todo precioso al atardecer.


De camino pasamos por las Columnas Rostrales...


...y vimos el Ermitage iluminado

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Cuando me espabilé y caí en la cuenta de que ese día iba a ver por fin el Salón de Ámbar se me olvidó hasta que estábamos madrugando...eso si conseguíamos llegar al Palacio de Catalina sin perdernos, claro. Nos zampamos rapidito el desayuno y en marcha.

El plan era ir andando hasta la plaza de Sennaya Plóshchad (unos 20 minutos desde el hotel), allí coger la línea azul del metro dirección Kupchino hasta Moskovskaya (6ª parada) y desde allí un autobús hasta Tsarkoye Selo.

En Sennaya Plóshchad cogimos por primera vez el metro de San Petersburgo, el más profundo del mundo, con estaciones de hasta 115 metros de profundidad. Empezamos a bajar por la escalera mecánica y al principio bien, pero es que seguíamos y seguíamos bajando y aquello no se acababa nunca. La verdad es que esa primera vez me dio impresión, sobre todo cuando me empeñaba en mirar hacia arriba y hacia abajo y no veía ni el principio ni el final... Justo cuando pensé que debíamos estar llegando al centro de la tierra, por fin se acabó la dichosa escalerita. Fue sólo la primera vez, después me acostumbré y el último día, cuando volvimos a coger el metro en esa estación hasta me dio pena despedirme de la mega escalera, cosas de la vida.


Los carteles en las estaciones céntricas del metro están escritos tanto en cirílico como en alfabeto latino, pero las que están un poco más a las afueras sólo en cirílico y hay que decir que el truquito de contar estaciones es muy práctico y funciona a la perfección (imprescindible el mapa, claro). Salimos del metro en Moskovskaya, a una plaza grande presidida por una estatua de Lenin gigantesca donde hay muchas paradas de autobús. Nos fuimos a buscar el nuestro a la parte de la plaza que queda a la espalda de la estatua.


Aunque ahora el pueblo donde está el palacio se llama Pushkin, antes se llamaba igual que el palacio, Tsarkoye Selo, y eso es lo que pone en algunos autobuses. Así que teníamos que asegurarnos de coger un autobús que llegara hasta el palacio, y no uno cualquiera de los que te dejan en el pueblo. Hicimos varios intentos de preguntar y al final un chico pareció entendernos y nos señaló el nº 545, aunque sé que no es el único que te lleva al palacio. Le preguntamos al conductor si iba a Ekaterina Palace y como nos contestó que da, da, da, pues le dijimos que spasiba, spasiba y nos montamos (30 rublos cada billete, 0.75€).

En el bus no sólo no coincidimos con ningún turista, sino que sólo viajábamos tres abuelas rusas y nosotros. Ya en la autovía, viendo los carteles en cirílico nos acordamos de los concursantes de Pekín Express. Parece mucho más fácil orientarte desde el sofá de tu casa. Bueno, el caso es que a la media hora, y sin más percance que un pájaro enorme que se estrelló contra el parabrisas del autobús, aparecimos a 100 metros del palacio y no fue el conductor sino una de las abuelillas, muy apañada ella, la que nos avisó.

Llegamos sobre las 10:30 y había cola para sacar la entrada. Lo habíamos intentado por Internet varias veces y no se podía. No me importó, me habría quedado allí todo el día flipando con la fachada. La entrada a los jardines (100 rublos – 2,5 €) y la del Palacio (320 rublos – 8 €) se sacan por separado.


Para los que no hayáis leído mucho de los palacios, en Catalina y en el palacio de Peterhof (que veríamos un par de días después) no hay sólo un palacio con sus jardines, sino un Gran Palacio + jardines + varios palacios pequeñitos. Lo digo porque importa a la hora de organizar tanto el tiempo de visita como el bolsillo, ya que la entrada a los palacios más pequeños también se paga aparte.

El palacio es precioso, me recordaba al de Schönbrunn en Viena y por dentro nos gustó más que el de Peterhof. En él trabajó primero Bartolomeo Rastrelli, maestro del barroco, y un poco después Charles Cameron, con su neoclasicismo elegante. Para mi gusto parte del encanto que tiene es la mezcla de salas de los dos estilos.


Aquí van varias fotos del Salón Principal...


Y ésta la bautizamos como habitación Hofmann, porque parece un álbum...pero es la Sala de Pinturas.


A medida que íbamos leyendo la historia de cada habitación no dejaba de sorprendernos el esfuerzo económico que han hecho para reconstruir éste palacio, el de Peterhof y tantas otras cosas que quedaron destrozadas en la guerra. Un esfuerzo que se ha intensificado en los últimos 20 o 30 años y que todavía sigue hoy día. Muchas de estas salas las han abierto al público en los últimos 10 años y algunas que no pudimos visitar están aún en restauración.


Por fin llegamos al Salón de Ámbar... es uno de esos sitios que se quedan grabados en la retina. :eek::eek: Evidentemente estaba prohibido hacer fotos, así que sólo pongo una escaneada del librito que compramos, pero es alucinante ver una habitación con las paredes completamente recubiertas con paneles de distintos tonos de ámbar, incluidos los marcos de los cuadros, objetos de decoración... El salón es una réplica del original, que robaron los alemanes durante la II Guerra Mundial, y nunca más se supo de él.


Al terminar comimos en la cafetería que hay dentro del palacio unas empanadas y un par de trozos de tarta. Estuvo bien sin más, lo típico de esta clase de sitios por 16€ entre los dos (en verano hay más sitios donde comer pero en esa época no). Después dimos un paseo por los jardines, aunque no pudimos entrar en los pabellones y palacetes que hay porque no estaban aún abiertos.

Me quedé con muchas ganas de ver la Galería Cameron y los pabellones de Ágata. Los jardines merecen la pena y seguro que lucen más en verano, aunque no son ni mucho menos tan espectaculares como los de Peterhof.


Al pobre Pabellón Chinesco también le cambiamos el nombre por el de pabellón de Playmobil...


Volvimos a San Petersburgo en el mismo autobús. No se coge exactamente donde nos había dejado. Es en la misma calle pero tienes que cambiar de acera y andar hasta la parada unos cinco minutos en dirección opuesta al palacio.

Hicimos el mismo recorrido que por la mañana sólo que a la inversa, aunque esta vez nos bajamos en una de las estaciones de metro de Nevski Prospekt, la de Gostiny Dvor, al lado del canal Griboedov.

Ésta vez el plan era coger el barco y dar la vuelta por los canales. Le habíamos preguntado a Anastasia cual nos recomendaba (se pueden coger en muchos sitios) y nos dijo que son todos bastante similares en cuanto al precio. Lo que sí miramos fue el recorrido, teníamos interés en que saliera al Neva porque queríamos recorrer parte de los canales pero también ver también el malecón y el Ermitage desde el agua. Como nos pareció bien, pagamos los 25€ que costaban los dos tickets y nos montamos.

Mientras esperábamos a que se llenara vimos que la gente se echaba por encima las mantas que daban en el barco y pensábamos que eran una panda de exagerados. Vale que se había nublado, pero seguíamos estando a 15 o 16ºC... A los 15 minutos, viendo que éramos los únicos que no habíamos cogido la manta nos levantamos a por una a regañadientes no fuera a ser que tuvieran razón...Y en medio del Neva estuvimos contentísimos de tener la mantita.


Nadie debería irse de San Petersburgo sin hacer un crucerito, la perspectiva desde el agua es muy bonita.

Nos bajamos con ganas de dar un paseo por los canales y por algunos de los muchos puentes que hay, además a mi marido le apetecía sacar fotos con esa luz.


A mi me pareció estupendo, pero antes quería hacer una paradita técnica en el centro comercial de Gostiny Dvor. Eso ya le hizo menos gracia, y además al pobre le tocó llevar en la mochila el cargamento de matrioshkas que compré.

Fuimos siguiendo el río Fontanka y pasamos por el puente Anichkov, el Lomonósov, y el del Banco.


Pasamos por una calle (Ulitsa Zodchevo Rossi) que es bastante curiosa porque es totalmente simétrica. Según la guía del País Aguilar (que por cierto, no os recomiendo), los edificios tienen 22 metros de altura, 220 metros de longitud y están separados por 22 metros.


Los famosos grifos del Puente del Banco...


... y la vista de la Iglesia de la Sangre Derramada desde allí.


Cruzamos la plaza de San Isaac por el Puente Azul...


... y fuimos a ver si había suerte y podíamos cenar en el restaurante Idiot (Moika, 82) aunque no habíamos reservado. Hubo suerte y todavía quedaban un par de mesas libres. De verdad que nos encantó el sitio. Nada más entrar te encuentras con las estanterías llenas de libros y los distintos comedores, decorados en plan casa del siglo XIX, la luz tenue, las velas...es que hasta el baño es bonito.


La comida buenísima, te invitan a un chupito de vodka y probamos por fin la sopa borscht (¡que rica!), blinis de caviar, pelmeni rellenos de salmón...Se supone que el restaurante es vegetariano, pero creo recordar que había platos de todo tipo. Además la carta está en inglés y los camareros no salen corriendo cuando les preguntas. La cena nos salió por 40€ (los 2, claro)

Que suerte esto de tener el hotel céntrico y poder ir viendo los canales iluminados por la noche cuando íbamos de vuelta al hotel. Sólo estropeaba un poco el momento romántico el pedazo de ampolla que me estaba saliendo en el pie...

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¡¡Por fin el Ermitage!! Nos metimos un desayuno de padre y muy señor mío entre pecho y espalda porque no teníamos intención de perder mucho tiempo comiendo dentro del museo. Tardamos unos diez minutos en llegar a la Plaza de Palacio andando desde el hotel y nos pusimos a la cola, que todavía no era muy grande, después de alucinar con el tamaño de la plaza. La sesión fotográfica la dejamos para por la tarde.

Es verdad que se pueden sacar las entradas por Internet para el Ermitage y lo habríamos hecho si se pudieran sacar todos los tipos de entrada. Me explico, nosotros queríamos ver una de las Galerías de los Tesoros del Museo (hay dos: la del Oro y la de los Diamantes). La entrada para las Galerías se paga aparte de la entrada normal, pero no se puede comprar por internet. Así que como de todas formas íbamos a tener que ponernos a la cola de la taquilla, pues ya compramos la entrada normal del museo también allí y nos ahorramos los gastos extras de la compra anticipada.

Mientras esperábamos nos fijamos otra vez en lo que se arreglan las rusas en general. No dejaba de sorprendernos en los días que llevábamos allí verlas a las 9 de la mañana con unos taconazos de vértigo y unos modelitos espectaculares y me imagino que a esas horas entre semana irían al trabajo o a estudiar...sí que es verdad que suelen ser guapísimas, todo hay que decirlo.

Después de sacar las entradas, pasar por el guardarropa y por el detector de metales empezamos la visita por fin, que para eso estábamos en uno de los grandes museos del mundo.

Impresionante. Espectacular. Una maravilla donde es difícil decir si estás disfrutando más de los edificios del museo, sobre todo del antiguo palacio de invierno de los zares o de las colecciones de arte. Para quienes viajen con personas que no suelen pasarlo bien en los museos, en éste seguro que no se aburren. Pongo fotos de algunas de las salas que nos gustaron mucho por la decoración, para que os hagáis una idea y por si os puede ayudar a elegir...El Ermitage es inmenso, así que si sólo tenéis un día como nos pasa a casi todos conviene planificar bien la visita y decidir que es lo que más os llama la atención de la pintura, la escultura, las colecciones de arte oriental...Bueno ahí van las fotos

Escalera del Jordán


Sala Pequeña del Trono


Sala de Escudos de Armas


Sala Alexandrovski


Galería Militar


Un cuarto de hora antes de las doce empezamos a buscar el sitio donde teníamos que empezar la visita de la Galería del Tesoro, las dos tenían buena pinta, pero al final nos decidimos por la del oro. Nos explicaron allí que en realidad, tanto una como otra tienen oro y diamantes. Dos veces preguntamos a alguien del museo donde teníamos que ir y dos veces nos mandaron donde no era ( )...¡tres minutos antes de la hora y cuando íbamos corriendo por los pasillos nos chocamos literalmente con los que estaban esperando para empezar!! En fin, no deja de sorprender que personal de un museo de esa categoría no hable inglés básico, pero bien está lo que bien acaba y la visita mereció la pena.

Vimos el oro de los escitas, (allí en el Ermitage tienen la mejor colección del mundo), pero lo con lo que de verdad alucinas es con los “regalitos” diplomáticos que recibieron los zares, sobre todo Catalina la Grande, de parte de joyeros orientales: lo primero que me viene a la cabeza es una daga india de oro con rubíes y esmeraldas.

También nos gustaron mucho unos adornos hechos en China que ¡como no! también le regalaron a Catalina la Grande (hay que ver que manía le estaba empezando a coger a esta mujer). Para ver los detalles de como estaban labrados los teníamos que mirar a través de una lupa. ¡Eso es un trabajo de chinos, que ellos lo hicieron a simple vista, sin lupa ni ná! Por supuesto, de fotos allí dentro ni hablar.

Después de la visita que duró unos 45 minutos, seguimos viendo salas hasta que nos entró hambre y paramos un rato a comer en la cafetería. Un sandwich, un trozo de tarta y un refresco (unos 15 € entre los dos) y andando, que quedaba mucho.

Salón Grande del Trono


Atlantes con novios, ¡como no!

Nos resultó curiosa la plaga de novias que había por todas partes, vimos muchísimas haciéndose fotos en los monumentos del centro, en los palacios... Ya había leído en un par de diarios que llama la atención encontrarte a tantas, pero me imaginé que sería sólo en verano, y ya os digo que en primavera pasa lo mismo.


Sala de las Veinte Columnas


Sala del jarrón de Kolyvan, pequeñito ¿eh?


Sala de Pabellones. Las fotos no le hacen justicia, increíble de verdad


Salón de malaquita


Loggias de Rafael (a Catalina se le antojó copiar las del Vaticano)


Sala de la escuela española. La colección de pintura del museo es una maravilla: Leonardo, Rafael, Tiziano, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Murillo, Cezanne, Matisse, Picasso, entre otros muchos)


Salón dorado, por si alguien no se ha dado cuenta.


El boudoir, (en cristiano, el tocador) de María Alexandrovna


Biblioteca de Nicolás II


Ni que decir que estuvimos allí hasta que nos echaron, eso sí contentísimos de todo lo que habíamos visto. A falta de un banquito en la plaza de palacio, me senté directamente en el suelo mientras mi marido sacaba las fotos.


Eran las 5:30 más o menos y como esa noche íbamos al teatro y había que recoger las entradas en la taquilla a las 6:30, teníamos el tiempo justo de pasar por el hotel a cambiarnos y llegar, así que otra vez nos pusimos en marcha.

De camino nos desviamos para ver el Puente de los Leones


Nuestra idea original era haber ido a un ballet. No es que seamos muy de estas cosas, pero ver el ballet ruso nos llamaba la atención. Cuando vi fotos del teatro Mariinski por dentro, tuve todavía más claro que quería ir a una representación allí. Justo ese fin de semana había una compañía que representaba el viernes El Lago de los Cisnes y supongo que debía ser muy buena, porque dos meses antes miramos las entradas por internet y la más barata era de 150 €!! Ni hablar. Pero como ya nos quedábamos con ganas de ir a ver algo, pues miramos lo que había ese sábado por la noche, que era una ópera, Carmen. Os dejo el link de la web oficial del teatro, donde compramos las entradas: www.mariinsky.ru/en/

Ya os digo que no somos mucho ni de ópera, ni de ballet, pero nos animamos y sacamos las entradas (40 €, eso ya otra cosa) y allí nos plantamos. La verdad es que nos gustó más de lo que esperábamos (menos mal que encontré un folleto en inglés porque la ópera era en francés y los subtítulos lógicamente en ruso). En la ópera salía un torero en la Maestranza y menudo ataque de risa nos entró cuando vimos la planta que tenía el “torero”, ojala hubiera fotos. Los de alrededor nos miraban pensando que narices nos haría tanta gracia.


El teatro por dentro es muy bonito, y está prácticamente igual que cuando lo construyeron en el siglo XIX. Además lo tienen muy bien montado, dividido todo por zonas y en cada una de ellas un guardarropa y una barra de bar con mesitas muy elegantes para tomarte algo en los descansos. Picamos otra vez blinis con caviar y alguna cosa más.

Dos cosas nos sorprendieron bastante: la cantidad de gente joven que había viendo una ópera y lo sosos que son los rusos aplaudiendo. Acostumbrados como estamos aquí a los bises y a los bravooo!! y todas esas cosas, allí después del primer aplauso la gente se fue rapidísimo, nos pusimos a sacar un par de fotos y cuando nos quisimos dar cuenta nos habíamos quedado los últimos literalmente.


Salimos de allí sobre las 11:30 y como no había nada abierto para cenar a esas horas, nos volvimos al hotel andando y entramos en un supermercado que estaba abierto para comprar un par de cervezas (probamos la Baltika) y unas patatas para acompañar al papelón de jamón que nos esperaba en la habitación. Un final de lo más glamouroso para nuestra noche de ópera.

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