Etiopia, recorriendo el norte y el sud ✏️ Blogs de Etiopia

Ya llevamos un par de años viajando por África, él continente nos tiene enamorados y este año nos apetecía conocer el “África Negra”, la zona central. Ya habíamos viajado la zona norte del Magreb, Marruecos y Egipto, así como el sud, Sudáfrica, Namibia y Botsuana recorriéndolas y haciendo safaris. Pero nos habían hablado de la simpatía de la gente del centro, así que después de mucho meditarlo y hablar con conocidos y amigos que habían estado en distintos países africanos, nos decidimos por Etiopia.

Como en otros viajes, este también nos lo hemos organizado nosotros. Pero esta vez, no podremos ir totalmente independientes, ya que en Etiopia el alquiler de coche está liado al de un conductor. Así que no nos está permitido conducir. Y para recorrer el sur, es imprescindible, ya que está region carece de infraestructuras de transporte público. Algunas personas esto les puede parecer una ventaja, pero a nosotros nos fastidia bastante el hecho de vernos atados a una persona durante parte de nuestro viaje. Nos gusta la libertad de decidir en cada momento que queremos hacer, y no tenerlo que consensuar con un tercero. Pero qué le vamos hacer, es parte del precio que debemos pagar para visitar el país.

De todos modos, después de haber recorrido gran parte del país, puedo constatar, que actualmente y a pesar de viajar en época de lluvias las carreteras están en muy buen estado (teniendo en cuenta que estamos hablando de un país subdesarrollado). La mayoría son anchas y asfaltadas, y en el sud, predominan las carreteras de ripio. No creo que nos hubiera supuesto ningún problema la conducción ya que no hay demasiados vehículos. Eso sí, se recomienda ir en 4x4 en la zona del sud, mientras que la del norte en vehículo normal no hay ningún problema. El único inconveniente, es que la carretera está constantemente invadida por rebaños de cabras, vacas, pastores,…. Digamos que son ellos los que tienen prioridad! Os lo comento, porque si alguien consigue en un futuro alquilar vehículo sin conductor, no se lo piense dos veces! Ya que con un GPS o preguntando a la gente conseguiréis llegar a cualquier lugar.

La parte del norte la hicimos básicamente en avión y en transporte público. Las minivans, son muy económicas, practicas y tienen una gran frecuencia. CONSEJO! No coger los aviones desde España. Nosotros los estuvimos mirando por la web y nos valían más de 100€ el trayecto, una burrada. Así que los cogimos allí en una oficina de Ethiopia Airlines con unos 5 días de antelación y no hubo ningún problema de encontrar vuelos llenos. Finalmente pagamos por 5 trayectos 180€. Gondar – Lalibela – Addis – Dire Dawa – Addis.

Por lo que respeta al alquiler de coches, a diferencia de Sudáfrica que debes reservar con una antelación de más de 4 meses si quieres pillar algo, aquí lo atamos la semana antes y no tuvimos que dar nada a cuenta. Así que al llegar, pagamos. Contratamos con Pathfinder Tour Operator, info@ethiopathtour.com o pathfindertour@ethionet.et. Estube comparando bastantes compañías y finalmente nos decidimos por esta. Pagamos 130$ por día, con petróleo, tasas, VAT y equipamiento de camping incluido. No contratamos guía, sólo conductor y éste ya chapurreaba ingles.

Después de escuchar los consejos de conocidos y de leer y releer relatos en el foro, comencé a diseñar el recorrido. Empezamos haciendo el sud primero, ya que nos habían dicho que esta parte era más durilla, así que mejor cogerla con las pilas cargadas, que no después de dos semanas trotando ya por el país y después subir hacía el norte para ver las principales ciudades y hacer un trekking por el Parque Nacional de las Simien. La decisión fue acertada, ya que como os relataré a continuación, el sur es mucho más duro y cansado, no por ello, menos bello e interesante.

En el Sud visitamos ciudades como Awassa, Wondo Genet, Arba Minch y Konso, y tribus como los Karo, Dorze, Hamer, Mursi o Konso. Mientras que en el Norte visitamos Bahir Dar, Gondar, Lalibela, Las Simien y Harar.

Dejo por escrito, que este no pretende ser un relato cultural sobre el país, esto se puede encontrar en las guías. Sino más bien, quisiera transmitiros nuestro viaje a modo de vivencia y para que os puedan ser de utilidad datos o experiencias que nos han sucedido y no salen escritas en las guías. Y todo bajo mi total subjetividad, ya que probablemente habrá gente que se ha estado en los mismos lugares y las cosas se las ha encontrado o le han parecido totalmente distintas. Dicho esto, espero no aburriros demasiado!


Recorrido del viaje

Día 1: 27/07/2012 Barcelona – Addis Abeba
Día 2: 28/07/2012 Addis Abeba – Sashemne
Día 3: 29/07/2012 Sashemne – Araba Minch
Día 4: 30/07/2012 Arba Minch – Mursi, Mago National Park
Día 5: 31/07/2012 Mago National Park – Jimeka – Turmi
Día 6: 01/08/2012 Turmi –Kolcho – Omorate – Turmi
Día 7: 02/08/2012 Turmi – Yabello
Día 8: 03/08/2012 Yabello – Cráter Elsod – Wondo Genet
Día 9: 04/08/2012 Wondo Genet
Día 10: 05/08/2012 Wondo Gent – Addis
Día 11: 06/08/2012 Addis – Bahir Dar
Día 12: 07/08/2012 Bahir Dar – Blue Nile Falls
Día 13: 08/08/2012 Bahir Dar – Gondar
Día 14: 09/08/2012 Gondar – Debark – Sankaber camp
Día 15: 10/08/2012 Sankaber camp – Gich
Día 16: 11/08/2012 Gich – Chennek camp
Día 17: 12/08/2012 Chennek camp – Debark - Gondar
Día 18: 13/08/2012 Gondar
Día 19: 14/08/2012 Gondar - Lalibela
Día 20: 15/08/2012 Lalibela
Día 21: 16/08/2012 Lalibela – Dire Dawa - Harar
Día 22: 17/08/2012 Harar
Día 23: 18/08/2012 Harar
Día 24: 19/08/2012 Harar
Día 25: 20/08/2012 Harar – Addis – Barcelona
Día 26: 21/08/2012 Arribada a Barcelona


Precios orientativos:

• Una mazorca: 2 – 3 bir
• 1 botella de agua: 9 – 15 bir
• 1 Coca-Cola: 9 – 12 bir
• 1 cerveza: 10 – 18 bir
• 1kg de banana: 10 – 15 bir
• 1kg de mangos: 20 bir
• 1kg de naranjas: 15 bir
• Panecillos: 1 – 3 bir
• Roscos como churros: 2 – 3 bir
• 5 vuelos internos: 180€
• Habitaciones: 200 – 300bir
• Comida: 50 – 75bir
• Desayunos: 30 – 50bir
• Entrada en un poblado: 100bir/persona
• Guía local: 150bir
• Alquiler 4x4: 80 – 100€ día

👉 Ver Etapa: Introducción y previos al viaje ⏫ Volver arriba Compartir:

Día 1, 27 de julio: Barcelona – Addis Abeba

Aterrizamos a medianoche, el vuelo sin problemas, tan solo 12 horas con el enlace en Estambul. En el aeropuerto ya nos damos cuenta los grandes atrasos tecnológicos, 6 funcionarios para realizar los visados y ni un solo ordenador en la sala. Aprovechamos para cambiar dinero, por suerte, la casa de cambio estaba abierta. Al salir conseguimos compartir un taxi con una pareja que hemos conocido en el avión, Emma y Teti. Ellos también van a un hotel del centro, con lo que pagamos 90bir por pareja y todos salimos ganando, incluido el taxista! El hotel es el Holiday, al llegar nos econtramos con que tal y como decía en nuestra guía del 2008, todavía esta “underconstruction”, 340bir por la habitación y el desayuno, bastante malo por el precio que piden. Mucho mejor está el hotel Wutma, al lado de la Piazza, dónde nos alojamos a la vuelta, céntrico, buen ambiente y con buena comida, por 210bir. De camino desde el aeropuerto hemos podido ver una ciudad vacía de noche, con chicas cada diez metros de la calzada, una lástima.


Día 2, 28 de julio: Addis – Awasa

Nos levantamos con lluvia, así que el día no ayuda a tener una imagen mucho más bonita de la ciudad de la que tuvimos anoche. Todo se ve gris, calles embarradas y carreteras llenas de baches. El coche nos recoge puntual a las 8:30 como teníamos acordado, vamos a la oficina para hacer el pago y nos encontramos con que la oficina no es más que una habitación con una silla y una mesa en la entrada de una casa. Alucinante!!!

Nos dirigimos hacía Sashamen inicialmente, aunque a medio camino, leyendo en la guía que esta ciudad no es muy recomendable, ya que no tiene nada de interesante, exceptuando los rastafaris, y a nosotros el rollo no nos va mucho, decidimos hacer un poco más de camino e ir hasta Awasa.
No ha parado de llover en todo el día. Los campos se veían todos encharcados, incluso la carretera en muchas ocasiones estaba completamente cubierta por el agua. No nos hemos adentrado, pero se ve mucha gente malviviendo en los alrededores de la carretera, en chabolas en estado pésimo y gran cantidad de críos. No es de extrañar que con las condiciones tan duras de vida, la esperanza de vida en el país sea de 45 años.

Hemos recorrido la zona del valle de Rift, haciendo parada para ver el lago Zway, donde había un grupo de hombres arreglando el pescado que habían pescado, y un montón de pagaros acechando a la espera de algún desperdicio. Teníamos intención de visitar el Parque Nacional Abiat-Shala, donde se dice que se pueden ver cebras, pelícanos y otras especies animales, pero el mal tiempo y el precio abusivo de 350bir por entrada, vehículo y escolta, por una horita de paseo en coche, nos ha echado atrás. Ellos se lo han perdido. Ya os iré contando, pero el problema principal del Sud es los precios desorbitados que piden por las cosas.

Después de un largo viaje, llegamos a Awassa sobre las 3 de la tarde, nos cuesta encontrar alojamiento, 3 de los hoteles donde hemos preguntado están llenos, finalmente tenemos suerte y nos alojamos en unas cabañas típicas de la región, no están nada mal, con televisión por cable y baño propio por tan solo 200bir.

Dejamos los trastos y nos vamos a recorrer la ciudad, necesitamos movernos, después de dos días demasiado sedentarios. La ciudad es bastante moderna, tiene una gran avenida que va a parar al lago, allí cogemos una barca y damos un paseo (20bir/persona), y luego hacemos un por los alrededores del lago, hasta llegar a otro muelle donde también se pueden coger barcas. Es fin de semana y se nota, hay mucha gente paseando. Por sorpresa nuestra, nos encontramos con la cabeza de un hipopótamo, siiiii,… estamos de suerte y hemos visto un hipopótamos en la orilla! Empezamos a ver qué turismo, turismo, …. En esta región no debe haber mucho, quizá turismo local sí, pero todavía no nos hemos cruzado con ninguna persona blanca. Eso sí, tampoco nos hemos encontrado a gente que nos viniera a molestar como puede suceder en la India y en otros países. Algún que otro crio, pero nada más.




Día 3, 29 de julio: Awasa – Arba Minch

Madrugamos bastante, y a las ocho ya estamos camino del Fish Marquet de Awassa. Allí hemos podido ver cómo llegan las embarcaciones cargadas, como arreglan el pescado, cortándolo a filetes y posteriormente se vende, en una especie de lonja. Lo que más nos ha llamado la atención es ver lo resistentes que llegan a ser los peces gato que pescan, aparte de enormes, estos pueden estar 15 min fuera del agua y seguir moviéndose. De hecho, la manera que tiene de matarlos, es golpeándolos fuertemente contra el suelo y dejarlos cao, pero ni con estas a veces consiguen dejarlos fuera de combate. Ya os podéis imaginar que las condiciones higiénicas no son las más óptimas, así que este fue el motivo que nos corto a no tomar un contundente desayuno a base de pescado en uno de los puestos que había en el recinto donde nuestro driver se estaba poniendo las botas. (20 bir por persona la entrada al mercado, si nos cobran por todo!)

Visitamos la tribu Dorze, el poblado que visitamos, ya preparado para turistas, está situado en lo alto de una montaña a unos 2500m, vegetación totalmente alpina, y nos pillo con llovizna y mucha niebla. Nada más bajar del coche un montón de gente se nos acerca, uno de ellos nos dice que es el guía encargado de mostrarnos una de las casas, estas casas, son llamadas, casas elefante, por si parecido con la cara de estos grandes mamíferos. Miden más de 6 metros de altura, y se ve que se hacen tan altas ya que las termitas se van comiendo la base y con los años van bajando de nivel. No obstante, estas casas pueden durar más de cien años y cada 20 o 25 años les cambian la cubierta que está hecha de hojas de platanero si no recuerdo mal.



Una vez en Arba Minch nos fuimos hacia el Parque Nacional Neishar ya que queríamos hacer una excursión en barco por el lago para ver la fauna del lugar. Al llegar allí, nos encontramos con tres tíos con pocas ganas de trabajar y bastante secos, que nos dicen ser el guía y escolta de una pareja que está haciendo la ruta en barca y un tercero que es un barquero. 50 € nos dicen que debemos pagar entre entrada al parque, escolta y barca si queremos dar una vuelta de 1 hora. Un precio abusivo, pero bueno,… esta gente siguiendo en su línea. Esperamos media hora a ver si conseguimos compartir la barca con alguien y sacar un mejor precio de este modo. Finalmente cuando ya estamos regresando por el camino, nos cruzamos con un 4x4 cargado con gente, hablamos con ellos y acceden a compartir la lancha con nosotros! Hay que decir, que llegamos allí a las 5 de la tarde y las probabilidades de encontrar a alguien eran remotas, a las 7 ya es de noche. Finalmente (200bir de entrada al parque y 300 por el paseo en barco).

La vuelta por el lago resulto ser todo un acierto, avistamos hipopótamos a muy poca distancia nuestra, cocodrilos, pelicanos y otros pájaros. Y compartimos el rato con un grupo de 4 amigos israelitas muy simpáticos, de los que una chica hablaba español y 2 más lo entendían. Formábamos un chapurri divertido.



Ellos siguen más o menos nuestra misma ruta por el sud y el norte tienen intención de realizar un trekking en las Simien, así que nos hemos dado el contacto para encontrarnos en Addis y hacer parte del norte juntos, nuestro conductor ha accedido a llevarlos de Addis a Gondar con nosotros en el coche.

El hotel Bekele Mola Hotel donde nos alojamos, por 240 bir, tiene unas vistas espectaculares de los dos lagos Abaya y Chamo. Así que matamos las horas sentados contemplando las vistas que nos ofrece el lugar y disfrutando de la cálida noche en la terraza del hotel.

👉 Ver Etapa: Camino hacía el sud: De Addis a Arba Minch ⏫ Volver arriba Compartir:

Dia 4, 30 de julio: Arba Minch – Mago NP

Hoy también tenemos un largo viaje, nos dirigimos hacía Jinka para ver a los Mursi en el Parque Nacional Mago. De camino hacemos alguna parada en los distintos poblados por donde pasamos. En uno de ellos encontramos un mercado de ganado y en otro bajamos del coche para ver un partido de futbol, donde había mucha gente concentrada viendo el espectáculo y a los cinco minutos, toda la gente que estaba alrededor de los jugadores previamente, se encontraba a nuestro alrededor. Todos nos querían dar la mano, tocarnos la piel y el cabello. Creo que allí no debía haber parado demasiada gente de piel clara y por eso el jaleo que se formó.

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A medio día pasamos por Konso e hicimos una parada en el mercado diario que tienen de grano, ropa, fruta y demás. Las mujeres aquí, visten con unas faldas muy coloridas. Vemos muchas mujeres cargadas con bidones amarillos que llegan hasta el pueblo para cargar agua en un surtidor que hay al lado del mercado. El colorido de la gente es fascinante, el ir y venir de personas cargadas, las paradas en el suelo con ropas coloridas, el ver cómo llegan los camiones cargados de sacos de grano y como se tiran como locos para ver la calidad de los sacos. Es divertido simplemente sentarse en un rincón y observar el espectáculo que ofrece el momento.

También paramos en Koko, un pequeño pueblo Ari, en el pudimos visitar su mercado semanal (lunes). Igual que en Konso, nadie reparo en mi cámara, aquí la gente parecía un poco menos amigable, así que saque alguna que otra foto medio de escondidas! Contra más peculiares son sus vestimentas o los adornos de su cuerpo o cabello, más reacios son a dejarse fotografiar.



Finalmente allí las 4 de la tarde llegamos Jinka, allí nos obligaron a coger un guía para ir a ver a los Mursi, y a pagarle dos días al guía por pasar la noche allí. Cuando no íbamos a estar ni 24 horas con éste hombre. Se debe tener cuidado, ya que inicialmente nos dijeron que por el mal estado de la carretera no podíamos llegar hasta el poblado y luego resulto todo ser una patraña, ya que la carretera es nueva, hace poco que la ha construido una gran fábrica azucarera que han puesto al otro lado del parque, así que nada de lo que se contaba anteriormente de baches interminables. En cuestión de un par de horas estábamos en el poblado Mursi, con previo paro a la entrada del parque donde tuvimos que pelearnos de nuevo por conseguir un escolta. El paisaje y la fauna del parque son bonitas, pero espectaculares, la zona tiene un gran interés por las gentes que lo habitan. Así que la noche en el poblado Mursi nos salió por un total de 1260bir. (400bir del guía + 160bir del escolta + 200bir por 2 entradas al PN + 200bir por 2 entradas al poblado Mursi + 200bir acampar 2 personas en el poblado).

El recibimiento al poblado fue muy bueno, pudimos dar una vuelta, ver a la gente e interactuar con ellos, eso sí, una vez guardamos la cámara, después de haber hecho 4 o 5 fotos, previo pago de 5 bir cada una de ellas. Sin la cámara, se acababa el negocio y entonces los que se acercaban era simplemente porque les apetecía hablar contigo.

Hubo un momento en que se puso medio pueblo haciendo medio circulo, para que les viéramos y les hiciéramos fotos, que listos, una foto a todos juntos significan 5 bir por persona!! OJO.



Aquella noche cocinamos la cena con previsión que debíamos abastecer al escolta, el guía y el conductor. Finalmente los dos últimos no aparecieron a la hora de cenar, así que sobro comida que compartimos con gente del poblado que venían a ver que comíamos, jejeje. La tienda la plantamos entre medio de los diferentes grupos de cabañas, así que nos acostamos con el ruido de fondo de cantos que estaban haciendo.


Día 5, 31 de julio: Mago NP – Turmi

Nos despertamos temprano y me llevo un susto enorme cuando veo asomarse por la rejilla de la tienda la cara de un niño. Que risas, estaban mirando que hacíamos allí metidos! Llevaba globos y hemos estado jugando un rato con los críos, hemos aprovechado para dar otra vuelta por el poblado y ver la gente en sus tareas matutinas. La experiencia ha sido muy buena, a pesar de las reticencias con las que venía a ver a esta gente, ya que muchos dicen que son agresivos y poco amigables. Creo que el hecho de pasar una noche aquí suaviza las tensiones. Mucho mejor que una visita relámpago como las que haremos a las demás tribus.

De regreso a Jinka paramos a comer, paseando por la plaza empezamos a jugar con un grupo de niños, hasta que uno de ellos nos dice de comprarles un balón para su equipo de futbol, después de mucho pensarlo finalmente no accedimos, y es que debe ser el timo típico en todo el país, ya que lo de cómprame un libro, un balón, etc, es bastante común en todos lados. Y lo más probable es que luego lo revendan de nuevo a la tienda y se queden con el dinero!

El trayecto entre Jinka y Turmi no nos ha llevado más de tres horas de coche. Hemos hecho parada a mitad de camino en Jimeka, este es un poblado Hammer, donde había mercado. El lugar es interesante para poder ver la gente de esta tribu de una manera natural, no apareciendo en uno de los tantos poblados que deben estar esperando la llegada de turistas. Lo que más nos sorprende, son sus ropas, la manera como adornan su cabello y las cicatrices que tiene muchas de las mujeres en la espalda. Ojo, no os pidan un guía local para visitar el mercado! Mejor estacionar el coche a la salida o entrada del pueblo e ir andando. Nuestro chofer paro en mitad del pueblo y vinieron unos espabilados diciendo que eran guías locales y que debían acompañarnos en nuestra visita! Cuesta horrores hacerles entender que tú debes tener la opción de escoger o no guía local, que no te lo pueden impedir, así que tuvimos que pelearnos para poder irnos sin pagar nada, ya que nadie finalmente nos había acompañado en la visita, ni falta nos hacía. Como veis, las peleas por los precios abusivos y por los servicios innecesarios son constantes, así que si vais sin guía, armaros de paciencia si no queréis que os desplumen!



Los alojamientos en Turmi son realmente malos y caros, así que nos decidimos por un camping muy chulo que está situado a unos 3kmde la ciudad y por el que tan solo pagamos 85bir por tienda y noche. Por la tarde aprovechamos para ir paseando hacía el pueblo por donde damos una vuelta. Turmi no son más que dos calles que hacen de cruce de carreteras. Allí estuvimos paseando con críos que nos acompañaron y nos enseñaron su escuela.


Día 6, 1 de agosto: Turmi (Haro) – Colcho (Karo) – Omorate (Dasanesh)

De nuevo, y para no variar, nos esperan varias horas de coche. Queremos visitar el poblado Karo en Colcho por la mañana y por la tarde ir a Omorate para visitar a los Dassanesh. Nos pasan a buscar antes de las 7 de la mañana. Los poblados no dejan de ser todos iguales, lo que cambian son las costumbres de las gentes que en ellos habitan. De Turmi a Omorate nos cascamos casi 3 horas de coche, esta vez sí, por caminos tortuosos. A la llegada al pueblo nos viene el chicho que será nuestro guía y nos explica los precios, de la visita. 500 bir! Incluso te hacen pagar por el parking del vehículo, el único vehículo que debe haber en km a la rotonda, pero que la zona azul de nuestras ciudades, 7,5€!! Ya veis que estoy muy en desacuerdo con lo que están haciendo con el turismo independiente. Finalmente conseguimos regatear y dejarlo todo en 350bir. En menos de media hora ya nos había enseñado el poblado y casi, casi que nos despedía. Estuvimos sacando algunas fotos de los críos a los que les cambiábamos fotos, por globos! Eso sí, el guía me pido que si podíamos llevar a un chico del poblado que debía ir hacía Omorate como nosotros y yo muy educadamente le dije que ningún inconveniente pero que el precio eran 100 bir. Allí sí que los deje de piedra. Les explique que ellos pedían precios abusivos y que nosotros habíamos recogido a gente que hacía autoestop, pero que estaba en desacuerdo con el dineral que pedían y que yo iba hacer exactamente lo mismo que ellos. Creo que es una manera de hacerles entender que con esta actitud se van a cargar el turismo. Los Karo, son una tribu que visualmente son muy guapos, resaltan mucho los dibujos que se hacen sobre la piel con algún tipo de pintura.



En Omorate, debíamos cruzar el río para poder visitar el poblado Dassanesh, pero ya veníamos quemados de Kolcho y no accedimos a pagar los 350bir que nos pedían por cruzar el río y ver el poblado. Nos hemos quedado al otro lado del río, donde bajo mi punto de vista, está el poblado real, no aquel en el que hay gente esperando que lleguen los turistas. Hemos paseado sin que nadie nos molestara, hemos visto como un grupo de mujeres haciendo una celebración mientras iban cantando y bailando por la calle, gente recogiendo los troncos que transportan a través del rio, niños jugando en el río y nos hemos sentado en uno de los 3 embarcaderos que hay más allá de la entrada del pueblo viendo el ir y venir de gente de un lado al otro del río. Es curiosa la historia sobre un puente que se construyo para cruzar al otro lado del río y que se mantuvo en pie muy poco tiempo, ya que en su inauguración, al pasar el primer camión el puente se derrumbo.



A la vuelta a Turmi, hemos aprovechado para disfrutar de la tarde en el camping y hacer un poco de running por la carretera que lleva al pueblo, la poca gente que nos cruzaba nos miraban extrañados!

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