Viaje a Kenia ✏️ Blogs de Kenia

Salimos el día 23 en vuelo de Qatar Airways con destino a Nairobi, nos esperaban 11 horas de vuelo, con escala en Doha (Qatar) de 1h. 50 m., para llegar alrededor de las 13 h., hora local del día 24. Qatar es una compañía bastante decente, el espacio entre asientos es bueno y en el avión hasta Doha había pantallas individuales para cada asiento con bastante variedad de películas para elegir y un apreciable número de ellas en nuestra lengua.

La escala en Doha fue interesante porque el aeropuerto está bastante bien, sobre todo el Duty free tiene buenos precios y un lujo más que aparente. Eso sí tuvimos nuestro primer problemilla, mi hijo se olvidó la cartera con los carnets en el avión y tuvimos que reclamar en el aeropuerto, ni en esa escala ni en la de la vuelta apareció.


En el aeropuerto de Nairobi nos esperaban los que serían nuestros guías durante toda la semana; Samson y Larry y los chóferes, Salomon y Bonifaz de Dama Safaris compañía que habíamos contratado desde España por Internet. Fue fácil entenderse con ellos, aparte de hablar un buen castellano, son gente amable y muy educada y con un buen conocimiento de su país y de sus animales. Aunque quizás lo más importante es que tiene siempre unas enormes ganas de que lo veas y lo disfrutes todo.

El paso por la ciudad de Nairobi, es un continuo y catastrófico atasco de circulación rodada, como la mayoría de las grandes ciudades africanas


Nuestro camino pasaba por Nyeri, a la que llegamos después de tres horas de viaje, en sus aledaños está ubicado el hotel Treetops (Hotel del Arbol). Debe su nombre a que en tiempos fue una cabaña construida en lo alto de una Acacia africana, utilizada como refugio y observatorio. Esa fué su concepción inicial, mas tarde se construyó el actual edificio íntegramente en madera, el árbol original está conservado dentro del edificio, hoy día está seco solo sirve como elemento decorativa, las ramas se reparten por los pasillos y habitaciones, en algunos tramos están cubiertas con blancas y peludas pieles para proteger las testas de los más despistados que puedan tener desagradables encuentros con éstas ramas. Consta el hotel de tres plantas, la planta baja es diáfana y sin paredes, y la tercera la mitad es terraza, su distribución y espacios recuerdan los de un refugio de montaña. La noche en que murió el padre de la Reina Isabel II de Inglaterra, ella dormía en este hotel por lo que se considera que aquí fue elevada a la categoría de Reina en 1952, aunque ella se enterara algún tiempo más tarde.


Alrededor del edifico, protegido por alambrada electrificada, hay un gran espacio libre de vegetación con una charca de agua alimentada constantemente para que sirva de abrevadero a los animales salvajes que habitan en ésta reserva natural. Las apariciones de los animales en éste paraje suelen ser más frecuentes por la noche, a altas horas de la madrugada, por lo que te llaman con un sistema de timbre para que acudas a las ventanas o balcones para ver a los pobladores naturales de la selva: Bufalos, Rinocerontes, Antílopes, Zorros, Jabalies, Elefantes, etc. Esta noche hemos tenido poca suerte, solo acudió un rinoceronte, que se mantuvo alejado lo que dificultó su contemplación, un par de búfalos, algunos jabalís verrugosos.

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El lugar es bastante acogedor, existe un alto grado de humedad, y llueve con bastante frecuencia, estamos a más de 2000 m. de altitud y el verdor de la vegetación es espléndido. A las 6,30 de la mañana del día siguiente nos despertaron para salir en dirección al hotel base, situado en la ciudad de Nyeri, a unos 15 Km. de la reserva, dónde nos sirvieron un desayuno opíparo, acompañados por un Pavo real que buscaba las migajas.

Día 25 de Octubre

Después de reponer fuerzas en el Treetops hotel, nos embarcamos en los vehículos con destino a las reservas naturales de Samburu y Búfalo springs, situadas más al norte en dirección a Etiopia. Después de tres o cuatro horas de viaje, con una parada en lugar turístico dónde poder comprar recuerdos y cambiar aguas, éstas paradas serán frecuentes en cada desplazamiento, en ellos se pueden comprar muchas cosas pero hay que regatear a muerte, nosotros contábamos con avezados expertos que conseguían las cosas a la tercera parte de su valor inicial después de interminables discusiones, al final siempre acabamos amigo lo que indica que a pesar de la pugna, todos salíamos ganado, aunque seguramente ellos más.

Hicimos también una parada para fotografiar unas Acacias africanas que cubrían la carretera. Este árbol es con seguridad el más característico de las sabanas africanas. En este lugar eran auténticos paraguas que proporcionaban una magnífica sombra.


Los traslados por el interior del país, que se efectúan en coche, se hacen particularmente pesados por el mal estado en el que se encuentran algunas de las carreteras, hay largos tramos de pistas de tierra y grandes tramos en desvíos, que aquí llaman diversión, por obras en las mismas, también cuenta lo baqueteados que puedan estar los vehículos, porque los meten por sitios que nosotros no lo haríamos nunca. En nuestro safari empleamos dos furgonetas tipo vanete de la marca Mitsubishi con 6 plazas, el grupo somos 8 personas por lo que se han visto obligados a utilizar dos coches.

Hacia las doce del mediodía llegamos al poblado Samburu, nos reciben colocándonos collares y bastones de mando o tótems, cetros de madera tallados por ellos mismos, que algunos llegamos a comprar posteriormente, recorrimos el poblado mientras el jefe de la tribu nos cuenta, en un buen inglés, su forma de vida, las mujeres nos reciben con cánticos, van ataviadas con bonitas túnicas y collares de abalorios de vivos colores.


Ya dentro del poblado los hombres bailan danzas guerreras, lo más llamativo son los saltos que realizan al son de la melodía, lógicamente nos invitan a saltar, a pesar de nuestros esfuerzos no logramos quedar a la altura


Un paseo por el poblado nos hace descubrir las condiciones primitivas en las que viven, las chozas tienen forma de hongo, construidas con ramas y una pasta hecha con excremento de vaca y barro.


El excremento de vaca se emplea para ahuyentar a los reptiles, bueno a los reptiles y a cualquiera que pase porque se puede uno imaginar el olor. Encima a quien no ahuyenta es a las moscas que campan por sus respetos en todo el poblado.

Llama la atención que la techumbre está cubierta con restos de cartones y plásticos de sacos. Al acercarse la temporada de las lluvias refuerzan el techo de sus viviendas, con estos “nuevos” materiales. Constan estas chozas de tres o cuatro estancias según el tamaño de la familia, ahí se cocina, se duerme y se pasa el tiempo a abrigo de la climatología, todo el poblado está rodeado de una valla confeccionada con ramas de Acacia africana que posee unas espinas de unos 10 cm finas como agujas, para disuadir a los depredadores que pretendan entrar en al poblado a por el ganado.


Finalmente reúnen a los niños para que nos enseñen como son educados por una maestra tradicional, mediante canciones aprenden lo más elemental.


La visita no ha estado mal pero sorprende quizás el exceso de mercantilismo. La entrada no es barata, 25 dólares por persona, ya quisiera el Louvre, y pronto descubres que los collares, cetros y demás elementos que te dan en la entrada sólo tienen el objetivo de que luego se los compres. Por otro lado la situación estratégica del poblado, unos metros antes de la entrada del hotel, y esa estrategia comercial un tanto desarrollada arruinan bastante la impresión de que estás visitando un auténtico poblado tradicional.

Salimos del poblado para dirigirnos al hotel en éste parque natural, Sarova Shaba es su nombre, consiste en un resort de cabañas de 4 estancias cada una, dos arriba y dos abajo, amplias habitaciones y grandes ventanales.


Te da la sensación estar siempre observado por los monos Tota, pequeños simios de pelo verde pardo amarillento, bastante más claro que los Babuinos, que también rondan por allí, y cara negra que hay a centenares por los alrededores, aconsejan no dejar nada lejos de la mano, sobre todo comida, porque te lo roban en una maniobra tan rápida como inesperada. En el comedor hay un indígena Samburu típicamente ataviado y provisto de un tirachinas para espantarlos, los monos deben conocerlo bastante bien, en cuanto se mueve, va vestido de rojo intenso, salen despavoridos.


El hotel está junto al rio Ewaso, de aguas rojizas por la tierra que arrastra de tipo arcilloso, en la orilla descansan varios hipopótamos, nos dicen que también hay cocodrilos. Todo el recinto está rodeado de una valla metálica electrificada para impedir el paso de los animales salvajes. En general los enclaves en que se sitúan los hoteles son inmejorables, siempre hay una bonita vista donde contemplar un río o lago y si estás un rato siempre aparece algún tipo de animal a beber, te sientes como parte de la naturaleza.


Después de comer nos montamos en los coches para visitar la reserva natural de Búfalo Springs situada muy cerca, entramos desde la carretera por una pista forestal, al coche le habían levantado el techo para poder contemplar mejor todo lo que pudiésemos. Tres horas de visita a éste parque que debe el nombre de Búfalo Springs a que en dicho lugar, evidentemente hay mucho búfalo, y además a que hay zonas en las que el agua emana del suelo formando pozos y regatos con abundante vegetación verde dónde habitan gran variedad de animales.

Como no sólo de animales vive el hombre, lo primero que nos fijamos es en una especie de cactus gigante, del tamaño de un árbol llamado cactus candelabro.


También son muy espectaculares y específicas de esta zona las palmeras ramificadas. Nunca habíamos visto algo semejante.


Entrando en la reserva hay un monte que llaman de la tortuga por su forma semejante a este animal.


El primer animal que nos encontramos fue una familia de babuinos bebiendo en una charca lo que dio origen a una curiosa foto.


El siguiente espectáculo es más de muerte que de vida. Al parecer toda Kenia sufre una sequía que dura ya casi tres años, a consecuencia muchos animales están muriendo y se ven con cierta frecuencia, vacas, antílopes, búfalos muertos, eso, lógicamente eso hace que otros muchos animales se den un buen festín, como los buitres. También se observan buena cantidad de Marabúes en las cercanías. A pesar de su imponente presencia y el alargado aspecto de su pico, éste no les permite desgarrar la carne de los animales por lo que se tiene que aprovechar de lo que cogen los buitres para intentar arrebatárselo. El espectáculo, aparte de sangriento, es bastante animado ya que los buitres se pelean frecuentemente entre sí, lo que añadido a la permanente vigilancia de los Marabúes, que a nada que se descuidan les quitan el bocado, hace que no haya un momento de tranquilidad.


El primer gran animal que vimos fue un viejo elefante que caminaba cansina y pesadamente cerca de una poza, mas tarde apareció un Orix, antílope de grandes proporciones y de porte elegante y endémico de ésta comarca.


Por entre las copas de los árboles comenzaron a sobresalían las cabezas de las Jirafas reticuladas que parecen observarte con curiosidad. Estas jirafas son endémicas de esta zona y resultan diferentes a las que se pueden ver en otros parques como el Masai Mara, probablemente son las más bonitas de todas las jirafas.


Entre las jirafas pululan una tropa de Elefantes comiendo. La vegetación de las zonas húmedas es muy abundante.


Siguiendo el curso de un riachuelo, de muy buen caudal de agua que genera un manto de hierba verde brillante, encontramos un antílope muy peludo cuyo nombre es Cobo de agua.


Más adelante el conductor metió el coche por una especia de vado del rio que nos pareció algo muy complicado, luego no resultó serlo, la verdad es que son muy atrevidos al hacer pasar estos coches por sitios solo aptos para todoterrenos.


Pasado el rio cogimos una pista muy ancha y al poco rato divisamos un grupo de coches apelotonados junto a uno grupo de cactus, estaban observando una familia de Leones (Simba) que camuflados por la vegetación descansaban a la sombra, aunque con dificultad atisbamos a verles entre los tallos de las plantas. Seguimos adelante por la llanura y empezamos a ver gacelas en verdaderos rebaños, Gacelas de Grand, Thomson e Impalas.

Las Cebras de Grevy existen solo en Kenia y algo en Etiopia, tienen la característica diferenciada de las cebras comunes en las rayas de su piel, las Cebras de Grevy tienen las rayas muy finas y más juntas que las comunes, además tiene la panza completamente blanca, libre de rayas, al parecer, para soportar mejor el mayor calor de esta zona.


El primer plano de la cara de una cebra de grevy es toda una filigrana de rayas.


Concluida la visita volvimos al hotel alrededor de las 6 de la tarde, ya había anochecido, por cierto en esta zona de la Tierra los días duran 12 horas todo el año, estamos en el Ecuador por lo que la oscilación terráquea no repercute en la duración de la noche y el día.

Antes de ir a cenar nos informan que en el rio hay un empleado que se encarga de dar de comer a los cocodrilos, allí nos dirigimos cámara en ristre y efectivamente, un pinche de la cocina con restos de carne y huesos no aptos para elaborar la cena, se los estaba echando en la orilla, los cocodrilos salen del agua a buscar las piezas que les han lanzado, acude, además, una tortuga bastante grande unos 70 cm de larga que compite con uno de los cocodrilos por una pieza y consigue su botín, resultó muy curioso el espectáculo.


DIA 26 DE OCUTUBRE 2009

Este día lo dedicamos por entero a visitar de nuevo Búfalo Springs y el recinto natural de Samburu. Hicimos casi el mismo recorrido del día anterior, esta vez tuvimos algo más de suerte con los leones, de hecho vimos un joven león bebiendo en el rio, luego se levantó y con paso suave atravesó el rio dirigiéndose a la sombra de un árbol, donde finalmente se tumbó, y después de lamerse un poco las patas se acurrucó y a dormir.


Al otro lado del rio contemplamos un grupo de Elefantes que caminaban en procesión unos detrás de otros, como en la película del libro de la selva. Entre ellos hay alguno pequeñito que con gusto nos llevaríamos a casa.


Volvimos a contemplar todo tipo de antílopes y jirafas. Hay un tipo de gacela llamada Gerenuc que se distingue por tener el cuello muy largo, esto es debido a que se alimenta de hojas de árboles y/o arbustos, para acceder al alimento se pone de pié sobre las patas traseras y estira su luengo cuello para llegar a las hojas más altas de la planta.


Por supuesto que encontramos también búfalos


Estuvimos toda la mañana recorriendo la reserva natural de Samburu con escaso éxito, la sequía de esta comarca obliga a los animales a emigrar en busca de pastos hacia otras zonas, como ya comentamos es frecuente encontrar los cadáveres en descomposición tanto del ganado como de la fauna salvaje. Lo que sí es un espectáculo es el paisaje contemplado desde lo alto de una loma.


Volvimos al hotel para comer y tuvimos la tarde libre, la aprovechamos para tomar un baño en la Piscina, y contemplar la variedad ornitológica, pájaros de distintos tamaños y colores revoloteaban por las ramas y por el suelo buscando comida.


Pudimos hacer fotos de algunos monos, un Ibis, una gacela de curioso nombre, gacela jeroglífico, debe el nombre a los dibujos que tiene sobre los costados. En la parte posterior del comedor del hotel hay una charca artificial donde abundan los nenúfares, hay gran cantidad de peces y varias tortugas. Al final de la tarde se vió nadando en la charca un lagarto de unos 60 cm, que salió rápidamente del agua al percatarse de presencia humana, se escondió entre la maleza sin darnos tiempo a fotografiarle.

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DIA 27 DE OCTUBRE 2009

Nos levantamos a las 6 de la mañana para salir a las 7 en dirección al Lago Nakuru, situado a 6 horas de coche por carreteras realmente buenas algunas, pero malas o muy malas otras, y el resto pista de tierra. Se hicieron dos paradas, la primera fue el paso del Ecuador, allí asistimos a una demostración del cambio de polaridad de la tierra. A unos escasos diez metros de la teórica línea del Ecuador, en el lado norte se vierte agua sobre un recipiente con una perforación en el centro para que se vaya desalojando el agua. Mientras va saliendo del recipiente, ésta gira en sentido de las agujas del reloj, hecho perfectamente natural para los que vivimos en dicho hemisferio. Para hacerlo visible se deposita un fósforo en el agua y va girando en la dirección indicada. La particularidad realmente impactante es que si se efectúa la misma tarea tan solo diez metros después de la línea del Ecuador, en el hemisferio Sur, el agua gira en sentido inverso al anterior. Y si estás sobre la misma línea del Ecuador el agua no gira en ningún sentido mientras se va saliendo por el fondo del recipiente. Nos extendieron sendos certificados en los que se especifica que hemos traspasado el Ecuador hora y fecha del evento.

Seguimos camino y poco después paramos en las cataratas Thompson, 30 metros de caída de agua del rio Nyahururu, un espectáculo desde los miradores.


Allí aparecieron tres aborígenes vestidos con los trajes primitivos de los Kikuyos, las caras y brazos pintados de colores terreros, cogidos de la mano escudos y lanzas, suponemos eran de guerreros, pero hoy se dedican a hacerse fotos con los turistas a cambio de uno o dos dólares.


Por fin después del largo viaje llegamos a comer al hotel en el lago Nakuru. Está este resort, Lake Nakuru Lodge, situado en lo alto de una loma desde donde se divisa todo el lago.


Desde el hotel se divisa un gran bosque de Acacia de tronco amarillo que configura la reserva natural del lago.


Todo el recinto está evidentemente vallado y electrificado, hay Búfalos, Babuinos, Buitres y Marabús, y un letrero que dice que no está permitido dar comida a los animales.


La reserva tiene una superficie de unas 60 mil hectáreas y en ella hay una fauna muy variada. En esta reserva se encontraban los leones que eran descendientes de los matadores de hombres, allá a principios de siglo, y que atacaban a los trabajadores que construían la línea férrea desde Mombassa a Uganda, llegaron a matar al experto cazador que contrató la empresa. Los trabajadores se habían negado a seguir en la construcción de la vía mientras existiera el problema, fue la primera huelga de toda Africa. Estos leones, descendientes de aquellos, en el año 2000 mataron y se comieron a una guarda del parque, hallaron una forma de traspasar la valla, la cuestión es que después de desaparecer la pobre guarda encontraron su mano izquierda en mitad del camino. Se comprobó que los leones esperaban una nueva oportunidad de cazar un humano por lo que la dirección del parque decidió aniquilar ésta familia de leones, mas tarde trajeron nuevos ejemplares de otra reserva, una vez que constataron que no quedaba ninguno de los anteriores. No sé cómo eran aquellos leones de leyenda, pero los que vimos esa tarde en la visita guiada eran ejemplares realmente impresionantes.


El Lago Nakuru, lugar de acogida de millones de Flamencos, es de agua salobre en la que crece un alga que es la base de alimentación de los flamencos, eso añadido a la escasa profundidad del lago, 1 m de promedio, hace que sea el paraíso para estas aves provenientes de Europa en sus migraciones. El agua salada deja su impacto blanco sobre la orilla creando una espacie de anillo en la orilla del agua sobre el fango, viscoso y pegajoso en el que dos de nosotros nos quedamos clavados y salimos con dificultades importantes.


Durante el paseo, en coche claro, tuvimos ocasión de contemplar un hermoso ejemplar de rinoceronte blanco a cierta distancia, mas tarde vimos otro apenas a treinta metros.


El bosque de Acacias de tronco amarillo nos brindó un espectáculo de naturaleza extraordinario, entre los árboles llegamos a ver jirafas que llaman “de calcetines blancos”, muy cerca un leopardo esquivo se movía entre la maleza. Forman parte de esta fauna Cebras, Búfalos y toda clase de antílopes y gacelas e incluso a un perro de las praderas.


Acostados en la ladera de un pequeño promontorio encontramos dos ejemplares de leones machos, que supusimos habían comido poco antes, realmente impresionantes. Ya al final del día fue cuando vimos a otros tres rinocerontes corriendo detrás de un rebaño de cebras que corrían en distintas direcciones por aquel acoso.

Anocheciendo nos recogimos al hotel, después de cenar asistimos a un pequeño concierto por un grupo coral de la localidad.

A las siete de la mañana salimos de Nakuru con destino a Maasai Mara, destino muy esperado por todos y que no nos defraudaría, al final de ese día nos sentíamos francamente satisfechos. Antes de dejar el algo Nakuru tuvimos ocasión de echar una última mirada al mar de flamencos que nos obsequiaron con alguna de sus bonitas “voladas’ en grupo.


Por el camino observamos enormes fincas valladas llenas de animales salvajes. Al parecer son fincas privadas que disponen de tantos animales como los parques oficiales, hay que reconocer que nos entró una cierta envidia.

Llegamos a la entrada de la reserva natural de Massai Mara sobre las doce. Después de contratar el vuelo en globo del día siguiente, nos dirigimos a un poblado Massai cercano donde nos recibieron los guerreros ataviados con sus tradicionales trajes de colores, cánticos y danzas. Nos hicieron una demostración de sus virtudes de danza y canto así como de danza guerrera durante la cual te rodean profiriendo sonidos guturales y saltando, algo que realmente impresiona.


Son gente muy amable y hospitalaria, de hecho las mujeres agrupadas cogieron a las nuestras para danzar con ellas.


Nos invitaron a pasar al poblado que es de similares características a los Samburu, aunque algo más extenso, las chozas son distintas, son algo más altas de planta cuadrada y techo plano, construidas con ramas y excrementos de vaca igualmente, están edificadas en el perímetro interior de la valla, cada choza pertenece a una esposa, en ésta etnia la poligamia es el sistema familiar, cada hombre puede tener las esposas que pueda mantener en función del ganado que posea. La primera esposa tiene su choza junto a la puerta por la que entra el señor y las siguientes emplazadas a continuación por riguroso orden de matrimonio. Visitamos una de las chozas el espacio interior es fresco, afuera pegaba el sol de lo lindo.


La valla es igual que la de los Samburu, tiene diversas entradas, cada una es de uno de los señores. En este poblado hay dos hermanos con seis mujeres uno y cinco el otro, practican la ablación de clítoris a las mujeres jóvenes y a aquella que no lo quiera se la invita a abandonar el poblado. Lo que para nosotros constituye una cierta sorpresa es que está costumbre tiene una explicación práctica, según lo que nos cuentan, de este modo las mujeres tiene un menor apetito sexual y toleran mejor que sus maridos las compartan con otras.

Las chozas dispuestas en el perímetro permitiendo un gran espacio en el interior. Durante la noche se aloja el ganado en esta espacie de gran plaza. El suelo que pisamos es un compendio de excrementos de vaca, cabra, oveja y burro secos por donde caminamos con nuestras botas europeas; los niños, mujeres y algunos adultos lo hacen descalzos. Realmente aún sorprende la existencia de cohabitación del humano con el ganado, dónde las condiciones sanitarias son nulas, y aunque admiten cierta mortalidad infantil, es seguro que ocultan o disfrazan la realidad. Los guerreros, que son los jóvenes, ejercen como tales haciendo guardia por las noches en los alrededores del poblado sobre todo para impedir que los animales salvajes ataquen al ganado.

Para salir del poblado hubo que efectuarlo por el mismo sitio que entramos, cada entrada es con una función determinada, cada hombre entra y sale por el lugar que tiene destinado, no puede hacerlo por otro distinto. El pueblo Massai es puramente ganadero, no cultivan la tierra, de hecho la base de su alimentación es la carne, leche y la sangre de su ganado, las frutas y vegetales las cogen de la naturaleza, la tierra es fértil si la cuidas, pero ellos prefieren pastorear en medio de la sabana, expuestos a los peligros de los depredadores. El mercadillo de tallas de madera y collares y pulseras de abalorios es el último acto de esta visita, el regateo es feroz y, de nuevo, tienes la misma sensación de un cierto exceso de mercantilismo que ya tuvimos con los Samburu.

Acabada la visita emprendemos marcha hacia el Resort Mara Simba donde, después de la recepción, comimos. Cerca del Hotel hay el consabido riachuelo donde, en esta ocasión, descansaban plácidamente unos hipopótamos. A las 4 de la tarde, emprendimos el safari en los coches con el techo levantado para pasar la tarde más esplendida de estos días.


Al principio nos encontramos con varias cebras, estas si son las cebras de toda la vida con sus rayas anchas y su tripa rayada, y algunos búfalos, por allí pastoreaban los rebaños de los Massai.


Al poco encontramos unas jirafas, éstas tienen el dibujo de su piel estrellado, distinto de las reticuladas que tiene forma trapezoidal, es curiosa la sensación de paz que transmiten la mirada y la pose las jirafas.


Poco a poco van apareciendo los famosos Ñus, animal que describe nuestro guía de la siguiente forma “tiene cuerpo de caballo, piernas de antílope y cabeza de vaca”, de la misma forma nos dice que es un animal muy tonto, en Kenia dicen “Cabeza de ñú” como en España decimos cabeza de chorlito. Hay, según el guía, pocos porque han emigrado.


Menos mal que han emigrado porque de pronto nos damos cuenta que todo el campo está cubierto de ñus. Si, habían emigrado, pero las últimas lluvias en Massai Mara les han hecho volver y nos brindan un espectáculo impresionante. Dicen que hay un millón y medio de ñus y de verdad que nos lo creemos.


Por la radio comunican que han visto un Leopardo en lo alto de un árbol, allá nos dirigimos cuando vemos que un impala está en posición de atención, arriba en la ladera hay un viejo León macho que ruge, se levanta y comienza a caminar pesadamente hacia la izquierda, todos los Impalas están petrificados observando los movimientos del rey de la selva, solo cuando se pierde de vista vuelven a pastar plácidamente. Proseguimos en busca del árbol del Leopardo, al llegar hay una cantidad importante de coches acosando el lugar.


En un momento dado el animal desciende del árbol y se encamina hacia unos matorrales dónde se para a escasos metro y medio de nuestra vanete y nos dirige su felina mirada. Casi nos da algo, hemos sido capaces de ver y casi tocar el animal más esquivo de la sabana, aquel que según nuestros guías más de la mitad de la gente se vuelve a sus casas sin haber visto y encima en el parque en el que resulta casi imposible verlo, vaya suerte.


Dispersados los vehículos nos condujeron por la sabana en la que se apreciaba el aumento de los rebaños de ñus mezclados con las cebras. En un cruce de caminos distinguió el guía un rinoceronte negro como a unos 300 metros, no pudimos acercarnos porque parece que el rinoceronte negro gasta bastante malas pulgas y es capaz de embestir a las vanetes.


Más adelante vemos que hay movimiento de coches, tres Guepardos, madre y dos cachorros ya crecidos, están haciendo prácticas de caza con un rebaño de cebras, la estampa de estos gatos en el acecho es extraordinaria, y después cuando se lanzan en décimas de segundo a la carrera, desaparecen de la vista rápidamente. Cuando vuelven, aunque sin nada cazado, vienen jugando entre ellos.


Siguiendo la ruta por la Sabana nos cruzamos con dos manadas de Elefantes distintas que pastoreaban plácidamente. En la ladera de una loma observamos que algo se mueve, nos acercamos, y vemos a dos Leones que están terminando de devorar un antílope, extasiados contemplamos la escena mientras se iban acercando mas vehículos. Salimos de allí pronto, al estar fuera del camino, los guías no quieren permanecer demasiado tiempo, pueden aparecer los forestales y les cae una sanción por ello, según dicen dichas sanciones suelen ser fuertes.


Ya emprendiendo el camino de vuelta con paso tranquilo, en un tramo del camino descubrimos un León tumbado en la hierba, sin percatarnos que unos metros más adelante hay otro más acompañado por una Leona. Dice nuestro guía que le parece estuvieran en fase de “luna de miel”, mientras el otro espera tranquilamente a que terminen con ello.


Despacio va cayendo la tarde y el ocaso se acerca por lo que poco a poco vamos desandando el camino hacia el hotel, eso sí viendo mas antílopes, por cierto en Massai Mara hay uno, que aquí llaman Topy, es de tamaño apreciable, y según los guías es el antílope más valiente que existe, es capaz de hacer frente incluso a los leones si es preciso para defender a sus crías.


Durante la cena comentamos emocionados la tarde tan excitante vivida.

DIA 29 DE OCTUBRE

De madrugada el grupo que decidió montar en globo se levanta a las 4,30 de la madrugada, los demás a las 7, desayunamos tranquilamente y a las 7.30 salimos de safari. El viaje en globo deja algunas espectaculares vistas de Massai Mara y de los otros globos.


Quizás es eso lo mejor de la excursión ya que ese día el viento no ayuda nada y hay que subir muy alto para poder moverse. Como consecuencia los pocos animales que se observan están tan alejados que casi ni se perciben.


Eso sí al acabar la excursión hay un desayuno en plena sabana de todos los participantes que resulta francamente agradable, por suerte no se nos acerca ningún depredador.


A los pocos minutos de emprender viaje encontramos una pareja de Leones en el camino, parecía estuvieran cortejándose, se levantaba la hembra y el macho detrás, se tumbaba y el macho igual, hubo un momento que pensamos que habría cópula, pero la hembra no estaba para dar espectáculo y se tumbaba haciendo imposible el acto. Mientras el guía observó que otra leona salía de la espesura en dirección al rio, rugiendo caminaba sin pausa como si buscara algún compañero. En aquella zona de la maleza seguía habiendo movimiento por lo que decidimos ir hacia allí, cuál fue nuestra sorpresa al contemplar un familia leonina de cinco cachorros y dos madres cuidándoles, precioso.


Decidimos no molestar más, hicimos las fotos necesarias y seguimos camino, al poco remontando una cuesta se observa movimiento entre la vegetación, dos guepardos que retozan tranquilamente sobre la hierba, madre e hijo también mayorcito, juegan tumbados.

Pronto encontramos de frente con una manada de Elefantes que tranquilamente se alimentaban de unos plantas junto a un arroyo, llaman mucho la atención las crías, se les ve como indefensas ante la mole que son su madre y el resto de los adultos, una de las ellas era amamantada por su madre, que separaba instintivamente la pierna para favorecer el acceso a la ubre de su retoño.

Una vez recogidos a los del globo nos dirigimos hasta el río Mara, llegamos a la frontera con el Serengueti y con Tanzania que cruzamos impunemente. La frontera está marcada por el rio Mara, al otro lado del puente dormitaban un rebaño de Hipopótamos, que no se alteraban por nada. Por el suelo corría un lagarto de colores azul y rosa fuxia que nos llamó poderosamente la atención.


Volvimos hacia atrás para contemplar dos leonas que dormitaban a la sombra de unos arbustos cerca del camino, desde allí nos encaminamos, en coche claro, a un monte cercano para contemplar, desde la cima, la Sabana en todo su ámbito y esplendor. Es un mar de hierba agostada manchada de puntos oscuros que en la distancia no se aprecia si es un árbol o un animal, desde luego la vista es extraordinaria, para quien le guste la naturaleza, es un espectáculo sensacional.


La bajada al rio Mara nos llevaba cargados de sensaciones por si los tontos Ñus cruzaban el rio ese día en un sentido o en otro, era muy difícil que eso ocurriera, como así fue. En todo caso, el rio es en sí un espectáculo de gran belleza.


Llegados a un tramo del rio pudimos contemplar, en uno de los pasos que estos animales utilizan, las huellas que recientemente habían dejado, incluyendo una víctima, de ese paso desbocado que utilizan al cruzar el rio, era un Ñú muerto medio enterrado en el barro, prueba del reciente acontecimiento. Seguimos el curso de rio abajo hasta encontrar dos manadas distintas de Hipopótamos que, como los anteriores, dormitaban en la orilla del rio, junto a ellos dos cocodrilos efectuaban la misma tarea calentándose al sol.


En un recodo del rio apareció un Hipopótamo muerto, con las patas para arriba.


Daba repelús ver a su alrededor en la orilla no menos de 15 o 20 cocodrilos reposando, en espera de la siguiente ración.


Con esta imagen nos alejamos del rio para hacer picnic a la sombra de una Acacia. Durante una media hora comimos plácidamente, al finalizar los guías nos invitaron a una copa de vino Keniata, una especie de mistela de 17º, sabroso pero para tomar solo una copa, con dos cogorza segura. A todo esto nos habíamos alejado, unos 50 Km. campo a través, del hotel. Los guías decidieron volver por un camino distinto al de ida, motivado por la lluvia, en la distancia se apreciaban nubes descargando agua de forma intensa.


Ello nos permitió contemplar otras cosas. El camino se adentró sobre una superficie que se había quemado recientemente, olía algo de humo aún. Sorprendentemente varios animales pastaban sobre la superficie quemada, nos explicaron que era muy normal ver a las Cebras y distintos antílopes comer después de que pasase el fuego. Al poco se cambió de rumbo hacia otra pista y a unos 300 metros nos encontramos con tres hienas que, tumbadas en los charcos del camino, nos miraban como si les molestara nuestra presencia.


Seguimos y pocos metros más adelante hallamos cinco leonas, que tranquilamente dormitaban sobre la hierba, sin que nuestra presencia les inmutara lo más mínimo. En ese momento comenzó a llover torrencialmente debiendo recular los coches a un lugar donde poder bajar los techos, ya que nos estábamos poniendo como sopas. Caían chuzos de punta era una tormenta muy seria hasta el punto que los conductores evitaban determinados tramos del camino especialmente embarrados, ante el temor de quedar bloqueados. Poco a poco fue dejando de llover. Nos acercamos al lugar dónde por la mañana vimos la familia de leones, para que el resto del grupo pudieran verlos.

Esta vez los leoncitos estaban jugando entre ellos y con las leonas como si fueran niños de verdad, nos hubiéramos quedado horas contemplándolos.


No lejos de allí estaban dos machos, uno de penacho casi negro, que dormitaban a pocos metros. Al parecer cuando hay pequeños siempre están por allí cerca no vaya ser que algún otro animal albergue la peregrina idea de atacar a sus cachorros.


Estuvimos poco tiempo, ya que nos habíamos salido unos metros del camino cosa que está prohibida, además nos enteramos de que después de estar nosotros por la mañana aparecieron los forestales y multaron a varios coches que pillaron infraganti. Por cierto todo lo que ocurre en el parque se sabe inmediatamente en todos los coches ya que todos los que andan por allí llevan encendidas las radios por las que se oye una continua murga en swajili sobre lo que cada uno va encontrando y va viendo. Esto facilita mucho el trabajo de los guías que saben en todo momento donde se han visto cosas interesantes.

De aquí ya partimos hacia el hotel, todavía pudimos ver los Elan, el antílope más grande de la sabana, de carácter muy tímido, por lo que es difícil verlo de cerca.


Por supuesto que no faltaron los Avestruces, varios búfalos, cebras y gacelas, los Massai llevaban su ganado hacia los rediles para pasar la noche.


Y como también las aves tienen su corazoncito, no se pude dejar de reseñar la presencia del pájaro secretario con su graciosa plumas en la cabeza.

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DIA 30 DE OCTUBRE 2009

Nuevo traslado, a las 7 de la mañana, montamos en los vehículos en dirección al lago Naivasha, otras tres horas de coche por pistas y carreteras. La llegada al lago fue con amenaza de lluvia, que luego fue realidad. Nos montamos en sendos botes de fibra de vidrio con motor fuera borda. Al inicio de la navegación nos acercamos hacia un grupo de hipopótamos que subían y bajaban del fondo del agua a la superficie.

Comenzó a llover con intensidad y nos retiramos a tierra para efectuar un paseo, por la pradera de la llamada isla, aquí se rodó la famosa película Memorias de Africa, sucede que casi todos los animales que hay en la isla fueron traídos expresamente para el rodaje de la película y, al no haber depredadores han campado a sus anchas por la misma. Paseamos entre las Cebras, Cobos e Impalas. Algunos pájaros exóticos, como los Ibis de pluma blanca, algún Aguila pescadora, Chorlitos, Garzetas, etc. Paseamos durante una media hora, volviendo a los botes para seguir recorrido. Esta parte del lago es una ensenada donde hay habitáculo para varias especies acuáticas tanto aves como Hipos. El Aguila pescadora es un animal extraordinariamente bonito, cabeza y parte del cuerpo de pluma blanca y las alas negras. Uno de los mozos que conducía el bote tiró un pescado al agua y el pájaro levantó vuelo, en pasada rasante y cogió el pez de la superficie del agua con sus garras, repitieron esta habilidad varias veces. A todo esto las Jirafas y Gacelas pastaban despreocupadas por la orilla, el verde de la vegetación era espléndido, Un nuevo grupo de hipopótamos dividido en dos se impacientaba ante nuestra presencia hasta el punto de efectuar una carrera por el agua para reunirse todos en un solo grupo. Creo que estábamos ante una escenografía difícilmente mejorable.


Concluido el paseo en barca nos fuimos al hotel Naivasha Sopa. Probablemente el mejor complejo hotelero de todo el recorrido, con un Salon/comedor/bar colocado en una estancia circular enorme, construido todo en madera, verdaderamente espectacular. Las habitaciones de auténtico lujo, con dos ventanales grandes dan hacia un prado con árboles altos en el que se aprecia como pastan las cebras y Cobos de agua.


El jardín es impresionante, casi como si fuera una selva


Y las instalaciones magníficas entre ellas una estupenda piscina situada al borde del valle.


Por la tarde dimos un paseo por la orilla del lago, hay un pantalán que sirve de embarcadero a los inquilinos del hotel desde donde pudimos contemplar todo el Lago con Flamencos, Pelicanos, Garzas, Hipopótamos, Cebras, Cobos y algún Antílope más en las orillas. Pudimos observar como al agua del lago cambiaba su tonalidad hacia un ocre clarito, el espectáculo de las nubes sobre el lago nos regaló algunas de nuestras mejores fotos.



Y, sobre todo, una maravillosa puesta de sol.



Luego nos retiramos a nuestras habitaciones pues con la noche los Hipopótamos abandonan el agua para pastar por las inmediaciones incluido las instalaciones del hotel, por lo que es peligroso aventurarse a salir sin la escolta de un empleado que va armado con un palo como única defensa, pero que debe ser efectiva.

Pudimos comprobar que tal cosa era cierta ya que mientras dormíamos sentimos tremendo golpe en la cristalera fruto del impacto de un Hipopótamo, gracias a Dios no consiguió romper el cristal, pero se conoce que cabreado por tal hecho nos obsequió con un regalo en forma de excremento esparramado por los cristales.



DIA 31 DE OCTUBRE 2009

Hemos de partir en viaje de vuelta a nuestra casa, salimos de Naivasha sobre las nueve para llegar al aeropuerto de Nairobi sobre las 11,30. En el camino paramos en el mirador del Rift para contemplar el paisaje impresionante de esta falla geológica que recorre casi 5.000 kilómetros desde Etiopía a Mozambique recorriendo toda Kenia de norte a sur. Dicen que dentro de pocos millones de años el continente africano se dividirá en dos por esta línea formándose una isla de tamaño mucho mayor que Madagascar.


Llegados al aeropuerto nos despedimos de nuestros guías Larry, Samson, Salomon y Bony con la cordialidad de quien ha convivido durante 7 días mostrándonos las maravillas de este País. Muchas gracias chicos habéis demostrado ser unos profresionales como la copa de un pino y, lo que es mucho más importante, una gente maravillosa.

La entrada en la terminal de éste aeropuerto es caótica. Nos esperan cinco horas de vuelo a Doha y otras cinco de espera allí mismo para coger el vuelo hasta Madrid, siete horas por la noche, al menos podremos dormir algo en el avión.
Llegamos a Madrid a las 7 de la mañana del dia 1 de Noviembre, cansados pero muy contentos con el viaje.

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