10 DIAS POR EL GRAN SUR DE MARRUECOS. MARRAKECH, DESIERTO Y ESSAOUIRA ✏️ Blogs de Marruecos

Organizamos nuestra primera incursión al Norte de África con varios meses de antelación, habíamos estado en Turquía 6 meses atrás y nos había encantado, así que viajar de nuevo a un país barato, islámico y exótico nos atraía bastante. Además las circunstancias eran bastante peculiares, ya que el viaje en si coincidía con la última etapa de las vacaciones de mis padres, tras haber recorrido Portugal-Madeira y la primera etapa de las mías seguida de 26 días en Indonesia. Para rizar más el rizo, debíamos encontrarnos en el aeropuerto de Marrakech, mis padres aterrizarían sobre las 19.00 de la tarde procedentes de Lisboa y yo 5 horas mas tarde procedente de Barcelona. La ruta establecida con antelación fue la siguiente:

- Del 29 al 1 Marrakech.
- Del 1-4 Excursión en 4x4 hasta el desierto de Merzouga
- Del 5-6 Essaouira
- La noche del 6 al 7 en Marrakech y vuelta los tres juntos a Barcelona.

Todos los riads, los cogimos mediante booking en base a esta ruta, siempre en las Medinas tanto de Marrakech como de Essaouira y la excursión, esperamos a reservarla en una de las muchísimas agencias de Marrakech, con precios infinitamente mas baratos que los ofertados por internet, como detallaré mas adelante. Dicho esto, comienzo con el viaje.

Yo aterricé sobre las 23.30 del 29 de Agosto de 2013 en el aeropuerto MENARA de Marrakech, dos horas de vuelo en primera clase a pesar de tener billete low cost, gracias a una amiga azafata que incluso me evitó la cola de dos horas para facturar en el aeropuerto de Barcelona. La diferencia horaria con Maruecos es de una hora, como en Canarias, al hallarse en diferente latitud. Sin embargo al estar en Ramadán, la diferencia es de dos horas, para así acortar el tiempo de abstinencia de comida, bebida y un laaaaargo etcétera. Como mis padres habían aterrizado a media tarde, ya tenían dinero cambiado y me recibieron con el saludo típico Marroqui, 4 besos alternados en cada mejilla jejeje. Tras besos y abrazos, fuimos a buscar el servicio de transfer que había contratado desde España (13 euros por servicio desde el aeropuerto al del Riad, cerca de la plaza Djemma el Fna) y que nos llevó a las puertas del RIAD NESMA (117 euros, tres noches, habitación triple y desayuno incluido), trato excelente, habitaciones súper cómodas, tranquilo, con aire acondicionado y muy cerca de la Plaza. Los riads, son antiguas casas señoriales, reconvertidas en hoteles típicos con decoración y estilo puramente marroquí, donde las habitaciones se encuentran en torno a un patio interior donde se desayuna o se sirve te a la menta. Todos los que encontramos también tenían una terraza en la parte superior con vistas a la ciudad. Tras hacer el checkin y comentarnos en recepción las características de la ciudad (que ya sabíamos) nos fuimos, cerca de la 1 de la mañana, a cenar a plaza Djemma el Fna -patrimonio oral de la Humanidad- donde cada noche se asentaban decenas de puestos de comida y zumos de naranja natural, amaestradores de monos y buitres, encantadores de serpientes, cuentacuentos, aguadores, tatuadoras de henna, faquires, malabaristas...en cuanto pusimos un pie alli fue como retroceder dos siglos en el tiempo...comenzaba nuestra aventura africana. Cenamos en el puesto 35, pinchos de carne variada para mi padre y para mi y ensalada para mi madre, (un poco reacia ante las condiciones higiénicas) así como pan y una especie de salsa de tomate típica especiada y ligeramente picante, una botella de agua grande y te a la menta cortesía del puesto, todo ello por 95 dh (unos 8.5 euros). Tras le cena y la sobremesa donde mis padres me contaron su experiencia por Madeira, Lisboa y alrededores, caminamos por la plaza observando la locura que alli se concentraba hasta que volvimos al hotel a dormir cerca de las 2 de la mañana. Al día siguiente teníamos un planing bastante exhaustivo, seguramente interrumpido por el calor horrible de Marruecos en agosto, que resultó ser bastante soportable.

Plaza Djemma el Fna

Fauna de la plaza

Al día siguiente nos derpertamos sobre las 8.30-9, subimos a desayunar a la azotea en una terraza cubierta y decorada al estilo marroquí. Nos sirvieron un abundante desayuno a base de tostadas, crepes, huevos cocidos, café y te, todo muy rico. En cuanto estuvimos listos salimos en dirección a la MELLAH, barrio judío y el mas pobre de la ciudad. Este barrio, que nos quedaba en dirección contraria a la plaza de la Djemma, ya no albergaba ningún judío, todos emigraron a Egipto durante la segunda Guerra Mundial, dejando sus casas y Sinagogas que aun pueden visitarse, asi como observar símbolos judíos y estrellas de David que aún sobreviven en muchos los dinteles de las puertas del barrio. La primera parada fue el Palacio Badí, construido a finales del siglo XVI por el sultán para celebrar la victoria sobre los portugueses y que fue desmantelado un siglo después por el sultán Moulay llevándoselo todo para fundar la nueva ciudad imperial de Meknés. Aunque ya no quede nada, ni siquiera el mármol original, te puedes hacer una idea de lo que pudo ser en su época de esplendor, según los cronistas una maravilla del mundo musulmán. El palacio, también alberga el Minbar originario de la Mezquita Koutubia, esa especie de plataforma elevada y muy decorada, el púlpito donde el imán se para a dar sermones en las mezquitas.

PALACIO BADÍ

De ahi fuimos directos a la plaza de los FERBLANTIERS (hojalateros) donde ahora conviven vendedores de especias, lamparas, aromas, jabones y artesanías varias que te encuentras en cada esquina. Aquí conocimos a Ibrahim un amable vendedor que no paraba de regalarnos pintalabios bereber, viagra bereber, menta, palillos bereberes y continuos tes para todos hasta que consiguió vendernos una moderada cantidad de jazmín, mentol y no se cuantas esencias mas que nos dejaron sin los pocos dirhams que teníamos. Escarmentados aunque llenos de mercancía marroquí, fuimos a cambiar dinero y nos dirigimos a las TUMBAS SAADÍES, adentrándonos totalmente en la Mellah. Las tumbas, una de las principales atracciones de Marrakech, es un mausoleo espectacular que acoge a los miembros y familiares de la dinastía saadí, extensamente decorado en mármol. Atravesamos los estrechos callejones para salir y nos encontramos directamente con el mercado de las 10000 especias, y como el calor comenzaba a sobrepasar los 40 grados entramos directamente. Una amable marroquí, nos explicó en perfecto castellano, las propiedades de muchas de las esencias en forma de jabón que alli tenían, asi como la forma de extracción del aceite de Argán y sus aplicaciones en forma de mil cremas y propiedades, sin comprar nada y con mucha información en la cabeza salimos al infierno de la calle y sin querer entramos en un mercado del barrio que teniamos enfrente...¡vaya mercado!...restos de animales colgando de las paredes, mujeres con niños pequeños tirados por las esquinas pidiendo limosna, un hedor insoportable procedente del pescado y la carne expuesta a casi 45 grados que lo llenaba todo. Sin rumbo y perdidos, fuimos el blanco de los espontáneos que se ofrecían a llevarnos y que se colocaban si o si delante de ti diciendo, por aqui por aqui, con la intención de llevarte a su tienda o sacarte algunos dirhams por la ayuda. Sin demostrar interés por los guías, caminamos por callejones propios del siglo XVIII, perdimos a mi padre que se paró a comprar agua, se me rompió la chancla en mitad de ninguna parte y mi madre quería salir cuanto antes de la pobreza de aquel barrio que constituía la Mellah...jajaja momento de caos y agobio!! en cuanto nos dimos cuenta estábamos frente a la plaza Ferblantiers...terreno conocido, mi madre respiró profundamente y mi padre aparecía detrás de nosotros con una botella de agua fría bajo el brazo...

PLAZA DE LOS FERBLANTIERS

Sin descanso, caminamos hasta el Palacio BAHÍA, muy cerca de donde estábamos. Pagamos la entrada y nos sentamos bajo el árbol que hay en los jardines de la entrada del palacio a beber agua y apartarnos un poco del calor infernal de las horas centrales. En este palacio, construido a finales del siglo XIX y conservado en perfecto estado, si que podía observarse la esencia islámica y marroquí en los tallados, murales y tapices tanto en las estancias centrales como en las estancias de las concubinas, así como los extensos jardines tropicales y estanques que acoge el recinto palaciego. Además de la belleza que hacia de contrapunto con la miseria de la Mellah, estábamos resguardados del calor.

PALACIO BAHÍA

Volvimos de nuevo a la Mellah y nos adentramos en el bazaar de las especias, casi en frente del Palacio Bahia. Estaba semicubierto y no hacia mucho calor, ademas el olor era muy característico entre el aroma a jazmín, menta, pachuli y cientos de esencias que emanaban de todos los puestos y tenderetes. Recorrimos el bazaar entero, nos recordó vagamente al de Estambul aunque 100 años antes, este es mucho mas arcaico aunque en mi opinión mucho mas auténtico, pues aquí básicamente compraban ellos ya que sin exagerar debíamos de ser los únicos turistas que pusieron el pie allí en todo el día. Salimos por la parte de atrás que da a unos callejones desiertos y caminamos bajo el sol en busca de alguna Sinagoga que aun quedase en pie, pero ademas de no estar indicadas, los lugareños nos dirigían hacia sitios que tenían poca o ninguna pinta de Sinagoga así que decidimos salir de la Mellah y como en el hotel nos habían recomendado hacer un tour en calesa para ver las 19 puertas que dan acceso a la Medina, pusimos rumbo a la Djemma para regatear el precio del tour. De camino, en la misma calle de nuestro riad, paramos en una especie de tienda donde servían zumos de naranja natural recién exprimidos por 4 dh, y como tenían mesas y sillas en el mismo local allí nos quedamos tomando zumos hasta volvimos a emprender el camino a la plaza, ritual que repetimos todos los días que pasamos en Marrakech. De camino a la plaza fuimos parando en varias agencias para informarnos de las excursiones de 4 días al desierto de Merzouga para hacernos una idea de los precios y rutas y asi decidir donde la contrataríamos al día siguiente. Cuando llegamos a la Djemma, primero comentamos la ruta que queríamos hacer alrededor de las murallas de la Medina para ver las puertas y luego regateamos el precio, al principio un poco reacios conseguimos el paseo por 100 dh, mas o menos 1 hora de recorrido. Cuando estábamos a punto de partir desde la plaza, algo comentaron de hacer una parada en las curtidurías y como lo teníamos pendiente en algún momento del viaje, aceptamos, eso si, siempre que a la vuelta pasásemos por las murallas de la Medina. Para nuestra sorpresa, la calesa no salió de la plaza si no que se puso en marcha atravesando los zocos...el espacio era tan limitado que a veces pasábamos rozando las paredes y los objetos que colgaban de las tiendas, además de ser el centro de atención de todos los lugareños que nos observaban con cara de pocos amigos desde sus puestos y se tenían que apartar porque no cabíamos todos. Atravesamos la mediana y salimos a la carretera que la circunda hasta que llegamos a la puerta que da acceso a las curtidurías. Antes de entrar nos adjudicaron un guía que salió de la nada (y que ya sabíamos que posteriormente tendríamos que pagar) y nos dio un ramo de menta a cada uno para contrarrestar el horrible olor de aquel lugar. Si la Mellah nos impactó, las curtidurias pusieron la guinda a la sensación de retroceso temporal, sobre todo a mi madre. Mientras el guía nos iba explicando los diferentes procesos por los que pasaba el tratado de la piel, nos iba señalando las diferentes albercas donde la sosa caustica descomponía la carne, la grasa y el pelo de que aun tenían las pieles de cabra, camello, cordero, vaca y dromedario cociéndose a más de 40 grados. Había restos de animales en las inmediaciones de las fosas y vapores putrefactos que saturaban el aire y en mitad de todo aquello niños y familias viviendo en condiciones infrahumanas. Cuando el guía terminó de explicarnos todos los procesos, nos llevó a una tienda cercana para que pudiésemos ver (y comprar) el producto final. Nos enseñó las diferencias entre las pieles según el origen del animal, y los diferentes productos naturales para teñirlas. Cuando acabó con la detallada explicación y muestra de productos y llego la hora de comprar, dijimos amablemente NO GRACIAS, lo cual no le hizo ni p.. gracia y tal cual lo dijimos salimos de la tienda. Allí nos esperaba un séquito de gente para que pagásemos el servicio de guía por las curtidurías, creo que total les dimos unos 5-6 euros, tarifa que nos habían recomendado en el hotel, aunque ellos nos pedían bastante más. Así que dijimos que lo sentíamos y volvimos a la calesa para terminar de hacer el recorrido por las murallas de la Medina devolviéndonos al centro de la plaza 1 hora después. A decir verdad, no vimos mas que dos o tres puertas de acceso, porque todo el tiempo lo gastamos en los zocos y las curtidurías pero como lo teníamos previsto, no nos importó, ahora cuando llegó el momento de pagar los 100 dh, nos pedían mas dinero y eso que ya lo habíamos pactado. Les dije que no y que nos habían hecho el tour que les dio la gana y con las mismas nos fuimos a tomar otro zumo de naranja natural...venga hombre a timar a otros, además no se lo recomiendo a nadie porque trataban muy mal a los caballos, cosa que me remordió la conciencia todo el camino!!

MERCADO DE LAS ESPECIAS

LAS CURTIDURÍAS

Como ya empezaba a anochecer nos pusimos a buscar sitio para cenar, esta vez en uno de los muchos restaurantes que circundan la plaza y tienen vistas increibles sobre ella. Mas o menos tienen los mismos precios, salvo Chez Chegrouni, que es mas caro, está abarrotado y las vistas no son tan buenas ya que está un poco alejado del centro. Cenamos en uno justo a pie de plaza llamado "TOUBKAL", dos pizzas y un tajine de pollo, agua y pan, todo unos 130 dh (12 euros) y las vistas mas espectaculares sobre la plaza. Tras la cena, seguimos paseando por la plaza, acercándonos a los corros que se formaban en torno a los cuentacuentos. Nos metimos en los mercados de ropa y calzado que hay detrás de los puestos de comida y por supuesto nos acercamos a la mezquita Koutubia, absolutamente rodeada de musulmanes rezando a la Meca, pues al estar en pleno Ramadán, los momentos de oración se hacen eternos y acuden en masa. Tanto es así, que tenían que habilitar zonas en las inmediaciones de la Mezquita para poder acoger a todos los fieles que allí se concentraban cada ocaso, justo antes de levantarse el veto para comer y beber tras todo el día de restricción y en pleno agosto con casi 45 grados. Después de observarles durante un buen rato volvimos tranquilamente al riad, el cansancio de todo el día comenzaba a notarse. Cuando llegamos, Abdul, el recepcionista, nos estuvo comentando muchas cosas acerca de su país, de su política, religión, su problema con los saharauis...cuando nos dimos cuanta eran casi la 1 de la mañana y nos fuimos a dormir. El día siguiente se planteaba intenso.

A la mañana siguiente nos depertamos a las 8 aproximadamente, subimos a desayunar a la terraza y en cuanto estuvimos listos salimos a recorrer la ciudad y contratar la excursión al desierto. La primera parada fue la Mezquita Koutubia y toda la zona que habían habilitado para las oraciones del Ramadan antes de romper el ayuno, cubierto de alfombras y vayado para evitar la entrada de infieles. De aqui seguimos hasta el parque que está justo detrás entra la mezquita y el hotel La Mamunia, pero el calor empezaba a ser tan agobiante que pronto fuimos a buscar un taxi que nos llevase a los Jardines de Majorelle.

MEZQUITA KOUTUBIA

Así fue, en cuanto pactamos 45 dh con el conductor por llevarnos, nos metimos en aquella lata sin aire acondicionado y en 20 min llegamos a las puertas de los Jardines. La entrada fue relativamente cara (50 dh) pero mereció la pena, los jardines son espectaculares, tropicales, frondosos y exhuberantes y entre ellos se encuentra el homenaje al modisto francés Yves Saint Laurent, además de sus cenizas. Tras recorrerlos enteros y descansando en una de las muchas sombras que proporcionaban la tupida vegetación, volvimos a la Medina, concretamente a la puerta mas cercana que el taxi nos podía dejar de la Madraza Ben Youssef. Como aún quedaba una hora y media para que abriese, nos dedicamos a recorrer los zocos para hacer tiempo. Tintoreros, cesteros, artesanos de madera, ferreteros...todos los oficios estaban allí agrupados por gremios, vendiendo sus trabajos en millones de puestos, tiendas y tenderetes que se congregaban en calles laberínticas y desordenadas. Además como estaba semicubierto nos perdimos por sus callejas durante mucho tiempo. Los zocos me recordaron bastante al Gran Bazaar de Estambul, quiero decir, al Gran Bazaar cien años antes, lo cual lo cual lo hace mas auténtico si cabe. Allí se vende todo lo inimaginable desde babuchas, chilabas, lamparas y platos de cerámica hasta puertas, dulces árabes, joyas y todo tipo de ropa para hombre y mujer. Tras dos horas perdidos por los zocos a salvo del calor, llegamos a las puertas de la Madraza Ben Youssef, antigua escuela coránica abierta al publico y anexa al la mezquita Ben Youssef. Aquí memorizaban el corán cerca de 800 estudiantes en una de las estructuras arquitectónicas mas impresionantes de marruecos. Construida a base de madera de cerdo con estuco y azulejos, cuenta con un estanque enorme en el antiguo patio de las abluciones y decenas de habitaciones estudiantiles repartidas por el piso superior también decoradas con madero de cedro. En cuanto salimos pasamos por delante de la Kuba Ba Adyin -cúpula almorávide- que solo pudimos ver desde fuera porque estaba cerrada al público y directamente entramos en el Museo de Marrakech antiguo palacio donde su mayor atractivo es su patio principal. En mi opinión no tiene mucho mas interés así que salimos y volvimos a perdernos por los zocos. Otra vez miles de puestos encantadores que vendían cosas sorprendentes recargadas de color. Tenia muchas ganas de conocer los zocos, había visto muchas imágenes de aquellos estrechos callejones cubiertos con maderas en la parte superior y cientos de establecimientos agrupados por gremios...la verdad es que no me defraudó en absoluto, todo lo contrario, tendríamos que habernos perdido por allí durante más horas. Salimos de los zocos directamente a la Djemma y repetimos nuestro ritual de ir a tomar zumos de naranja natural a una tienda-bar cercana al hotel. Ademas teníamos que contratar la excursión para el día siguiente en una de las miles de agencias en las que habíamos pedido información el día anterior.

ZOCOS

Nos decantamos por contratar la excursión en una agencia donde el chaval que la llevaba nos daba mas confianza que en todas la demás, no se si porque hablaba un castellano perfecto o porque era muy simpático pero nos quedamos con el. Las rutas en si de 4 días hasta Merzouga son prácticamente similares y las condiciones las mismas. Tras un arduo regateo nos dejó el tour privado en 4x4, con las paradas que nosotros quisiésemos y una ruta que establecimos nosotros, en la que no haríamos mas de 250 km al día, por 200 euros/persona todo incluido salvo las comidas y el agua. Muy buen precio desde mi punto de vista, además mi padre le regateó hasta que el pobre chaval ya no podía bajarnos mas el precio sin perder dinero. Tras zanjar el trato y darle una pequeña señal de 1000 dh -el resto se lo pagaríamos al día siguiente- fuimos a cambiar dinero. Aquí tengo que decir que la chica de la casa de cambio, no se si por despiste o intencionadamente nos daba 1000 dh de menos, asi que cuidado con las grandes cantidades, contad el dinero las veces que haga falta delante de ellos, por si te vas ya no puedes reclamar nada. Con casi 7000 dh en el bolso, nos fuimos a la plaza de la Mellah, muy cerca de donde estábamos, a coger un taxi que nos llevase al palmeral, circuito de una hora que consistía en recorrerlo entero, parar en el el tiempo que quisiésemos y volver a la plaza Djemma 1 hora después, todo ello por 90 dh. Tras aceptar, montamos en el taxi y pusimos rumbo al famoso palmeral de Marrakech.

PALMERAL DE MARRAKECH

PALMERAL DE MARRAKECH

Primero el taxista nos hizo un recorrido por todo el palmeral, de principio a fin, pasando por las lujosas urbanizaciones que hay en uno de sus extremos así como campos de golf y hoteles para ricos como decía el. Luego dimos la vuelta y volvimos a recorrerlo en sentido contrario hasta que paramos en mitad del palmeral donde había un grupo de camellos para realizar excursiones. Estuvimos paseando entre las palmeras y viendo el atardecer con los camellos como fondo, pero no montamos ya que esta experiencia la reservábamos para las dunas de Merzouga. Paramos también en otro punto para hacer las fotos de rigor y volvimos a la Medina. El taxi nos dejó frente a la Mezquita Koutubia y volvimos a la plaza caminando para buscar un sitio donde cenar, previo zumo de naranja en los puestos centrales. No nos complicamos mucho y cenamos en uno de los restaurantes que hay a pie de plaza. Cenamos excelentes platos marroquíes con vistas increíbles de toda la Djemma, a medida que anochecía los muecines cantaban desde todas las mezquitas circundantes llamando a los fieles a la oración y poniendo fin al Ramadán. Después de cenar paseamos por la plaza hasta bien entrada la noche cuando decidimos volver al hotel ya que al día siguiente nuestra excursión al desierto comenzaba a las 8.30 en la plaza de la Mellah, donde un todoterreno nos estaría esperando con nuestro conductor-guía.

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Como nos venían a buscar a las 8.30 a la puerta del hotel, nos levantamos sobre las 7.30, subimos a desayunar, hicimos una bolsa con todo lo necesario para los 4 días de tour y dejamos la maletas en el baggage room del hotel, ya que a la vuelta teníamos noche reservada en el mismo Riad. Antes de comenzar expongo la ruta que habíamos pactado en la agencia, con las principales paradas, y digo principales porque paramos muchas mas veces, según nos apetecía:

-DIA 1: MARRAKECH-ALTO ATLAS-AIT BEN HADDOU-VALLE DEL DRAA-AGDZ-ZAGORA
-DIA 2: ZAGORA-TAMEGROUTE-ALNIF-DESIERTO DE MERZOUGA (casi todo el trayecto por pista)
-DIA 3: MERZOUGA-RISSANI-ERFOUD-TODRÁ-TINGHIR-BOULMANE DADÉS
-DIA 4: DADÉS-VALLE DE LAS ROSAS-SKOURA-OUARZAZATE-MARRAKECH

Vinieron puntuales a recogernos, allí nos presentaron a Ibrahim, nuestro conductor guía que demostró conocer perfectamente este tipo de ruta y era conocido por todo el mundo allá donde parabamos, ademas de excelente persona, gran guía ya que nos iba comentando las diferentes costumbres y tradiciones de su país, asi como explicándonos todo lo que veíamos a medida que viajábamos. Hechos todos los trámites, salimos de Marrakech en un todoterreno con aire acondicionado en dirección al Atlas. Poco a poco fuimos dejando atrás la zona metropolitana y entrando de lleno en las zonas rurales. Camiones de melones y animales, tractores, casas desperdigadas por las montañas, hechas de adobe y con ese caratreistico color rojo de la tierra marroquí, lo cual pudimos comprobar a lo largo del viaje en el que disfrutamos de un paisaje rojizo tanto de las montañas y tierras como de las casas y pueblos que nos fuimos encontrando.

SUBIENDO AL ATLAS

A medida que íbamos subiendo al Atlas disfrutábamos de vistas cada vez mas espectaculares asi que fuimos parando en los mejores miradores que encontrábamos hasta que llegamos al puerto Tizi n´Tichka, de 2260 m, ofreciendo espléndidas vistas que alcanzan hasta el Tobkal. Tras la parada de rigor para hacer fotos, seguimos el camino hasta un restaurante donde paramos a tomar un refresco y visitar uan pequeña cooperativa de aceite de Argán. A mi me pareció un poco escaparate, ya que te van mostrando todo el proceso de fabricación hasta su envasado. Este aceite base fundamental de la cultura bereber, es utilizado desde tiempos ancestrales tanto en necesidades alimentarias por la población local - solo existe en Marruecos- como en necesidades cosméticas, farmacéuticas y medicinales. Había allí una serie de mujeres que molian y trituraban las semillas de argan para la extracción del aceite y una chica marroqui que nos comentaba en castellano todo su proceso y nos daba a probar los diferentes sabores del aceite que producian para uso culinario. A pesar de ser un poco escaparate, te enteras de todo el proceso de fabricación sin estar obligado a comprar aunque la presión que ejercen sobre ti despues de explicarte todo el proceso es considerable y como no, caímos en la compra. Como no llevabamos repelente de insectos para el desierto, cogimos una pequeño bote de aceite con aroma a citronela, y además de que mi madre no queria irse de Marruecos sin comprar aceite, nos asegurábamos de que era el auténtico, cosa que no lo es en los miles de puestos y tenderetes de Marrakech.
Seguimos la carretera en dirección Ouarzazate y a pocos km de alto Atlas, cogimos un desvío en forma de pista que nos llevó, tras unos pocos kilómetros, a las Kasbah de AIT BEN HADDOU. Esta Kasbah, Patrimonio de la Humanidad, es una ciudad fortificada, de las muchas que hay en Marruecos, pero especialmente espectacular debido a su situación, en lo alto de un monte, rodeada por un rio con frondosa vegetación en sus orillas. Ait Ben Haddou, esta formada por un conjunto de casas de barro rojizo, rodeadas por murallas y representa el hábitat tradicional del sur de Marruecos desde hace siglos. Entramos en la kasbah y subimos hasta el torreón mas alto ya casi medio derruido desde donde teníamos magníficas vistas de todo el valle. Además, para llegar hasta el punto más alto, atravesamos sus estrechas callejuelas llenas de puestos de artesanía, donde aun siguen viviendo familias enteras y ha sido escenario de numerosas películas tan conocidas como Gladiator, Alejandro Magno o Lawrence de Arabia. La parada también ofrecía la posibilidad de comer, pero era tanto el calor que hacía que no nos apetecía mucho y en su lugar nos tomamos unos zumos de naranja naturales. En cuanto acabamos, proseguimos la ruta rumbo a Ouarzazate, el cual pasaríamos de largo, reservando su visita a la vuelta.

KASBAH DE AIT BEN HADDOU

De camino nos metimos de lleno en el Anti Atlas, cadena de montañas rocosas surcadas por cañones de piedra maciza, sin vegetacion en su parte mas expuesta a los aridos vientos del Sahara. Este macizo, está cortado a la altura de Ouarzazate por el valle del Draa, el cual se extiende hacia Zagora, cuya dirección seguíamos. Paramos en un mirador para ver el gran cañon que se alargaba bajo nosotros así como los remotos pueblos que salpicaban el paisaje desértico.

ANTI ATLAS

A continucación, paramos en Agdz, que marca el inicio del Valle de Draa, a comprar agua y yogures bebibles (5 dh la unidad) que nos fuimos tomando mientras atravesábamos la plaza principal del pueblo. Agdz, lejos de la civilización, emanaba la esencia africana. Polvoriento, a medio asfaltar, con un viento ardiente procedente del Sáhara, talleres amontonados a los lados de la carretera, puestos de comida y fruta cubiertos de toldos roidos que daban cobijo los lugareños que te observaban atentamente mientras atravesábamos sus calles de tierra. En cuanto estuvimos listos, salimos de Agdz y entramos en el Valle del Draa. Este valle se abre paso a los pies del Anti Atlas y durante mas de 200 km se convierte en un oasis de palmeras, huertos y agua que contrastan enormemente con las montañas rojizas que lo rodean. Seguimos por el valle durante un largo trecho, incluyendo varias paradas para fotografiar el inmenso oasis, hasta que llegamos a Zagora a eso de las 7 de la tarde. Ibrahim, nacido allí, nos dejó a las puertas del hotel y se fue en el 4x4 a ver a su familia, pactando antes la hora de recogida para el día siguiente.

VALLE DEL DRAA

Una vez en el hotel, dejamos el equipaje que llevábamos y bajamos a la piscina para refrescarnos del calor que hacía. Alli estuvimos dutrante dos horas comentando todo lo que habíamos visto en nuestro alucionante tour hacia el desierto. Para cenar, en la terraza del hotel, nos pusieron sopa marroquí seguido de una cantidad ingente de tajine de pollo, agua, pan y postre y en cuanto acabamos salimos a pasear por los alrededores y a visitar las tiendas de artesania del lugar. Tengo que decir que estas tiendas de varios pisos son perfectamente visitables sin la obligación de comprar nada, además de vender gran cantidad de objetos marroquies como cuchillos, puertas talladas, vajillas, muebles, marmol, alfombras... te van invitando sucesivamente a te a la menta con lo cual salir de alli con las manos vacías se hace eterno debido a la insistencia de los comerciantes. Creo que tienes que decir que NO una media de 60 veces antes de dejarles claro que no quieres comprar nada y esto es extensible a todos los locales, puestos, tiendas y comercios de Marruecos. Pero merece la pena, entrar al menos una vez para ver las maravillas que alli se exponen. Al cabo de dos horas volvimos al hotel bastante cansados y nos metimos en la cama hasta el día siguiente cuyo destino final era el Desierto de Merzouga.

Nos levantamos a las 8 de la mañana y bajamos a desayunar puesto que a las 9 nos vendría a buscar Ibrahim para poner rumbo a Merzouga. En cuanto tomamos el abundante desayuno, metimos el equipaje en el 4x4 y salimos de Zagora. Apenas 20 km al sur, Ibrahim nos sorprendió con el que fue el gran descubrimiento del viaje, TAMEGROUTE. A las puertas de la ciudad nos recomendó bajar a visitarla con la posibilidad de contratar un guia por 50 dh (4.5 euros), sin dudarlo accedimos a visitar Tamegroute. En pleno valle del Draa, este pueblo, situado en la antigua ruta a Tombuctú, fue un centro religioso donde 10 siglos atrás pasaban por aquí gran cantidad de manuscritos camino de Al-Andalus, gracias a lo cual este remoto pueblo posee una enorme biblioteca que alberga mas de 4000 manuscrito originales, escritos en pairo y pergamino, encuadernados en piel de gacela y escritos en árabe. Lajsan, nuestro guía de origen senegalés, nos mostró las kasbah subterránea donde vivían muchas familias incluida la suya, la oscuridad alli debajo era bestial y se percibían sombras de personas apoyadas contra las paredes del túnel observándonos a nuestro paso, la sensación de pobreza y miseria aumentaba por momentos. Mientras caminábamos hacia la luz del final de túnel pensé cuantas familias vivirían en aquella kasbah subterránea de aquel pueblo perdido en mitad de ninguna parte. Lajsan no iba comentando en perfecto ingles las características del pueblo, donde habitaban diversas etnias, incluyendo tuaregs, en casa de barro a modo de colmena y bajo ella. Llegamos a las puertas de la biblioteca y nos delegó en el ancianísimo imán-profesor que la custodiaba para explicarnos y mostrarnos los miles manuscritos que allí había. Matemáticas, astronomía, medicina, geología, derecho...cientos de libros escritos a mano conformaban un extraordinaria biblioteca que ni te imaginas que pueda existir en un pueblo como este. Tras la biblioteca, visitamos el cementerio del pueblo, donde cientos de tumbas casi sin señalizar se arremolinaban en un terreno rodeado de muros para protegerlo de los vientos del desierto. Mientras Lajsan nos contaba su historia, la del pueblo y la de su familia llegamos de nuevo al coche, nos despedimos de el y proseguimos el viaje bastante impactados con la inesperada visita a Tamegroute.

SALIENDO DE LA KASBAH SUBTERRÁNEA DE TAMEGROUTE

TAMEGROUTE, CON NUESTRO GUÍA LAJSAN

Seguimos la ruta hacia el desierto y a los pocos kilómetros abandonamos la carretera y entramos de lleno en una pista que seguiríamos durante casi todo el día. Dejamos atrás el valle del Draa y con él la poca vegetación de la región, dando paso a un paisaje cada vez más árido y desolado. Seguimos la pista hasta que cogimos la carretera dirección Alnif, donde paramos a comer. Un restaurante en medio del desierto, donde paraban casi todas las excursiones a Merzouga. Comimos alli, mientras Ibrahim dormía para reservar las pocas energías que le quedaban por el Ramadán. Al cabo de dos horas, continuamos la ruta disfrutando del desierto que se extendía ante nosotros, parando apenas para sacar fotos y echar gasolina. Poco antes de llegar a Merzouga paramos en un pueblo cuyo nombre soy incapaz de recordar y que no sale reflejado incluso en google maps. Allí nos aprovisionamos con 16 litros de agua y unos pañuelos tuaregs para nuestra excursión en dromedario por las dunas del desierto. Varios niños se arremolinaban sobre nosotros para vendernos avalorios por unos pocos dirhams. En cuanto nos enseñaron a ponernos el pañuelo tuareg continuamos hasta las dunas.

CAMINO DEL DESIERTO

COMO TUAREGS RUMBO A MERZOUGA

Salimos de la carretera y volvimos a entrar en pista esta vez de arena, pocos kilómetros nos separaban del desierto y el atisbo de cualquier signo de civilización y vegetación ya había desaparecido. A medida que avanzamos empezamos a divisar las dunas de Merzouga, llegábamos justo a tiempo. Aparcamos delante de nuestros tres dromedarios que esperaban echados amarrados en fila india. Cogimos una botella de agua y nos subimos a sus lomos. A pesar de lo que había leído aquí, me resultó una montura muy cómoda hasta el último momento. Dos niños hacían las veces de guía y fotógrafos con nuestras cámaras. Nos introducimos poco a poco en las dunas. Es imposible explicar con palabras la belleza del desierto, la arena de color rojizo, fina e impoluta, marcada por las ondas producidas por el viento, silencio absoluto...el único rumor que se oía era el paso de los dromedarios sobre las crestas de las grandes dunas. A medida que atardecía nos metíamos de lleno en el basto arenal de Merzouga. Bajamos de los dromedarios y subimos a una gran duna para ver, sobre unas alfombras que extendieron los niños, como se ocultaba el sol a lo lejos y sobre nuestras espaldas se alzaban a pocos kilómetros las montañas de Argelia. Fue sin duda una de las mejores experiencias de mi corta vida de viajero. Estuvimos largo tiempo observando el ocaso, sacando fotos y disfrutando de una vivencia única para nosotros.

INICIANDO EL PASEO POR LAS DUNAS

MERZOUGA

MIS PADRES POR LAS DUNAS


SOBRE LAS DUNAS DE MERZOUGA

En cuanto se puso el sol, los niños insistieron en bajarnos de la duna a modo de trineo sobre las alfombras jejeje...ya frente a los dromedarios nos vimos en la encerrona de tener que comprar los fósiles que mostraban aquellos niños a precio de oro y cuando digo oro, me refiero a 200 dh por pieza y por supuesto el deber de comprarle uno a cada niño. A parte de que no me interesan para nada los fósiles, no me gusta tener que comprar nada por obligación y bajo coacción. Así que, frente a la negativa de regateo, les dimos 50 dh a cada uno sin comprarles nada. Comenzamos el camino de regreso a la haima que perfectamente duró una hora, se nos hizo noche cerrada mucho antes de llegar pues estaba totalmente aislada de todo y enteramente para nosotros. Cuando llegamos tenían la mesa preparada sobre alfombras. Nos sirvieron de primero sopa seguido de un riquísimo tajine de pollo. Pan para parar un tren, agua y postre. Al acabar, los tres tuaregs que estaban con nosotros comenzaron a tocar y a entonar cánticos tribales de su pueblo...allí tuve la total sensación y certeza de estar en África, en el África profunda y remota que aunque en el fondo fuese parte de la turistada del desierto, sentías como si estuvieras en un poblado africano lejos de cualquier rastro de civilización y en el fondo, así era. La haima era unas tiendas rústicas echas de tela con alfombras en el suelo, había un baño apartado a pocos metros, no había agua caliente ni ningún tipo de lujo y todo ello hacia de aquella aventura mucho mas autentica y emocionante. Nos sacaron las camas a la arena y dormimos al aire libre en mitad del desierto pudiendo disfrutar de las estrellas fugaces características del mes de agosto en el hemisferio norte.

Al día siguiente, nos levantamos a las 5.30 para ver el amanecer desde una duna cercana, bueno realmente nos despertamos 1 hora antes porque mi madre no había cambiado la hora por eso nos extrañó tanto que tardase tanto en salir el sol sobre las montañas de Argelia. Mi padre, desesperado se adentro en las dunas para hacer tiempo mientras mi madre y yo esperamos a ver como salía el sol en el desierto. En cuanto los primeros rayos aparecieron poco a poco sobre las montañas, la temperatura, hasta ahora muy agradable comenzó a subir drásticamente y en menos de una hora se sobrepasaron los 30 grados a pesar de no ser aún ni las 7 de la mañana.

AMANECIENDO EN EL DESIERTO. AL FONDO LAS MONTAÑAS DE ARGELIA

EN LAS DUNAS

En cuanto volvimos al campamento, desayunamos a lo grande, recogimos el equipaje y nos metimos en el coche. Antes de salir de Merzouga volvimos a las grandes dunas para hacer fotos, nos adentramos unos pocos metros pero el calor empezaba a ser agobiante así que tras la corta sesión fotográfica regresamos al coche, prometiendo que algún día no muy lejano volveríamos al desierto de Merzouga, incluso quien sabe, a realizar el tour que durante 4 días en dromedario cruza los 40 km de desierto. Una vez de nuevo en la pista con pequeños contratiempos como un pinchazo, seguimos el camino dirección a las Gargantas de Todrá. El primer pueblo por el que pasamos de buena mañana fue Rissani seguido de Erfoud donde mujeres cubiertas totalmente aguardaban sentadas en la sombra de la calle, los niños iban y venían por el pueblo y a las afueras paramos para ver el árido cementerio que marcaba la entrada a la ciudad. Ibrahim nos ofreció ver un taller de mármol y otro de tallado de fósiles pero no nos interesaba demasiado así que proseguimos el camino. De camino a Todrá, tuvimos la suerte de avistar dromedarios salvajes que atravesaban la antesala del desierto, poco después cruzamos una zona llena de cientos de montículos de tierra-arena muy característicos, separados pocos metros unos de otros, Ibrahim nos comentó que eran antiguos pozos de agua, escavados por la gente de los pueblos del desierto cuando venían en caravanas mas de 100 años atrás. Nos comentó también que antes había mucha agua bajo esa zona concreta del desierto pero llevaba seca mas de un siglo, agotada supongo por los caravaneros que cruzaban las dunas. Dos horas después llegamos a Todrá antes de la hora de comer. Aparcamos justo en la entrada y nos aventuramos entre aquellos murallones atravesados por un río donde los lugareños se metían a refrescarse y hacer picnics. La verdad es que en aquella garganta no hacía ni gota de calor, las enormes montañas que la conformaban impedían que llegase la luz del sol y el rio que pasa por allí refrigeraba aún mas el lugar. Nos metimos en el agua como ellos y remontamos el río desde su cauce hasta casi el final transitable. Justo llegando al final del recorrido empezó a caer el diluvio, corto e intenso, pero el diluvio. Nos resguardamos en el coche y como ya habíamos recorrido la mayor parte de las gargantas decidimos poner rumbo a Boulmane Dadés.

GARGANTA DE TODRÁ

Justo a la salida de la garganta, Ibrahim nos comentó si queríamos visitar una casa nómada que se dedicaba a la fabricación artesanal de alfombras y que por supuesto no estábamos obligados a comprar nada (expresión que me hacia mucha gracia por cierto). Liderados por nuestro guía llegamos a la puerta de la casa aporreándola hasta que nos abrieron, interrumpiendo su vida casera. La verdad es que tuvimos la sensación de entrometernos en una casa por la cara, unas personas totalmente desconocidas recorrían sus estancias como si fuera un museo, algunos dormían en cámaras oscuras, lo cual hacía la visita más incómoda si cabe. La casa era de adobe, suelo y escaleras de barro, decoración colorida y artesana, muy estrecha y con varios pisos que albergarían supongo las habitaciones. Nos llevaron a la parte superior y como todas las kasbahs de techo con bambú intercalado y una separación de 20 cms. Esta construcción es típica marroquí y se denomina kasbah, que quiere decir, casa de bambú. Una vez, allí sentados en el suelo, nos ofrecieron té a la menta y comenzaron a explicarnos la historia de su familia. Una parte de ellos cuidaban de los animales en las montañas, vacas, ovejas y cabras en una zona que requería mas de 6 horas de caminata. Desde allí traían las pieles y lanas y entre todo el pueblo se repartían la labor de trabajarla y elaborar alfombras como producto final, así que como ya esperábamos, tras unas breves preguntas personales comenzaron a mostrarnos el producto. Nos hablaron de los tintes naturales que usaban para teñirlas, de la decoración puramente bereber de cada alfombra muy arraigada a la naturaleza y como no caímos en la compra, nos comenzaron a explicar que gracias a las alfombras todos sus hijos e hijas podían ir a la escuela cosa que no pudieron disfrutar la mujeres mayores de la familia que ni siquiera hablaban árabe, únicamente lengua bereber propia de la gente nómada que no accedía a educación escolar. Tras decir amablemente que NO, GRACIAS unas 60 veces conseguimos salir de allí con las manos vacías. El anfitrión nos acompañó hasta el coche y se despidió de nosotros alegremente. Proseguimos el camino hasta Tinghir donde Ibrahim paró a saludar a su familia. Tras la parada, continuamos el viaje hasta que tomamos el desvío que indicaba Boulmane Dadés, donde haríamos noche, tras visitar la enorme garganta.

MUJERES BEREBERES DE LA CASA NÓMADA

Poco después, de camino a las gargantas, paramos en un punto para ver lo que se conocen como “dedos de mono”. Cerca de Ait Larbi, hay unas formaciones rocosas muy singulares, las cuales junto con las perfiladas dunas de Merzouga y las paredes verticales de Todrá son el reclamo turístico más visitado del Gran Sur. Estas formaciones de arenisca rojiza que perfectamente superan los 150 metros de altura y la sucesiva erosión va dejando al descubierto las capas mas duras dándole un aspecto redondeado, nos recordaron vagamente a Montserrat y en cierta medida a Capadocia…procesos geológicos y erosivos que modelan el paisaje de manera espectacular. Muchos vehículos y excursiones estaban allí admirando como nosotros los peculiares “dedos de mono”. Tras la corta parada, proseguimos carretera arriba hasta Dadés. Si las gargantas de Todrá se visitan desde abajo junto al río o desde el mismo para admirad su verticalidad, estas se disfrutan desde arriba, sobre un mirador al que se llega por una sinuosa carretera en zigzag que domina todo el desfiladero. Como en Todrá nos pilló la lluvia, aquí queríamos recorrerlas enteras así que dijimos a Ibrahim que fuese bajando en el 4x4 que nosotros bajaríamos caminando. Y así fue, nos llevó poco mas de media hora bajar aquella carretera que descendía por la garganta hasta la puerta del hotel. Al igual que en Todrá aquí tampoco hacia calor, lo cual se agradecía mucho sobre todo si íbamos a pasar la noche. En cuanto bajamos, cogimos el equipaje del coche y lo llevamos a la habitación del hotel “Valley” muy acogedor y con una terraza enorme en la habitación con vistas a las gargantas. Nos duchamos y preparamos para bajar a cenar. Como era tradición de primero nos pusieron una sopa exquisita y de segundo esperando tajine de pollo, nos sorprendieron con pinchos de carne como los que cenábamos en Marrakech, pero mucho mas abundante. Tras acabar la cena salimos al porche del hotel que contaba con una pequeña terraza a tomarnos un te a la menta, mientras mandabas mensajes vía whatsapp con el wifi del hotel. Después de la noche en el desierto en donde habíamos dormido unas escasas 4 horas enseguida empezamos a notar los efectos del sueño y pronto subimos a la habitación a descansar.

DEDOS DE MONO. CAMINO A LAS GARGANTAS DE DADÉS

GARGANTAS DE DADÉS

Al día siguiente y ultimo de la aventura hacia el desierto, nos levantamos sin prisa y bajamos a desayunar al abundante bufet libre del hotel.Salimos una hora después ya de vuelta a Marrakech a través del Valle de la Rosas. Este día básicamente lo empleamos en regresar, comenzamos como ya comenté por el Valle de las Rosas que parte de Boulmane Dadés y discurre a los pies del Alto Atlas. Sin ninguna rosa a la vista dado que su época de floración va de abril a mayo, mucha de la agricultura subsistencial de esta zona se basa, entre otras cosas, al cultivo de rosas, cuyo clima es idóneo para su trabajo posterior y permite la elaboración del conocido "agua de rosas" cuyo uso local lo destina a las abluciones o como aroma de repostería. Proseguimos el valle hasta Skoura, capital de la provincia donde paramos a fotografiar a sus afuera a los nómadas ganaderos que cuidaban de sus rebaños. Siguiendo la ruta de regreso atravesamos campos de cultivos, hoteles lujosos perdidos en medio de palmerales y siempre de fondo las montañas rojizas que contrastan brutalmente con el verde de la vegetación que salpica el paisaje de tanto en tanto. A la hora de comer llegamos a Ouarzazate donde paramos a visitar la Kasbah de Taourirt. Ouarzazate, también conocida como "la puerta del desierto" se sitúa estratégicamente entre las montañas del Alto Atlas y el rio Draa que riega el frondoso palmeral del mismo nombre. Su situación privilegiada ha dado lugar a que muchas películas de Hollywood se rodaran aquí, creando los estudios de cine Atlas y por tanto un punto turístico relevante en pleno sur de Marruecos. La Kasbah de Taourirt, Patrimonio de la Humanidad, situada sobre la Medina de Ouarzazate, es una de las más bonitas de Marruecos. Aquitectónicamente es una desordenada superposición de muros de barro rojo y torres que conforman una potente fortificación, que domina las tierras altas del Atlas. El interior es un complejo laberinto de alcobas, pasillos, estancias y huecos geométricos con multitud de escaleras que conectan las múltiples dependencias. Las paredes son de enorme grosor, para protegerla de los vientos del desierto y está decorada con símbolos del islam y del judaísmo, dejando constancia del paso de los judíos por Marruecos que también se puede observar en algunos barrios de Marrakech o Essaouira.

KASBAH DE TAOURIRT

VISTAS DESDE LA KASBAH

En cuanto salimos de la Kasbah cruzamos la carretera y fuimos al restaurante que está justo enfrente donde nos esperaba Ibrahim, descansando a la sombra agotado por el Ramadán. Nos tomamos un refresco y proseguimos el camino hacia Marrakech. Cruzamos el Alto Atlas y mas o menos a la altura del puerto Tizi n´Tichka, vimos un mogollón de gente asomada al acantilado. Paramos a ver que pasaba y para nuestro horror comprobamos que un coche se había despeñado por el barranco!. Una cadena de marroquíes entre los cuales se unió Ibrahim, se esforzaban por sacar a la malherida familia que había sobrevivido. Por lo que pudimos saber, era una familia que iba a casa de sus familiares para celebrar el fin del Ramadán. Poco acostumbrados a cruzar este puerto de montaña el coche se les habia calado al pie del acantilado que no presentaba barrera alguna. Sin el motor encendido el freno no funcionaba y la gente que empujaba el coche para que arrancara provocó que se despeñase. Después del mal trago seguimos hasta Marrakech. Antes de llegar al Riad le comentamos a Ibrahim si nos podía llevar a la estación de autobuses para comprar el billete a Essaouira para el día después. Nos llevó a la estación de SUPRATOURS donde cogimos los billetes (100 dh cada billete) para el trayecto de ida con aire acondicionado que salía a las 10 de la mañana del día siguiente y acto seguido, con los billetes en mano, nos llevó a la plaza donde partimos 4 días atrás antes de comenzar la aventura hacia el desierto que nos permitió conocer gran parte del sur de Marruecos, paisajes impactantes, gente encantadora, oasis, gargantas, dromedarios, nómadas, el Atlas...y por supuesto el desierto, las grandes dunas de Merzouga que sin duda fueron lo mas increíble de todo viaje.

Nos despedimos de Ibrahim, con la consabida propina, nos intercambiamos los mails y volvimos de nuevo al Riad Nesma, Abdul el recepcionista nos saludó efusivamente y nos mostró la nueva suite en la que pasaríamos la noche, la suite "alaouites", mucho mejor que la anterior, decoración marroquí, mas espaciosa y por 45 euros los tres, impuesto de turismo incluido. Dejamos las cosas en la habitación mientras nos preparaban un té a la menta con motivo del recibimiento. Nos duchamos, nos tomamos el te y salimos de camino a la plaza Djemma. Ya estábamos de nuevo en el meollo de Marrakech, en el centro de la Medina, el barullo, los puestos, los vendedores, el humo de las barbacoas...fascinante. Dimos un paseo por la plaza y buscamos un sitio para cenar. Lo hicimos en el restaurante Toubkal, con magníficas vistas sobre la plaza. Pedimos pinchos de carne, tajine de pollo y ensalada marroquí mientras veíamos el ambiente de la plaza a la par que sonaba de fondo las múltiples llamadas a la oración de las mezquitas circundantes. Tras la cena que aproximadamente nos salió por 120 dh, volvimos a recorrer los puestos hasta que enfilamos hacia la mezquita Koutubia donde miles de fieles rezaban sobre alfombras habilitadas en las inmediaciones. Cordones policiales separaban a los turistas que estábamos allí espectantes de aquella horda de musulmanes devotos lo que nos recordó a los momentos de oración que presenciamos en Estambul la Navidad anterior. La diferencia es que en Marruecos los no musulmanes no podemos entrar en las mezquitas debido a una antigua ley que impusieron los franceses cuando era parte de su imperio. Al contrario que Turquía y Egipto donde si que la entrada está permitida ya que consideran que nuestra religión y la suya tienen un origen común y monoteísta. Al cabo de un tiempo volvimos al hotel a descansar, al día siguiente nos esperaba el viaje a Essaouira, donde pasaríamos los dos días de relax playera.

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Nos despertamos relativamente pronto para desayunar en la terraza del riad, hacer el check out y coger un taxi (60 dh) frente a la Koutubia hacia la estación de autobuses Supratours. Una vez allí, pagamos 5 dh por bulto, cualquiera que fuese su tamaño, lo metimos en el maletero del bus y tomamos asiento. Ademas de muy espacioso, era muy cómodo y con aire acondicionado potente. Salimos a las 10 en punto en dirección a Essaouira. Tardamos aproximadamente 2 horas y media con parada incluida a mitad de camino en un restaurante de carretera. Tuvimos la suerte de ver fugazmente un árbol de Argán cargado de cabras sobre sus ramas, tal y como habíamos visto en las fotos de todos aquellos comercios que vendían el famoso aceite. A las 12.30 llegamos a la estación de buses de Essaouira y de nuevo varios marroquíes vinieron en nuestra busca ofreciéndose a llevarnos las maletas al hotel. Gracias al GPS del iphone y con la ubicación que proporciona Booking llegamos sin problema al nuestro riad, situado en pleno corazón de la Medina de Essaouira, a mitad de la calle Istiklal, arteria central del mercado. Recuerdo que una vez lei en algún sitio que Essaouira se parecía mucho Sitges...discrepo totalmente, además de haber vivido 2 años en este increíble pueblo catalán a orillas del mediterráneo y referente mundial de la tolerancia y la desinhibición, lo único que guardan en común es el blanco y azul de sus casas. Nada mas. Con este no digo que sea mejor ni peor que Essaouira ni mucho menos, pero las diferencias son BASTANTE importantes. El barrio judío, el mercado, su medina Patrimonio de la Humanidad, su playa kilométrica destino mundial de kite-surfing recorrida por dromedarios, y su pasado como fortaleza atlántica marcan un poco la diferencia.
Habíamos llegado a una ciudad donde el acoso al turista no existía, donde podías campar a tus anchas sin que nadie te atosigase para venderte algo, un lugar de relax al pie del atlántico que nada tenía que ver con Marrakech (ojo, que Marrakech me encantó tanto como para volver la próxima Semana Santa) y mucho menos caluroso, ya que el clima estaba tan suavizado por el océano que apenas alcanzaba los 30 grados acompañado de un viento constante con lo que la sensación térmica era mucho menor.

MEDINA DE ESSAOUIRA

Llegamos sin dificultad al Riad "CAVERNA DE ALI BABA", del mismo estilo que el de Marrakech pero ligeramente más encantador y barato (40 euros hab triple/con desayuno). Las habitaciones se disponían en torno a un patio central al mas puro estilo marroquí y contaba con una terraza en la parte superior donde se divisaba toda la medina. Tras el check in mientras nos recibían con un te a la menta, dejamos las maletas en la habitación que contaba con dos plantas, la superior donde estaba la cama de mis padres a la que accedías por una escalera de madera y la planta inferior donde había dos camas y el baño. Dejamos las cosas y salimos de cabeza a la Medina, recorrimos el mercado de la calle principal, cientos de puestos de comida, dulces y ropa a ambos lados de la calle, tiendas de artesanía, alfombras, babuchas, chilabas, sombreros, lamparas y absolutamente nadie nos llamaba para comprar.

CALLE ISTIKLAL. MEDINA DE ESSAOUIRA

Tras un largo rato recorriendo las estrechas calles de la Medina, paramos a comer en la terraza de un acogedor restaurante de la pequeña plaza de Chefchaoni justo detrás de las murallas en la entrada principal. Tras la comida, a base de ensaladas, nos fuimos a la enorme playa de Essaouira, salimos de la Medina, cruzamos la calle y entramos directamente en la kilométrica playa. El viento que hacia, y que hace habitualmente, han convertido a este pueblo marroquí en un destino turístico de surf y deportes acuático como kite-surfing, windsurf y demás variantes modernas. Tanto marroquíes como extranjeros cogen las olas mientras los turistas se bañan en el oleaje. No se como sera el resto del año, pero la arena estaba vaciaba de gente y toallas, nosotros lo intentamos pero fue imposible aguantar mas de media hora sin ser cubiertos por kilos de arena. En el tiempo que tardamos en extender la toalla mi padre se durmió profundamente y mi madre y yo mientras comentábamos el viaje, observábamos como se iba cubriendo de arena. Al cabo de un rato, despertamos a mi padre y recorrimos gran parte de la playa hasta llegar a las grandes dunas que se formaban lejos de la ciudad, dirección sur, como consecuencia del fuerte viento. Durante el paseo nos cruzamos con grupos de camellos que portaban turistas por la playa, extranjeros con sus equipos de kite-surfing entrando y saliendo del agua y marroquíes surferos tipo rasatafari como los que me encontré días mas tarde en las playas del sur de Lombok y me hizo comprender el estilo de vida que da el surf en aquellas playas que cuentan con la suerte de tener grandes olas y aguas cálidas.

PLAYA DE ESSAOUIRA

Dos horas después, volvíamos de regreso a la Medina, pasando antes por la estación de supratours para coger el bus que nos llevaría de vuelta a Marrakech al día siguiente. Con los billetes en la mano (100 dh/billete para las 17:00 h) volvimos al riad a coger ropa de abrigo, pues el viento llegaba un momento que terminaba por congelarte y salimos a conocer las murallas de la antigua fortaleza que se encontraban en la cara de la Medina que daba al Atlántico. Atravesamos todas las callejuelas y estrechos pasadizos llenos de tiendas y artesanía y llegamos a una de las entradas. El viento era tan fuerte que casi no pude fijar el objetivo de la cámara ni mantener el pulso para poder hacer una foto decente, además el oleaje cada vez mas embravecido amenazaba con traspasar las murallas sembradas de cañones, levantadas por los portugueses a principios del s.XVI. No creo haber vivido un viaje con tanta disparidad en el paisaje, dos días antes estábamos a casi 50 grados en pleno desierto del Sahara, horas después en la garganta de Todrá donde la lluvia nos daba la bienvenida y ahora a pie del Atlántico donde el viento, el cuelo y el oleaje diese la impresión de que estuviéramos en el cabo Finisterre. Volvimos a resguardarnos en la callejuelas de la Medina y a buscar un sitio para cenar. Después de buscar un rato largo, encontramos un restaurante con terraza en una pequeña que según el mapa se llama Chrib Atay, plagada de buenos y baratos restaurantes para cenar con una oferta gastronómica de lo mas variada. Al acabar seguimos callejeando sin rumbo por la Medina de Essaouira, una ciudad que desde mi punta de vista me proporcionaba una increíble paz y tranquilidad y que ha acogido a una gran cantidad de culturas no solo ahora si no desde siempre. Muchas civilizaciones han pasado por aquí, lo cual se respira en todos sus rincones, murallas y plazas donde se vive con enorme tranquilidad gracias a la gentileza de sus lugareños y fue, durante nuestra visita a Marruecos, el remanso de paz que ponía la guinda a nuestra primera aventura africana.

Al día siguiente nos levantamos temprano, sobre las 7.45 de la mañana, nos duchamos y bajamos a desayunar. El desayuno fue increíble, tostadas, crepes, te a la menta, pastas, zumo de naranja natural...en cuanto acabamos, subimos a la habitación a terminar de hacer la maleta y dejarlas en recepción tras hacer el check out. En cuanto estuvimos listos, salimos a recorrer la Medina. Primero fuimos a ver la fortaleza de los portugueses con sus cañones y murallas que protegían la ciudad frente al ataque marítimo. Después seguimos bordeando sus muros hasta que llegamos al puerto. Vaya puerto, los marroquíes que trabajaban allí arriaban con sus propias manos los barcos y los introducían en tierra firme por unos raíles. Millones de gaviotas sobrevolaban el puerto...imagino que así debían ser los puertos europeos de principios del siglo XX, sin maquinas ni elevadores, solo la fuerza bruta de los trabajadores, decenas de barcos pesqueros trabajados en madera que salían a faenar día a día para llevar el marisco que se vendía baratísimo en los puestos del puerto a los turistas. Después, mi padre se fue a las dunas del final de la playa mientras mi madre y yo nos fuimos a recorrer las estrechas callejuelas del barrio judío. Pusimos rumbo a la Mellah, nuevamente el barrio mas desfavorecido de la ciudad. Atravesamos la calle del mercado y nos adentramos en el antiguo barrio judío casi deshabitado. Casas destruidas, callejones oscuros y sin asfaltar, gente de mal vivir que nos miraba de reojo. Salimos rápido de allí, no porque fuera peligroso ni mucho menos pero allí había ya poco que ver. Nos metimos en otra zona del barrio menos abandonada y pudimos comprobar con nuestros ojos las antiguas puertas totalmente decoradas con símbolos judíos y estrellas de David. Estuvimos casi dos horas recorriendo las antiguas juderías de Essaouira, en aquellos callejones encantadores que hoy albergan tiendas de todo tipo y gremios de lo mas variopinto. Volvimos a la calle principal a ultimar las compras. ¿Y que se puede comprar aquí? pues de todo, mi madre y yo en concreto, compramos 5 cuadros pintados a mano de diferentes paisajes marroquíes tipo medinas, desierto, puertos, el Sáhara por 20 dh la unidad, tengo que decir que son increíblemente bonitos desde mi punto de vista y el precio no llega a dos euros...un manta tejida a mano por 100 dh, 1 kilo de dulces árabes que vendían en cada esquina por 30 dh el medio kilo y el resto de compras las reservamos para Marrakech en nuestra última noche. Como habíamos quedado con mi padre a la entrada de la Medina, compramos unos kebabs en un puesto de la calle, bebida y fuimos a buscar a mi padre que venia de las dunas. Comimos frente a la playa y seguimos paseando por el interior de la Medina, paramos después a tomar un te a la menta en uno de esos hoteles ajardinados que hay en los intramuros de la Medina y como se acercaba la hora de coger el bus volvimos al hotel para recoger las maletas e ir tranquilamente caminando a la estación de autobuses.

MI MADRE EN LA MELLAH DE ESSAOUIRA

LA MELLAH. ESSAOUIRA

La verdad que Essaouira nos encantó, nada tiene que ver con el resto de Marruecos o al menos del que habíamos visto. Sin el calor agobiante, pudimos disfrutar de un pequeño pueblo pesquero, antigua fortaleza medieval donde muchos personajes famosos eligieron como lugar de retiro. La calma y la tranquilidad hacen de este pueblo un sitio perfecto para relajarse a orillas del Atlántico. Y la playa, parecida a las de Tarifa o incluso la mítica playa de Kuta en Bali, pero mucho mas auténtica, el viento, los camellos, las dunas...nos despedimos de Essaouira y pusimos rumbo a Marrakech en el bus de las 17.00 de la tarde. 3 horas después llegábamos a la estación de de Marrakech, tomamos un taxi a la plaza Djemma, volvíamos de nuevo a la locura, lo cual tenia para mi un encanto incomparable. Gracias al GPS encontramos fácilmente el riad que habíamos reservado para la última noche, L´Arabesque (suite Bahía con salón privado y salida directa al patio, desayuno incluido, 70 euros la noche). Nos recibieron con un te a la menta que tomamos tranquilamente en el patio interior con hilo musical y una fuente de nenúfares. Deshicimos las maletas y salimos a recorrer la plaza por última vez y a cenar en uno de los puestos centrales.

NUESTRA SUITE DEL RIAD L´ARABESQUE

Estaba en la calle El Kennaria, asi que tomando la dirección a la plaza llegamos en 5 min mas o menos, dimos una vuelta a la Djemma, escuchamos a los cuentacuentos o lo que fuese que estuviesen contando, pero muchos marroquíes se arremolinaban en torno a ellos. Acróbatas que saltaban frente a los restaurantes vestidos súper horteras, aguadores, encantadores de serpientes y amaestradores de monos y unos tipejos muy simpáticos que se te acercaban tocando unas castañuelas de metal mientras hacían círculos sobre sus cabezas con la borla que cuelga del gorro árabe, cuyo nombre creo que es fez y mostraban una sonrisa totalmente desdentada. Tenías que caminar deprisa para librarte de ellos y contener la risa para no ofender, pues el espectáculo en si era bastante bizarro. Fuimos por última vez a la mezquita Koutubia donde miles de fieles se postraban en sus alrededores en una de las últimas noches del Ramadán. Con las mismas volvimos a los puestos centrales y otra vez una horda de chavales prácticamente nos arrastraban a sus chiringuitos para cenar dominando un casi perfecto castellano. Al final creo que cenamos en el 125, tenia bastante buena pinta, nos invitaban al te y estaba regentado por una mujer con sombrero de cowboy y a diferencia de Turquía, pocas mujeres habíamos visto en la escena pública de Marruecos, de hecho Rachida había sido la primera. Mi padre y yo compartimos pinchos de carne variada (70 dh) mi madre una ensalada (13 dh) y además nos pusieron abundante pan y esa salsa de tomate especiada y picante para acompañar, agua y te a la menta. En cuanto acabamos nos hicimos una foto con ella en su puesto de comida, junto a la comida y los fogones. Muy buen gente, como toda la que habíamos conocido a lo largo de nuestro viaje por Marruecos.

EN EL PUESTO DE RACHIDA

Seguimos paseando por la plaza dispuestos a comprar aquellos artículos de artesanía que vendían en cada esquina como esos cuencos donde ponían la mantequilla y la mermelada y apenas costaban 10 dh. En cuanto acabamos cerca de las 23 de la noche volvimos caminando al hotel junto con cientos de fieles que volvían de la oración en la Koutubia. Paseamos por última vez por aquellas calles sin asfaltar, llenas de vida, de comercios y oficios, algunos ya inexistentes en Europa pero muy arraigados aun en nuestro país vecino. La verdad es que pese a la gran diferencia cultural, religiosa y en según que casos atrasada, Marruecos nos había encantado, tanto la gentileza de sus gentes como la belleza de sus paisajes. Además ofrece un exotismo natural y autentico a menos de dos horas en avión desde cualquier ciudad de España. Sin duda, volveríamos a menudo, habíamos decidido que Marruecos sería nuestro país oficial para recorrerlo entero. El desierto, el Atlas, el Anti Atlas, los oasis, las kasbahs, los palmerales, Essouira, Marrakech y por supuesto las Medinas de sus ciudades...aun nos quedaba mucho por conocer en nuestros próximos viajes a Marruecos.

Al día siguiente, nos levantamos tranquilamente dado que teníamos el avión a las 12 del mediodía, así que desayunamos en el patio del riad, hicimos las maletas y nos fuimos hacia la plaza para coger un taxi frente a la mezquita. Como el billete de autobús costaba 30 dh por persona fijamos el precio del taxi en 100 dh por los tres hasta el aeropuerto y como al taxista le pareció bien salimos con calma hacia el aeropuerto de Menara que apenas dista unos 5 km del centro de la ciudad. Llegamos, facturamos las maletas, pasamos el control de inmigración, nos preguntaron si llevábamos euros a lo que respondimos que no y cogimos el vuelo rumbo a Barcelona...Se había acabado nuestro viaje por Marruecos. Mis padres esa misma noche cogían el vuelo a Astúrias y yo en menos de 24 horas emprendería mi viaje a Indonesia, 26 días por el cinturón de fuego...pero eso compañeros es otro diario!!

MIS PADRES EN LAS DUNAS

MERZOUGA

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