SEMANA DE REYES POR EL DESIERTO DE MARRAKECH ✏️ Blogs de Marruecos

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Este el relato de nuestro viaje a MARRAKECH Y EL DESIERTO de 6 días entre el 2 y el 7 de enero. Como siempre, viajamos con nuestro hijo Alejandro de 13 años. Por si quereis echarles un vistazo, aquí tenéis el resto de mis diarios

Habitualmente viajamos por libre pero en este viaje compartíamos aventura con otras 2 familias con niños (6 adultos y 6 niños en total) por lo que decidimos hacer un viaje organizado. Después de una rápida búsqueda por internet contratamos el paquete online con una empresa local llamada Saha Tours regentada por Youssef, un marroquí con el que mantuvimos un contacto fluido en perfecto español antes y después del viaje y al que conocimos finalmente en Marruecos.

El itinerario fue el siguiente:

* Dia 1 (2 de enero): Llegada. Tarde-noche en Marrakech
* Dia 2 (3 de enero): Marrakech - Atlas - Valle de las Rosas - Garganta del Dades - Noche en Dades
* Dia 3 (4 de enero): Gargantas de Todra - Erfoud - Dunas de Erg Chebbi - Noche en campamento bereber
* Dia 4 (5 de enero): Rissani - Alnif - Knob - Valle del Draa - Noche en Ouarzazate
* Dia 5 (6 de enero): Visita Ouarzazate - Ait Ben Haddou - Atlas - Noche en Marrakech
* Dia 6 (7 de enero): Dia en Marrakech. Vuelo de vuelta a Madrid

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Eligiendo hoteles de categoria superior (habia categoria normal y lujo) el precio fue de 390€ por persona que incluía el alojamiento de los 5 dias (incluyendo una noche en un campamento del desierto), los traslados con guía local incluído y las cenas de 3 de las noches. No incluía los vuelos ni las comidas ni las dos cenas en Marrakech. Tuvimos que hacer una pre-reserva enviando 50€ por persona a través de Western Union y el resto lo pagamos en metálico a la llegada al aeropuerto. Salvo algunas pequeñas pegas que contare al final, tengo que decir que el viaje estuvo bien organizado, los hoteles escogidos fueron estupendos, el guía fue flexible y pudimos hacer algunos cambios sobre la marcha y en general acabamos razonablemente satisfechos por lo que pagamos.

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También os digo que el viaje se puede hacer perfectamente por libre alquilando coche y reservando los hoteles desde España pero el precio organizado era dificilmente superable aunque tuvimos que aguantar los habituales inconvenientes de los viajes organizados (visitas a tiendas, horarios apretados, restaurantes "turísticos" etc).

Como en todos mis diarios os resumo en esta etapa información útil para el viaje añadiendo algunas de mis impresiones generales.

DATOS PRÁCTICOS

PASAPORTE Y VISADO:
Para viajar a Marruecos por un periodo de hasta 90 días como turista NO se necesita visado pero es necesario disponer de un pasaporte en vigor por un mínimo de tres meses, aunque siempre se aconseja disponer de seis meses.

SEGURO DE VIAJE:
Para 5 dias y en un destino tan cercano y barato decidimos no contratar un seguro de viaje . Afortunadamente no lo necesitamos. Otras veces lo hemos contratado en Columbus Travel Internacional

BILLETES DE AVION: Los vuelos los encontramos como siempre en Skyscanner. Volamos directamente a Marrakech con Ryanair y volvimos con Iberia porque ofrecía un horario mejor aunque el vuelo era más caro. Los vuelos fueron puntuales y sin incidencias.
Los billetes los compramos en las respectivan paginas web de las compañias. En Iberia entrando desde Beruby conseguimos un descuento adicional. Beruby es una página poco conocida que os recomiendo porque ofrece descuentos en múltiples tiendas online pero especialmente en agencias de viajes cuando contratas vuelos o reservas hoteles. Otra pagina de descuentos es Aklamio. Comparadlas porque a veces en una hacen más descuento que en otra.

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HOTELES
Como el viaje era organizado no tuvimos que reservar hoteles. Habitualmente usamos Hotels y Booking.

En Marrakech es habitual hospedarse en Riads, pequeños hoteles que ocupan antiguas casas con patio situadas en la medina, el laberíntico barrio antiguo de la ciudad. Los dos que probamos nos parecieron estupendos. Los hoteles en Dades y Ouarzazate eran de un nivel similar a cualquier hotel de 4 estrellas europeo aunque estaban rodeados de la habitual suciedad y pobreza de Marruecos por lo que tampoco os recomendaría un paseo nocturno. Y el campamento en el desierto era sorprendentemente lujoso como ya os comentaré en su respectiva etapa.

GEOGRAFIA DE MARRUECOS:
Marruecos limita por el norte con el mar Mediterráneo, Ceuta y Melilla, al sur con Mauritania, al este con Argelia y al oeste con el océano Atlántico. Tiene una extensión de 446.550 km2, ligeramente menor que España. Su relieve es muy montañoso y su altitud promedio es de unos 800 metros sobre el nivel del mar. La principal cadena montañosa es el Atlas que cruza el centro del país de sudoeste a nordeste y que tiene picos que superan los 4000 metros. Del deshielo de la nieve del Atlas nacen muchos ríos que corren tanto hacia el norte como el sureste. El Draa es el río más largo del pais con más de 1000 km de longitud.

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POBLACION
En Marruecos viven 32 millones de personas. Los marroquies nos parecieron sencillos y amables, muy cercanos y amigables como buenos mediterráneos. La hospitalidad al viajero es parte fundamental de su cultura y siempre hay un té preparado para el visitante. Pero tambien nos parecieron algo "viscosos" y detrás de una fachada de falsa amabilidad puedes encontrarte otras intenciones. No son nada claros y muchas veces no sabes si lo que te dicen es la verdad o lo que quieres oir. Los vendedores son un poco pesados aunque menos que hace unos años. Y como en todo pais subdesarrollado ven al turista como una hucha a la que exprimir: los pobres te piden insistentemente limosna, los precios para los extranjeros suben por arte de magia y si te ven perdido se ofreceran a guiarte, si, pero por una propina y si no se la das, se enfadarán.

LENGUAS:
La oficial es el árabe aunque también se habla bereber que tiene su propio alfabeto. El francés se habla también de manera general, especialmente si han ido al colegio ya que la educación se imparte en francés. En las tiendas y los servicios turísticos la mayoría hablan español. El inglés sólo en hoteles y servicios para el turista.

Expresiones básicas:

Hola Salam Aleikum
Bienvenido Marhba
Buenos dias Saba’a Alkair
Buenas tardes Masa’a Alkair
Buenas noches Laial Tiaba
Por favor Min fadlilak
¿Cómo estás? Labass
Gracias Shukran
De nada La shukran
Cuanto cuesta? Bikam?
Caro Gahli
Adios Masalam
Si / No Na’am / La
Perdon Esmahli
Vamos Yala
Vale? Waha

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RELIGIÓN:
El 98.7% de la población es musulmana (en su mayoría suni). Hay pequeñas minorías cristiana (1.1%) y judía (0.2%).

ZONA HORARIA:
GMT +0. En Marruecos es una hora menos que en España

ELECTRICIDAD:
Voltaje: 220 V / Frecuencia: 50 Hz / Clavijas: Tipo C / E (similares a las de España)

METEREOLOGIA EN ENERO:
En Marrakech Max 18º, minima 5º, lluvia 30 mm
En Ouarzazate Max 16º, min 2º, Lluvia 10 mm

FIESTAS EN ENERO: ninguna; este año tampoco era Ramadán.

MONEDA, TARJETAS, CAJEROS:
Dirham marroquí (Dh), moneda oficial de Marruecos desde 1958, cuando sustituyó al franco marroquí
Cambio en diciembre de 2017: 1 dirham marroquí = 0,0894 euros / 1 euro = 11.18 dirham
Hay monedas de 10, 20 y 50 santimat y de 1, 2, 5 y 10 dirhams y billetes de 20, 50, 100 y 200 dirhams

Se puede sacar dinero con tarjeta Visa o MasterCard en los cajeros automáticos de las ciudades aunque hay que contar con el porcentaje que te cobrará tu banco en concepto de transacción o de cambio (habitualmente un 4.5-5% con un minimo de 3-4€) y el porcentaje que ganen con el cambio de divisa.
Lo mejor es llevar euros en metálico y cambiar allí evitando el aeropuerto. En internet recomendaban cambiar en el Hotel Ali (rue Moulay Ismail, a 50 metros de la Plaza Jemaa El Fna) pero la diferencia en las casas de cambio que vimos no era mucha y no creo que merezca la pena.

COMPRAS:
Las compras más habituales en Marruecos son textiles (chilabas, turbantes, etc), fósiles y minerales, artesanias de cuero y metálicas (sobre todo lámparas), especias y productos cosméticos de aceite de argán (una especie de aceituna que solo se produce en Marruecos).
En Marruecos hay pocas tiendas y todo se compra en mercados. Marruecos es un país barato. Tanto los precios de los artículos de primera necesidad como los restaurantes y los hoteles son mucho más bajos que en España. Los precios de los artículos turísticos dependerán de tu habilidad con el regateo. En Marruecos todo se regatea. En la primera oferta hay que bajar el precio a una cuarta parte porque el objetivo es pagar el 50% de lo que el vendedor te pide.
En la mayoría de las tiendas sólo aceptan dinero en metálico pero en hoteles y restaurantes turísticos se puede pagar con tarjeta.

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PROPINAS:
En los restaurantes más exclusivos se deja un 10-15% pero en el resto de los establecimientos basta con 1-2 dh

SEGURIDAD
Marruecos nos pareció un lugar muy seguro. Hay mucha policía y la gente es amable. No vimos ninguna actitud hostil (salvo un pequeño encontronazo con un borracho el primer día sin consecuencias) y en general el viaje nos sirvió para quitarnos un poco la islamofobia que vivimos estos días.

SALUD EN MARRUECOS
No hay ninguna vacuna obligatoria para ir a Marruecos aunque son recomendables las habituales de todo viaje fuera de Occidente: tétanos, hepatitis A, fiebre tifoidea.

Las condiciones higienico-sanitarias en Marruecos son deficientes aunque bastante menos que hace años. Es recomendable beber agua embotellada y evitar frutas frescas. Llevar un desinfectante de manos es una buena idea en caso de que el suministro de agua local sea sospechoso.

Como en todos mis viajes llevé un botiquin con especial refuerzo de antidiarreicos (Fortasec), antieméticos (Primperan), aportes orales de sales (Sueroral) y antibiotico (ciprofloxacino). No lo usamos.

Recomendaciones de seguridad y sanidad del Ministerio de Asuntos Exteriores

CONDUCIR EN MARRUECOS
Como en todo pais en desarrollo, conducir en Marruecos exige olvidarse de los estandares occidentales y adaptarse. Las carreteras son de doble sentido, estrechas y con poco arcén aunque están razonablemente conservadas y en el desierto apenas hay curvas. Sin embargo en las zonas de montaña tienen muchas curvas, no hay quitamiedos y en general ponen a prueba los nervios del conductor. Apenas hay semaforos, las señales de tráfico son orientativas, el cinturón de seguridad es de adorno, se adelanta sin ningún tipo de precaución y los pasos de cebra son decorativos. Hay miles de viandantes y ciclistas a esquivar porque invaden sin pudor el carril reservado para los coches (mientras se intenta no atropellar a alguno de los muchos perros abandonados que cruzan la carretera por doquier). En los pueblos hay muchas calles sin asfaltar y sin señalización. A pesar de todo tengo que decir que no es el peor sitio del mundo para conducir y que alquilar un coche no es una mala idea.

HISTORIA DE MARRUECOS

A diferencia de otras naciones norteafricanas, Marruecos ha estado habitado desde tiempos inmemoriales. Los imasighen ("hombres de la tierra") o bereberes, como les llamaron los árabes, viven en la zona desde hace miles de años y llegaron a controlar todo el territorio comprendido entre Marruecos y Egipto. Sus tres principales tribus son los sanja, que dieron origen a la Dinastía Almorávide, los masmoda, de los que proviene la Dinastía Almohade y los zenata que fundaron la dinastía meronita.

Los fenicios se instalaron en el Norte de África a partir del siglo XII a.C. en enclaves comerciales en la costa pero nunca llegaron a dominarel interior. Cuando los romanos los vencieron conquistaron los reinos bereberes de esta zona.

El cristianismo hizo su aparición en el siglo III y, una vez más, los bereberes afirmaron su tradicional oposición al poder centralizado convirtiéndose en seguidores de Donato (un líder sectario cristiano que alegaba que sólo los donatistas constituían la verdadera Iglesia).

Los Vándalos y Godos pasaron a través de la región pero no llegaron a instalarse aquí.

Los árabes Omeya de Damasco conquistaron todo el norte de África hacia principios del siglo VIII. Los bereberes aceptaron el Corán y colaboraron con los árabes pero mantuvieron tenazmente su lengua y costumbres. A principios del siglo VIII, los árabes Omeya conquistaron la Península Ibérica.

En el siglo IX Marruecos fue dominado por los almorávides que fundaron Marrakech en 1062 e invadieron la Andalucía musulmana.

En el siglo XII surge la dinastía de los almohades. Bajo estos nuevos gobernantes se estableció un cuerpo profesional de funcionarios y las ciudades imperiales de Fez, Marrakech, Tlemcen y Rabat alcanzaron el cenit de su esplendor cultural. Pero debilitado por sus derrotas en España ante los cristianos, el gobierno musulmán empezó a flaquear. En su lugar vinieron los meronitas de las tierras del interior marroquí y la zona volvió a resurgir hasta que la culminación de la reconquista cristiana de España en 1492 desató una revuelta que acabó con la dinastía. Los españoles ocuparon plazas fuertes en el litoral (Ceuta en 1415, Tánger en 1471 y Melilla en 1497).

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Le sucedio la dinastía saadí que gobernó el sur de Marruecos entre el siglo XVI y XVII. En 1630 la dinastía alauita impuso su dominio que sigue en la actualidad. A diferencia de Argelia y Túnez, Marruecos no fue formalmente incorporado al Imperio Otomano, pero se benefició con la presencia de los corsarios turcos en la región, que significaron un freno a la expansión luso-española. Ese equilibrio precario permitió a los sultanes mantener su independencia hasta el siglo XX.

A medida que Europa se industrializaba, el norte de África, con su riqueza y su interés estratégico, se fue volviendo un objetivo cada vez más atractivo para las potencias colonizadoras. A lo largo del siglo XIX los comerciantes europeos dominaban el comercio de la región. España mantenía el control del norte del país pero en el resto de Marruecos los franceses impusieron su influencia.

En 1912 el tratado de Fez convirtió a Marruecos en un protectorado franco-español. España recibió la región del Rif al norte –donde están Ceuta y Melilla– y la de Ifni al sur, junto al Sahara, mientras que el resto del país quedo bajo control francés. La ciudad de Tánger fue declarada puerto libre internacional y el sultán se convirtió en una mera figura decorativa.

El mariscal francés Lyautey respetó la cultura árabe, convirtió Rabat en la capital y potenció el puerto de Casablanca pero sus sucesores no fueron tan sensibles y sus esfuerzos por acelerar el dominio francés llevaron a las gentes de las montañas del Rif, encabezadas por el erudito bereber Abd el-Krim, a levantarse contra las fuerzas de ocupación. Únicamente la unión de los 25.000 soldados hispanofranceses pudo forzar finalmente a Abd el-Krim a rendirse en 1926.

Durante la Segunda Guerra Mundial las fuerzas aliadas utilizaron el país como base desde la cual expulsar a los alemanes del norte de África.

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Una vez finalizada la guerra, el sultán Mohammed V creó un partido independentista que finalmente consiguió la independencia marroquí en 1956. Mohammed V se autoproclamó rey en 1957 y fue sucedido cinco años más tarde por su hijo, Hassan II, un rey conservador que dominó Marruecos con rasgos muy autoritarios. Este popular líder consolidó su carisma entre los marroquíes organizando en 1975 la Marcha Verde al Sáhara Occidental, ocupado por España. Con una fuerza de 350.000 voluntarios, los seguidores de Hassan forzaron la salida de los españoles y se apropiaron del territorio a pesar de la oposición de los saharauis.

Los aproximadamente cien mil habitantes del Sáhara no aceptaron la invasión, reclamaron su independencia y el Frente Polisario inició una guerra de independencia. En 1991, las Naciones Unidas forzaron un acuerdo de alto al fuego y aún permanecen en la zona. Mientras que la población marroquí en general aplaudió la invasión del sur, ésta contrarió tanto a los vecinos argelinos como a los propios saharauis occidentales. Desde entonces, las relaciones de Marruecos con Argelia son muy precarias.

En julio de 1999 el rey Hassan II, que había reinado como monarca absoluto 38 años, falleció. Le sucedió su hijo Mohammed VI, quien prometió eliminar la corrupción del gobierno, facilitar la libertad de prensa e institucionalizar una reforma democrática pero las reformas aún están pendientes.


GASTRONOMÍA

La cocina marroquí es casera y familiar. Los ingredientes más frecuentes son los cereales con los que se hace la semola del cous cous y sobre todo el pan de leña en forma de pequeñas tortas. Otro ingrediente que adquiere mucha relevancia es la pasta filo, utilizada para hacer la famosa pastela y muchos dulces. Los marroquies comen muchas frutas y verduras de temporada, presentes en sabrosas ensaladas, zumos y batidos. Su cocina utiliza muchas especias especialmente el comino y el Ras el hanut, una mezcla de condimentos que se vende al por mayor en los mercados.
También son muy presentes las carnes. Como el cerdo está prohibido por el Islam, las protagonistas son el pollo y principalmente el cordero.
El islam también prohibe el alcohol y es tarea casi imposible encontrar restaurantes que ofrezcan vino o cerveza.
La miel y las almendras son parte fundamental de las pastas marroquíes y la mejor forma de coronar un almuerzo junto a un té.
El té verde es la bebida nacional. Se sirve al levantarse y en las comidas y como signo de hospitalidad al visitante. El té lo prepara el hombre de la casa. Se sirve en pequeños vasos de colores muy decorados con adornos plateados. Se sirve muy dulce con azúcar moreno y con hojas de menta. El te no se remueve sino que se sirve desde la tetera sobre el vaso varias veces para mezclarlo con el azúcar.

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Los marroquies comen sin cubiertos y sin platos. Aunque a cada comensal se le suele poner un platillo individual con aceitunas o ensalada, comparten el plato principal que se coloca en el centro de la mesa. Cogen la comida con la mano derecha utilizando un trozo de pan como ayuda a modo de cuchara y tenedor. A pesar de comer con las manos, no usan servilletas y al acabar de comer se lavan las manos.


ENTRANTES

BALBUT: panecillos de origen bereber muy populares, sobre todo en la época del Ramadán.

BRIOUAT: Pasteles de pasta filo rellenos de carne, pescado o mariscos aderezados con especias

BYESSAR: es un entrante muy parecido al hummus, pero con habas cocidas en lugar de garbanzos en su elaboración.

ZAALOUK DE BERENJENAS: Es berenjena hervida y cocinada con un sofrito de tomate y ajo, condimentado con cominos, pimentón rojo dulce y zumo de limón. Se sirve frío con aceitunas negras, cilantro picado, aceite de oliva, sal

ENSALADA MARROQUI: Acompañante ubicuo de cualquier plato marroquí, se trata de un ensalada de hortalizas principalmente tomate, pepino, aceitunas y cebolla aunque puede llevar otros ingredientes. Se sirve especiada (comino, menta, etc) y aderezada con aceite y vinagre

HARIRA: Sopa hecha con carne de cordero o ternera, legumbres (lentejas) y tomate, condimentada con pimienta negra, cilantro y jengibre, y se suele acompañar con dátiles.
Se toma con frecuencia para romper el ayuno durante los días de Ramadán por su gran aporte calórico.

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BISSARA: Es un simple puré de habas con un generoso chorro de aceite de oliva que podréis ver que sirven en multitud de lugares durante el desayuno o como acompañante de otros platos.

PLATOS PRINCIPALES

CUSCUS: El cuscús es uno de los platos más tradicionales del país. Es una especie de cocido hecho con sémola de trigo cocida y acompañada por verduras, pasas, legumbres, carne de cordero, ternera o pollo

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TAJINE: Otro de los platos que se encuentran en cualquier restaurante. Recibe ese nombre por el recipiente en el que se prepara, una cazuela de barro con una tapadera de forma cónica.

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Hay diferentes variedades entre los que destacaría el Tajine de Cordero con legumbres, almendras y ciruelas, aderezado con canela o azafrán, y el Tajine de Pollo, con limón, aceitunas y una salsa de tomate picante muy especiada. Habitualmente los alimentos se fríen primero y luego se cocinan estofados a fuego muy lento en el tajine.

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PASTELA O PASTILLA: Es un plato muy elaborado, con capas de hojaldre rellenas de láminas de carne de pollo o pichón, intercaladas con pasta de almendra, todo ello horneado y aderezado con canela, azafran y azúcar glas.

KEFTA: Es carne picada aderezada con piñones, cebolla, ajo, perejil, pimentón picante, cominos y aceite de oliva. Puede servirse en brocheta y a la brasa (son los famosos pinchos morunos), en kebab o en un guiso como albóndigas con tomate y huevos fritos

MÉCHOUI O MESHWI: cordero entero asado lentamente en un horno de tierra hasta que la carne se desprenda fácilmente con las manos, y que se sirve acompañado con cuscús, almendras y ciruelas. Suele incluirse en el menú de las ocasiones, días festivos o cuando tienen invitados.

TOUAJEN (HOUT): Estofado de carne de cordero o pollo en escabeche. Si se hace con pescado se llama Hout.

DJAJA MAHAMARA: Pollo estofado con pasas, sémola, almendras y pasas


POSTRES

CHEBAKIAS: Galletas hechas a base de harina, canela y anís (molidos), mantequilla, sésamo y miel. Tradicionalmente, forman parte de la mesa de Ramadán.

GHORIBA DE ALMENDRAS: Pastelitos hechos con almendras molidas, azúcar, ralladura de limón y vainilla y dorados al horno. Se toman como acompañamiento del té.

SFENJ: Los donuts marroquíes. Un clásico de los puestos callejeros marroquíes. Se trata de unas rosquillas dulces servidas con miel o azúcar espolvoreada

SELLOU: Pasteles en forma de pirámide hechas con harina, semillas de sésamo, almendras, mantequilla, miel, anís tostado, canela y azúcar. Tambien son típicas del Ramadán.

SEFFA: Cuscús endulzado con azúcar glas y espolvoreado con canela y decorado con fideos cabello de ángel, pasas o almendras

MASKINA: Torta hecha con harina de trigo, azúcar, nata, aceite de oliva y frutos secos como almendras, avellanas y nueces, entre otros.

FEKKAS: Galletitas hechas con harina, azúcar, almendras, pasas de uvas, semillas de sésamo, mantequilla, vainilla y canela. Pueden ser dulces o saladas

KAAB EL GHZAL O CUERNO DE GACELA: Dulce con forma de empanadilla relleno de pasta de almendra endulzada aromatizada con agua de azahar y canela y horneados. Luego se sirven espolvoreados con azucar glas o semillas de sésamo. Son parecidos al mazapán

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Martes 2 de enero de 2018

Dos de las tres familias que componíamos la expedición salimos de Madrid en un vuelo con Ryanair a las 14:00 y tras poco mas de hora y media aterrizamos sin novedad en Marrakech. El aeropuerto de Marrakech ha sido recientemente ampliado y es una maravilla arquitectónica.

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Como íbamos con equipaje de mano nos dirigimos directamente a pasar el control de policía. Antes tuvimos que rellenar una interminable tarjeta con todos los datos posibles que os podáis imaginar. Los policías, bastante malencarados, tardaron una barbaridad en dejarnos entrar en el país (aunque menos que en USA ) pero finalmente a las 15:30 hora local salimos al exterior.

Marrakech nos dio la bienvenida con un sol radiante y una temperatura sofocante así que en seguida nos quedamos en manga corta mientras pensábamos en todas las camisetas térmicas y forros polares que habíamos empacado . En la entrada del aeropuerto nos estaba esperando un chico con un cartel con el nombre de mi mujer que nos acompañó a dos coches en el aparcamiento. Allí estaba el que iba a ser nuestro guía, un chico de unos treintaytantos años llamado Mohamed que hablaba un español regularcillo y que insistió en que le llamáramos Kers que significa tiburón en árabe, apodo que recibió en su infancia debido a unos incisivos muy pronunciados.

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Tras un corto paseo por Marrakech nos bajamos en una plaza en la Mellah, el barrio judío de la ciudad y cargados con las maletas atravesamos el primer mercado marroquí de los muchos que íbamos a ver en el viaje.

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RIAD DU RABBIN
En pleno corazon de las callejuelas peatonales del mercado se encontraba el riad donde ibamos a dormir esa noche. Los riads son pequeños hoteles ubicados en edificios antiguos que mantienen su estructura tradicional con un patio central con una fuente rodeado de galerías en una o varias alturas que dan acceso a las habitaciones. Éstas suelen ser bastante oscuras ya que no tienen apenas ventanas al exterior sino al patio y suelen estar decoradas con motivos tradicionales.

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Nuestro riad se llamaba Riad du Rabbin y era precioso . El edificio era la antigua casa de un rabino del barrio. Tenía un patio central cubierto por una cúpula transparente, con una pequeña alberca. El comedor y las zonas comunes tenían un artesonado maravilloso con muebles de madera antiguos y detalles étnicos árabes. Las habitaciones no eran muy amplias pero tenían mucho encanto. Por último tenía una azotea con mesas, plantas y una zona cerrada chill out con almohadones muy acogedora. La wifi era aceptable para la calidad media de las conexiones marroquíes y el desayuno fue pantagruélico. En definitiva, que nos pareció el mejor hotel de todo el viaje.
Hotel: 5/5

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En el hotel ya nos estaba esperando la tercera familia del grupo que había cogido un vuelo anterior. Tras despedirnos de Kers hasta el dia siguiente, tomar un te de bienvenida en la azotea y deshacer las maletas nos dispusimos a enfrentarnos a Marrakech.


MARRAKECH

Marrakech se sitúa al sur del país, al pie del Atlas, a 466 msnm de altura. En la actualidad cuenta con millón y medio de habitantes. Marrakech es junto a Mequinez, Fez y Rabat una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos. Fue fundada en 1062 por los almorávides y funcionó como capital de su imperio.

Probablemente es la ciudad más turística del pais y cuenta con numerosos monumentos patrimonio de la Humanidad. Los principales atractivos turísticos de Marrakech son la ciudad antigua o Medina y la plaza peatonal de Jamaa el Fna, el corazón de la ciudad y hacia ellos nos encaminamos.

PALACIO DE LA BAHÍA
Horario de visita: todos los días de 9:00 a 17:00h.
Entrada: 1€

Junto a nuestro hotel estaba la entrada al Palacio de la Bahía, un conjunto de edificios y jardines mandados construir por el visir Ahmed ben Moussa, hombre de confianza del sultán Abdelaziz, realizados en estilo árabe a finales del siglo XIX. Los edificios sólo tienen una planta porque estaba obeso y no quería subir escaleras . No tiene mobiliario pero la decoración de las paredes, las puertas de madera y los techos merecen la visita. Sin embargo como estaban ya cerrando nosotros no lo visitamos.

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Subimos hacia el norte por un calle llamada Riad Zitoun el Jdid que enseguida se convirtió en callejuela flanqueada por pequeñas tiendas y tenderetes de todo tipo de productos. Como primer contacto serio con el comercio marroquí fue toda una experiencia ya que una auténtica riada de compradores y turistas subíamos hacia el note mientras otra muchedumbre bajaba hacia el sur por una calle de apenas 3 metros de anchura.

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Marrakech es una ciudad de calles estrechas por lo que muchos de sus habitantes se desplazan en bicicleta o moto. Y lo hacen compartiendo el espacio con los peatones. Así que ya os podéis imaginar el stress de compartir espacio con decenas de vehículos de dos ruedas que pasaban a toda velocidad por entre os viandantes haciendo sonar sus bocinas y dejando claro quien tiene la prioridad en las calles marroquíes.

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Otra cosa que comprobamos es que a los marroquíes no les gusta nada, pero nada de nada, que les hagan fotos por la calle. Debe ser un tema religioso (aunque si hay propina de por medio no les debe importar condenarse all infierno musulmán ). Así que las que os pongo que sepais que han sido conseguidas subrepticiamente y con evidente riesgo para mi integridad física.

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PLAZA DE JAMAA EL FNA
Poco a poco conseguimos llegar a la plaza con todos nuestros niños intactos y sin ningún accidente de importancia
Aunque se llama plaza, Jamaa el Fna es en realidad es un gran espacio abierto y peatonal con forma de L, ocupado las 24 horas del día y que limita al norte con la Medina con la que se comunica por varias callejuelas. Al sudoeste la plaza se continua con una avenida que lleva hasta la mezquita Kutubía. La plaza es el centro neurálgico de Marrakech y esta declarada Patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.
Jamaa el Fna es un lugar de paso obligatorio si se quiere entrar o salir de la Medina y hay varias mezquitas cerca por lo que, además de turistas, hay un constante trasiego de compradores locales, fieles dirigiéndose a la oración y ociosos en general que son parte fundamental de su encanto.

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En el centro de su zona más ancha hay varias decenas de puestos de comida con mesas que siempre están atestados de turistas. El menú es básicamente comida a la plancha y especialidades marroquíes aunque todas las guías advierten sobre las desagradables consecuencias intestinales de probar la comida de estos puestos. Aunque olía muy bien decidimos no arriesgarnos. También hay muchos puestos que ofrecen dulces árabes y zumos naturales hechos en el momento. Aquí sí que nos arriesgamos y probamos unos cuantos zumos de naranja, granada y multifrutas que estaban deliciosos (y no nos provocaron ninguna diarrea ).

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Por toda la plaza hay además artistas callejeros, tatuadoras de henna, músicos, cuentacuentos, vendedores de baratijas y muchas otras atracciones que hacen de la visita a la plaza una experiencia muy interesante.

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Y por si eso fuera poco, por el día en la plaza es posible ver encantadores de serpientes y domadores de monos que los ofrecen para una foto turistica impagable (bueno, pagar, sí que se paga )

Por ultimo, alrededor de la plaza hay multitud de cafés y restaurantes que suelen tener azotea desde la que contemplar el incesante trajin de la plaza y sobre todo el inolvidable atardecer sobre la torre de la Kutubia.

Nosotros llegamos ya atardeciendo. El sol poniente daba una coloración rojiza preciosa a los edificios de la plaza.

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Después de dar un paseo rápido y tomarnos los zumos nos dirigimos a la Kutubía entre efluvios de excrementos equinos por una avenida flanqueada por coches de caballos destinados a dar un paseo turístico por la ciudad.

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MEZQUITA KUTUBÍA
La Kutubía es la mezquita más importante de Marrakech y una de las más grandes del mundo árabe. Levantada en el siglo XII, Kutubia significa "la de los libreros" ya que en sus alrededores estaba el del zoco de los vendedores de libros. La mezquita tiene 17 naves en un rectángulo de 60 por 90 metros y su patio central tiene dos pórticos con cuatro naves a cada lado.

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Desde fuera su rasgo más llamativo es el minarete de 66 metros de la mezquita que se puede ver desde cualquier punto de la ciudad y que domina el "skyline" de la ciudad ya que ningún edificio puede ser más alto que esta torre. El minarete es gemelo a la Giralda de Sevilla ya que ambas fueron construidas bajo el mandato del califa almohade Yaqub al-Maansur. Tiene seis pisos que se comunican mediante rampas. La parte superior está rodeada por una balaustrada almenada que se corona, como es habitual en este tipo de construcciones, por tres bolas, hoy en día de bronce y según dicen en sus orígenes de oro, procedente de las joyas de una de las esposas de Yaqub Al-Mansur entregadas como penitencia por haber roto el ayuno del Ramadán. La mayor de estas bolas tiene 2 metros de diámetro. El exterior de la torre conserva solamente parte de su ornamentación original, habiendo perdido sus pinturas y mosaicos. Únicamente conserva una banda de azulejos verdes en la parte superior.

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Como en el resto de mezquitas de la ciudad está prohibida la entrada a los "infieles" así que no pudimos verla por dentro pero tuvimos la suerte de que en ese momento estuvieran llamando a la oración y pudimos ver como los fieles entraban a rezar, disfrutar del ambiente e incluso pudimos atisbar el interior.

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HOTEL LA MAMOUNIA
Cruzamos el parque que se levanta al sur de la mezquita y salimos a la avenida Hommane Al Fatouaki mientras anochecía ya completamente y la vista de la Kutubía nos quitaba el hipo.

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Al final de la avenida se levanta el Hotel La Mamounia, un establecimiento de lujo y un lugar histórico de la ciudad ya que multitud de gobernantes y artistas han pernoctado en sus habitaciones (incluyendo a la inefable Carmina Ordoñez )
La visita es gratuita pero desgraciadamente cerraban al público a las 7, eran ya las 7:20 y el portero fue impermeable a nuestros ruegos así que nos contentamos con hacer una foto a la entrada y fisgar los jardines a lo lejos.

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Volvimos sobre nuestros pasos a la plaza Jamaa el Fna y decidimos entrar en la Medina con la ardua tarea de encontrar un restaurante para 12 sin reserva .

ZOCOS
La Medina de Marrakech es la ciudad vieja fundada por los almorávides en 1070. Conserva su laberíntico trazado original con callejuelas, pequeñas plazas y multitud de recovecos y es tambien patrimonio de la humanidad de la Unesco. La parte mas interesante de la Medina es la zona de los Zocos, un gran mercado situado al norte de la plaza de Jamaa el Fna que alberga centenares de minúsculas tiendas que ofrecen sobre todo artículos turísticos: farolillos de metal, babuchas, chilabas, juegos de té, especias, ropa, dulces, etc.

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Los artesanos del mismo ramo se organizan por zonas en souks o zocos: tintoreros, alfombras, henna, caldereros, etc.

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Plano de los zocos (fuente de la imagen)

Se puede visitar todos los días de 9.00 a 19.00h aunque no abren los viernes por la mañana. Además hay que tener en cuenta que a partir de las 7 cierran algunas calles del zoco obligándote a dar tremendos rodeos para salir de ella. Perderse en esta zona es inevitable aunque probablemente muy recomendable. No hay mapa ni GPS que lo evite así que es mejor dejarse llevar y callejear sin rumbo disfrutando del ambiente (siempre y cuando no tengas prisa, porque entonces se convierte en una trampa mortal ).

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RESTAURANTE LE JARDIN
Como eran ya casi las 8 la mayoría de las tiendas estaban cerrando y apenas había gente. En la Medina no hay muchos restaurantes pero teníamos algunos seleccionados. Con ayuda del teléfono y siguiendo algunos carteles llegamos a una pequeña plaza en la que se levantaba el famoso restaurante Nomad y su no menos famosa terraza pero desgraciadamente no tenían mesa. No sin cierta dificultad conseguimos encontrar otro precioso restaurante con azotea llamado la Terrasse des Epices pero tampoco había sitio. Y cuando ya empezabamos a desesperar y estabamos saliendo del zoco por el norte encontramos el restaurante Le Jardin donde milagrosamente tenían una mesa de 12 esperándonos.

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El restaurante es un patio ajardinado con mesas con un ambiente muy relajado y moderno, una iluminación muy tenue y una decoración marroquí-chic, claramente destinado a los turistas. Hacía fresco pero unas estufas de exterior ayudaban a sobrellevarlo. Desgraciadamente, como en la mayoría de los establecimientos marroquíes, incluidos los de cierto nivel, no servían alcohol así que nos olvidamos de la cervecita que llevábamos en mente y nos dimos al agua mineral .

Probamos unos briouat de aperitivo (una especie de empanadillas) y luego varios tahine y cous-cous de segundo. La comida estaba buena aunque tampoco espectacular. Además la falta de vino nos impidió disfrutar como merece la gastronomía marroquí. Que le vamos a hacer... .

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Cous Cous

El restaurante es caro para Marruecos pero barato comparado con los precios españoles (unos 25 € por persona). Es un sitio chulo algo pijo y recomendable, sin riesgo de diarrea, pero desde luego no es adecuado si se busca una auténtica experiencia marroquí.

MADRASA BEN YOUSSEF
Horario de visita: todos los días de 9:00 a 17:00h.
Entrada 6€

El restaurante estaba a apenas 100 metros de una de las visitas imprescindibles de Marrakech: la Madraza Ben Youssef, la escuela musulmana más grande de Marruecos construida en el siglo XIV y decorada con estuco, mármol, azulejos y artesonados de cedro. Sin embargo nos habían dicho que ahora estaba cerrada al público por restauración para los próximos 2 años así que ni la vimos ni la visitamos.

A eso de las 10 intentamos volver al hotel. Y digo intentamos porque mi gps se empeñó en llevarnos por una calle que estaba ya cerrada. Mientras decidíamos que hacer un caballero con chilaba desastrada, aspecto desaliñado y aliento a alcohol (sí, un borrachillo marroquí, que también los hay ) se ofreció a llevarnos de vuelta a la Plaza Jamaa el Fna. Aunque no nos fiábamos era tan pesado que nos dejamos llevar. Tengo que decir que la Medina es tan laberíntica que hay muchos locales que consiguen buenas propinas sacando del zoco a turistas despistados por la voluntad. Nuestro amigo, con evidentes problemas de equilibrio y habla farfullante, enseguida nos saco a una calle que ya nos sonaba porque acabábamos de pasar por ella así que le intentamos despedir agradeciéndole sus servicios. Pero claro, el tipo había olido la sangre y no estaba dispuesto a solar a su presa e irse sin su recompensa y nos pidió una desproporcionada propina de un euro por persona (que digo yo que deben pensar que a los extranjeros nos crecen los euros en las macetas de casa o algo así). Después de decirle educadamente que le dábamos un par de euros y las gracias, el amigo se vino arriba, empezó a recriminarnos nuestra tacañería y a llamarnos de todo. Intentamos irnos pero el colega nos seguía por la calle incluso estableciendo contacto físico. La cosa se fue calentando hasta el punto de que estuvimos a punto de llegar a las manos. Era un pobre infeliz pero de tonto no tenía un pelo y quería sacar tajada del asunto. Al final unos viandantes le recriminaron su actitud, aceptó los dos euros y se largó entre insultos mientras los otros nos pedían disculpas en su nombre. Esta experiencia nos pareció un compendio de lo que es Marruecos: pobreza, explotación al turista y amabilidad.

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Finalmente desde la plaza de Jamaa el Fna tomamos otra de las calles semipeatonales jalonadas de tiendas y restaurantes llamada Riad Zitoum Lakdim que nos llevó hasta el hotel en un solitario aunque agradable paseo de 15 minutos sorteando motos, restos de basura y gatos callejeros.

Una vez en el hotel decidimos aprovechar la terraza y tomarnos esa cervecita que nos había sido esquiva así que preguntamos al conserje si por algún milagro había algún sitio cerca donde se pudiese comprar alcohol. El caballero puso cara de extrañeza y tras una pausa dramática nos dijo: pues aquí mismo, hombre ¿que quieren? ¿cerveza o vino?. Casi le damos dos besos... . Colocamos a los niños en sus camas con sus ipads (bendito Steve Jobs ) y cargados con varias cervezas y una botella de un tinto francés malo de narices subimos a la azotea donde en un reservado acristalado acabamos la velada con un buen rato de animada conversación antes de irnos a la cama.

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Miercoles 3 de enero de 2018

Después de una noche reparadora y un desayuno digno de un pachá, nuestro guía Kers nos recogió a las 8 en el riad, volvimos a pasar con las maletas por el mercado y salimos a la misma plaza donde nos esperaba el que iba a ser nuestro vehículo, una furgoneta-minivan Ford blanca de 12 plazas un poco vetusta. Después de comprobar que la mitad de los cinturones de seguridad no funcionaban y aproximadamente un tercio de los asientos no se reclinaban , nos distrajimos pensando que en caso de accidente las maletas, amontonadas detrás de nuestras cabezas sin ninguna sujección ni separación con los asientos, amortiguarían el golpe . Por supuesto protestamos por estas nimiedades lo que no supuso ninguna diferencia ya que nuestro guía nos sonrió con indulgencia y nos dijo que en Marruecos "no es obligatorio usar el cinturón" y que nos relajáramos. En fin, Marruecos... .

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Allí también conocimos a Mubarak, el conductor que nos iba a mover por estas tierras, un árabe de unos cincuenta y muchos años, entrado en kilos, con bigote y que llevaba una chilaba de rayas naranja y un elegante sombrero marrón de fieltro y que resultó todo un personaje.

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Este día íbamos a recorrer aproximadamente unos 350 kilómetros a lo largo del siguiente itinerario:

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CRUZANDO EL ATLAS
Salimos de Marrakesh sin problemas y nos encaminamos hacia el Atlas. La cordillera del Atlas es un sistema montañoso que cruza el noroeste de África a lo largo de 2400 kilómetros. El Atlas se formó como consecuencia de la colisión entre la placa Euroasiática y la placa Africana. Es una cordillera sorprendentemente alta con picos que superan los 4000 metros, más que cualquier montaña española. Además es el principal factor geográfico en la formación del desierto del Sáhara ya que frena las nubes que vienen del Atlántico.
Por supuesto la carretera que asciende al Atlas es una vía convencional de doble sentido con cientos de curvas de esas en las que si haces una media de 50 km/h ya te puedes dar con un canto en los dientes. Pasamos por algunos pueblos donde captamos escenas de la vida diaria de sus habitantes

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Hicimos una primera parada en unos de los muchos miradores con bar que jalonan la subida y que viven de estas paradas técnicas turísticas. El paisaje era bonito pero tampoco espectacular. Además el sitio estaba abarrotado de turistas de múltiples grupos como el nuestro.

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Más adelante hicimos una segunda parada en otro mirador (sin bar pero con puestos de venta de fósiles y artesanía) que era mucho más espectacular con vistas hacia la carretera que ibamos ascendiendo. Este mirador estaba en el punto GPS 31º19'11''N, 7º22'43''W a una altitud de 2025 metros.

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Finalmente y tras algo más de 3 horas de viaje llegamos al Puerto de Tizi`n Tichka, el más alto de Marruecos con una altura de 2260 mts, donde hicimos una tercera parada. No había vistas pero sí servicios, hacía un frío que pelaba y por supuesto varios puestos de venta de fósiles.

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Durante el viaje nos habíamos percatado de que ni Mubarak ni Kers se ponían el cinturón y sobre todo de que nuestro conductor Mubarak no paraba de recibir llamadas en su analógico móvil Nokia a las que por supuesto contestaba sin parar la furgoneta entablando una discursiones terribles con sus interlocutores mientas nosotros rezábamos porque mantuviera una parte minima de su concentración en la carretera. Kers nos contó en un aparte que era el gerente de la empresa de transportes y que atendía a su negocio en ruta, de ahí el trasiego telefónico. Al principio nos asustamos, luego nos fuimos acostumbrando y al final del viaje ya hasta le jaleábamos las llamadas. Y es que Mubarak resultó ser un conductor estupendo, ajeno por completo a las normas de tráfico, pero muy seguro, infatigable, multitarea y con una vejiga de hierro como veréis el último día .

En la bajada del Atlas pasamos sin detenernos frente al primer gran exponente de la arquitectura de barro de esta zona de Marruecos, el granero comunitario de Ighrem N'Ougdal.

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PALMERAL DE SKOURA Y VALLE DE LAS ROSAS
Dejamos atrás la alta montaña y entramos en un paisaje rocoso y desértico que ya no nos abandonaría el resto de nuestro viaje. También atravesamos la ciudad de Ouarzazate ya que teníamos previsto visitarla a la vuelta.

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Sí que hicimos una parada en una tienda de licores por consejo del guía donde compramos unas cuantas cervezas y una botella de vino frances a precio de oro que ibamos a degustar la noche en el desierto. Esa fue la primera "parada en tienda de amiguete que me pasa una comisión" que hicimos en el viaje .

Según el folleto del tour también pasamos junto al palmeral de Skoura, un "oasis con 700.000 palmeras" que nuestro guía no juzgó interesante y no llegamos a ver. Eso sí, por todo el camino se veían decenas de kasbahs, que por algo el camino se denomina la Ruta de las mil kasbahs. Una kasbah es un conjunto residencial amurallado y fortificado de origen bereber levantado con madera y adobe donde habitualmente vivía un dirigente que dominaba la zona. La mayoría están en ruinas pero algunas se han restaurado para servir como hoteles. En todo caso son parte fundamental del paisaje de esta zona de Marruecos y lo dotan de una especial belleza. Sin embargo... no paramos en ninguna .

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Hicimos una parada para comer en ruta en un restaurante perfectamente olvidable donde nos ofrecieron un menú con ensalada marroquí y un segundo a elegir entre brochetas y tahine, por supuesto sin cerveza y a un precio muy europeo (100 dirhams por persona, unos 9€). Es lo que tienen los viajes organizados...

Seguimos por el valle del río Dades por una zona en la que se denomina el Valle de las Rosas, llamado así porque sus habitantes están especializados en el cultivo de rosales, cuyas flores utilizan para elaborar agua de rosas que se usa en la industria del perfume de todo el mundo. Pero como era invierno no había flores. Según nos contó Kers en primavera el valle es un espectáculo de color pero en enero no veíamos más que arbustos pelados que nuestro guía aseguraba que eran rosales. Kers nos ofreció parar en una tienda de esencia de rosas (con probable comisión para el guía incluida) pero declinamos la invitación. La verdad es que el primer día de viaje estaba resultando un auténtico coñazo .

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GARGANTAS DEL DADES
Atravesamos sin detenernos la población de Boumalne Dades donde ibamos a dormir esa noche y tomamos una estrecha carretera que subía hacia el norte por la zona más estrecha del valle del río Dades. La ruta de subida es espectacular ya que la carretera es muy sinuosa encajada entre enormes bloques de piedra y la ruta se ve jalonada de decenas de kasbahs en ruinas, pintorescos pueblos y preciosos palmerales.

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Kasbah de Ait Moutad

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Por fin, a media subida, hicimos una parada interesante. Kers nos bajó frente a unas curiosas formaciones rocosas llamadas "dedos de mono" o el "cerebro del Atlas" (GPS 31º26'56''N 5º58'12''W). Se trata de una pared casi vertical de 200 metros de altura formada por unos estratos de roca arenisca roja muy erosionados formando unas estructuras redondeadas que recuerdan unos dedos gigantes.

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Hicimos una corta parada de unos 15 minutos mientras Mubarak seguía enfrascado en sus interminables conversaciones telefónicas.

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La zona era preciosa. Al lado había un pueblecito llamado Ait Larbi con una kasbah encantadora y a todos nos apetecía dar un paseo pero Kers no nos lo permitió ya que íbamos justos de tiempo. Sin embargo, nuestras quejas debieron conmoverle porque nos prometió un paseo por las gargantas que era nuestro siguiente destino.

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Continuando el camino llegamos al poblado de Ait Oudinar (GPS 31º31'41''N 5º55'29''W), situado a 27 kilómetros de Boumalne, donde tras cruzar el río comienza la parte más impresionante de las gargantas. Mientras el río discurre por la base de una estrecha garganta, la carretera empieza a subir por la pared este del barranco zigzagueando a lo largo de 6 tramos con fuerte pendiente y giros de 180º hasta llegar al punto más alto de la garganta donde hay un hotel junto al que aparcamos. Las vistas desde arriba tanto del desfiladero como de la carretera que acabábamos de subir eran epatantes.

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Kers nos propuso bajar las curvas dando un paseo hasta el pueblo. Tras un poco de reticencia inicial ante la idea de bajar con niños por una estrecha carretera sin arcén con un tráfico incesante, nuestro espíritu de aventura se impuso al instinto de supervivencia así que nos pertrechamos con ropa de abrigo ya que soplaba un viento gélido y comenzamos el descenso. El sol se estaba poniendo sobre las gargantas y les daba un precioso tono anaranjado.

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A pesar de las curvas con nula visibilidad la gente se lanzaba a adelantar con linea continua mientras sorteaba españoles bajando por la carretera

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Durante el descenso nos topamos con un niño de apenas 8 años que estaba pastoreando un rebaño de cabras asi como con otras estampas inequívocamente marroquíes.

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El descenso fue precioso y nos reconcilió con Kers y con este día que francamente nos había decepcionado un poco. La verdad es que la carretera seguía hacia el norte por el valle y tenía una pinta estupenda pero no había tiempo. Yo creo que para los amantes del senderismo merece la pena dedicar un par de días a la zona.

Abajo nos estaba esperando Mubarak y su teléfono, montamos de nuevo en la van e hicimos de vuelta todo el tramo hasta Boumalne mientras atardecía. Era la hora de salida de los colegios:

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Atravesamos Boumalne, un pueblo bastante anodino e hicimos una corta parada en un mirador para disfrutar la puesta de sol sobre el pueblo.

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HOTEL XALUCA DADES
Finalmente llegamos al hotel reservado esa noche, el Xaluca Dades, un fantástico establecimiento de reciente construcción, levantado en las afueras de la ciudad. La verdad es que el hotel es fantástico pero el entorno es horrible y está lejos del centro así que no nos planteamos ningún paseo nocturno. A la entrada del hotel nos estaba esperando un grupo folklórico que nos dió la bienvenida con música bereber en un espectáculo superturístico pero agradable .

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El hotel es muy grande y un poco laberíntico pero las habitaciones eran amplias, decoradas en estilo rústico y tradicional, con pequeños balcones con unas vistas maravillosas del pueblo y las montañas, los baños correctos, las camas cómodas y la wifi abundante. El hotel tenía una piscina y unas zonas comunes magníficas.

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Tomamos una cerveza (por fín!) en el bar mientras disfrutamos de un rato de agradable conversación y cenamos en el buffet del hotel con diversidad de opiniones: a algunos les gustó mucho y a mi me pareció todo "muy buffet" y nos fuimos a la cama.
Hotel: 4/5

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