MOZAMBIQUE: La vuelta al Sur de África en 80 días (y7) ✏️ Blogs de Mozambique

VISADO:
Se puede obtener a la llegada. Los precios varían en función de la puerta de entrada. En mi lugar, en Cobuè fueron 30$.

LLEGADA:
Por barco, desde Likoma. Los policías de aduanas me 'dieron la bienvenida' en forma de mordida. Me pedían dinero por entrar unas figuras de madera compradas en Zambia. Me mantuve firme y rechacé de forma educada sin problemas.

En las carreteras hay numerosos puestos de control. Es habitual pedir dinero mientras peguntan por dónde se obtuvo el visado. Actuando de la misma manera, rechazando el pago de ninguna 'tasa', no tuve ningún problema en seguir mi viaje.

Moneda 50 Meticales = 1 Euro

GUÍA DE VIAJE:
Lonely Planet (LP).

QUÉ HE VISTO:

El norte de Mozambique no está habituado al turismo y la infraestructura es muy limitada en cuanto a transporte. El portugués no está tan extendido como pudiera parecer, pero no tuvo problemas de comunicación.

Metangula:
Punto de parada logístico sin interés más allá del propio lago, ya experimentado en Malaui. Poca oferta de alojamiento salvo un par de pensiones cerca del embarcadero, poco confortables.

Alojamiento: Naula-lago. 350 Mt. Sencilla. No recomendable. Únicamente correcta por el precio.

Metangula - Lichinga. Minibus atestado. 200 Mt.

Lichinga:
Gran ciudad interior sin mucho atractivo. Tiene una curiosa arquitectura comunista en grandes avenidas descuidadas y decadentes que le da un cierto interés, pero no el suficiente para acercarse. Ofrece oportunidades logísticas como wifi o aeropuerto.

Alojamiento: Ponto Final. 1000 Mt. Habitación doble. Buen servicio, limpio y cuidado. Desayuno básico.

Lichinga - Cuamba. Minibus atestado. 500 Mt + 100 Mt/equipaje. Trayecto muy largo en condiciones incómodas. La estación está bastante alejada del centro y conviene estar allí bien temprano para asegurarse el pasaje (pocos autobuses).

Cuamba:
Sencilla población con buena infraestructura de alojamientos.

Alojamiento: Pensao Cariaco. 750k. Habitación doble. Sencillo, pero digno. Desayuno básico.

Cuamba - Nampula. Tren. 170 Mt. Espectacular. Compensa las dificultades de llegar hasta allí.
Nampula - Ilha de Mozambique. Bus. 200 Mt. 5Mt por cruzar el puente.

Ilha de Mozambique:
Espectacular. Arquitectura histórica, playas envidiables, cultura, gentes, ...

Alojamiento: Ruby. 600 Mt. Dormitorio. Espectacular.

Ilha de Mozambique - Namiola. 150 Mt.
Namiola - Pemba. 350 Mt

Pemba:
Gran capital del norte del país. Ha crecido mucho últimamente, pero tiene zonas muy interesantes para visitar mientras se cambia de destino

Alojamiento: Residencial Lys. 850 Mt. Habitacion doble s/baño. Desayuno incluido. Limpio y correcto.

Pemba - Quissanga. Bus + Camión. 300 Mt
Quisanga - Ibo. Bote. 200 Mt.

Ilha do Ibo:
Espectacular enclave con impresionantes edificaciones distribuidas en un pequeñísimo pueblo. Pasar los días pasando por sus calles dejándose sorprender, bucear o relajarse en la playa resulta una experiencia inolvidable.

Alojamiento: Karibune. 600 Mt. Habitación doble.

Pemba - Johannesburgo. 235€.

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Una pareja de amigas que se alojaban en el Ulisa Bay que se dirigían al aeropuerto de la isla, me ofrecieron acercarme al puerto sobre el remolque de la pickup. Me volvía a acompañar Ernesto, quien ya en el muelle se preocupó de informarse de dónde debía sellar la salida del país en mi pasaporte o cómo iban a ser los trámites de obtención del visado mozambiqueño. Algo más tarde de las 11h prevista llegó el barco, uno más pequeño que pudo acercarse hasta la orilla y bajar una rampa por la que descendieron los pasajeros. Porteadores y barqueros ofrecían sus servicios para transportar cargas o personas hasta tierra firme sin tener que mojarse. Me despido de Ernesto y me acomodo en el pequeño salón donde hay distribuido unos 50 asientos. Soy el único blanco entre unos pocos locales que se comunican en idiomas tribales.

El lago, tranquilo, permite una travesía plácida. enseguida llegamos a Cobuè (Mozambique). Allí suben al barco los oficiales de inmigración y apostados en la barra del bar sellan las entradas. Cuando llega mi lugar pegan el visado sin mayores dificultades. Cuando acaban el trámite, descienden y el barco continúa.

A partir de ese punto el bajel sigue paralelo a la costa y se para en algunas poblaciones. Es entonces cuando empieza la segunda parte del espectáculo. El trasiego humano que escenifica el modus vivendi de las personas que viven en este lado del mundo.



La parte oriental del Lago Malaui o Niassa no tiene buenas comunicaciones, por lo que el barco es la única forma de comunicación. Y eso se nota cuando observas como la cubierta se va cargando con todo tipo de bienes: mesas, cubos de pescado, cabras, hortalizas... A cada parada la masa se renueva y el ambiente dista mucho del vivido en Likoma. El gentío se muestra alegre y abundan las risas en los que ascienden y descienden.


Llego a Metangula al caer de la tarde. Un oficial de aduanas revisa mi equipaje y señala una figura de madera. Me pregunta por su factura y me indica que debo abonar una 'tasa'. Me niego a pagarle la mordida con educación y la 'tasa' se convierte en una coca-cola. Tampoco accedo.

Sin más problemas subo la calle que lleva al pueblo y me alojo en la segunda pensión, la que me recomendó el dueño del Ulisa Bay. No es ninguna maravilla, pero resultan amables.

Tras ducharme, busco un cajero donde sacar dinero. El camino hasta llegar allí atraviesa múltiples edificios de aspecto soviético, vacíos y ennegrecidos por el fuego. Son las señales de la reciente guerra civil que ha vivido el país, algo que me impacta por no haberme preparado esta parte del viaje.

Lichinga está a unos 100km en el interior del país. En la pensión me habían informado que por la mañana había numerosos transportes para llegar allá, así que me lo tome con calma. Desayuno bien, cambio los últimos kwachas y me dirijo a la parada de microbuses, que allí llaman chapas. Mi primera experiencia con el transporte local.

Las chapas son destartaladas furgonetas que usan tanto para desplazamientos cortos como largos. En un principio caben unas 11 personas distribuidas en tres filas de asientos más el de copiloto, aunque en realidad la capacidad es la que decida el motorista, una auténtica autoridad.



Lichinga es una gran ciudad con poco atractivo, pero una vez allí, decido dar una vuelta después de instalarme en una pensión. Camino por las decadentes calles, bien trazadas, pero con el pavimento deteriorado por el escaso mantenimiento. La arcilla roja africana que se ha colado en las juntas, en los huecos y en los desconches y que junto a los frondosos árboles tropicales dan una atmósfera singular a los edificios de corte soviético.

Las furgonetas que parten de Lichinga lo hacen desde un descampado a las afueras que llaman estación. Dos barracas con nombres de localidades grafiteados en sus paredes flanquean varias filas de chapas. En la pensión me habían informado que acudiese a la estación con tiempo. Hay pocos transportes y salen a primera hora, así que me levanto pronto, tomo café y me dirijo allí. Son las cinco de la mañana y apenas hay luz. Pregunto por las que llevan a Cuamba y me señalan a un hombre mal encarado. Es el ayudante del conductor. Desafiante, introduce mi mochila en la parte trasera y me pide 100 meticais por ella. Es la primera vez que me cobran por el equipaje. No soy el único que se queja, pero el conductor dice que quien no esté de acuerdo, que se quede en tierra.

El trayecto entre Lichinga y Cuamba es de unos 300 km, pero se recorre con el mismo tipo de chapa que la del día anterior y me mentalizo para 7h de tortura.

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Llego a Cuamba a mediodía. Tampoco es una ciudad que merezca la pena visitar expresamente, pero desde allí sale un tren que atraviesa el territorio del norte de Mozambique, pudiendo apreciar su paisaje desde la comodidad del asiento de un vagón. Por la tarde, después de informarme de los horarios - la línea está en obras y la hora de salida difiere de los anuncios colgados en el edificio de viajeros - doy un paseo por el pueblo. Siempre hay algo que ver y de lo que sorprenderse. Perdido en los arrabales, mirando los domos graníticos del horizonte, la gente me saludaba mientras acudía a sacar agua de los pozos.


Todos me decían que el tren salía a las 10h, pero no me lo acababa de creer. Así que, como me levanté pronto esa mañana, me dirigí a la estación para confirmarlo. Eran las 7h y ya había gente sentada a lo largo de la estación, esperando a que abriesen las taquillas. Vuelvo a la pensión, desayuno, empaco y regreso.

El tren arrancó la marcha puntual, pero pronto me doy cuenta que el grado de avance era bastante menor que el esperado. Unos trabajadores uniformados de la compañía se pasan por el pasillo velando por la conservación del vagón que es nuevo. Corrigen cómo debe sentarse la gente e insistiendo en que las ventanas deben ser cerradas. El aire acondicionado funciona, aunque no llega a compensar el calor del exterior.

Mozambique está muy mal comunicado. Llegar a Cuamba desde Metangula me ha llevado dos días para recorrer unos 400km. Por eso no es de extrañar que el tren sea todo un lujo para las comunidades por donde pasa. La alegría de los pasajeros que descienden y se reencuentran con sus familiares o el bullicio de los vendedores de todo tipo de comida, ultimado sus gestiones mientras el tren inicia su marcha, hacen que además del espectacular paisaje, el trayecto sea toda una experiencia.


Sin darme cuenta se hizo de noche viajando y para cuando pregunté a qué hora íbamos a llegar, sólo recibí una estruendosa risa de todo el vagón. Poco importó que pasase la noche recostado en mi asiento, los viajes en tren tiene una serie de códigos que son los mismos sea cual sea la parte del mundo en que estés. Enseguida te haces con los compañeros de ese trayecto y compartes experiencias, información y, por supuesto, comida. Dejando de ser extraños en el tren.

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