Del país de los Sijs pasando por los Rajput, Agra y Varanasi 2016 ✏️ Blogs de India

Prologo
Después de visitar Angkor Wat en Camboya en 2014 nos quedamos con las ganas de conocer más sobre el Hinduismo y su estilo arquitectónico, por lo cual ya decidimos que tendríamos que viajar a India.
Para la organización del viaje y pensando en las altas temperaturas en la época seca, descartando la época del monzón nos decidimos por febrero, teniendo durante todo el viaje temperaturas agradables, según avanzaban los días las temperaturas fueron subiendo, llegando a los 27 grados por el día.

Normalmente los viajes los organizamos por nuestra cuenta, después de leer sobre la India y organizar itinerarios, pensamos que la mejor manera para prever posibles retrasos y ver más en menos tiempo era contratar un coche con conductor, contactamos con “Indiacotidiana” y nos facilitaron a Vijay Gorkha,”Mahakaleshwar tour and travels” un nepalí conocedor de su oficio, simpático y complaciente, con un Toyota Innova inmaculado, nosotros muy cortitos con el inglés y el con un acento muy particular, pero con ganas, no hay dificultad para la compresión.

Estábamos vacunados de otras ocasiones de Tétanos, hepatitis, tifus etc...
Todos los días hemos tomado un protector gástrico además de la clásica recomendación de tomar solo agua embotellada y usarla incluso para la limpieza de dientes y alimentos cocinados, evitando la comida callejera.

Los vuelos internos indios los compramos con anticipación en buscadores de vuelos desde España.
En hoteles los primeros días nosotros hicimos las reservas según paso el tiempo nuestro conductor se hacía cargo, desayuno y cena en el hotel donde estábamos alojados y la comida en restaurantes elegidos por Vihay.

10-02-2016, Viajamos con la compañía Emirates haciendo escala en Dubái, llegando a Delhi a las diez de la mañana.
Habíamos comprado desde España para ese mismo día un vuelo con Jet Airwajs para Amristar, tuvimos que hacer una escala larga y pesada, en esta zona del aeropuerto, prácticamente no hay asientos y los que hay son incomodos.
Menos mal que el vuelo salió puntual, todos los vuelos que hemos hecho en India han salido sin retrasos. Durante el viaje que duró una hora, nos dieron una Somosa una especie de empanadilla hojaldrada, rellena de diferentes vegetales y patata muy especiada y rica.

11-02-2016 Amristar.

En Amristar, cerca de las ocho de la noche, alojados ya en el hotel Fairway en la parte moderna de la ciudad, que está a veinte minutos del templo dorado, tomamos un rickshaws lo que nosotros llamamos un tuk-tuk, para poder ir a visitarlo, y en ese momento empezamos a ver lo que era el tráfico en la india y lo caótico de sus ciudades.
Al llegar al templo hay un servicio gratuito de consignas para dejar los zapatos a cambio de una ficha. Para poder entrar tanto mujeres como hombres tienen que tener la cabeza cubierta, (intentan venderte pañuelos en las cercanías, pero en la puerta los puedes conseguir gratuitos). Antes de entrar hay unos grifos para que te laves las manos y es obligatorio pasar a través de unos canales de agua corriente lo suficientemente anchos para garantizar que todo el mundo sumerja los pies hasta el tobillo, por la hora de la noche y fecha del año estaba bastante fría.

Hay cuatro entradas, cada una orientada a un punto cardinal para dar la bienvenida a todas las personas llegadas de todas las direcciones. Y en unos segundos quedamos impresionados ¡¡Qué Bonito¡¡
El templo tiene grandes dimensiones rodean el estanque del néctar de la inmortalidad unos edificios en mármol blanco, en el centro, perfectamente iluminado, haciendo reflejo en el agua se encuentra el Harmandir sahib con una mezcla de estilos entre musulmán e hindú. No es un edificio demasiado grande al que se llega por un puente.

Cuando llegábamos a su interior, tras nosotros se cerraron las puertas y pudimos vivir la ceremonia de guardar el libro sagrado, el “Sri Gurú Granth Sahib” al cual lo tratan como si fuera humano acostándole en una cama en el templo cada noche y abanicándolo continuamente.
El ambiente es indescriptible. Los músicos tocando, escuchas el recitado continuo y monótono de sus textos por parte de los fieles el olor del incienso, flores, todo bajo una luz dorada por el reflejo de sus paredes, el ambiente rebosaba misticismo, y así poco a poco el libro fue envuelto en seda roja. Orgullosos los sijs de mostrarnos este momento tan íntimo, que a nosotros nos dejó totalmente impresionados.
El Sijismo es una religión que en India es practicada por 19 millones de personas, su fundador el Gurú Nanak, comenzó a predicar un mensaje de unidad en medio de una fuerte división en la India por su sistema de castas y religiónes. Este mensaje de unidad hablaba de que somos todos iguales, hijos del mismo y único Dios y del cual se desprenden muchos caminos para llegar a él, todos respetables y válidos,

Después colocan el libro sagrado en un palanquín lleno de flores que todos quieren ayudar a transportar al Akal Takhat, en este edificio reposara hasta las cinco de la madrugada, donde empezara de nuevo la ceremonia.

12-02-2016 A la mañana siguiente volvimos al templo, ahora sus láminas de oro brillaban bajo los rayos del sol,

en un ambiente entre festivo y religioso, familias enteras hacían su peregrinación, ellas vistiendo sus saris bordados de fiesta con una combinación de colores inimaginable para nosotros,

ellos con sus turbantes, los más vistosos de nuestro viaje, sus largas barbas y bigotes arreglados, y muchos, a pesar del frió, sumergidos en el lago haciendo sus tres abluciones para purificar el espíritu.

Era el primer contacto con esta gente, nos hicieron sentir como estrellas de Bollywood, pues fueron numerosas las veces que amablemente, nos pidieron hacerse fotos con nosotros, experiencia que se repetiría en múltiples ocasiones.
Los vigilantes del templo, vestidos de azul añil, portando unas lanzas intimidatorias, altos, guapos haciendo uso de las cinco K que deben cumplir los sijs.
“Kesh” o pelo largo y barba, portando la pulsera metálica o Kara en su mano derecha en honor al aire.
El “Kirpan” o daga (representa la lucha contra la injusticia, en honor al fuego), escondida bajo su turbante el “Kangha”, una peineta de madera para quitar los malos pensamientos en honor a la tierra, y finalmente sus calzoncillos de algodón, el Kachch en honor al agua.

Recorriendo el templo cerca de una de sus puertas nos llamó la atención unos ruidos metálicos, allí en una zona cercana se encontraban las cocinas, donde grupos de mujeres estaban limpiando y picando verduras,

hombres cocinando en grandes perolas,otros limpiando haciendo gran ruido al tirar las bandejas metálicas,

todos eran voluntarios para servir comida de forma gratuita a todo el que solicite sin mirar su condición. En la gran sala en fila, sentados en el suelo, te van sirviendo el típico thali. Al salir el que quiera puede dejar una limosna.
Siendo nuestro primer día tuvimos miedo de nuestros estómagos primerizos a que no resistieran y no nos atrevimos a comer, arrepentidos luego de no pasar por esa experiencia única. Los sijs, son un ejemplo de hospitalidad y tienen hospederías para los peregrinos, que también podemos utilizar los extranjeros totalmente gratuitos.

Por una de las salidas abandonamos aquel remanso de paz y limpieza para recorrer algunas de las estrechas callejuelas que desembocan en el templo, por las que tan solo circulan peatones y motos, llenas de pequeñitas tiendas con negocios artesanales, zapatos, telas, donde también pudimos hacer el más ventajoso cambio de moneda del viaje, pues en el aeropuerto de Delhi por lo desfavorable que era tan solo habíamos cambiado 50 euros.

Estas callejuelas desembocaban en una gran avenida, con caótico e intenso tráfico, por lo cual decidimos dar la vuelta y rodear los tranquilos jardines que bordean el templo y así fue cayendo la tarde, Era hora de recoger y enfrentarse a la loca y dura tarea de coger y escoger entre los múltiples tuk-tuks para ir al hotel, recoger las maletas, Finalmente en el hotel decidimos por un taxi que nos pidió 500 rupias (no era momento de regatear demasiado), por recorrer los 11 kilómetros que separan el aeropuerto de la ciudad,
A las diez de la noche llegamos al aeropuerto de Delhi, donde nos estaba esperando con collares de bienvenida, Vijay, nuestro conductor, a la mañana siguiente temprano, empezaría nuestro viaje por el Rajastran, después de haber descansado en el hotel Elegance. La visita a Delhi la teníamos planeada para el final del viaje.

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13-02-2016Camino de Mandawa nuestro primer destino hacia Rajastran , pronto veríamos lo que supone conducir por la India.
Sería imposible para nosotros , porque ellos deben tener algunos códigos secretos a base de pitidos para saber si tirar a la izquierda o la derecha cuando otro vehículo viene de frente por tu carril.
Las señales de tráfico son inexistentes, la raya continua no tiene ningún significado para ellos, los arcenes sin asfalto son usados de continuo como escape de los adelantamientos, cerca de poblaciones te encuentras coches en contra dirección, y a esto hay que añadir las vacas circulando o tumbadas en la carretera, ¡¡vamos que si no te desmayas por el estrés al parar, te postras a los pies de tu conductor dándole las gracias por llegar sanos y salvos¡¡.

Para nuestra primera comida en ruta paramos en un lugar para turistas, el clásico complejo de restaurante con tienda de suvenirs y aparcamiento para autocares, donde nos sirvieron una comida tipo buffet, vimos la cara de resignación que ponían al comerla un grupo de franceses y una pareja argentina con los cuales coincidiríamos en varias visitas durante días. La turistada para cuatro personas nos costó unas 3.000 rupias incluidas las cervezas de tamaño grande (700ml), para mí la comida no estuvo mal, pero en días posteriores vimos que había sido carísimo.

Lléganos a Mandawa cerca de las cuatro de la tarde, donde nos alojaríamos en el < Mandawa Heritage haveli>, un pequeñito hotel en una haveli restaurada. La típica casa de esta zona, cuyas habitaciones suelen girar en torno a un patio interior, siempre decorado con pinturas de estilo muy naif, con motivos profesionales, sociales o religiosos.

La ciudad es pequeña con lo cual puedes pasear tranquilamente sin los agobios clásicos de India. Y con muchas havelis muy cerca una de otra que sus moradores te dejan visitar a cambio de una pequeña propina, desde abajo hasta la azotea donde puedes contemplar las vistas de la ciudad.

Estas casas eran de ricos comerciantes de la ruta de la seda que actualmente no viven allí, que al construirse el gran puerto de Bombay dejaron de tener su uso comercial. Gracias al turismo esta zona esta viviendo un renacer.
Nos gustó mucho descubrir que todavía quedan pequeños talleres de miniaturistas, que no se caracterizan por el tamaño en sí de su obra sino por la gran cantidad de detalles que tienen.
Cenamos en el hotel platos de la cocina India y el té marsala , el té tiene muchas especies y en cada lugar le dan su toque personal, lleva cardamomo, clavo, canela, jengibre, ¡¡Riquísimo ¡¡.
Fue una sorpresa que en el hotel al hacer el check out nos regalaron unas marionetas, un maharajá y una maharaní.

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14-02-2016 De Mandawa a Bikaner solo hay 200 kilómetros pero eso en India es mas de cuatro horas .

La carretera en si es un espectáculo todo novedoso para nosotros, vimos los primeros camellos tirando un carro, los camiones que transportan una carga tan grande que sobresale por todas partes, no vimos accidentes de turismos pero si camiones que habían volcado o roto el eje por la gran carga que trasportaban,

motos transportando cuatro adultos, mujeres sentadas de lado, además de sujetar a niños, transportan todo tipo de cosas ( todo un ejemplo de equilibrio).
Circular en bicicleta con tres bombonas de butano, llevar un cerdo vivo en moto, un sinfín de experiencias.

lLas poblaciones siempre a lo largo de la carretera con puestecitos de frutas primorosamente colocadas mayoritariamente mandarinas, bananas, uva, no vimos fruta exótica.
Muchos talleres mecánicos y recauchutado de neumáticos, (el parque automovilístico es viejo, viejo), pequeñas metalurgias de acero o cromados, puestecitos de chucherías, todo esto acompañado por un riachuelo a lo largo de la carretera entre esta y las casas, son las aguas residuales no hay saneamiento soterrado, con lo cual el aroma en algunos momentos es imborrable, acompañado por toda clase de papeles y plásticos,( no se recicla nada).
A las mujeres las vemos constantemente barrer la tierra delante de sus casas. Haciendo montoncitos que las vacas pisan o el viento vuelve a llevar a otro lugar, unas vacas famélicas que comen papel o lo poco que pillan.
A la entrada de poblaciones los carteles anunciadores del cuadro de honor de los mejores estudiantes o mejores trabajadores del pueblo, esto se repetirá en todas las poblaciones durante el viaje.

Ese día también visitamos en la zona de Shekhawati. “Le Nadine le Prince haveli” precio de la entrada 200 rupias, merece la pena su visita.
Comprada en 1998 por un descendiente del pintor francés Jean Baptiste le Prince.
La haveli data de 1800 y estaba en un total abandono, la restauración es primorosa y todavía continua.
Tiene dos patios uno dedicado a hombres y otro para las mujeres y vida familiar en general, estos patios en el piso superior tienen un pasillo circular donde miran las habitaciones mientras las mostraban en una de ellas encontramos a un adolescente dentro de la cama con su móvil que ni se inmuto.
También hay un centro de arte y exposiciones para artistas indios o extranjeros de la zona, en alguna ocasión también se puede usar como alojamiento.

Justo al lado de esta haveli había un hombre insistente que fuéramos a visitar la suya, también preciosa pero en un estado lamentable de abandono total, pudimos ver su forma de vida, la señora cocinando los niños jugando en el patio, una manera de vivir muy espartana, con utensilios básicos, prácticamente sin nada, una buena experiencia para nosotros y el encantado por la propina.

Este día volvimos a comer en un centro desangelado para turistas, antes de llegar a Bikaner.
Ya en la ciudad de Bikaner visitamos su Fuerte Junagarh , precio de la entrada 200 rupias, era nuestra primera visita a un fuerte nos llamó la atención el tamaño, a diferencia de otras que vimos después esta no está elevado en ninguna colina, aunque el tamaño de sus muros hace que te quedes sin cuello al mirar.
Solo fue conquistado una vez por 24 horas.
Tiene 37 bastiones y se accede por la puerta principal llamada del sol, fue la primera vez que vimos en ella pinchos con diferentes alturas para la embestida de elefantes, caballos y personas.

Se empezó a construir en 1589 y en él han vivido 16 generaciones que ninguno ha querido vivir en las dependencias del su antecesor, añadiendo nuevas estancias con lo cual es enorme y de diferentes estilos, mongol, Raiput y semibritanico,

todo unido por pasillos y patios, que hace un laberinto de salas unas decoradas con espejos otras con pinturas, mármol ,madreperla hay un museo con armas de diferentes épocas

y un avión de la primera guerra mundial regalo del imperio británico al maharajá por su ayuda, No me explico como pudieron meterlo dentro de una sala en el sótano.

Desde allí fuimos en tuk-tuk a la zona antigua de Bikaner. Una zona con un laberinto de calles estrechas donde el coche de Vijay no podía circular, en el desafortunado momento que pasábamos en la puerta de una casa sacaron una jaula ratonera ¡¡enorme¡¡ y soltaron una rata del tamaño de un conejo, que vimos pasar delante de nuestras cabezas, el griterío fue grande con la cara de asombro del conductor que no comprendía nada, en ese momento decidimos no visitar el Karni Mata o templo de las ratas.

Teníamos reserva en Tanisha heritage Haveli un alojamiento muy sencillo, limpio con buena cocina, que tenía una excelente puntuación en booking. El motivo era estar en la zona vieja y aprovechar mejor el poco tiempo que estaríamos en la ciudad, no muy lejos de la haveli estaba el templo jaimista de Bhandasar.
Fuimos caminando con intención de disfrutar del paseo pero llegamos exhaustos, parecía que íbamos en procesión,en medio de aquel gentío motos pitando pidiendo paso, vacas y cabras que al mínimo descuido comían de los puestos de frutas una locura y además los clásicos acosos de ¡¡cómprame, cómprame¡¡ ,
¡¡Por fin en el templo¡¡, subes unas escaleras y llegas a una terraza, donde hay una buena vista de la ciudad.
El templo es pequeñito, cuando entras te impresionan las columnas, y sobre todo su cúpula pintada con arabescos, es preciosa¡¡

y el altar en medio, con un pasillo estrecho que lo rodea y abraza lleno de figuras, algunas son los Tirthankaras (maestros jaimistas),

todo decorado con motivos florales , las puertas pintadas con figuras humanas prevaleciendo el color verde en toda la decoración, realmente un templo coqueto y bonito, hay una leyenda que dice que en la argamasa de la decoración se utilizó mantequilla para darle brillo…

Después de vuelta a la haveli, entre tanto puesto ahora algunos recogidos tuvimos algún despiste de orientación hasta llegar.
En ella también estaba alojado un americano asiático, gran conocedor de España, enamorado de su gastronomía, con quien estuvimos cenando y charlando intercambiando anécdotas del caos que es la ciudad de Bikaner.

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