Escapada de 3 días a Cantabria Occidental y Cabrales de rebote; explorando los valles interiores y la costa, así como los Picos de Europa Autor:Vinadas1Fecha creación:⭐ Puntos: 5 (12 Votos)
Como vengo haciendo siempre, este diario constará de una introducción, una etapa por día y unas conclusiones finales (en principio iban a ser dos días, pero se alargó uno, lo cuento al final de la etapa)
¿Por qué este viaje? Queríamos hacer algo en semana santa para desconectar, así que decidimos movernos con la intención de relajarnos, que falta nos hacía
¿Por qué Selores? Después del chasco de no poder viajar a La Rioja por la nieve y darnos el capricho de dormir en un monasterio para celebrar una beca que nos cayó a cada uno, quisimos darnos ese lujo, así que buscamos algo un poco diferente para alojarnos cerca de Asturias, y encontramos un hotel en Selores que era una auténtica pasada (el Camino Real de Selores); cumplía todas nuestras expectativas: Tranquilo, diferente, cerca de Asturias y bien situado para movernos, así que para allí que nos fuimos.
¿Acertamos? Sin ninguna duda. Yo ya conocía Cantabria (tanto Santander como Liébana o esta misma zona), no así mi novia que solo había visto un par de pueblos; así que para mí que sea preciosa no es una sorpresa. Pero conseguimos el objetivo de desconectar y de relajarnos con creces, y más aún con la noche extra que metimos en Llanes (luego os cuento)
Cogimos el hotel con poco tiempo, apenas tres semanas, empezamos a buscar nada más cancelar el viaje a La Rioja, el último fin de semana de febrero. Nos valía cualquier día de las vacaciones de Semana Santa, si bien al ser temporada muy alta la búsqueda se reducía a una noche entre el domingo 20 y el miércoles 23 de marzo.
Encontramos el Camino Real de Selores, que por menos de 100€ nos ofrecía alojamiento y desayuno en un entorno increíble, un pequeño pueblo del Valle de Cabuérniga ocupando un antiguo palacio y con varios edificios que componían el hotel (uno para las habitaciones, otro el restaurante y la biblioteca, otro una tienda de regalos muy originales y varias suites sueltas), cada habitación además era de un color y lo vimos como una oportunidad única para relajarnos y desconectar.
No pudimos elegir mejor, quedamos totalmente encantados con nuestro hotel. Fue sencillamente perfecto, muy tranquilo, cerca de muchos puntos turísticos de Cantabria y con una atención por parte del personal inmejorable. Todo un capricho (al menos para nosotros) pero que recomendamos totalmente si vais a Cantabria, aunque sea para varios días, y es que el hotel es una auténtica pasada.
Las habitaciones superespaciosas y muy bien amuebladas. La nuestra era celeste, y fue una experiencia muy original. En cuanto al baño decir que era completo y muy amplio, con una bañera enorme, secador de pelo y distintos útiles de ducha (gel, champú...) El desayuno era tipo buffet, siendo bastante completo al tener un poco de todo (nos pusimos las botas, la verdad) En la etapa correspondiente de llegar al hotel subo alguna foto más, y es que era espectacular.
La planificación fue totalmente nula, y es que al conocer ya la zona íbamos un poco a lo que saliera, dejando en este caso a mi novia decidir qué visitar, fue bastante sobre la marcha todo. Así que la cosa era ver el interior el martes (teníamos desde principios de marzo entradas para El Soplao a las 11:30) y el miércoles las villas costeras.
La cosa vino en que el lunes estaba aburrido y me dio (inspiración divina yo creo, fue una auténtica casualidad) por mirar en AirBnb la zona de Llanes, viendo una casa-cueva con disponibilidad para el miércoles y que costaba solo 40€, así que decidimos reservarla para ver un poco los Picos de Europa (Ana aún no había ido nunca) y por completar así un "fin de semana" (aunque sea de martes a jueves la duración es la misma) totalmente original y diferente.
Finalmente nos pateamos casi toda la comarca del Saja-Nansa con Cabrales de rebote, una escapada de forma improvisada y que nos dejó un gratísimo recuerdo.
Martes 22 de marzo y empieza nuestra aventura a la cántabra. Teníamos que estar un poco antes de las 11 y media en la Cueva del Soplao para hacer la visita a esta maravilla natural. Después nos recorrimos la cuenca del Nansa hasta llegar a Tudanca, para volver sobre nuestros pasos y cruzar al valle del Saja con parada en Carmona y cerrando el día en Bárcena Mayor, uno de los pueblos más bonitos de la región.
TOTAL: 245kms.
Salimos de Avilés con tiempo, a las 9 pasadas y vamos a desayunar a Los Tánagos, el famoso bar de las corbatas de Unquera. Como siempre no decepciona (esta parada al ir hacia el Este y la de Barreiros hacia el Oeste son totalmente fijas como podréis ver jeje). El día está malo y llueve, si bien las previsiones son que vaya remitiendo hasta parar ya definitivamente la lluvia (y se cumplieron, menos mal)
Llegamos un poco antes de las 11 y diez a las Cuevas del Soplao y nos ponemos a la cola para retirar las entradas. Se compran con antelación en cajeros de la red Liberbank (Cajastur, Caja Cantabria...) o en la web de las cuevas, y deben retirarse en taquillas o en el propio cajero. Nosotros hicimos la visita turística, la aventura tiene buena pinta y nos quedamos con ganas, pero no había horarios para la fecha de nuestra escapada.
Estas cuevas son una auténtica maravilla natural, con un sinfín de estalácticas y estalagmitas de diversas formas y con peculiaridades que la hacen preciosa. Fue además un yacimiento minero desde el siglo XIX (fueron los propios mineros quienes descubrieron la preciosa galería que se visita hoy en día) Lo malo es que no se pueden sacar fotos en el interior, así que esta parte está un poco pobre (una pena, porque es preciosa)
Para recrear el ambiente minero desde el centro de recepción vamos a coger un trenecito por una especie de galería de mina.
Y un tren nos lleva hasta el interior de la mina, es una forma original de entrar, y sobre todo les encanta a los niños (vaya cara de ilusión tenían cuando lo veían llegar al "andén o se subían)
(Os dejo un par de fotos tomadas de Google del interior para que os hagáis una idea de lo que es esta maravilla natural.
Fuera, al salir de esta increíble visita (tremendamente recomendable, nos impresionó muchísimo, no conocía estas cuevas pero las veo como una visita obligatoria en Cantabria) hay un mirador. El día estaba un poco más abierto y nos paramos a hacer unas fotos (al llegar la niebla tapaba todo el paisaje)
Información práctica
Acceso: Se accede desde Cades, en la carretera que recorre el Nansa (CA-181); de todas formas ya desde la A-8 hay indicaciones de las Cuevas, no tiene pérdida.
Horario: Muy variable, consultar aquí Recomiendo encarecidamente comprar la entrada con tiempo, y es que si no podéis estar 2-3 esperando que haya un turno con huecos. Portal de compra
Precio: 12€; 9.5€ (estudiantes, jubilados, discapacitados, grupos (+20 personas), niños (-16años)
Web: www.elsoplao.es
CONCLUSIONES DEL SOPLAO: Las cuevas son increíbles, dejan con la boca abierta. Valen cada céntimo de lo que cuesta la entrada. La visita dura una hora, entre sacar las entradas, salir de la cueva y demás ponedle hora y media, y considero que es una visita imprescindible para el viajero que quiera conocer Cantabria.
Cogimos el coche y nos fuimos a Tudanca, el otro sitio que visitamos en este viaje y que no conocía. Es un pequeño pueblo en la parte alta del curso del río Nansa y es conocido al dar nombre a la raza bovina propia de Cantabria, la vaca tudanca. Tiene 100 habitantes escasos, pero eso no impide que hayan pasado por aquí auténticos genios de la pluma española, como Unamuno o Alberti; aunque de esto mejor hablo luego. Creo que basta como presentación de este increíble (e increiblemente apartado del turismo -estábamos completamente solos durante nuestro paseo-) pueblo un fragmento de la novela naturalista La Tablanca de Peñas Arriba, de Jose María Pereda: Después, al trazar en el aire con el mismo dedo el curso de cada río de los que en ella nacen y por el fondo de sus negras barrancas se despeñan, llegó a encararse al Oeste; y marcando tres rayas casi verticales, me nombró el Saja, el Nansa y el Deva; y allí le atajé yo con el pensamiento, diciéndome a mí propio: «Junto a uno de esos tres ríos (creo que el Nansa), más arriba o más abajo, debe de andar el solar de mis mayores.» Y a esto solo se redujo, por segunda vez, «el grito de la sangre» que llevaba en las venas. Como decoración, me enamoraba aquel rosario de escalonadas montañas que de este a oeste, por el Sur sirven de marco grandioso a la admirable bahía; ¡pero como tierras habitables!... Tales eran, pico más, pico menos, mis antecedentes personales cuando recibí la carta en que mi tío Celso me llamaba a su lado, y por tiempo indefinido, desde lo más recóndito y montaraz de la región cantábrica...
Metemos el coche en el pueblo y aparcamos en la parte de arriba, dejando a nuestro paso en la parte más baja la Iglesia de San Pedro, un pequeño templo medieval y reedificado en el 1723.
Tras dejar el coche empezamos nuestro paseo. La lluvia paró practicamente justo al llegar y lo agradecimos sobremanera, sobre todo después de tener que cancelar el viaje a La Rioja por mal tiempo.
Es una auténtica aldea cántabra, toda ella de piedra, tanto las casas como las calles, si bien muy diferente a los típicos pueblos castellanos como Pedraza o Castrillo de los Polvazares. Es un viaje en el tiempo, pero de otra manera diferente, más a la Edad Media ganadera y cuyos habitantes tenían que enfrentarse constantemente a la lluvia, la nieve y el viento helador.
Además la teníamos para nosotros solos, y es que pese a su enorme belleza no vienen apenas turistas por aquí. Sin duda otro punto a favor.
El fin de venir hasta aquí (está 20 minutos al sur de Puentenansa, el principal cruce de carreteras de la zona) aparte de patear la aldea (nombrada conjunto histórico-artístico en 1983) era visitar la Casona, un curioso museo situado en la casa que tenía aquí el escritor José María de Cossió (autor de la Enciclopedia Taurina, la obra de referencia en todo el campo de la tauromaquia)
Acoge una enorme biblioteca con más de 25.000 volúmenes (incluyendo manuscritos de grandes escritores como Cela, Lorca o Alberti), y Cossío invitó a sus amistades aquí, a relajarse unos días en Tudanca. Aunque claro, las amistades de un escritor reputado tienen nombre propio, como Miguel de Unamuno, Rafael Alberti, Gregorio Marañón o Carlos Gardel.
Y he aquí el problema de no planificar los viajes, aunque sean a sitios conocidos; estaba cerrada a cal y canto, y es que fuera de verano solo abre los fines de semana. La idea de volver para verla por dentro (la pinta que tiene es espectacular) está ahí, pero claro, Tudanca pilla muy fuera de mano de todo; espero poder sacarme esta espinita algún día.
Información práctica
Acceso: En el centro de Tudanca
Horario: Ver foto (resto del año solo se abre los fines de semana bajo reserva previa)
Precio: 3€ (1.50€ niños hasta 12 -gratis hasta 4- y grupos de +10 personas)
Web: www.museosdecantabria.es/ ...ar_elmuseo
Pero la verdad es que relativamente nos dio igual, descubrimos un pueblo precioso, auténtico, tranquilo y que nos enamoró desde que lo vimos desde la carretera general. ¿Qué más se puede pedir?
Nos volvimos tranquilamente dando un paseo al coche, comimos los bocatas y levamos anclas de este tranquilo rincón de la Cantabria más profunda que nos ganó por completo.
CONCLUSIONES DE TUDANCA: Es una aldea cántabra, totalmente original y alejada del turismo; si queréis conocer la Cantabria profunda y auténtica, este es vuestro sitio. Es muy pequeña y destaca la Casona (que tiene muy buena pinta)
Para verla con media hora da de sobra para el viajero medio, a lo que habría que sumarle la visita guiada a la Casona (sobre una hora creo). El viaje hasta aquí es muy bonito (la carretera es preciosa) y creo que es una parada a hacer si se va a visitar esta comarca del Saja-Nansa, aunque si se va corto de tiempo queda a la sombra de Carmona o Bárcena Mayor (sobre todo por su ubicación)
Nuestra siguiente parada fue el pueblo de Carmona, uno de los pueblos más bonitos de Cantabria y con cierto turismo, aunque alejado del de masas (al menos fuera de la temporada estival); forma parte del municipio de Valle de Cabuérniga (del que ya no saldríamos en todo el día)
Aparcamos a la entrada del pueblo, nada más cruzar el puente sobre el Río Quivierda (afluente del Nansa) que da acceso a esta maravilla cántabra.
Carmona no tiene ningún monumento en especial, todo el encanto reside en pasear por sus calles con varios siglos de historia.
Esta historia data principalmente de los siglos XVI-XVII, manteniéndose el pueblo practicamente inalterado desde entonces; dando lugar a una bella muestra del barroco montañés, lo que le vale para ser conjunto histórico-artístico.
El rincón que más nos gustó del pueblo fue uno de los últimos que vimos, la plaza del antiguo ayuntamiento; un precioso conjunto como colofón a la visita a este pueblo tan bonito.
Y este es el precioso edificio barroco del Antiguo Ayuntamiento
Y ya de vuelta al coche nos encontramos con esta escultura de unas albarcas cántabras (madreñas en asturiano, más conocidas en castellano como zuecos), en homenaje a los artesanos del pueblo. Para los que no seáis del norte unas albarcas/madreñas son un calzado que usan los campesinos para ir a realizar sus labores. Son de madera y tienen cuatro tacos para estar elevados y evitar mojarse.
Cogemos el coche y empezamos a subir al Collado de Carmona, que separa los valles de Saja y Nansa, al poco llegamos al Mirador de la Vueltuca, justo por encima de este precioso pueblo, y paramos a deleitarnos con las vistas.
Carmona tiene un barrio un poco apartado, el de San Pedro, también de piedra y con buena pinta, aunque no entramos a verlo por dentro.
Y al fondo tenemos la Sierra de Lamasón, que separa el valle del Nansa con el del Deva (el conocido Desfiladero de La Hermida); si el día estuviera claro seríamos capaces de ver al fondo los Picos de Europa, una pena las nubes (aunque por suerte ya no llovía)
CONCLUSIONES DE CARMONA: Es un pueblo precioso, y aunque es turístico no pierde para nada el encanto, y es que no hay una gran cantidad de gente que pueda agobiar. No tiene monumentos destacados, pero el conjunto en sí es increíble, así que lo mejor que se puede hacer es patear sus calles empedradas.
Para el viajero medio con menos de una hora tendrá suficiente para visitar Carmona; y es una visita muy importante (casi imprescindible) para el viajero que va a Cantabria con un cierto tiempo para explorarla.
Nuestra siguiente (y última) parada fue Bárcena Mayor, el tercero de los pueblos nombrados conjunto histórico-artístico de estos valles. Es un destino mucho más turístico y se notaba, aunque al evitar viajar en la Semana Santa en sí no había demasiados turistas. Por aquí pasaron las legiones romanas, los foramontanos cántabros que fueron a repoblar la Meseta o incluso el gran emperador Carlos I; y actualmente es un destino turístico, ya que desde su fundación en el siglo IX mantiene un aire medieval que sorprende a propios y extraños.
Centrándonos en la visita debemos aparcar fuera del pueblo, en una gran explanada (es gratuito aparcar aquí), está a apenas 200 metros del pueblo en sí.
Y entramos al pueblo por la parte alta. Desde el principio impresiona su aire medieval.
Creo que hicimos bien en disponer las visitas de menos a más, y es que los 3 pueblos son bien parecidos (es todo arquitectura típica montañesa) por lo que podríamos cansarnos de ver lo mismo, pero dejar el más bonito para el final sin duda hace que lo cojas con más ganas.
El lugar más conocido de Bárcena Mayor es el Corral de la Franca, una hilera de casas balconadas, muy típicas de la arquitectura montañesa como ya habréis apreciado.
Muchas de las casonas del pueblo acogen talleres y tiendas artesanas, donde se venden tanto productos tallados como alimentos locales. Sucumbí a la tentación y me compré un queso de oveja de Cabuérniga (muy fuerte, riquísimo) y una artesanía de Corocotta, el líder cántabro que se enfrentó a Roma en las guerras astur-cántabras para adornar la habitación.
Pasamos por la Iglesia de Santa María, construída en el siglo XVII con estilo barroco montañés, con una torre-campanario que acoge también el reloj del pueblo.
Delante de la iglesia se abre otro lugar increíble, aunque no tan conocido como el Corro de la Franca; es la plaza del pueblo, toda una delicia para la vista rodeada de casonas montañesas y manteniendo un aire muy original.
Seguimos el paseo pasando por rincones increíbles. Al igual que en Tudanca y Carmona no hay ningún monumento destacable, no hay como patear sus estrechas calles empedradas.
Y tras llegar al río empezamos a subir de nuevo hacia el coche, aunque yendo por otras calles y descubriendo nuevos rincones, preciosos todos ellos.
CONCLUSIONES DE BÁRCENA MAYOR: Muchos dicen que es el pueblo más bonito de Cantabria, si bien al ser preparado para el turismo en la década de los 90 pierde un poco de la originalidad e ingenuidad montañesa que bien aporta Tudanca; si bien el pueblo es espectacular, es totalmente un viaje al pasado cántabro.
Una hora es tiempo más que suficiente para visitar Bárcena Mayor, que es una visita imprescindible si se viaja a Cantabria, y es que muestra perfectamente como era una aldea montañesa, al ser practicamente original; además está preparada para el turismo (tiene tiendas de artesanía, restaurantes...) aunque no da la impresión de pasear por un parque temático; si queréis algo diferente y genuino vuestro destino sería Tudanca.
Cogemos el coche y nos vamos a Selores, a nuestro hotel, el Camino Real de Selores. Como ya os dije en la intro voy a subir algunas fotos porque nos pareció un lugar espectacular, y es que está situado en una antigua casona montañesa en el pequeño Selores, todo un oasis de paz y tranquilidad.
Los detalles, tanto del exterior como del interior están cuidados, y es que la remodelación para convertir la antigua casona en un hotel rural se hizo con la idea de dejarlo tal y como era originalmente.
Nos fuimos a descansar y a darnos un baño a la habitación y decidimos cenar en el restaurante del hotel (te recomiendan reservar al hacer el checkin) Quedamos muy contentos, el menú cuesta 20€, tienen varios platos a elegir y son platos locales de una calidad exquisita y en la cantidad justa (es cocina moderna pero no de la que te vas con hambre del restaurante, las raciones son abundantes)
De primero cayeron unas croquetas de queso cántabro (Ana pidió ensalada Caprese) y de segundo carrilleras de corzo (para ella chuletón de vaca Tudanca) De postre unas tartas artesanas. ¡Ah! Y el menú incluye vino, pero no una copa, si no una botella entera, menos mal que no teníamos que coger el coche después :mrgreen:
El restaurante también está ambientado en una cocina típica montañesa, y encima tiene la biblioteca de la casona.
Miércoles, en teoría hoy tocaba ver la zona costera y luego volver a casa, pero con la extensión de Llanes íbamos a tomarlo con calma. Nuestros objetivos eran Santillana del Mar y Comillas, teniendo San Vicente de la Barquera por si nos sobraba tiempo (ambos lo conocemos de visitas recientes); finalmente no madrugamos y dejamos el día en dos visitas, ambas a fondo.
TOTAL: 108kms.
Nos levantamos hacia las 10 (se nos pegaron un poco las sábanas) y después de desayunar y comprar un par de detalles en la tienda del hotel (eran todo regalos muy originales y detallitos varios) pusimos rumbo a Santillana del Mar, para patearnos todo el pueblo antes de comer (no subimos hasta Altamira por conocerlo ambos). Es uno de los pueblos más bonitos de España, y también es uno de los lugares más visitados de Cantabria, y aquí ya se notaba el turismo de masas, con calles practicamente llenas y un sinfín de tiendas de souvenirs.
Conocida popularmente como el pueblo de las tres mentiras (ni es santa, ni llana ni tiene mar) lleva habitada desde la prehistoria, y es que se encontraron en sus cercanías varios vestigios arqueológicos, destacando sobre todos ellos la Cueva de Altamira, descubierta en 1879 y considerada la Capilla Sixtina del arte paleolítico; en las cercanías se asentaron los romanos, pero la Santillana actual tiene su origen en la Alta Edad Media alrededor de la abadía de Santa Juliana hacia el siglo IX. La villa ganó poder hasta conformar un dominio territorial y jurisdiccional conocido como las Asturias de Santillana, una de las 13 merindades que formaban el Reino de Castilla. La abadía pasa a ser colegiata en 1045 y el poder crece (la villa pertenecía al completo a la Iglesia), siendo el abad el señor de la merindad; y la abadía la más importante de la Cantabria medieval.
El siglo XIII fue penoso para la abadía, que se convirtió en dependiente de la diócesis de Burgos, pero de gran auge para la villa, que vivió un enorme desarrollo urbano entorno a la Plaza Mayor; durante los años finales de la Edad Media se construyeron grandes palacios y torres y el rey Juan II creó el Marquesado de Santillana, lo que hizo que se iniciara la decadencia de la villa debido a constantes enfrentamientos entre los marqueses y los abades, agravada en la Edad Moderna al quedar integradas las Asturias de Santillana en las Cuatro Villas, lideradas por Laredo.
En el siglo XVI se produce el Pleito de los Valles, fundamental en la historia de las instituciones que dieron lugar a Cantabria, y en el que los Nueve Valles pleitaron contra los Marqueses de Santillana, logrando una aplastante victoria judicial; por lo que queda totalmente marginada y el crecimiento se estanca, resurgiendo un poco en el siglo XVII con la riqueza llegada de América, construyéndose este siglo un gran número de las casas que se conservan hoy en día en la villa, que es fundamentalmente barroca (por esto se mantiene intacta, por su marginación durante el nacimiento de la actual Cantabria)
En el siglo XIX se constituye el Ayuntamiento de Santillana y comienza un turismo selectivo, y es que diversos políticos, escritores y viajeros escriben sobre la época; en 1879, con el descubrimiento de Altamira llegan numerosos estudiosos que crean asociaciones artísticas en la villa, siendo la más importante la Escuela de Altamira de la posguerra, donde participaron artistas como Vivanco o Ángel Ferrant. Además, poco después del descubrimiento de Altamira es nombrada la villa conjutno histórico-artístico (uno de los primeros de toda España) atrayendo a aristócratas vascos en sus periodos vacacionales. A lo largo del siglo XX aumenta el turismo hasta ser a día de hoy la principal industria de la localidad, y es que casi todos sus habitantes viven de la llegada continua de turistas atraídos por el cuidado casco histórico y por las Cuevas de Altamira (actualmente la innovadora Neocueva)
En lo referente a la visita aparcamos en el aparcamiento gratuito en la entrada de Santillana, aprovechando para pasar por el puesto de información turística y hacernos con un mapa.
Vamos dirigiéndonos al centro por la calle principal, que recibe diversos nombres pero que lleva desde el Museo Diocesiano a la Colegiata. La calle es empedrada, y las casas montañesas, pero son muy diferentes a los pueblos interiores que vimos el día anterior.
Esta calle principal sube y baja, teniendo desde el punto más alto las mejores vistas, sobre todo hacia delante (según nuestra marcha), al ver ya la Colegiata asomar al fondo. Hacia atrás (primera foto) tenemos la entrada del pueblo.
De esta calle principal salen numerosos callejones perpendiculares, tienen un aire mágico y son un auténtico viaje al pasado.
En esta bajada, camino ya de la Colegiata, hay multitud de tiendas de souvenirs, artesanía y productos típicos. Mi consejo si vais a Bárcena Mayor es comprar allí, es bastante más barato que en Santillana, si bien aquí hay más variedad. Estas tiendas están instaladas en casas barrocas montañesas que de por sí son preciosas, algunas respetan incluso el interior.
A mitad de la bajada entramos al Museo de la Inquisición, toda una oda a las torturas, no solo de esta institución, si no de otras partes de Europa (aunque los españoles inventamos casi la mitad de las torturas existentes en la Europa Occidental, somos unos hachas...) está prohibido hacer fotos dentro, pero merece mucho la pena y es un museo muy trabajado, ameno (hay reproducciones de todos los instrumentos y las descripciones son breves) y original. Sin duda lo recomiendo.
Información práctica
Acceso: En el centro de Santillana
Horario: 10-20:30 (hasta las 21 fines de semana); abierto a diario
Precio: 3.6€ (2.4€ carnet joven/estudiantes)
Web: www.viajarporcantabria.com/ ...a-del-mar/
Salimos del museo y nos encontramos ya en la Plaza de Las Arenas, que acoge la Colegiata, sin duda el monumento por excelencia de Santillana, la abadía que dio toda la importancia histórica a la villa de Santillana (la citada en la historia de la ciudad)
Es un templo románico de grandes dimensiones, al que no entramos. Es uno de los principales elementos románicos de Cantabria y del Norte de España, y está construido porque según la leyenda aquí llegaron los restos de Juliana de Nicomedia, una mártir cristiana que sucumbió a las persecuciones de Diocleciano a finales del siglo III en Asia Menor y que fue traída a Santillana por peregrinos asturianos.
A su derecha está el Palacio de los Velarde, renacentista, construído en el siglo XVI.
Además de estos dos grandes monumentos, la plaza acoge otros edificios preciosos. Es una auténtica pasada de lugar (aunque para mí no es lo mejor de Santillana)
Nos vamos a la vecina Plaza Mayor, lo mejor de Santillana. Acoge varios edificios de mucho interés, y como conjunto es una auténtica locura; solo esta plaza justifica toda la fama de Santillana.
Aquí está el bonito Ayuntamiento de la villa.
También la Torre de Merino, un torreón defensivo gótico, que servía como residencia para el merino de las Asturias de Santillana (una especie de juez)
En esta plaza construyeron las principales familias sus palacios y casonas, como esta, la de Barreda Bracho
O la del Águila y la Parra.
Y otros edificios que hacen que viajemos a la Cantabria de hace 400 años.
Las calles adyacentes son igualmente bonitas, la verdad es que en general es un lugar ideal.
Y de aquí nos vamos de retirada por la calle paralela a la principal, e igualmente bonita.
CONCLUSIONES DE SANTILLANA DEL MAR: El centro histórico es espectacular, de casas y calles típicas cántabras y prácticamente original; además cuenta con varios monumentos reseñables y con el Museo de la Inquisición, muy original. Está muy orientado al turismo y se nota, pero es una auténtica gozada patearla.
Para el viajero medio con 2-3 horas le dará tiempo más que de sobra a pasear y a entrar a un par de sitios (los que más merecen la pena son la Colegiata y el Museo de la Inquisición); y hay que añadirle otra hora para subir a la Neocueva de Altamira, que es espectacular. Es sin duda una de las visitas imprescindibles en cualquier viaje a Cantabria.
Nos fuimos a comer los bocatas (llevábamos el relleno de casa, y compramos el pan en un Mercadona a la salida de Cabezón de la Sal) en el Mirador de Ubiarco, cerca de Santillana y con buenas vistas al Cantábrico.
De aquí nos fuimos a Comillas, donde ya estuve hace un par de años (aunque solo vi el Capricho de Gaudí) y que tenía muchas ganas de explorar a fondo, y es que promete y apenas la conozco; y la verdad es que me sorprendió muy gratamente (y eso que esta vez no entramos al Capricho))
Comillas, al igual que ocurría con Santillana, ya estaba habitada desde la Prehistoria, y es que se han encontrado diversas cuevas como La Meaza o Portillo con muestras rupestres, aunque nada que ver con la de Altamira. Posteriormente se erigió en la zona un castro llamado Peña del Castillo, y los primeros documentos acerca de Comillas datan del siglo XI, muy a la sombra de San Vicente de la Barquera, el auténtico dominador de la costa occidental cántabra. Comillas forma parte de Alfoz de Lloredo, uno de los nueve valles que pleitearon contra los Marqueses de Santillana. Otra victoria judicial, allá por 1500, fue incluso más importante para Comillas, y es que lograron que San Vicente de la Barquera perdiera el monopolio de pesca en la costa occidental cántabra.
Esto provocó el inicio en Comillas de la industria ballenera, una de las principales actividades económicas de la villa en su historia. Esta industria se basaba en la ballena franca del Cantábrico, la más lenta de todas las ballenas y con la particularidad de que al morir arponeadas se quedaban a flote, por lo que eran relativamente fáciles de cazar, siendo así el sustento básico de la economía comillense hasta 1720, cuando se acabó la actividad en Comillas, aunque los balleneros eran tan afamados que eran contratados en Canarias las décadas siguientes. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII fue el principal puerto ballenero del Cantábrico, llegando a ser el último en activo de esta zona.
En la segunda mitad del siglo XIX empiezan a llegar turistas de otras regiones de España e incluso de Europa para disfrutar de la playa comillense (baños de ola); siendo el más ilustre de todos el rey Alfonso XII, quien en 1881 es invitado por el primer Marqués de Comillas a la villa logrando darle un cambio de cara, y es que querían que fuera digna de la visita de un rey; tanto fue así que se dispusieron 30 farolillos para iluminarse a su llegada, siendo Comillas en primer pueblo de España con luz eléctrica. La visita se repetiría varias veces (visitando Comillas incluso su hijo, Alfonso XIII), acudiendo a Comillas arquitectos de la época para embellecerla, entre ellos un todavía desconocido Antoni Gaudí que dejó aquí una de sus 3 obras arquitectónicas fuera de Cataluña (junto con el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines de León]; pero no llegó solo, teniendo hoy en día esta villa marinera un importante legado modernista.
En vez de un plano, como suelo hacer, os dejo dos, y es que la Oficina de Turismo de Comillas nos propone dos rutas (en papel están juntas en un gran mapa con mucha información útil), la monumental y la modernista
En lo referente a la visita la carretera de entrada (vinimos por la costa) estaba cortada, con un semáforo típico de obras, viendo así la fachada cantábrica de Comillas.
Nos metemos en coche hasta el centro y aparcamos bajo la Iglesia de San Cristóbal (es un buen sitio para aparcar, hay bastantes plazas y es gratuito) y nos dirigimos de aquí a la Oficina de Turismo, bajo el Ayuntamiento. Abría a las 4 y eran menos cuarto, así que tomamos algo en una terraza, fuimos a coger el citado plano (id a por él, porque os soluciona toda la visita; además os dan un papel con los horarios de visita a todos los monumentos)
Empezamos nuestra visita por la Plaza Joaquín del Piélago Aquí está el Ayuntamiento Nuevo, construído a finales del siglo XIX como escuela gratuita de párvulos y transformándose en 2003 en casa consistorial.
En el centro de la plaza está la fuente de los tres caños (el primer monumento modernista que vemos), una fuente-farola diseñada por Lluis Doménech i Montaner en 1899; recuerda una fuente barroca y culmina en un punto de luz, que simboliza que Comillas fue el primer pueblo español con luz eléctrica.
En el lado opuesto del Ayuntamiento hay unas casas montañesas muy bonitas.
Nos vamos al vecino Corro Campíos, donde se jugaba a los bolos y se realizaban bailes y fiestas; siendo tradicionalmente el lugar de ocio de la villa.
La siguiente parada es la Iglesia de San Cristóbal, un templo construído en el siglo XVII.
El origen de la iglesia está enlazado con una de las historias más bonitas y llamativas de Comillas; corría 1617 cuando en una misa de domingo celebrada en la antigua parroquia, cuando el Duque del Infantado inicio un conflicto al querer ejercer su privilegio nobiliario sobre uno de los asientos. El pueblo se ofendió y acordó trasladar los oficios a la ermita de San Juan y construir una iglesia ahí, poniendo su dinero y trabajo para levantar este bonito templo.
Entramos al interior, tremendamente sencillo, se nota que es la iglesia del pueblo y que no fue remodelada por ningún noble.
Estaban también aquí diversas figuras religiosas, pasos de semana santa.
Enfrente de la iglesia hay varias casas balconadas, las típicas montañesas, si bien son bastante más elegantes que todas las que vimos el día anterior.
Aquí está también el Ayuntamiento Antiguo, construído en 1780 en el solar que ocupaba la Ermita de San Juan.
Vamos subiendo en dirección al mar (el centro está de un lado de una colina, en el opuesto se encuentra la playa y el puerto) y nos encontramos con bellos edificios, e incluso con una buena vista del Palacio de Sobrellano.
Llegamos rapidamente al Corro San Pedro, al igual que ocurría en el Campíos es un lugar destinado al ocio (todos los corros lo son) Este es más pequeño, pero más bonito, al estar rodeado de edificios nobles, típicos de la arquitectura cántabra.
Cerca del Corro está el Espolón, un edificio multiusos mandado construír a principios del siglo XIX por Juan Domingo González de la Reguera, arzobispo de Lima, quien había nacido en Comillas (una historia parecida a la de la multitud de edificios indianos construídos entre finales del siglo XIX y principios del XX)
Empezamos a bajar hacia el mar y pasamos por la Casa Moro, construída hacia 1900, de nuevo una obra modernista.
Lo más destacado de la misma es la puerta de entrada, diseñada por Antoni Gaudí, en un estilo similar al que emplea en el Paseo de Gracia barcelonés, sin usar líneas rectas. Tiene 3 entradas, una para coches, otra para personas y la tercera para pájaros (y es que dice que se inspiró en el vuelo de los mismos alrededor de la Playa de Comillas para diseñarla); introduciendo así un elemento natural a la obra, algo que le encantaba.
La siguiente parada fue la Ermita de Santa Lucía, un sencillo templo erigido sobre el mar y que acoge a la virgen del mismo nombre, a la que acudían los pescadores comillenses antes de faenar para pedir protección. Se unen aquí religión, paisaje y tradición marinera; es un rincón mágico.
A la vista teníamos dos de nuestras siguientes paradas (después de bajar al puerto): Cementerio (al fondo) y Monumento al Marqués de Comillas (en primer término)
Al lado de la ermita hay un pequeño faro, en el mismo lugar donde antes se situaba una atalaya para avistar ballenas. Desde aquí se daba la voz de alarma, llevándose el atalayero el primer trozo de la ballena recién pescada.
Bajamos hasta la Playa de Comillas, donde turistas y locales aprovechaban la temperatura agradable para dar un paseo.
Salimos de la playa y caminamos hacia el puerto, que fue durante tres siglos la principal base ballenera del Cantábrico. Tras oír la alarma del atalayero, los balleneros se lanzaban al mar para arponear a los cetáceos, y una vez debilitado el animal se conducía a tierra, donde era despeciada; según las costumbres de la época el primer trozo era para el atalayero (quien vigilaba desde tierra y daba la alarma al ver ballenas), otro para la Iglesia y otro para el Consistorio. Posteriormente se convertía en aceite.
Emprendemos aquí nuestro regreso al centro histórico de Comillas, pasando por bellas edificaciones al lado del mar y por un monumento a las sardineras, y es que al acabarse la pesca ballenera comenzó la de sardinas, remodelándose toda la flota comillense para este nuevo fin.
Subimos hasta el Cementerio, una de las visitas imprescindibles de la villa, aunque pueda sonar raro.
Y es que no es un cementerio normal. Para empezar se asienta sobre unas ruinas góticas que aún conservan algunos elementos; pero es que además es una obra modernista, y muy bonita. Fue diseñado por Lluis Doménech i Montaner en 1893, y es toda una obra de arte.
Salimos y damos un rodeo de camino al centro para visitar otro monumento. De camino tenemos buenas vistas de la Universidad Pontificia y del propio Cementerio.
Nuestro siguiente destino no es otro que el Monumento al Marqués de Comillas, un homenaje encargado por el propio pueblo en agradecimiento por todas las contribuciones de este hombre a la villa de Comillas. Diseñado también por Lluis Doménech i Montaner (el gran arquitecto modernista de Comillas) muestra al marqués mirando al oceáno, como si esperase por uno de sus barcos que regresara de una expedición comercial de Filipinas o las Antillas.
Está situado en una bonita pradera con vistas preciosas al mar. Es un lugar muy bonito y tranquilo, ideal para cerrar la visita a Comillas, la verdad.
Al salir de este parque en dirección al centro pasamos por El Duque, una mansión construida en los primeros años del siglo XX y con clara inspiración inglesa; que contrasta totalmente con el resto de obras diseñadas en la villa en esos años (modernistas todas ellas)
Seguimos de vuelta hacia el coche y nos encontramos con esta perspectiva perfecta para ver el Monumento al Marqués y el tranquilo parque que lo rodea.
Y bajamos al centro por una calle que no recomienda el mapa de la O.T., pero que nos encantó.
CONCLUSIONES DE COMILLAS: El centro tiene plazas y edificios muy bonitos, siendo muy recomendable dar un paseo. Además tiene varios monumentos modernistas que llaman la atención; destacaría como imprescindibles el Capricho, el Cementerio, la Universidad (aunque nunca haya ido) y el Monumento al Marqués.
Para ver Comillas puede valer con un par de horas (Capricho y un paseo por el centro), pero si se quiere ver medianamente bien serán necesaria 3-4 horas para el viajero medio (Capricho, centro, paseo hasta el mar, Cementerio...) Es una visita obligatoria en cualquier viaje por Cantabria; y por tamaño se combina perfectamente con Santillana para hacer el mismo día.
De Comillas nos fuimos hasta Gomezán, una ganadería en Puente Nuevo (Llanes) para dormir en la casa-cueva que habíamos cogido en Airbnb el día anterior. Previamente pasamos por Posada de Llanes para comprar unas pizzas para cenar y unas ensaladas para comer el día siguiente.
Este original alojamiento está en la carretera que une Posada de Llanes con el Ortiguero (entre Cangas de Onís y Arenas de Cabrales), situado cerca de las playas llaniscas y a media hora de los Picos de Europa, aunque eso sí, no tiene absolutamente nada alrededor (para una noche tuvo mucho encanto esto, la verdad)
El dueño (Isaac) vive en la casa, y es muy buen anfitrión, un genio. Estuvimos hablando con él más de 3 horas desde que llegó de trabajar (nos entregó las llaves una amiga suya) hasta que nos fuimos a la cama. Tiene mil historias que contar y además de ser muy majo nos invitó a unas cervezas y a desayunar. Os recomiendo la experiencia, la verdad, os dejo el link de Airbnb: www.airbnb.es/rooms/7138564
El precio es de 40€/noche y nos incluye una habitación doble (es sencilla, tiene cama -con sábana bajera eléctrica, como se agradece...- y armario) y un baño compartido (en la planta de arriba hay un baño y dos habitaciones, esta es la otra: www.airbnb.es/rooms/7079470)
La casa en sí es muy curiosa, al ser varias paredes la cueva. La tiene además decorada muy buen gusto, aprovechando un hueco en la roca para meter a la Santina; y lo mejor está en la cocina-salón con una fuente al fondo y varios animales disecados. Es un lugar mágico y con muchísimo encanto, la experiencia fue única.
Y con este paisaje nos encontramos al despertarnos, espectacular.
Laredo, conoces Cantabria como la palma de tu mano (como bien dices), por eso mi piropo. Me alegro muchísimo de que te haya gustado, y seguro que llega alguien que lo supera y queda como diario de referencia para toda la zona, que tampoco soy reportero de Traveller ni National Geographic!
Muchas gracias por pasarte en serio, comentarios así dan muchas fuerzas para seguir.
Muy bueno el diario. Como siempre, bien ilustrado y muy ilustrativo. Con CAntabria tengo una pequeña deuda, que solo conozco Santillana del Mar y la neocueva, además de un breve paseo por Santander. Todo llegará. Lo que comentas del Cares, cierto que hacerla así le tiene que restar mucha de su belleza. Nosotros la hicimos en verano, pero un día de día que amaneció lloviznando, y la hicimos muy bien, aparcando al inicio del camino. Te dejo 5 estrellas.
Cantabria es una región preciosa, y como bien dices solo conoces una mínima parte. Cuando le des una oportunidad y descubrar sus villas marineras y sus tranquilos valles interiores seguro que vuelves enamorada!
El Cares horrible ese día, yo lo hice hace años ya pero en invierno, tengo ganas de volver, pero evitaré sin duda días de mucha afluencia, es un auténtico caos de gente.
Muchas gracias por tus palabras Mari, dan muchas fuerzas para seguir escribiendo
Un abrazo!
Tremendo diario Vinadas, como siempre
Conocí esa zona hace muuuchos años, en un viaje mochilero de mi juventud y guardo un hermoso recuerdo que tu diario ha vuelto a despertar.
Felicidades y mis 5*
Me alegro de haberte hecho recordar con esta crónica un viaje de tu juventud. Seguro que disfrutaste tanto o más como yo de esta parte tan bonita de Cantabria.
Mil gracias por pasarte y comentar Susana, se agradece mucho
Un abrazo!
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Hola, @MMikkel . Ten en cuenta, si es posible en el itinerario completo que tengas previsto hacer, que la distancia entre Fuente Dé y Bárcena Mayor es, al menos, de 2 h 11 minutos maps.app.goo.gl/wng5FZHs3r4ADvjj6 . Y eso suponiendo que no se formen atascos en el desfiladero de acceso, lo que en días de gran afluencia suele suceder
En mi opinión, uno de los atractivos añadidos de Bárcena Mayor (además del pueblo en sí, que es muy interesante), es hacer coincidir la visita con la hora de la comida y probar "en el kilómetro 0" un cocido montañés (si te gusta el plan), en... Leer más ...
javiky13 Dr. Livingstone 27-02-2012 Mensajes: 5959
Teleférico Fuente De, cueva del Soplao y Bárcena Mayor será mucho para visitar en un día?
Es mucho tiempo de coche y muy poco de poder "hacer algo interesante". Además, si es por estas fechas, días más cortos y posibilidad de mal tiempo.....
Perdonad mi ignorancia pero he ubicado mal Potes y Bárcena Mayor, tenía en papel el itinerario y tras los comentarios, en el mapa he visto que me he equivocado, el día de Fuente Dé quería pasar por Potes y Magrovejo
El día de Bárcena Mayor quiero intentar visitar también el bosque de Secuoyas en Cabezón de la Sal, ahora tiene mas lógica.
javiky13 Dr. Livingstone 27-02-2012 Mensajes: 5959
Perdonad mi ignorancia pero he ubicado mal Potes y Bárcena Mayor, tenía en papel el itinerario y tras los comentarios, en el mapa he visto que me he equivocado, el día de Fuente Dé quería pasar por Potes y Magrovejo
El día de Bárcena Mayor quiero intentar visitar también el bosque de Secuoyas en Cabezón de la Sal, ahora tiene mas lógica.
Eso es viable y con sentido. Camino de Bárcena, tienes Ruente, puedes parar un ratito en la fuentona
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