Japón en 15 días, lo imprescindible a todo tren ✏️ Blogs de Japon

El viaje hasta Tokio, duró unas 15 horas, siendo el recorrido más largo el de Munich a Tokio -unas 12 horas- Nuestra llegada fue a las 11 de la mañana, Tokio nos recibió con lluvia y un tiempo ligeramente fresco. En el aeropuerto de Haneda inmediatamente nos dirigimos a canjear nuestros JR Pass a la oficina correspondiente en la que también obtenemos ya los billetes de Tokio a Osaka. Aquí teneis un pequeño plano de la zona donde se encuentra la oficina del JR Pass.
También allí en el aeropuerto procedimos a enviar nuestras maletas de Tokio a Osaka a través de uno de los servicios que a ello se dedican y que tienen oficinas en ese aeropuerto: JAL ABC Yamato Transport CO., LTD.

El tema de las maletas merece un comentario ya que decidimos llevar una maleta grande y otra de medida de cabina por pareja y acarrear sólo esta última, enviando por transporte la maleta grande de hotel a hotel. Esto nos obligó a distribuir y elegir la ropa y accesorios imprescindibles en cada etapa del viaje. Fue algo muy acertado que nos evitó cargar con todo el equipaje teniendo en cuenta lo mucho que llegamos a utilizar el transporte público.

De Haneda, con el monorail y aprovechando el JR Pass nos dirigimos a Hamamatsucho y allí cambiamos a la línea Yamanote en dirección a la estación central de Tokio y en esa estación tomaremos el shinkansen hasta Shin-Osaka.

Tema importante. Nos fue de muchísima utilidad tener acceso a internet de manera contínua mediante un “pocket-wifi” alquilado en Japan Wireless Se recoge en el aeropuerto al llegar o en el hotel. nos costó unos 70€ las dos semanas.
También nos sacó de muchos apuros la web Hyperdia para saber en todo momento qué trenes y medios de transporte de JR Pass necesitábamos tomar. También disponen de una aplicación para descargar en el móvil.

Ya con nuestras flamantes tarjetas del Japan Rail Pass en la mano nos dirigimos a los andenes del tren bala japonés, sólo tuvimos que enseñar a los operarios de la estación que se encuentran en una pequeña oficina a la entrada de estos andenes. Esta operación se repite cada vez que tenemos que utilizar el JR Pass, rápida y efectiva, como todo en Japón.

Shin-Osaka es una de las estaciones principales de esa ciudad y el viaje en el shinkansen de 550 kms duró unas tres horas que se hicieron confortables y en las que pudimos echar alguna cabezadita. Una vez en Osaka, nuestro hotel se encontraba bastante cerca, no llegó a diez minutos y ya estábamos en él : Hotel Mystays Shin Osaka Conference Center

Después del check-in y dejar nuestro equipaje en la habitación, salimos a conocer la ciudad, volvemos a Shin-Osaka y tomamos la JR Tokaido-Sanyo Line hasta Osaka Station, nos encontramos muy cerca de la zona de Umeda, allí damos algún paseo deleitándonos con el ambiente bullicioso y vamos directamente hasta el Edificio Umeda al que subimos y desde el que se puede disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad, la entrada son unos 1000 yenes.

Era ya la hora de cenar y nos dispusimos a buscar algún lugar para ello. Despistados como íbamos en nuestra primera noche en Japón acabamos en la zona de los sótanos del mismo edificio Umeda en los que hay Un pequeño callejón lleno de restaurantes y ambientado en el Japón de comienzos del siglo XX, Takimikoji en la que encontramos un restaurante especializado en okonomiyakis Kiji Umeda Sky Bldg. que son una especie de tortas hechas con harina, pulpo, espagueti, huevo, en fin, un poco de todo hecho en una gran plancha y a la que van dando vuelta y vuelta hasta que está al punto, le llaman la “pizza japonesa” pero más por el aspecto que por el sabor ya que no tiene queso. La verdad es que estaba muy rica y el establecimiento era de lo más peculiar, pequeño, como todo allí en Japón y en el que gozamos de una atención excelente. Nos quedó un bonito recuerdo de nuestra cena allí, y no fue cara.
Vuelta al hotel que nos espera el siguiente día para recorrer y visitar todo lo que nos es posible de Osaka.

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Nuestra primera visita será el Castillo de Osaka que se encuentra muy cerca de la estación Osakajokoen Station. Para ir allí hay que hacer un viaje de unos tres cuartos de hora tomando dos líneas de JR, la Tokaido-Sanyo Line y la Osaka Loop Line.
El Castillo de Osaka fue construido a finales del siglo XVI por Toyotomi Hideyoshi, el señor de la guerra que mantuvo al país bajo su yugo. Quemado y reconstruido en múltiples ocasiones, este castillo se levanta en el centro de un gran parque de 6 hectáreas, lugar que los habitantes de la ciudad eligen para pasear sobre todo en primavera, la estación de los cerezos en flor. En su interior hay un museo en el que se muestran más de 4.000 objetos históricos: documentos, monedas japonesas y extranjeras, etc. Durante la estación de los cerezos en flor, se abre al público una parte del jardín.
Nuestra próxima visita es el santuario de Sumiyoshi Taisha, hasta aqui hay 1 hora más o menos y una combinación de dos líneas de tren, la Hankaidenki-Hankai Line y la JR Loop Line, sólo entra con el JRP la Loop Line.
El santuario de Sumiyoshi-taisha es el santuario más importante de entre los aproximadamente 2300 santuarios de todo Japón. Junto con el de Shimonoseki y Hakata forman el conjunto de los “tres grandes templos de Japón”. Tiene una historia de 1800 años y cada año es visitado por dos millones de personas. El altar principal del Santuario está abierto de 6 a 17 horas durante los meses de abril a septiembre, y de octubre a marzo el horario de acceso es a partir de las 6:30 de la mañana. En días festivos, año nuevo y festivales de verano el altar puede tener diferente horario, y aunque pueda estar cerrado, el recinto del santuario se puede visitar. Estuvimos por este recinto algo más de una hora deleitándonos con sus jardines, lagos y construcciones sagradas.
Acabamos la visita a Sumiyoshi y nos dirigimos hacia la estación de Kohama en la que tomaremos la Namikai Line para ir hacia la zona de Namba. Estamos en el sur de la ciudad y podemos encontrar desde tiendas, restaurantes y multitud de gente merodeando por sus calles.
América-Mura, sus pinturas murales y las estatuas gigantes son la marca de este barrio, donde los jóvenes van buscando las últimas tendencias en tiendas de importación, de segunda mano y mercadillos.

Shinsaibashi, Calle comercial peatonal cubierta con tiendas de ropa, complementos y calzado, tambén algún restaurante. Bastante concurrida y animada. Llama la atención la manera de anunciar la artículos por parte del personal de las tiendas, muchas de ellas con productos baratos al estilo “chino”

Shinsekai, barrio de ocio creado en 1912, en la misma zona en la que unos años antes había tenido lugar una feria de la industria nacional. Los arquitectos que proyectaron esta zona se inspiraron en París por la parte norte y Nueva York (Coney Island) por la parte sur.
La zona entró en decadencia después de la guerra, y hasta hace unos años era conocida como un centro de grandes actividades delictivas. Hoy en día todavía tiene una mala reputación, junto con el cercano barrio rojo de Tobita Shinchi, pero en lugar de “peligrosa”, esta zona de Osaka es hoy en día sólo un distrito “pobre”, habitado por muchas personas sin hogar, en su mayoría ancianos y de todo el país, y más generalmente por personas de bajos ingresos, atraídos allí justo por los precios bajísimos de los alquileres de las casas. Estuvimos sólo en la entrada desde la que se veía la Tsutenkaku Tower, unas fotos y hacia la zona de Dotonbori que ya teníamos ganas de cenar.
Dotonbori, se podría decir que es el centro gastronómico de Osaka. Por las calles de este barrio los aromas de brochetas fritas y pescado a la brasa nos envuelven y nos invitan a entrar en alguno de esos locales. La luces y letreros de colores llenan el espacio y el letrero del “hombre Glico” es el rey. Hay un río en el que se puede navegar con barcazas turísticas.
Dedicamos toda la tarde a pasear por esas zonas acabando en Dotonbori y cenando, la oferta de lugares dónde comer alguna cosa es incleíble. Acabamos la visita a Osaka y vuelta al hotel.

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Partimos de Osaka desde Shin-Osaka bastante pronto y llegamos a la estación de Hiroshima. Aprovecharemos la mañana para visitar la ciudad y acabar sobre mediodía o la hora de comer en la Isla de Miyajima dónde pasaremos la noche.

El tren bala sale a las 7:35 y el trayecto es de hora y media, ni qué decir que los trayectos en esos trenes son una maravilla aunque me esperaba convoys más lujosos y sofisticados, es verdad que no les falta detalle, todos los asientos tienen una mesita plegable en la puedes comer libremente lo que hayas comprado fuera o consumir lo que venden en su interior unas chicas que pasan con un carrito repleto de viandas y bebidas. Los espacios entre asientos son espaciosos y el viaje se hace bastante silencioso. Me llamó mucho la atención el olor dentro de los vagones, literalmente huelen a “cabra” es curioso pero un notable olor a “tufo” ferroviario que recuerda a esos animales se podía percibir allí dentro, no era apestoso ni mucho menos pero a mi no me resultó demasiado agradable. Tal vez este detalle le restó glamour a nuestros tan esperados viajes en el shinkansen.
Al llegar a la estación de Hiroshima nos dirigimos a la zona de consignas que se encuentran en la zona de abajo de la estación y dejamos las maletas para recogerlas una vez visitada la ciudad a mediodía, evitando así acarrearlas. Seguidamente nos dirigimos a la zona de información dónde nos dieron todo tipo de detalles de cómo y qué transporte coger para visitar la ciudad, allí mismo compramos los billetes del Sightseeing Loop bus que nos llevó a los principales puntos de interés. Todos están muy cerca y se visitan a pie.

La visita a Hiroshima es dura y emotiva. El 6 de agosto de 1945 a las 8:15h cayó la primera bomba atómica de la historia en periodo bélico, Las consecuencias fueron terribles, más de 100.000 muertos y miles de heridos y la destrucción de toda la ciudad. El día 9 caería otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki causando similares desgracias en destrucción y número de víctimas. Todo ello precipitó el rendimiento de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.

Volviendo a nuestra visita y una vez acabado el trayecto del bus, éste nos deja al pie de la Cúpula de la Bomba Atómica o Genbaku Domu que son las ruinas del único edificio que quedó en pie cerca del hipocentro de la explosión de la bomba, la construcción se conserva tal cual quedó. Se trataba de la Sala de Promoción Industrial de la Prefectura de Hiroshima, una construcción institucional dedicada a la promoción industrial de los productos de la zona.



Después de nuestra primera visita caminamos en dirección hacia el Parque conmemorativo de la Paz, lugar donde exactamente cayó la bomba. Ya dentro del mismo nos encontramos con El Monumento a la Paz de los Niños y que recuerda la triste historia de la niña Sadako Sasaki que contrajo leucemia a causa de las radiaciones y que se propuso hacer 1000 grullas de origami para conseguir una pronta recuperación, muriendo antes de conseguirlo. Sus compañeros de clase decidieron hacer un llamamiento para construir un monumento que sirviera para conmemorar a todos los niños que murieron a causa de la bomba atómica, esta construcción se completó el 5 de mayo de 1958 y recibe el nombre de “Torre de las mil grullas”. La grulla es una animal venerado en Japón, es símbolo de paz y salud y representa la buena fortuna y longevidad. Para los nipones es el “pájaro de la felicidad”.

Seguidamente nos dirigimos al Cenotafio Conmemorativo de la Paz, obra del arquitecto Tange Kenzo, construido en memoria de las 200.000 víctimas de la bomba atómica. Se trata de una estructura de piedra que contiene los nombres de todas las personas que murieron a causa de la bomba, se van añadiendo nombres cuando alguien relacionado con alguno de los muertos lo solicita. Encima de esta piedra y cubriéndola hay una estructura de cemento con forma de arco que sirve para dar cobijo a las almas de las víctimas.

No doy más detalles de este monumento porque os recomiendo que los leáis en la web que os dejo en el link del mismo, es necesario conocerlos y tener conciencia de lo que pasó aquella mañana en esa ciudad y reflexionar o rezar o simplemente contemplar en silencio la solemnidad de ese espacio con su sobrecogedor recuerdo.

Pasamos ya a La Llama de la Paz de Hiroshima, se trata de una llama que se encendió el 1 de agosto de 1964 y no ha dejado de arder desde entonces. Es otro homenaje más a las víctimas de Little Boy, la bomba atómica que detonó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y tiene, además, otro significado: permanecerá encendida hasta que todas las bombas nucleares de nuestro planeta hayan sido destruidas y estemos libres de la amenaza de aniquilación total nuclear.

El diseño del pedestal, obra del arquitecto Tange Kenzo, como tantas otras obras de este Parque Conmemorativo de la Paz, sugiere dos manos juntadas a la altura de la muñeca y con las palmas dobladas de forma que éstas apunten hacia el cielo. Expresa así las condolencias por las víctimas así como el deseo de la abolición de todas las armas nucleares y de una paz mundial duradera.

Todos los años, además, se hace un relevo en el que representantes de cada comunidad corren por ciudades y pueblos de la Prefectura de Hiroshima pidiendo la abolición de las armas nucleares y una mejora de las condiciones de asistencia a los supervivientes, mientras se usa la llama para encender otras llamas como símbolo de paz.

Acabamos nuestra visita en el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima que nos cuenta los acontecimientos ocurridos antes, durante y después del 6 de agosto de 1945.

Pocos museos impresionan tanto como éste, grandes fotos de la ciudad poco después de la caída de la bomba, ropas, objetos personales que no fueron destruidos, una reproducción de la bomba a tamaño natural y multitud de explicaciones y gráficos sobre el fatal acontecimiento hizo que al final del recorrido acabara con lágrimas en los ojos, realmente sobrecogedor.

El ticket se compra allí mismo y nos costó 200 yenes. El museo se encontraba en obras desde septiembre de 2014 y el ala este del museo estaba cerrada al público, por lo que el número de exposiciones se veía reducido y por este motivo sólo pudimos ver una muestra reducida del total de la exposición pero que fue suficiente para ilustrarnos.

Nuestra visita a Hiroshima acabó aquí, cogimos el bus nuevamente y pusimos rumbo a la estación donde tomamos el tren, la línea JR Sanyo hacia Miyajimaguchi, en 25 minutos estamos en el puerto del que salen los ferries hasta la isla de Miyajima. El trayecto es corto, 10 minutos y cada 15 minutos sale un barco.



Miyajima es considerada por los japonenses una isla sagrada y es Patrimonio de la Humanidad.

A medida que íbamos acercándonos con el barco podíamos comprobar la frondosidad de sus bosques que llegaban a la misma orilla y la peculiar orografía de sus montañas, la más alta de todas el Monte Misen con 535 metros de altura. También llama mucho la atención la vista del imponente torii frente al Santuario de Itsukushima. Los toriis o puertas se encuentran siempre en las entradas de los santurarios sintoistas y marcan la frontera entre el espacio profano y el sagrado.

Una vez en el puerto de la isla, desembarcamos y en pocos minutos estamos en nuestro hotel. Se trata de un ryokan u hotel tradicional japonés, los hay de todo nivel, desde sencillos y modestos sin grandes lujos hasta los más sofisticados y de categoría. El nuestro era modesto pero suficiente para poder comprobar todos los detalles más tradicionales de la cultura japonesa en cuanto a alojamiento y hospitalidad se refiere. Básicamente se trata de un hotel con habitaciones tradicionales con tatami en el piso, mobiliario minimalista a ras de suelo y futones para dormir.


Nada más entrar en la habitación ya encontramos unas zapatillas y curiosamente otras en el lavabo de uso exclusivo para este espacio que por cierto no tiene ni ducha ni bañera. El aseo integral se realiza en los baños comunitarios que hay en el hotel llamados sento y que también dan servicio al público de la calle. Hay una zona para hombres y otra para mujeres de mismas dimensiones y características. El ritual es llevar lo necesario e imprescindible, desnudarse y lavarse bien en la primera zona en la que encontraremos una ducha, jabon, champú y acondicionador, un taburete y una palangana. Seguidamente pasamos a la zona contigua en la que tenemos unas bañeras o piscinas, eso depende en las que hay agua caliente, allí una vez bien limpios nos relajamos y disfrutamos del baño. Cuando por la tarde fuimos nosotros, estábamos solos, no había ningún otro cliente en ese momento, los hombres pon un lado y las mujeres por el otro.




Ya estamos instalados en nuestro ryokan y se hace la hora de comer, salimos a buscar algún establecimiento que nos proporcione algún producto típico y que sacie nuestro apetito.

No fue muy difícil, nada más salir y caminar unos minutos estuvimos en una calle repleta de establecimientos dedicados a la restauración y recuerdos del lugar, prácticamente es la única que hay. Decidimos entrar en un restaurante especializado en la cocina de las ostras que es el producto genuino por excelencia de la zona, el mar que rodea la isla está lleno de criaderos. Fuimos atendidos con mucha atención, el dueño del lugar no paraba de enseñarnos fotos con el móvil de personajes famosos que habían estado en su restaurante, fue divertido y la comida muy buena, especialmente las ostras rebozadas.


Con el estómago lleno nos decidimos a seguir nuestra visita que será acompañada en muchos momentos por ciervos que están por doquier. El ciervo es un animal sagrado en Japón pero en Miyajima concretamente son animales salvajes que bajan hasta la línea de la costa y se mezclan con los turistas. Hay que tener un poco de cuidado ya que tienen tendencia a olisquear las mochilas y pertenencias de los turistas y si huelen comida las muerden y a veces es complicado quitártelos de encima. De hecho hay múltiples carteles por la isla advirtiendo del tema. De todas maneras resulta interesante andar entre esos animales que idealizamos como simpáticos y curiosos.

Salimos de la calle comercial y enseguida atravesamos un torii o puerta sagrada que da paso a un santuario sintoista, concretamente el de Itsukushima uno de los más bonitos y mejor conservados del país. Por el camino y hasta que no llegamos al templo nos deleitamos con la bonita vista del mar, en ese momento de marea en alza y las bellas montañas que llegan hasta casi la línea de la costa, y cómo no, la presencia de los ciervos a nuestro alrededor.



El final del recorrido nos deleita con un bonito panorama, a nuestra derecha el gran torii situado en el mar y a nuestra izquierda el imponente santuario de Itsukushima que también se encuentra encima del mar, si bien dependiendo de la acción de las mareas puede estar con agua o sin ella, detalle que lo embellece aún más.

La isla de hecho se llama oficialmente “Itsukushima” pero se la conoce como Miyajima o “Isla del santuario”.

Regresamos al hotel y aprovecharemos la tarde para darnos un relajante baño en el sento de nuestro ryokan, cenar y hacer unas risas en la habitación ataviados con nuestros bonitos kimonos suministrados por el establecimiento para después salir con esta indumentaria, ir hasta las proximidades del santuario de Itsukushima y contemplarlo bellamente iluminado y calzado por el agua del Mar de Seto.

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