Hola amiguetes, muchos de los que lean este diario ya me conocerán del foro, sobre todo del subforo China y Japón, ya que he estado recabando información para poder realizar este viaje tanto tiempo soñado y a su vez he intentado (y seguiré intentando) aportar un granito de arena para los locos/valientes que se deciden a hacer su sueño realidad y lanzarse a una fantástica aventura.
No puedo empezar el diario sin antes dar gracias a todos los usuarios que tanto me han ayudado, a Térmico con su fantástica web con toda esa información tan detallada, a los Chavetas que con su exhaustiva crónica pusieron la primera piedra para este proyecto y derribaron nuestro primer miedo (que económicamente nos iba a resultar inviable), al tio Funky que con una paciencia de santo contesta a las pajas mentales más absurdas que se nos ocurran a los newbies y siempre con una sonrisa, a TedStriker por su interesante punto de vista y por ser capaz de discutirlo como un ser civilizado, y a tantos y tantos más.
Ésta es la crónica de un viaje vocacional, un viaje hecho al lugar soñado, ese viaje que cuando te preguntan "¿a dónde irías si tuvieras todo el dinero del mundo?" sabes perfectamente el nombre del lugar elegido. Siempre me han atraído de Japón su cultura, su cocina, sus rascacielos, sus aglomeraciones urbanas (soy urbanita 100%) sus increíbles legados del pasado, templos, castillos, etc.; aunque nunca olvido las locuras que han sido capaces de cometer y que tan desastrosas consecuencias tuvieron en otras zonas de Asia, así que siempre he intentado mantener un punto de cinismo y escepticismo a la hora de valorar las múltiples maravillas de este país.
El deseo de visitar Japón, como ya he dicho, viene de lejos pero empezó a cristalizar estas pasadas Navidades cuando encontré el diario de Chavetas y empecé a ver que el desembolso económico era realmente viable. Y antes de que me vaya por los cerros de Úbeda, paso a contaros lo que nos ha costado el viaje: (los gastos son siempre PARA DOS PERSONAS)
*Billetes de avión: algo más de 1100 € con KLM, sacan ofertas periódicamente
*Japan Rail Pass: 90200 yens, pases de 14 días
*Todo lo demás (incluye alojamiento, comidas, souvenirs, vamos TODO): 374.849 yens
estos gastos con el tipo de cambio vigente etc. dan un gasto aproximado total de 4900 euros para dos semanas largas, bien alimentados y satisfechos de todo. ¿Se puede hacer más barato? Pues claro, primero puedes renunciar al ryokan en Kyoto y coger un hostal para mochileros, en Tokio también te puedes ahorrar algo, un poquito (pero poquito) en las comidas y arreglarte con un JR pass de 7 días, pero nosotros hemos preferido ir un poquito más tranquilos.
Y enlazo esto de la tranquilidad con una primera advertencia sobre el viaje: SÍ, ES UN VIAJE MUY TRANQUILOTE Y SE PODRÍAN HABER VISITADO MÁS SITIOS. Somos del tipo de viajero que recorre de manera intensiva (modo marabunta) un determinado lugar sacándole bien el jugo antes de pasar al siguiente, y en este caso igualmente hemos preferido dejar de ver por ejemplo Shirakawa-go y la zona de los Alpes Japoneses a cambio de visitar muchos más templos en Kyoto y pasar las horas muertas paseando y "colocándonos" con el ambientazo que siempre hay en algún rincón de Tokyo. Cuestión de gustos, Daniel-san.
Ahhh, Japón Japón, con ese idioma tan dado a la rima (pachinko, Nagoya, suihanki...), una semana después de haber vuelto sigo emocionándome al recordar lo mucho que da este país y lo poco que exige. No puedo dejar de insistir en lo fácil que es moverse, lo mucho que ayuda la gente, lo bien señalizado que está casi todo... Los trenes salen con una puntualidad exacta y enfermiza, siempre desde el mismo andén y hasta te señalan el punto en el que para tu coche (muy util en desplazamientos largos), vamos, igualito que Renfe
El himno oficial del viaje ha sido "Tú lo que estás viendo es un chocho volando, tú lo que estás viendo es un chocho volador" Antes de que nadie se escandalice, chocho en japonés es mariposa. Llamadme infantil.
El tiempo en general, bueno. Llueve bastante (aparte creo que nos ha pillado el inicio del Tsuyu o temporada de lluvias) pero benditos días nublados, porque los días en los que caía el sol de plano era agobiante, penita me dan los que vayan en pleno veranito, recomiendo encarecidamente un buen gorro y ABUNDANTE ingesta de líquidos.
El momento zen-iluminativo del viaje vino al ver la posición típica de descanso de los japoneses (seguro que la habeis visto, de cuclillas, pero más vale que no lo intentéis porque no se descansa nada nada) y acto seguido entré a uno de los abundantes servicios públicos.... AAAAHHHH..... el ser humano descansa tal cual se alivia!!! En Occidente, nos sentamos y en Oriente, se agachan pensadlo, ya veréis que tiene su lógica.
La preparación del viaje se hizo básicamente recopilando información de este foro, con la guia Lonely Planet, la Guia Visual El País Aguilar, el libro "Tokyo de cerca" de la editorial de la Lonely Planet y el "Tokyo a Bilingual Guide" de Kodansha (fantástico callejero) Todo ello junto a la información que te envía el departamento de Turismo de Japón fue sintetizado en una libreta donde recorté y pegué de todo hasta conseguir un buen planning de viaje: (nota, los libros siguen enteritos, los recortes, de los folletos etc.)
Posteriormente para movernos por el país llevábamos la libreta y algún folleto suelto.
El viaje se divide básicamente en dos fases de una semana más o menos de duración cada una, en la primera recorrimos Kyoto visitando además Himeji, Miyajima y Nara y en la segunda fase estuvimos en Tokyo con visitas a Kamakura, Yokohama, Hakone y Nikko con una visita de medio día a Osaka antes de volver para España. A continuación pasamos a detallar las diferentes etapas de las que constó el viaje, hemos dividido el diario en días. Muchas gracias por leer hasta aquí y esperamos que tengais paciencia para llegar al final. Nos vemos en el camino, amigos.
Son las diez de la noche en un rincón de Castilla La Mancha donde estos dos alicantinos viven exiliados por motivos laborales, la jornada ha terminado y comienzan los preparativos definitivos para iniciar el viaje. Las maletas ya llevan tiempo hechas y ahora todo es cuestión de repasar por enésima vez todo antes de coger el autobús de las 02.30 que nos llevará a Madrid, a Barajas, al sueño, en fin.
Sorprendentemente estoy bastante calmado, he pasado varios meses (desde finales de enero-febrero) desde que pude finalmente reservar los vuelos y los hoteles y nos dimos cuenta de que la cosa iba en serio, pasando bastante ansiedad, deseando que los días pasaran lo antes posible, pero curiosamente estas últimas dos semanas han ido volando y aquí estoy, con la vieja tarea de comprobar que nada se queda en tierra. En todo esto la experiencia es un grado y el hecho de que mi pareja y yo vivamos a 100 km. de distancia el uno del otro y que la familia esté a otros 200 km. hace que empaquetar y desempaquetar maletas sea ya parte de la rutina.... ropa? toda... documentación y pasta? toda... y el JRPass? of course...
Nos sentamos a ver la tele, pasa el Wyoming, Buenafuente y finalmente bajamos a la estación de buses.
Tras dos horas y pico oliendo a humanidad llegamos de madrugada a la capital del Imperio y comprobamos que el metro sigue tan accesible para personas cargadas de maletas (no hablemos de minusválidos) como de costumbre, o sea de culo. Llegamos con el metro a Barajas, a la T2 (bendita KLM que no sale de la jaula para mandriles conocida como T4, aunque nosotros la llamamos T5 para facilitar la rima) y nos encontramos con que los mostradores de los Holandeses Voladores ya están abiertos. Una chica muy amable nos factura las maletas, comprueba las dimensiones del equipaje de mano y nos da las tarjetas, incluidas las del vuelo Amsterdam-Kansai, explicándonos que no hará falta volver a facturar en Amsterdam.
Llegamos a la capital holandesa (sí, vale, la capital-capital es La Haya, pero ya me entendeis) y aquí tenemos la primera mala experiencia del viaje: para llegar a la zona de la puerta de embarque para el vuelo a Osaka-Kansai hay que llegar a otra zona de puertas donde volveremos a pasar un sencillo control de pasaportes, pero antes se pasa por una miríada de tiendas duty free y claro... VENGA CHOCOLATE.... cortado en bloques irregulares, como ladrillos (dejo este espacio para los chistes fáciles chocolate/Amsterdam ) rotos y con un aroma.... y QUESO!!!! cabrones, esto no se hace, que el presupuesto que llevo es para dos semanas... pero a la vuelta pico fijo!
Bueno, ahora en serio, un detallito que me encantó del aeropuerto de Schiphol aparte de la organización es que ves cada pocos metros unos terminales de KLM (el aeropuerto es suyo) donde pasando el código de barras de tu tarjeta de embarque te indican la puerta y tus datos de vuelo, por si ha habido algún cambio (como efectivamente había sucedido). Llegamos a la puerta de embarque y ya vemos que somos por ahora los únicos gaijines mientras que un grupo de unos treinta nipones ya espera pacientemente. A la hora prevista (como en Iberia ) se inicia el embarque y vamos a caer sobre el ala, en una fila de asientos de tres, con una japonesa más o menos de nuestra edad (treintañera) en el asiento de pasillo.
El avión fue un 747-400 combi (la mitad trasera va para carga, aunque no se nota nada especial) con los asientos distribuidos en grupos de 3-4-3 plazas, un avión grandote. Yo mido 1.88 y fui cómodamente sentado y se podían estirar las piernas, caben perfectamente bajo el asiento de delante. Nuestra compañera de vuelo un primor, ni una queja cuando teníamos que salir, etc. También nosotros somos de género tranquilo así que... Lo que sí fue una risa fue el grupo de japoneses que teníamos delante (tres abueletes que me hicieron recordar al abuelo de Shinchan, el de Akita) y los jóvenes que iban sentados en el sector central.... Ya en el vuelo Madrid-Amsterdam nos dieron de comer y el vuelo a Japón fue un proceso de cebado continuo, regado con alcohol: vino, Heineken a mansalva, etc. De manera que nuestros abueletes se cogieron un pedete guapo, pero eso sí, muy japonés, en su sitio y sin molestar. El caso es que nuestra azafata era una rubita bastante guapa, la típica holandesa y además menudita y con cara de niña buena, así que ya tienes el jardín plantado: venga cervezas, un abuelo sustrayendo (sí, leeis bien) la botella de coñac del carro del alcohol, el joven devolviéndolo... parecía un teatrillo pero insisto, sin gritos ni chorradas, un buen rato.
Al final llegamos al aeropuerto de Kansai a la hora prevista. Antes de llegar te entregan en el avión los documentos de inmigración (sencillísimos, no os preocupeis) y otros para la dichosa "gripe nueva". Estuvimos charlando un ratito con nuestra vecina que resultó tener a su marido trabajando en Francia, ella venía de verlo unos días (qué palo!!) y nos preguntó un poco de todo, si sabíamos algo de japonés (yo le contesté "chotto" y ella se rió bastante) y con un "adiós" en castellano que le habíamos enseñado, nos despedimos... Ahora viene lo bueno de verdad y la verdad es que la emoción sube por segundos... Bueno, Japón, ahí vamos!!
Bueno, día 16 de mayo, acabamos de aterrizar en el Aeropuerto de Osaka-Kansai y ya tenemos los papeles listos y el equipaje de mano colgado de la espalda (para poder salir a explorar cuanto antes, hemos utilizado dos mochilas a este efecto). Salimos del avión y nos dirigimos a una sala bastante impersonal donde pasamos el control de entrada, allí un funcionario revisa los papeles que hemos redactado y tenemos el primer conato de problema cuando ve que no hemos puesto el teléfono del ryokan en los papeles de entrada... parece que no va a ceder, pero varias sinceras sonrisas y nuestra no menos sincera ignorancia del dato (fallo por nuestra parte) lo ablandan y nos da la bienvenida a Japón.
Las maletas ya han salido (bien!! todavía hay bastante gente esperando las suyas) y tras pasar otro control donde una policía menudita y simpática te hace las típicas preguntas de a qué viene al país, dónde se va a alojar, etc. y nos deja pasar sin hacer abrir las maletas. Ahora sí, estamos en Japón, y lo primero es buscar la estación de la JR
En el aeropuerto de Kansai hay dos estaciones y ambas están una frente a la otra, no hay más que seguir las indicaciones de los carteles y llegas enseguida. Nos dirigimos a la "Midori no madogouchi" o ventanilla verde (en este caso, una oficina completa) y le entregamos a la empleada de JR los resguardos. Primera pega: su inglés es muy deficiente, y ya sé que es lo normal en Japón pero estando en un aeropuerto... vamos.... bueno el caso es que con buena voluntad (y un paraguas, la chica tiene los dientes como si hubiera escondido una bola de billar en la boca, todo para fuera) nos entrega los rail passes sellados y conseguimos que nos venda unos pases de un día para la zona de Kansai (gracias, Chavetas) con los que podremos coger el Haruka, el tren que nos llevará a Kyoto y que hace el recorrido desde el aeropuerto. Debido a que ya estoy suficientemente mojado decido declinar amablemente la oferta de la chica de hacernos las reservas... al fin y al cabo las llevo todas esquematizadas en una hoja de excel y supongo que no habrá muchas pegas en la estación de Kyoto. Así que pillamos los bártulos y mientras esperamos en el andén subterráneo vamos dándonos cuenta de que ahora sí que sí, la aventura con mayúsculas ya ha empezado: ¡mira, bento!, ¡mira, mercancias a la venta sin nadie vigilando, y máquinas expendedoras!, ¡ondia!. Por cierto, el amigo Haruka es así:
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El Haruka no es que vaya demasiado rápido que digamos (lo de Express será por el café del coche restaurante) y la verdad es que ya tenemos ganas de llegar. Al fin en Kyoto y con algo de sueño, salimos a la monumental estación de la ciudad. Yo siempre presumo de mi sentido de la orientación y de saber interpretar los mapas con facilidad y en este caso va a seguir la racha. Tras mostrar el pase de un día a los controladores (es igual que con el Rail Pass, donde estén los tornos de salida siempre habrá uno junto a una caseta u oficina donde hay un simpático operario que te abre la puerta al enseñar el pase), buscamos las indicaciones de "exit" en nuestro caso específico las que indiquen "Norte", "buses" o "Tokyo Tower", y en un momento estamos a la salida de la estación, justo donde paran los autobuses y frente a la Torre de Kyoto que inmediatamente me recuerda al pirulí de Torrespaña.
Bueno, y ahora a buscar el ryokan. Se llama Kyoraku y según los mapas, el Google maps etc. no debe estar muy lejos y efectivamente, a menos de cinco minutos de la estación, con una tienda 24 horas Lawson al lado y un montón de pachinkos y otros locales más. Al llegar me gusta la entrada, madera, tiene pinta de nuevo, saludo con un "Konbanwaaa" y una gran sonrisa, entrego los papeles mientras balbuceo "yoyaku... reservation" y el muchacho que atiende nos explica que todo está en orden pero que el check in es a partir de las tres y apenas son las doce y pico, así que como ya teníamos previsto el percance, cogemos las mochilas y Kyoto agárrate que vienen curvas!!
Volvemos a la estación de autobuses y entramos en la oficina, compramos dos pases de un día y nos dan también un mapa (el famoso busnavi) con el que podemos planear mejor nuestros movimientos. Tengo muy claro que no nos vamos a constreñir con los servicios de los raku-bus y que vamos a coger el que mejor nos venga sin importar lo más o menos adaptado que esté para demonios occidentales blancos . Los rakubus, como ya se ha explicado en otros diarios, son las líneas 100, 101 y 102 que están especialmente diseñados con sistemas mejorados de anuncios en inglés para las paradas y recorren las zonas turísticas, pero tienen un horario bastante peor que el de los buses "normales" y pueden limitar un poco tus movimientos, así que le echamos un vistazo al plano y tras ver el que mejor nos va, nos ponemos en cola para ir al Sanjusangendo, primera parada del día turístico
El templo por fuera no es nada del otro mundo aunque si no has visto antes templos budistas debe impresionar bastante. Lo realmente acongojante viene en su interior (vaya, no dejan sacar fotos): mil y una reproducciones de Kannon, la diosa budista de la misericordia, casi idénticas (se pueden ver las diferencias entre ellas) puestas en una especie de grada cual si un estadio de juegos olímpicos celestiales se tratase y los 28 dioses guardianes delante. Vistas las imágenes de los guardianes, que luego se repetirán en casi todos los templos, es fácil darse cuenta de dónde sacan la inspiración muchos dibujantes de manga. Junto a cada estatua de un guardián, así como junto a la de la Kannon principal, bastante mayor que el resto, hay un cartel en inglés que te explica el papel de cada uno de los guardianes y retazos de filosofía budista. Otra nota que observamos y que también se va a repetir asiduamente en todos los templos es que hay un instituto de visita. Los institutos japoneses se distinguen de los españoles en las excursiones en que el profesor no busca un rincón donde apurar la cicuta que ha traído en la fiambrera y se echa de menos al gañán preadolescente que grita "Ojcar, ein Ojcar mira ka feo lihoputa este, buasss)
Salimos del templo y tomamos de nuevo el bus hasta la estación, tengo tanta hambre que me comería un durian sin pelar, así que bajamos a los subterraneos donde hay un centro comercial (otra cosa muy común por estos pagos) con un buen surtido de restaurantes, buscamos uno donde veamos los modelos en el escaparate (casi todos) y donde sirvan ramen, y adentro. Primera experiencia con el sonoro "irrashaimasheee" con el que te dan la bienvenida en cualquier establecimiento y tras servirnos el agua con hielo de rigor (en otros sitios ponen té) miramos la carta, aunque estamos decididos desde la puerta: unos bols de ramen enormes, como jofainas con todo: udon, varias verduras, huevo, mocchi, abura-age, pastel de pescado, bufff mi esposa no puede con el suyo, pero yo hago un esfuerzo y acabo con ambos y con una sensación de embarazo sietemesino... esto es la gloria... Salimos a pagar: en Japón se suele pagar a la salida, donde hay una caja registradora, tú dejas el dinero en una bandejita de plástico y ellos te dan el cambio en la mano.
Como todavía queremos ver más cosas tomamos otro bus y nos dirigimos al Toji (casi se puede ir directamente andando desde la estación). Al bajar del bus, otro detalle por el que adoras a esta gente rápido: el chofer viendo nuestra cara de lechuguinos conforme bajamos nos dice "Toji? Toji?" yo le digo "hai!!" y nos hace unas señas indicándonos el camino a seguir, qué bien!!! Lo cierto es que quedaba un poquito retirado de la parada y la señalización no es tan buena como la que luego vamos a ver por ejemplo, en Kiyomizu-dera o en el Kinkakuji. Llegamos al templo y tras sacar la entrada para poder recorrerlo todo vamos entrando a los diferentes pabellones.
Como bien se explica en las guías, lo mejor del Toji son las estatuas, tallas enormes en madera, de los siglos VIII y IX que se encuentran tanto en el Hall principal como en el Kodo, muy bellas; y por supuesto, la pagoda de cinco alturas (la primera de muchísimas que veremos) que es la mayor de todo Japón. Es una lástima que el exterior de estos templos dejen claro el tiempo que tienen y que la contaminación de la ciudad no ayude, con todo y con eso, son impresionantes.
Bueno, pues ya son más de las tres y estamos cerca del ryokan, así que tomamos el bus de vuelta y esta vez sí, hacemos el check-in. Primera anécdota, el propietario (más bien creo que es el hijo de la propietaria) es un chico joven y apocado que habla un inglés correcto y que padece una incapacidad patológica para ir directo al grano, así que tras darnos la bienvenida nos lee con todo detalle el papelito que te dan en todos los hoteles con los horarios del desayuno, si hace falta reservar o no, te muestra y explica un mapa de la zona y otro de Kyoto (bastante bueno por cierto) con todo lujo de detalles, te muestra la zona de la estación que es donde estamos.... y en la habitación lo mismo, te enseña el baño, cada rincón, te explica que puedes dejar las maletas en el armario (ahhh, yo creía que eran para que se alojara Toshío, el espíritu fantasmal)... bufff. Vale, adora su trabajo y lo hace minuciosamente, peor sería lo contrario.
En la habitación hay un par de yukatas. Tiene un buen tamaño, dos futones individuales que se pliegan durante el día y que se pueden juntar fácilmente, una mini-tele con sólo canales japoneses (no tiene ningún canal sintonizado en el dos, una superstición) y un baño de estilo occidental. Para los morbosos, el wc es normalito, no de "chorros". La bañera es pequeña pero profunda. Todo está en orden. Como curiosidad, decir que el agua del lavabo está compartida con la ducha, hay una llave de paso con la que controlas si quieres agua en un sitio u otro pero no parece problema.
NOTA: Sí, la fecha de las fotos está mal, un fallo al programar la cámara
También nos explica que hay una lavadora y una secadora de monedas en el piso de abajo, donde los dormitorios con baño compartido, y se marcha. Hacemos un primer alto para asearnos y cambiarnos de ropa y salimos a pasear a Gion. De nuevo el bus y bajamos justo al lado del Yasaka Jinja, y aprovechando que anochece y que los puestecillos de "supermercado de amuletos" (hola, Ted!!) ya han cerrado, aprovechamos para visitarlo y así lo sacamos del día de Higashiyama que lo llevamos cargadito. El lugar es muy cuco, muchas escaleras (otra característica típica de Japón) y la sensación de que en dos pasos entras en un reino de magia, que el reloj se ha parado en un tiempo mítico y perdido para siempre, el ambiente es sobrecogedor, con parejas de japoneses siguiendo el ritual sintoista para hacer sus peticiones a los dioses, de vez en cuando se oye una campana sacudida, dos palmadas, y silencio... curiosamente a menos de 300 metros hay bastante algarabía en un barrio bastante animado generalmente. El santuario es muy conocido por haber parado una epidemia y por ser el epicentro del muy conocido festival de Gion, pero esta noche es (casi) para nosotros solos
Después de alucinar un rato, echamos a andar hacia el barrio de Gion y por supuesto, nos salimos rápido de la avenida principal y callejeamos. Las calles de Gion son muy tradicionales, construcciones bajas y una gran cantidad de restaurante, bares, etc. en definitiva, locales de ocio con aire tradicional de donde uno juraría que va a salir un ronin borracho de un momento a otro buscando gresca
Nos llegamos hasta Pontocho pero las fuerzas ya flaqueaban así que buscamos un sitio donde cenar y volvimos al ryokan en busca de un sueño reparador, que mañana toca matsuri y hay que estar en forma. Lo de dormir en un futón, sin problemas: yo tengo problemas lumbares y lo pasé bastante bien. Además es imposible caerse de la cama, aunque si te mueves mucho por las noches, lo mismo te despiertas con un pie ajeno en la boca... Buenas noches.
Y otra duda q me surge con el JR pass... me cubre los trenes/buses/teleféricos/barco d Hakone o es necesario el Hakone free pass para todo lo anterior?
Saludos y gracias
Aunque llevo poquito leído tengo que decirte que me lo estoy pasando pipa con tu diario! Te dejo mis estrellas y tomo nota de algunas cosas para mi 2º viaje!
Felicidades por el viaje y por el diario! Además de aportar información interesante, he de decir, que me lo he pasado genial con tus comentarios! Gracias!
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¿Alguien puede recomendar algún servicio de transporte privado desde Haneda a Asakua? Si tenéis ideas de precios mucho mejor
Vamos con un bebé pequeño, varias maletas y un carrito y queremos hacerlo sencillo....
Gracias!
Hora de llegada? influye en los consejos.
A lo mejor si no es tarde, te pueda interesar mandar lo "grueso" del aeropuerto al hotel con la empresa kuronekoyamato, y luego vosotros os vais con el bebé mucho más ligeros...
Aqui vengo a romper una lanza en favor de los alpes. No se si es porque nos pillo nevado y nos parecio todo precioso, porque no somos de ir mucho a la nieve, pero nos encantó. Shirakawago fue espectacular con tanta nieve a pesar del frio. Igual en verano cambia, pero he visto fotos y también parece bonito.
Miyajima es una maravilla, pero por el día esta lleno, pero lleno de gente...y luego por arte de magia desaparece todo el mundo, es verdad que es genial pasear por el pueblo y no ver casi a nadie, pero ya era de noche, y nos costo encontrar algo para cenar. Eso si, a la mañana siguiente... Leer más ...
Llegamos a la 17:00 o así pero ya sabes que con la guerra de ucrania han cambiado las rutas y los vuelos son muy largos. Nos gustaría hacerlo un poco fácil sobre todo a la ida. Si conocéis empresas de transporte privado que funcionen bien y no sean muy caras bienvenidas son
En klook he visto que el servicio no es muy caro pero no me deja añadir silla de bebe en el coche, y veo que solo aceptan 3 maletas.
Es que a eso iba... No tengo claro que un vehículo privado sea más cómodo que ir en tren...
www.jrailpass.com/es/mapaswww.jrailpass.com/ ...an_map.pdf
Ahí tienes el mapa de trenes de Tokio en pdf para imprimir en buena calidad. Yo de tí lo imprimiría en color.
Y este el de metro
www.kotsu.metro.tokyo.jp/ ...osen_e.pdf
A mi, la forma más cómodo para viajar sería en tren, y para ir cómodos, enviando el equipaje al hotel...
(puntualizo, que por eso os puse los dos mapas: una opción es ir en tren, haciendo cambio en... Leer más ...
Últimos comentarios al diario De Templos, chonis y soles nacientes. Diario de un sueño hecho realidad
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borratxoifi 16/03/2010 15:47
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Chufina 15/12/2010 15:05
📚 Diarios de Chufina 
Te dejo mis estrellitas, te las has ganado. 
cadui 24/06/2013 22:14
📚 Diarios de cadui 
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pensadlo, ya veréis que tiene su lógica.
