NEPAL 2016. Trek al Annapurna Sanctuary (ABC) ✏️ Blogs de Nepal

Mis sueños todavía se balanceaban sobre una hamaca de la selva peruana cuando Valeria01 me propuso viajar a Nepal. No necesité ni media hora para decidirme.
Un país en el que las montañas vienen de serie.

Nos reencontraremos con las ciudades históricas de Kathmandu y Bhaktapur. Pasaremos por el pueblo newar de Bandipur en nuestro camino a Pokhara. A orillas del lago de la hippy Pokhara nos relajaremos antes y después del trek al Santuario de los Annapurnas, anfiteatro montañoso que algunos consideran uno de los lugares más hermosos del mundo. En definitiva, viviremos experiencias que nos harán desear volver.

Desde el aire, todo me parecía igual a como lo recordaba. Algo más seco, eso sí. La hilera de gigantes montañas nevadas al fondo, los cauces de los enormes ríos que descienden hacia los valles, las terrazas agrícolas escalando por las colinas que rodean el valle de Kathmandu, el revoltijo de humildes viviendas….

En Kathmandu no han cambiado mucho las cosas. Las calles siguen abarrotadas y ruidosas, el tráfico continúa infernal, los amasijos de cables entrecruzados…. Los nepalíes siguen poniendo buena cara a la vida. Parece que todo sigue igual, pero, no……….

A algunos monumentos les faltan paredes, columnas o tejados. Es lo de menos. A muchos nepalíes les falta algo……….o su familia, o su casa, o su escuela…….A nosotros nos falta Nabaraj, que ha tenido que emigrar a Dubai, y nos ha privado de volver a compartir con él las aventuras que nos esperan.

Me da la impresión de que el pueblo nepalí se ha puesto en pie, decidido a salir adelante por sí mismo, sin esperar que sean las divinidades o las ayudas extranjeras quienes lo hagan por ellos.

Aunque siguen rindiendo ofrendas a sus dioses en los innumerables altares que se desperdigan por toda la ciudad, parece que la normalidad ya no consiste principalmente en rezar y observar. Hombres, mujeres y niños acarrean escombros, cargan fragmentos de terracota, manejan pico y pala. Esas son las imágenes que presenta cualquier rincón, convertidas ya en la cotidianidad de Kathmandu.

Sin duda, el reloj de Kathmandu sigue en marcha. Sus manecillas no han parado de girar, al igual que los nepalís no han dejado de hacer trepidar las calles.
Sólo faltan los extranjeros. Faltan turistas que llenen los restaurantes y las tiendas, que visiten los monumentos históricos. Faltan montañeros de coloridas ropas que compartan color con las banderas de oración desplegadas por el Himalaya.

De los vendedores ambulantes ya no es tan fácil librarse, mucho más persistentes cuando descubren unos rostros pálidos entre la muchedumbre. Antes no necesitaban insistir. Sabían que inmediatamente encontrarían otros turistas….y otros….y otros. Ya no es así, y nos persiguen hasta la saciedad, por mucho que les digas: “No shopping”

En la Plaza Durbar se han desmoronado varios templos. En el palacio real observamos importantes destrozos; está acordonado y no es visitable. Ladrillos apilados, cascotes y montículos de arena se esparcen por doquier. Pero, la plaza sigue siendo un lugar de encuentro, las gentes siguen instalando sus puestecillos en el suelo, bajo lo que queda de los edificios monumentales.
Siguen cobrando entrada a los turistas. Sin embargo, no parece que la reconstrucción de los monumentos sea una prioridad por el momento, o al menos no vemos rastro de obras.

Aunque afirmado con maderos, el palacio Kumari permanece en pie, y aglutina la atención de visitantes, quienes admiran las tallas en madera que adornan la fachada, o esperan ser agraciados con la presencia de la niña divina, la kumari, supuesta reencarnación de la diosa Taleju.

Bastante dañadas están las calles aledañas, donde las obras de reconstrucción de viviendas sí que avanzan lentamente pero sin pausa. Aunque aparentemente observamos fachadas en pie, traspasar las pequeñas puertas de acceso a los interiores supone acceder a un cúmulo de escombros y cascotes.

La Plaza de los artistas me gusta especialmente. Tal vez porque aquel primer día en Kathmandu me ofreció un pacífico escondrijo, huyendo del tumulto de la ciudad. Su blanca estupa central reluce más que nunca, en un espacio conquistado por esmeradas tiendas de artistas, espacio que ahora también parece haberse transformado en un lugar de encuentro más frecuentado que cuando la descubrimos en aquellas primeras ocasiones.
En realidad, mi plaza de los artistas se llama Nagha Bahal, y la estupa tibetana es la Khatesimbu. En un rinconcito se sitúa el monasterio budista Drubgon Jangchup Choeling.

Cuando callejeas, siempre descubres algo nuevo, porque en Nepal es imposible absorber todas las sensaciones que se viven en la calle, es imposible fijarse en cada detalle, en cada matiz. Tal es la miscelánea de colores, olores, sonidos, movimientos, miradas………..Algo así nos ocurría al encontrarnos una nueva plaza, solitaria, desconocida por nosotros hasta ese momento. Una estupa blanca vigila desde el centro a los humildes vecinos que habitan los desconchados edificios de terracota que la rodean, mientras los niños se divierten con sus juegos.

Tras el reencuentro con Kathmandu, toca el reencuentro con Gokul para ultimar los detalles del trekking. Abrazos de parte de quienes ya saben, entrega de turrones y otros artículos, prolongada conversación…………y ya……………. entrando en harina, para experimentar Nepal una vez más.

Si en Estambul habíamos empezado a formar el grupo al unirnos durante la escala con Valeria y compañía, ha llegado el momento de completar el equipo con nuestros dos porteadores, Rajan y Sobin.

Cena en Rod House Café, que se ha convertido en nuestro restaurante favorito en Thamel, sobre todo para degustar carne con garantías sanitarias. También las pastas y pizzas están deliciosas………..ah……….¡y los postres!

Hotel Everest Nepal, en Thamel. Muy nuevo, cama comodísima, aire acondicionado que falta hace, y TV que ni encendimos. Eso sí, la electricidad no es continua, los cortes de suministro son frecuentes en Nepal. Alejado del ruido de tráfico y discotecas del centro de Thamel, aunque acompañado del ruido de las obras que lo rodean. Desayuno bastante bueno: tortilla, verduras, pancakes, fruta, pan.

Información práctica:
- Visado de entrada en Nepal: es posible gestionarlo anticipadamente en España o se puede obtener en el aeropuerto de Kathmandu a la llegada. Nosotros lo gestionamos en el aeropuerto de KTM. Aunque en nuestro viaje anterior lo pagamos con tarjeta, en abril-2016 no se podía, sólo en efectivo (rupias, dólares o euros). Se puede solicitar visado de distinta duración. Nosotros salíamos del país el día 16 de estancia y nos sirvió el visado de 15 días. Hay máquinas en el aeropuerto para que cada uno rellene sus datos personales y de esta forma no hay que llevar foto, sino que la propia máquina te hace la foto. Otra opción es llevar foto en papel y rellenar un impreso a mano.
- Un taxi oficial (contratado en mostrador) desde el aeropuerto a Thamel costaba 750 rupias. A nosotros nos recogió en el aeropuerto el dueño del hotel que habíamos contratado en Kathmandu……….y nos recibió con collares de flores……….eso no me había pasado nunca, ni en Hawaii!!
- Moneda: existen numerosas oficinas de cambio en Kathmandu, aunque lo más práctico es sacar de cajero. Hay que tener en cuenta que limitan la cantidad en cada extracción, pero se puede sacar varias veces al día. No todos los cajeros funcionaban con tarjetas de crédito internacionales.
- Entrada a Durbar Square de Kathmandu: 1000 rupias. Válida para múltiples accesos hasta la fecha de caducidad del visado.
- Comunicaciones: Comprar tarjeta SIM nepalí con llamadas y datos. Disponibles en tiendas de Thamel. Baratísimas las llamadas a España (unos pocos céntimos de euro por minuto).

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El transporte privado contratado por medio de Gokul nos recogía en el hotel a las 8 am para llevarnos de Kathmandu a Pokhara.

Circular por Kathmandu es toda una aventura, sorteando coches, autobuses, motos, personas, vacas, bicicletas, sin ningún orden ni concierto. En ningún rincón desaparecen los mercados, tiendas, o puestos de venta de cualquier producto. Más de una hora necesitamos para abandonar la ciudad, vibrante y caótica.

Bandipur se enclava en lo alto de una ladera entre Kathmandu y Pokhara, desviándonos de la carretera principal por una calzada de curvas cerradas que asciende el abrupto terreno entre árboles. Se trata de un antiguo pueblo newar en las rutas comerciales entre India y Tíbet, que, en parte ha sido restaurado con esmero y luce primorosas buganvillas recubriendo algunas fachadas.

A Bandipur llegamos a medio día. El paseo por sus calles de losas de pizarra va acompañado de escenas de la apacible vida de sus habitantes, de sus coloridos vestidos, de los uniformes azules de los escolares, de los juegos callejeros de los niños……...todo ello ambientado entre edificios de arquitectura newar, con sus balcones de celosía de madera asomando en las fachadas de terracota. Aunque, si algo me llama la atención son los tejados de pizarra, algo que no recordaba haber visto en Nepal hasta el momento.
La calle principal alberga ahora bares y restaurantes turísticos. En otras calles abundan los locales de costura, lúgubres y diminutos, casi cuevas, en cuya oscuridad no me explico cómo la vista puede trabajar con las viejísimas máquinas de coser.

Es una auténtica lástima la turbidez en la atmósfera, que nos oculta lo que deberían ser unas magníficas vistas de las colinas cercanas repletas de terrazas agrícolas, rodeadas por las altas cumbres nevadas del Himalaya más al fondo. Porque la zona alta de Bandipur tiene fama de excelente mirador a las montañas, pero hoy no es el día.

El dal bhat ya estaba listo para comer cuando llegamos al bar del amigo de nuestro conductor, que pagamos a precio de giris, a pesar de ser un comedor más local que turístico.

Pokhara está a una hora en coche, pasando por terrenos agrícolas en los que el arroz comienza a germinar en terrazas encharcadas, en las que afloran los espigados tallos verdes.

La bruma seguía presente en Pokhara, dejándonos un espectacular sol rojizo vespertino, que se reflejaba sobre el lago rodeado de montañas……….. como una naranja gigante.

El ambiente vacacional impera en la ciudad de aspecto hippy, especialmente al lado del lago, cuya orilla recorremos por un paseo que sirve de relax a una variopinta variedad de gente. Los barqueros recogen sus barcas,………… los turistas, al son de conocidos ritmos musicales internacionales, se tumban en los cómodos sillones de las terrazas cuyo horizonte es el agua y las laderas que circundan el lago………..unos cuantos nepalís buscan unos cuartos, ofreciendo sus servicios a los turistas.

Al menos, todo tiene su parte buena, y a pesar de no poder disfrutar de esa imagen que habíamos visto en fotos, de las montañas nevadas enmarcando el lago, el atardecer nos deparaba unas escenas más melancólicas entre la neblina.

Cenamos en uno de los muchos restaurantes de Pokhara, que prácticamente comparten carta. No hay queja ni grandes alabanzas.

Alojamiento en Pokhara: Hotel The Coast. Estupendo. Muy nuevo, espaciosas habitaciones, enorme y comodísima cama, ventanas hacia el lago. Desayunos en la última planta con vistas al lago. Lástima la bruma que ocultaba las montañas.

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Algunas indicaciones prácticas:

- ¿Guía o porteador? Los caminos son visibles y están transitados, por lo que no es imprescindible ir con guía. Nosotros contratamos porteadores para llevar el equipaje, que, además nos ayudaban en todo lo necesario, y se encargaban de llamar con antelación para reservar alojamientos para cada día.

- Es prácticamente imprescindible reservar anticipadamente (1 ó 2 días antes) los alojamientos en las zonas altas, especialmente en el ABC y el MBC (colgaron el cartel de “completo” cuando estuvimos nosotros). También es altamente recomendable reservar en Himalaya Hotel, Doban y Deurali. En los demás sitios, parecía existir alojamiento de sobra.

- Vacunas: acudir al centro de vacunación internacional. Recomiendan la vacuna de fiebre tifoidea.

- Altamente recomendable disponer de seguro de rescate en helicóptero.

- En varios lugares hay wifi, en general de pago, pero en el campo base la única comunicación es mediante teléfono satelital.


¿Qué gestiones previas realizamos?

Estupendamente organizado por Gokul (Outshine Adventures) que habla español. Nosotros siempre preferimos dejar abierta la posibilidad de improvisar, y de hecho, hicimos algunas variaciones sobre la marcha respecto al plan inicial.

Email de contacto: outshineadventure@gmail.com

Con dicha agencia contratamos:
- El servicio de porteadores (uno para cada 2 personas). Un 10 para ellos, que además de hacer bien su trabajo y preocuparse por nuestro bienestar, son excelentes personas, y ahora, también amigos.
-Sacos de dormir…..estupendos
- El transporte en vehículo privado de Kathmandu a Pokhara
- Gestión del TIMs Card (permiso de trekking que exigen en Nepal) y de la entrada al ACA (Área de Conservación de los Annapurnas)
- Cuando estábamos terminando el trek también se encargó de reservarnos vuelos de Pokhara a Kathmandu

A mí me parece muy recomendable, por seguridad, organizar el trek con una agencia. En situación problemática y en caso de necesitar rescate, ellos se encargan de las gestiones, y, según vimos, tienen que pelear bastante con la compañía de seguros…….las llamadas se eternizan y las respuestas son muy lentas, a veces negativas, lo cual significa que hay que asegurarse muy bien las coberturas del seguro porque a veces no incluye lo que uno piensa. No me imagino tener que llamar a la compañía de seguros a España desde la montaña y estar media hora al teléfono, o más, discutiendo con ellos.

¿Cómo viajar de Kathmandu a Pokhara?
En autobús: 7-8 horas.
En coche privado: 5-6 horas.
En avión: media hora


¿Qué llevamos al trek?
Botella de agua para ir rellenando, y así evitar la acumulación de plásticos en las pequeñas aldeas (que, en ocasiones, es muy visible). ¡El camión de recogida de basura no llega allí!
Pastillas potabilizadoras de agua.
Mapa detallado del trek. Lo compramos por internet, pero tanto en Kathmandu como en Pokhara se pueden comprar mapas.
Sacos de dormir, 150 rupias/día
Jabón, papel higiénico, toalla ligera de microfibra, toallitas húmedas.
Escarpines para usar en las duchas comunitarias.
Linterna o frontales.
Una mochila pequeña para llevar pequeñas objetos personales y agua.
Pequeño botiquín
Un libro para las horas de descanso.
Bolígrafo y papel.
Cargador de baterías solar.
Ropa para calor y para frío, aunque pasamos más calor que frío. Necesitamos el chubasquero.
Hubiera estado bien llevar algunas pinzas de colgar la ropa.
Lo más importante…..…….¡Buena compañía, y ganas de pasarlo bien!

Resumen de etapas:
Existen diferentes alternativas, siendo las más frecuentes: empezar y terminar en Nayapul, empezar en Phedi y terminar en Nayapul, comenzar en Nayapul y terminar en Phedi. Esta última fue nuestra opción.
Nayapul se sitúa a una hora y pico de Pokhara en coche, por carretera asfaltada.
Phedi se sitúa a media hora de Pokhara en coche, por carretera asfaltada.
Transporte de Pokhara a Nayapul: coche privado, poco más de una hora. Es posible también llegar en autobús.

A tener en cuenta: hay que considerar que los desniveles de cada etapa son bastante mayores a los de la diferencia de alturas entre inicio y final. Las bajadas y subidas son continuas, y las escaleras matan.

Día 1 del Trek. De Nayapul (1130 m) a Bhanthanti (2200 m). 13 Km. Soso día de aproximación. El día de los pueblos azules.
Día 2 del Trek. De Bhanthanti (2200 m) a Ghorepani (2880 m). Muy corta. Como llegamos temprano a Ghorepani, añadimos una subida a Poon Hill (3190 m) por la tarde. 11,5 Km. Día de rododendros
Día 3 del Trek. De Ghorepani (2880 m) a Chuille (2270 m). Subida a Poon Hill al amanecer. 15 Km – 9 h 50’. Mirador a las montañas. Día rosa, de flores de rododendros.
Día 4 del Trek. De Chuille (2270 m) a Sinuwa (2320 m). 12 Km – 7 h 30’. Preciosos valles con aldeas recostadas sobre terrazas. Día verde, de los valles frondosos.
Día 5 del Trek. De Sinuwa (2320 m) a Deurali (3150 m). 13 Km – 6 h 30’. Puentes, cascadas y bosques. Nos acercamos a las montañas.
Día 6 del Trek. De Deurali (3150 m) a ABC (4130 m). 10 Km – 7 h. Día de éxtasis.
Día 7 del Trek. De ABC (4130 m) a Doban (2900 m). 15 Km. Otro día de éxtasis.
Día 8 del Trek. De Doban (2900 m) a Jhinu (1750 m). 15 Km – 9 h. De las montañas al bosque tropical, terminando en las termas al aire libre al lado del río.
Día 9 del Trek. De Jhinu (1750 m) a Pothana (2000 m). 17 Km – 8 h. Preciosos paisajes de terrazas de cultivo con montañas nevadas al fondo. Una maravilla.
Día 10 del Trek. De Pothana (2000 m) a Phedi (1200 m). 6 Km – poco más de hora y media. Pueblos agrícolas Esto se acaba. Fin de ruta

Puntos de sellado del permiso del parque: Nayapul, Ghomrong, Pothana.

El trek se puede hacer en menos días, ya que las etapas no son largas y no resultan cansadas, pero también hay que tener en cuenta que se va a disfrutar, a empaparse de todo aquello, parando, mirando, escuchando, oliendo, fotografiando.

Los alojamientos están fenomenal en las zonas bajas, o sea en el loop más turístico Ghorepani-Ghandruk, incluso hasta Chomrong. Aunque ello no quiere decir que se trate de hoteles estrellados con piscina y buffet libre. Hablamos de alojamientos básicos……hay que tener en cuenta su ubicación aislada, sin acceso por carretera, donde todo llega a espaldas de porteadores………..pero disponen de habitaciones privadas con baño, agua caliente, electricidad, comida caliente recién hecha……….e incluso water occidental y espejo!!
De Sinuwa para arriba, los alojamientos son menos confortables. La ducha es exterior y compartida, al igual que los urinarios. Aunque en algunos lugares ya existen wáteres occidentales, en otros son placas turcas. También hay que tener en cuenta que no hay estufas, algo que nos sorprendió bastante, ya que en el trek de Langtang, todos los alojamientos tenían su estufa, que se agradecía no sólo para calentarse, sino también para secar la ropa.



Enlace a track completo para GPS: es.wikiloc.com/ ...d=13152168

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