Se encontraron 24 comentarios sobre Jebel Barkal en el Foro de África del Este
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No estoy en absoluto de acuerdo con esa aseveración, traveller. Las agencias sacan sus ofertas, cobran el dinero, y luego si hay problemas, ya se reembolsará si eso.
Cuando en ese país nadie sabe lo que va a suceder, ni los mismos políticos, ni unitams, ¿me dices que la agencia de viajes XX de España sí lo sabe?
Yo no adelantaría ningún dinero a esa agencia para viajar en diciembre, mejor decidirse en octubre o noviembre, cuando las cosas puedan estar más claras, imshala.
Cada cual confirma la reserva con el pago cuando le interesa. No digo que la agencia conozca lo que va a suceder en diciembre. porque eso es imposible de saber. Al forero que lanza la pregunta, parece que le da sensacion de seguridad que la agencia le ofrezca que viaje y que esta sea una agencia reconocida.
Muchas gracias a todos por sus opiniones, queria saber por favor si la extensión a Soleb de 3 días merece la pena .
Agradecido
Si indicas el programa que vas a hacer, te podremos orientar mejor
Buenos Días este es el itinerario propuesto:
Jartum - llegada
Jartum - Karima
Karima- Jebel Barkal- Necrópolis de El Kurru
Dongola- Templo de Soleb- Tombos
Tombos- Wadi Sebu- Isla Sai- Tombos
Tombos- Kerma- Old Dongola- Karima
Karima- Barco en el Nilo- Necrópolis de Nuri
Karima - Meroe
Meroe- Necrópolis real de Meroe- Ciudad real- Campamento de Meroe
Meroe- Mussawarat Es Sufra- Naga- Jartum
Jartum
Salida
Hay también una extensión aL SUR:Day 1: Juba - arrival,Juba - Mundari Cattle Camp (3h),Mundari Cattle Camp - Juba - departure
Muchas gracias
¿Tambien incluye una visita a Sudan del sur?
La extensión es opcional si usted la desea, también ofrecen un viaje de 6 días al Sudan del Sur , Juba . Kapoeta ,Toposa Tribe,Larim Tribe,Didinga Tribe.
Eso son visitas a etnias del Sur. Muy interesantes ,poco conocidas y apenas visitadas.
No estoy en absoluto de acuerdo con esa aseveración, traveller. Las agencias sacan sus ofertas, cobran el dinero, y luego si hay problemas, ya se reembolsará si eso.
Cuando en ese país nadie sabe lo que va a suceder, ni los mismos políticos, ni unitams, ¿me dices que la agencia de viajes XX de España sí lo sabe?
Yo no adelantaría ningún dinero a esa agencia para viajar en diciembre, mejor decidirse en octubre o noviembre, cuando las cosas puedan estar más claras, imshala.
Cada cual confirma la reserva con el pago cuando le interesa. No digo que la agencia conozca lo que va a suceder en diciembre. porque eso es imposible de saber. Al forero que lanza la pregunta, parece que le da sensacion de seguridad que la agencia le ofrezca que viaje y que esta sea una agencia reconocida.
Muchas gracias a todos por sus opiniones, queria saber por favor si la extensión a Soleb de 3 días merece la pena .
Agradecido
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Buenos Días este es el itinerario propuesto:
Jartum - llegada
Jartum - Karima
Karima- Jebel Barkal- Necrópolis de El Kurru
Dongola- Templo de Soleb- Tombos
Tombos- Wadi Sebu- Isla Sai- Tombos
Tombos- Kerma- Old Dongola- Karima
Karima- Barco en el Nilo- Necrópolis de Nuri
Karima - Meroe
Meroe- Necrópolis real de Meroe- Ciudad real- Campamento de Meroe
Meroe- Mussawarat Es Sufra- Naga- Jartum
Jartum
Salida
Hay también una extensión aL SUR:Day 1: Juba - arrival,Juba - Mundari Cattle Camp (3h),Mundari Cattle Camp - Juba - departure
Muchas gracias
¿Tambien incluye una visita a Sudan del sur?
La extensión es opcional si usted la desea, también ofrecen un viaje de 6 días al Sudan del Sur , Juba . Kapoeta ,Toposa Tribe,Larim Tribe,Didinga Tribe.
No estoy en absoluto de acuerdo con esa aseveración, traveller. Las agencias sacan sus ofertas, cobran el dinero, y luego si hay problemas, ya se reembolsará si eso.
Cuando en ese país nadie sabe lo que va a suceder, ni los mismos políticos, ni unitams, ¿me dices que la agencia de viajes XX de España sí lo sabe?
Yo no adelantaría ningún dinero a esa agencia para viajar en diciembre, mejor decidirse en octubre o noviembre, cuando las cosas puedan estar más claras, imshala.
Cada cual confirma la reserva con el pago cuando le interesa. No digo que la agencia conozca lo que va a suceder en diciembre. porque eso es imposible de saber. Al forero que lanza la pregunta, parece que le da sensacion de seguridad que la agencia le ofrezca que viaje y que esta sea una agencia reconocida.
Muchas gracias a todos por sus opiniones, queria saber por favor si la extensión a Soleb de 3 días merece la pena .
Agradecido
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Buenos Días este es el itinerario propuesto:
Jartum - llegada
Jartum - Karima
Karima- Jebel Barkal- Necrópolis de El Kurru
Dongola- Templo de Soleb- Tombos
Tombos- Wadi Sebu- Isla Sai- Tombos
Tombos- Kerma- Old Dongola- Karima
Karima- Barco en el Nilo- Necrópolis de Nuri
Karima - Meroe
Meroe- Necrópolis real de Meroe- Ciudad real- Campamento de Meroe
Meroe- Mussawarat Es Sufra- Naga- Jartum
Jartum
Salida
Hay también una extensión aL SUR:Day 1: Juba - arrival,Juba - Mundari Cattle Camp (3h),Mundari Cattle Camp - Juba - departure
Muchas gracias
No estoy en absoluto de acuerdo con esa aseveración, traveller. Las agencias sacan sus ofertas, cobran el dinero, y luego si hay problemas, ya se reembolsará si eso.
Cuando en ese país nadie sabe lo que va a suceder, ni los mismos políticos, ni unitams, ¿me dices que la agencia de viajes XX de España sí lo sabe?
Yo no adelantaría ningún dinero a esa agencia para viajar en diciembre, mejor decidirse en octubre o noviembre, cuando las cosas puedan estar más claras, imshala.
Cada cual confirma la reserva con el pago cuando le interesa. No digo que la agencia conozca lo que va a suceder en diciembre. porque eso es imposible de saber. Al forero que lanza la pregunta, parece que le da sensacion de seguridad que la agencia le ofrezca que viaje y que esta sea una agencia reconocida.
Muchas gracias a todos por sus opiniones, queria saber por favor si la extensión a Soleb de 3 días merece la pena .
Agradecido
Si indicas el programa que vas a hacer, te podremos orientar mejor
Buenos Días este es el itinerario propuesto:
Jartum - llegada
Jartum - Karima
Karima- Jebel Barkal- Necrópolis de El Kurru
Dongola- Templo de Soleb- Tombos
Tombos- Wadi Sebu- Isla Sai- Tombos
Tombos- Kerma- Old Dongola- Karima
Karima- Barco en el Nilo- Necrópolis de Nuri
Karima - Meroe
Meroe- Necrópolis real de Meroe- Ciudad real- Campamento de Meroe
Meroe- Mussawarat Es Sufra- Naga- Jartum
Jartum
Salida
Hay también una extensión aL SUR:Day 1: Juba - arrival,Juba - Mundari Cattle Camp (3h),Mundari Cattle Camp - Juba - departure
Muchas gracias
...de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas. En Al Arabi hay bastante gente que ofrece cambio, sobre todo en un parking que hay, a unos 200 metros al este del Waha mall.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable (si no se tiene en cuenta que todo el trayecto pusieron en la tele telenovelas y pregarias religiosas) hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Los buses salen más o menos cada hora. Creo que al contrario que los minibuses, sí que tienen horarios fijos. A mí me dijeron que había uno a las 9:30 y salió a esa hora; quizás fue casualidad. Desde Jartum también se puede coger, pero solo hay uno, a las 6:00, desde Sajana. La taquilla era un tío tumbado en un camastro. Yo no me fiaría, mejor ir a Omdurmán. Tambié leí en internet que desde el 2018 hay una nueva estación de buses (Land terminal) pero absolutamente nadie me confirmó su existencia. Flipante. En fin, llegué a Karima y vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Jebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco (aunque no hay ningún cartel que lo indique, ni explicaciones ni nada...de hecho, no hay taquilla, es gratis). La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el... Leer más ...
...una hora entre papeleos, registros, pago del visado (a parte de los 50 que le das a la agencia, al pagar 100 dólares al llegar)...fue como el camarote de los Hermanos Marx: salían polis, te pedían la carta de invitación, salían con el pasaporte, registraban en el ordenador, cobraban, de nuevo la carta, el pasaporte, volvían a entrar, se les caían los papeles, te daban el recibo...así una hora. Yo y nadie entendimos el procedimiento. En fin...
Al llegar me compré una targeta sim (muy recomendable, por 5 euros tienes gigas casi ilimitados). Recordaros también que las tarjetas de crédito no funcionan, así que mejor llevar efectivo. No cambiéis en un banco, donde el cambio oficial es seis veces inferior al del mercado negro. A mí me cambió 300 euros la señora de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable, hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Gebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco. La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el permiso de visita dichoso, pero me mandaban de un lado para otro, así que desistí y seguí ruta, a riesgo de... Leer más ...
...una hora entre papeleos, registros, pago del visado (a parte de los 50 que le das a la agencia, al pagar 100 dólares al llegar)...fue como el camarote de los Hermanos Marx: salían polis, te pedían la carta de invitación, salían con el pasaporte, registraban en el ordenador, cobraban, de nuevo la carta, el pasaporte, volvían a entrar, se les caían los papeles, te daban el recibo...así una hora. Yo y nadie entendimos el procedimiento. En fin...
Al llegar me compré una targeta sim (muy recomendable, por 5 euros tienes gigas casi ilimitados). Recordaros también que las tarjetas de crédito no funcionan, así que mejor llevar efectivo. No cambiéis en un banco, donde el cambio oficial es seis veces inferior al del mercado negro. A mí me cambió 300 euros la señora de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable, hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Gebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco. La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el permiso de visita dichoso, pero me mandaban de un lado para otro, así que desistí y seguí ruta, a riesgo de... Leer más ...
...una hora entre papeleos, registros, pago del visado (a parte de los 50 que le das a la agencia, al pagar 100 dólares al llegar)...fue como el camarote de los Hermanos Marx: salían polis, te pedían la carta de invitación, salían con el pasaporte, registraban en el ordenador, cobraban, de nuevo la carta, el pasaporte, volvían a entrar, se les caían los papeles, te daban el recibo...así una hora. Yo y nadie entendimos el procedimiento. En fin...
Al llegar me compré una targeta sim (muy recomendable, por 5 euros tienes gigas casi ilimitados). Recordaros también que las tarjetas de crédito no funcionan, así que mejor llevar efectivo. No cambiéis en un banco, donde el cambio oficial es seis veces inferior al del mercado negro. A mí me cambió 300 euros la señora de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable, hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Gebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco. La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el permiso de visita dichoso, pero me mandaban de un lado para otro, así que desistí y seguí ruta, a riesgo de... Leer más ...
...de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas. En Al Arabi hay bastante gente que ofrece cambio, sobre todo en un parking que hay, a unos 200 metros al este del Waha mall.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable (si no se tiene en cuenta que todo el trayecto pusieron en la tele telenovelas y pregarias religiosas) hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Los buses salen más o menos cada hora. Creo que al contrario que los minibuses, sí que tienen horarios fijos. A mí me dijeron que había uno a las 9:30 y salió a esa hora; quizás fue casualidad. Desde Jartum también se puede coger, pero solo hay uno, a las 6:00, desde Sajana. La taquilla era un tío tumbado en un camastro. Yo no me fiaría, mejor ir a Omdurmán. Tambié leí en internet que desde el 2018 hay una nueva estación de buses (Land terminal) pero absolutamente nadie me confirmó su existencia. Flipante. En fin, llegué a Karima y vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Jebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco (aunque no hay ningún cartel que lo indique, ni explicaciones ni nada...de hecho, no hay taquilla, es gratis). La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el... Leer más ...
Pues ya estoy en Jartum de vuelta, tras haber pasado de nuevo por Jebel Barkal y haber visitado Meroe, Naqa y Mussawarat, estos tres en 4x4 de la agencia Raidan. Puede sonar a cliché pero para mí lo mejor ha sido la gente, sobre todo en el norte: pura hospitalidad. Invitaciones continuas a tomar el té o comer, interacción (aunque poca comunicación verbal por el null conocimiento de inglés de los sudaneses), fotos, sonrisas...Además que los pueblos nubios tienen unas casas muy bonitas.
Pues ya estoy en Jartum de vuelta, tras haber pasado de nuevo por Jebel Barkal y haber visitado Meroe, Naqa y Mussawarat, estos tres en 4x4 de la agencia Raidan. Puede sonar a cliché pero para mí lo mejor ha sido la gente, sobre todo en el norte: pura hospitalidad. Invitaciones continuas a tomar el té o comer, interacción (aunque poca comunicación verbal por el nulo conocimiento de inglés de los sudaneses), fotos, sonrisas...Además que los pueblos nubios tienen unas casas muy bonitas.
Pues he llegado a Abri y de momento no me han pedido nada. Mañana a visitar el templo egipcio de Soleb y pasear por poblados nubios. Viajar por libre por aquí no es difícil pero sí lento y pesado....no por las carreteras, que son muy buenas, pero sí por el tema de que los mini buses no salen hasta que se llenan (eso no es problema, tomas el té e interactúas) pero sobre todo porque nunca sabes de qué parada salen o a cuál llegan, resecto al hotel donde tienes echado el ojo.
El museo de Kerma (antigua civilización de hace 3000 años, pre-kushita) estaba cerrado por covid (flipante...nadie va con mascarilla, ni en el transporte, y cierran un museo al que debe ir un turista al mes)
Lo mismo con el Nacional de Jartum. Al templo de Mut de Jebel Barkal en Karima, donde estuve ayer, no pude entrar por estar restaurándose (o eso dijeron) pero el lugar es espectacular.
También ayer intenté sacarme el permiso en la comisaría y me mandaban de un lado a otro (impagable la estampa del jefe en chándal)
Lo del transporte publico en Africa es asi... salen cuando se llena y llega cuando se llega... los horarios no suelen ser de much utilidad
Si te puedes permitir esa flexibilidad , es toda una experiencia impagable
Lo sé, lo sé, ya lo he experimentado en varios países; lo decía como aviso a navegantes. Hoy por fin un día de calma, visitando pueblecitos nubios. La hospitalidad de este pueblo es increíble, todo el mundo saluda, pregunta, invita a té...Además he visitado Soleb, el templo egipcio más importante de Sudán. Estaba yo solo, impresionante. He ido en autostop de Abri a Wawa y luego allí hay que hacer que avisen al barquero del pueblo, para cruzar el Nilo. Mañana ya empiezo a bajar, pero me he dejado para casi al final la zona de Meroe
Pues he llegado a Abri y de momento no me han pedido nada. Mañana a visitar el templo egipcio de Soleb y pasear por poblados nubios. Viajar por libre por aquí no es difícil pero sí lento y pesado....no por las carreteras, que son muy buenas, pero sí por el tema de que los mini buses no salen hasta que se llenan (eso no es problema, tomas el té e interactúas) pero sobre todo porque nunca sabes de qué parada salen o a cuál llegan, resecto al hotel donde tienes echado el ojo.
El museo de Kerma (antigua civilización de hace 3000 años, pre-kushita) estaba cerrado por covid (flipante...nadie va con mascarilla, ni en el transporte, y cierran un museo al que debe ir un turista al mes)
Lo mismo con el Nacional de Jartum. Al templo de Mut de Jebel Barkal en Karima, donde estuve ayer, no pude entrar por estar restaurándose (o eso dijeron) pero el lugar es espectacular.
También ayer intenté sacarme el permiso en la comisaría y me mandaban de un lado a otro (impagable la estampa del jefe en chándal)
Lo del transporte publico en Africa es asi... salen cuando se llena y llega cuando se llega... los horarios no suelen ser de much utilidad
Si te puedes permitir esa flexibilidad , es toda una experiencia impagable
Pues he llegado a Abri y de momento no me han pedido nada. Mañana a visitar el templo egipcio de Soleb y pasear por poblados nubios. Viajar por libre por aquí no es difícil pero sí lento y pesado....no por las carreteras, que son muy buenas, pero sí por el tema de que los mini buses no salen hasta que se llenan (eso no es problema, tomas el té e interactúas) pero sobre todo porque nunca sabes de qué parada salen o a cuál llegan, resecto al hotel donde tienes echado el ojo.
El museo de Kerma (antigua civilización de hace 3000 años, pre-kushita) estaba cerrado por covid (flipante...nadie va con mascarilla, ni en el transporte, y cierran un museo al que debe ir un turista al mes)
Lo mismo con el Nacional de Jartum. Al templo de Mut de Jebel Barkal en Karima, donde estuve ayer, no pude entrar por estar restaurándose (o eso dijeron) pero el lugar es espectacular.
También ayer intenté sacarme el permiso en la comisaría y me mandaban de un lado a otro (impagable la estampa del jefe en chándal)
Gracias por la aportación de información sobre el país.
Por cierto, las comisarias, policías y controles de diverso tipo en África, darían historias para varios quijotes... y eso sigue sin cambiar con los años. Da para un capitulo del relato de cualquier viaje independiente por el continente.
Pues he llegado a Abri y de momento no me han pedido nada. Mañana a visitar el templo egipcio de Soleb y pasear por poblados nubios. Viajar por libre por aquí no es difícil pero sí lento y pesado....no por las carreteras, que son muy buenas, pero sí por el tema de que los mini buses no salen hasta que se llenan (eso no es problema, tomas el té e interactúas) pero sobre todo porque nunca sabes de qué parada salen o a cuál llegan, respecto al hotel donde tienes echado el ojo.
El museo de Kerma (antigua civilización de hace 3000 años, pre-kushita) estaba cerrado por covid (flipante...nadie va con mascarilla, ni en el transporte, y cierran un museo al que debe ir un turista al mes)
Lo mismo con el Nacional de Jartum. Al templo de Mut de Jebel Barkal en Karima, donde estuve ayer, no pude entrar por estar restaurándose (o eso dijeron) pero el lugar es espectacular.
También ayer intenté sacarme el permiso en la comisaría y me mandaban de un lado a otro (impagable la estampa del jefe en chándal)
Llegué ayer noche, ya iré comentando y/o crónica al final
Disfruta de ese viaje , que veras como merece la pena
Espero que sí, porque de momento el tema burocrático se me come y le quitan a uno las ganas. Resulta que antes había que registrarse al llegar en la Aliens office (no entiendo por qué si ya tienes visado) y sacarse un permiso de visita en la Oficina de turismo (aún se entiende menos). El permiso este lo quitaron, pero he querido hacer el registro al llegar y me han dicho que lo haga a la salida (pero no sé si es el visado de salida), pero que sí me tengo que sacar el permiso de visita (que se ve que han vuelto a poner), y que no he hecho y mañana y pasado no podré porque está cerrada la oficina (o sea, que iré de ruta sin el papel). En fin...que nadie me obliga a ir, lo sé...¿pero tan difícil es hacerlo más fácil? Y ayer en inmigración era como el camerino de los Marx, una hora entre papeles, cartas, visados, dinero (no aceptan euros pero al ver que los dólares eran antiguos el poli se metió en en el bolsillo dos de 50), recibos e historias.
Tipica estampa burocratico-policial-aduanera africana .Permisos que antes no existian, papeles que faltan pero no lo sabes, porque igual se lo acaban de inventar y situaciones similares que hacen que cruces la frontera con la cartera mas ligera... Africa es asi...
Vivid , que este tipo de conductas no te hagan perder el disfrute de este espectacular pais
yo perdi una mañana entera en un consulado hasta que me dieron el visado y lo unico que vi fue pasar los papeles de mano en mano.... y al final a uno poner el sello
Sí, sí...es flipante que tengas que registrarte (que resulta que lo haré al final y era el exit visa) y un permiso de visita (que nadie me ha pedido, ya estoy en Karima, donde he llegado tras 6 horas en un bus cómodo), cuando ya tienes el visado. Pero lo fuerte es que he preguntado a dos agencias y cada una me ha dicho una cosa diferente. Es decir, ni los profesionales lo saben porque lo cambian a cada momento. He viajado bastante por África (Marruecos, Egipto, Etiopiía, Argelia, Benín, Nigeria, Burkina Faso y Costa de marfil) y lo de ayer en la frontera no lo había visto nunca.
En fin; me agobié ayer y es normal, porque me había acostado a las 5:30 y el cansancio se unió a la frustración, pero acabo de ver las pirámides y la puesta de sol desde Jebel Barkal y se me ha pasado 😀
Mañana, hacia Kerma, y luego ruta norte a pasar un par de días en aldeas nubias. Iré informando.
Las vivencias en los destinos compensan los problemas que cuesta llegar Ademas este tipo de experiencias enriquecen y le dan e toque especial al viaje
Sin duda! Es el precio a pagar por ir por libre...¡y no lo cambio!
Llegué ayer noche, ya iré comentando y/o crónica al final
Disfruta de ese viaje , que veras como merece la pena
Espero que sí, porque de momento el tema burocrático se me come y le quitan a uno las ganas. Resulta que antes había que registrarse al llegar en la Aliens office (no entiendo por qué si ya tienes visado) y sacarse un permiso de visita en la Oficina de turismo (aún se entiende menos). El permiso este lo quitaron, pero he querido hacer el registro al llegar y me han dicho que lo haga a la salida (pero no sé si es el visado de salida), pero que sí me tengo que sacar el permiso de visita (que se ve que han vuelto a poner), y que no he hecho y mañana y pasado no podré porque está cerrada la oficina (o sea, que iré de ruta sin el papel). En fin...que nadie me obliga a ir, lo sé...¿pero tan difícil es hacerlo más fácil? Y ayer en inmigración era como el camerino de los Marx, una hora entre papeles, cartas, visados, dinero (no aceptan euros pero al ver que los dólares eran antiguos el poli se metió en en el bolsillo dos de 50), recibos e historias.
Tipica estampa burocratico-policial-aduanera africana .Permisos que antes no existian, papeles que faltan pero no lo sabes, porque igual se lo acaban de inventar y situaciones similares que hacen que cruces la frontera con la cartera mas ligera... Africa es asi...
Vivid , que este tipo de conductas no te hagan perder el disfrute de este espectacular pais
yo perdi una mañana entera en un consulado hasta que me dieron el visado y lo unico que vi fue pasar los papeles de mano en mano.... y al final a uno poner el sello
Sí, sí...es flipante que tengas que registrarte (que resulta que lo haré al final y era el exit visa) y un permiso de visita (que nadie me ha pedido, ya estoy en Karima, donde he llegado tras 6 horas en un bus cómodo), cuando ya tienes el visado. Pero lo fuerte es que he preguntado a dos agencias y cada una me ha dicho una cosa diferente. Es decir, ni los profesionales lo saben porque lo cambian a cada momento. He viajado bastante por África (Marruecos, Egipto, Etiopiía, Argelia, Benín, Nigeria, Burkina Faso y Costa de marfil) y lo de ayer en la frontera no lo había visto nunca.
En fin; me agobié ayer y es normal, porque me había acostado a las 5:30 y el cansancio se unió a la frustración, pero acabo de ver las pirámides y la puesta de sol desde Jebel Barkal y se me ha pasado 😀
Mañana, hacia Kerma, y luego ruta norte a pasar un par de días en aldeas nubias. Iré informando.
Las vivencias en los destinos compensan los problemas que cuesta llegar Ademas este tipo de experiencias enriquecen y le dan e toque especial al viaje
Llegué ayer noche, ya iré comentando y/o crónica al final
Disfruta de ese viaje , que veras como merece la pena
Espero que sí, porque de momento el tema burocrático se me come y le quitan a uno las ganas. Resulta que antes había que registrarse al llegar en la Aliens office (no entiendo por qué si ya tienes visado) y sacarse un permiso de visita en la Oficina de turismo (aún se entiende menos). El permiso este lo quitaron, pero he querido hacer el registro al llegar y me han dicho que lo haga a la salida (pero no sé si es el visado de salida), pero que sí me tengo que sacar el permiso de visita (que se ve que han vuelto a poner), y que no he hecho y mañana y pasado no podré porque está cerrada la oficina (o sea, que iré de ruta sin el papel). En fin...que nadie me obliga a ir, lo sé...¿pero tan difícil es hacerlo más fácil? Y ayer en inmigración era como el camerino de los Marx, una hora entre papeles, cartas, visados, dinero (no aceptan euros pero al ver que los dólares eran antiguos el poli se metió en en el bolsillo dos de 50), recibos e historias.
Tipica estampa burocratico-policial-aduanera africana .Permisos que antes no existian, papeles que faltan pero no lo sabes, porque igual se lo acaban de inventar y situaciones similares que hacen que cruces la frontera con la cartera mas ligera... Africa es asi...
Vivid , que este tipo de conductas no te hagan perder el disfrute de este espectacular pais
yo perdi una mañana entera en un consulado hasta que me dieron el visado y lo unico que vi fue pasar los papeles de mano en mano.... y al final a uno poner el sello
Sí, sí...es flipante que tengas que registrarte (que resulta que lo haré al final y era el exit visa) y un permiso de visita (que nadie me ha pedido, ya estoy en Karima, donde he llegado tras 6 horas en un bus cómodo), cuando ya tienes el visado. Pero lo fuerte es que he preguntado a dos agencias y cada una me ha dicho una cosa diferente. Es decir, ni los profesionales lo saben porque lo cambian a cada momento. He viajado bastante por África (Marruecos, Egipto, Etiopiía, Argelia, Benín, Nigeria, Burkina Faso y Costa de marfil) y lo de ayer en la frontera no lo había visto nunca.
En fin; me agobié ayer y es normal, porque me había acostado a las 5:30 y el cansancio se unió a la frustración, pero acabo de ver las pirámides y la puesta de sol desde Jebel Barkal y se me ha pasado 😀
Mañana, hacia Kerma, y luego ruta norte a pasar un par de días en aldeas nubias. Iré informando.
Mi única duda es si hacer Karima (Jebel Barkal y pirámides) al subir o al bajar. Al subir haría más quilómetros y pasaría por ahí dos veces, pero es que no quiero hacer todas las pirámides seguidas y al final...Si lo hago al bajar hago menos quilómetros porque de Jartum voy directo a Dongola, pero es que hasta Kerma no hay nada y no me apetece hacer 10 horas seguidas son ver nada
