Os pongo una parte de mi diario de viaje a los fiordos por si sirve de ayuda:
Salimos del hotel a las 7:40 de la mañana y no paramos hasta las 10:25 en la ciudad de Lillehammer. Se trata de una parada muy corta, simplemente para estirar las piernas. La figurita que se representa en el escudo de la ciudad ya nos recuerda que se trata de un importante centro de deportes de invierno, que en 1994 fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ya por el camino la guía nos explica que la tradición del esquí en esa zona viene de antiguo. En los siglos XII y XIII lo que hoy conocemos como Noruega estaba inmersa en unas guerras civiles entre reyes rivales, todos pretendientes al trono. Hacia finales del siglo XII surgieron dos facciones enfrentadas, los bagler y los birkebeiner. El nombre de estos últimos surge de un calificativo despectivo que les impusieron sus enemigos y que significa “piernas de abedul”. Al parecer se decía que la mayor parte de ellos eran tan pobres que sólo podían enredarse tiras de corteza de abedul (el árbol nacional que se ve por todas partes, incluso en las cubiertas de las casas en los museos al aire libre) en los pies. En 1204 el rey Haakon III, líder de los birkebeiner, murió aparentemente sin descendencia. Una mujer, Inga de Varteig, aseguró que su pequeño recién nacido lo era también delrey y los birkebeiner reconocieron al niño como hijo y heredero del difunto. Pero da la casualidad que vivían en un territorio que en aquel tiempo estaba controlado por los bagler. El hecho que la madre revelara el origen real de Haakon le puso en peligro y en 1206 decidieron matarle. Un grupo de birkebeiner decidió ponerle a salvo y llevarle a Nidaros, la actual Trondheim. Sólo dos de los guerreros pudieron hacer el viaje, en medio de una tormenta de nieve, atravesando las montañas esquiando y llevando al pequeño en brazos. En recuerdo de aquel rescate se celebra todos los años una carrera.
También en Lillehammer se puede ver un museo al aire libre como los que ya he explicado anteriormente. Su nombre es Maihaugen y refleja en 75 edificios el estilo de vida de las comunidades rurales. Pero las atracciones estrella de Lillehammer son el Museo Olímpico y principalmente el trampolín de saltos, visible desde la carretera y al que se puede subir en telesilla o a pie (más de 900 escalones). La falta de tiempo nos permitió sólo dar un paseo por la calle principal, muy animada y llena de tiendas, cafés y restaurantes.
La siguiente parada fue ya en Lom y para comer (buffet libre). Cabe destacar las deliciosas fresas y frambuesas que nos pusieron de postre pero también el caos generado por la presencia de dos grupos que llegamos a la vez. Después de la comida pudimos disfrutar los que así lo quisimos de la hermosa iglesia de Lom, cuya entrada vale 55 coronas pero que a nosotros nos costó 5 (el chico de la entrada, amabilísimo, nos cobró precio de grupo a pesar de ir cada uno por su cuenta). Te proporciona también información escrita en español. La iglesia de Lom, una de las más hermosas que he visto en el viaje, se construyó en madera alrededor del año 1000 y fue reconstruida en el siglo XVI. Al igual de la iglesia de Gol de la que ya he hablado destacan tanto el exterior como el interior y su visita resulta imprescindible.
Aunque desconozco el nombre de la carretera que seguimos a continuación supongo que trata de la muy turística Sognefjell, atravesando el puerto de montaña más alto del norte de Europa (1430 metros sobre el nivel del mar). Ese hecho provoca que se pase junto a zonas donde el hielo aún no se ha derretido, lo que da una imagen bellísima. Tuvimos la suerte de detenernos un par de veces para poder fotografiar las vistas e incluso tocar el hielo (sin que hiciera frío). Después de las fotos seguimos camino hasta llegar al pequeño pueblo de Skjolden donde nos acomodamos, con impresionantes vistas al fiordo de Lustrafjord, el brazo más interno del fiordo de los Sueños (de hecho el final de éste), desde mi habitación. El complejo dispone de acceso al edificio de al lado, una mezcla de biblioteca, cafetería y oficina de turismo todo en uno, donde tienen piscina cubierta. Para los que no deseamos bañarnos podemos dar un paseo por los alrededores hasta el embarcadero, ver el enorme barco de cruceros que había llegado (por fuera, claro), descansar en el jardín del hotel con vistas al fiordo o contratar un paseo de 15 minutos en helicóptero para sobrevolar el glaciar de Jostedalsbreen, el más extenso de la Europa continental, con 100 kilómetros de largo y 15 de ancho.
Sjkolden no tiene nada de particular pero disponiendo de coche podría ser fácil acercarse a la vecina Urnes para ver la iglesia de manera, la más antigua de Noruega y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Como última curiosidad del día decir que en la cena buffet tuvieron un detalle con nosotros y nos pusieron jamón y chorizo.
NOVENO DÍA
Nos levantamos a las 5:40 de la mañana para bajar a desayunar a las 6:40 y salir a las 7:15/7:30 de la mañana. Después de atravesar hermosos paisajes con cascadas por todas partes (en ese momento aún nos llamaban la atención pero ves tantas que al final terminas por ignorarlas) y ríos de agua azulada debido al glaciar, llegamos a una de sus lenguas. El glaciar de Jostedalsbreen suele visitarse por dos puntos, las lenguas de Nigards y Briksdal. A nosotros nos llevaron al primero. Para los que no sean demasiado avezados en esto de caminar por la montaña, y más si el terreno es algo abrupto y lleno de piedras, el glaciar se puede contemplar perfectamente desde la zona del aparcamiento, donde también hay disponibles unos baños. Sin embargo casi todos los que íbamos en el grupo nos aventuramos por aquel “camino”, señalado con unas T de color rojo. Según he podido saber el Glaciar de Briksdal es el que está mejor acondicionado para el turismo masivo, con restaurantes, tiendas y unos coches eléctricos llamados “coches de trolles” que te conducen hasta la misma lengua. El de Nigards no es tan visitado pero como contrapartida dicen que es más grande. No obstante el camino, como digo, no es sencillo y menos para alguien que, como yo, tiene los pies planos y valgos y a quien caminar por piedras le resulta complicado. Dicen que en algunas ocasiones es posible llegar atravesando el lago en un barquito pero eso cuando yo fui no estaba. La guía nos dijo que el camino se recorre en media hora (siempre y cuando seas un buen caminador). A la vista de que está lleno de piedras, un poquito de agua que corre, que a veces resbala y que se deben hacer fotos creo que ese tiempo (una hora en total; alargando una hora y cuarto) es demasiado justo. Uno debe tomárselo con tiempo. Eso sí, está terminantemente prohibido subir por el hielo salvo que se disponga del material adecuado para ello.
La falta de tiempo provocó que mucha gente se retrasara y el enfado de la guía, que nos decía que no íbamos a poder llegar a tiempo a coger el barco para hacer el crucero por el Fiordo de los Sueños. Al final no pasó nada grave y llegamos con tiempo de sobras.
El Sognefjorden es el segundo fiordo más largo del planeta (unos 200 kilómetros) y el más profundo de Noruega (1303 metros). Cogimos el barco en Songdal y estuvimos alrededor de dos horas atravesando el fiordo. Cada vez hacía más frío y veías como la gente iba cubriéndose con capas de ropa pero la vista era magnífica, principalmente en la última media hora, cuando se atraviesa el Naeroyfjord, uno de los ramales, que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad junto con el Geirangerfjord. Tengo que decir que a pesar del frío y el viento cada vez éramos más los que estábamos sentados en cubierta admirando el espectáculo e intentando ver alguna foca (sólo vi dos asomar la cabecita y esconderla al ver acercarse el barco). También pudimos ver la magnífica cascada de Langfoss, que con una caída de 612 metros es la quinta cascada más alta de Noruega y está en un extremo del fiordo Akrafjord.
El crucero terminó en Gudvangen, pequeñísimo pueblo al final del Naeroyfjord y junto a la espectacular cascada de Kjelfossen. Comimos allí, en un restaurante con motivos vikingos (empezando por el trono en el que me senté). Fue la única comida del viaje con menú fijo y consistió en una sopa verduras, hamburguesas de reno con salsa y mousse, además de té y café. Cuando terminamos de comer tuvimos tiempo para ver un poco los alrededores, ver las cuatro casas del pueblo, unas réplicas de barcos vikingos o ir a la tienda de souvenirs.
Alrededor de las 16:30 salimos de nuevo en autocar en dirección a Flam, donde tuvimos tiempo libre para poder ver el museo gratuito situado en la tienda (edificio amarillo paralelo a las vías). El famosísimo tren de Flam tiene una frecuencia de paso bastante grande y cubre una distancia de unos 20 kilómetros con un desnivel de 884 metros (va desde los 2 metros sobre el nivel del mar de Flam a los 886 de Myrdal). Al ser un grupo organizado teníamos reservado un vagón y una grabación en español nos iba explicando los lugares de paso. Si una persona está acostumbrada a ese tipo de trenes (incluso al cremallera de Nuria) la subida puede ser que no le sorprenda especialmente (sobre todo si tenemos en cuenta que es carísimo) pero debemos pensar que estamos ante una maravilla de la ingeniería porque es el tren más empinado, sin cables ni rieles dentados, del mundo. Atraviesa la meseta de Hardangervidda en un trayecto que dura 45 minutos y cuya atracción principal es la cascada de Kjosfossen, en la que el tren se detiene 5 minutos. Todo el mundo baja entonces y puede hacerse fotos en ese espectáculo de la naturaleza antes de que empiece a sonar música y un hada rubia aparezca y desaparezca por los márgenes de la cascada. No es que quiera quitar la magia del momento pero ver en las fotos que el hada tenía el aspecto de un rudo camionero me marcó terriblemente. Pero al final no creo que eso impida disfrutar del espectáculo que, por cierto, no se repite cuando el tren vuelve a pasar de bajada a Flam. Finalmente, y como detalle de tipo técnico, decir que el tren lleva WC.
El trayecto terminó pasadas las 7 de la tarde y aún nos quedaba el camino hasta el hotel en Ulvik, al que llegamos a las 9 de la noche (y con una incipiente lluvia). Los encargados estaban ya de los nervios por la hora. En España las 9 de la noche es una normal para cenar pero en el resto de Europa, Noruega en este caso, es tardísimo. Dejamos las maletas en el bus de momento y subimos a la primera planta donde un hombre hizo malabares para irnos colocando en las mesas. Una vez sentados pudimos degustar de la riquísima cena buffet, muy bien presentada y quizás la más variada de todo el viaje. Fue allí donde probé un delicioso embutido que ahora supongo que era de reno o de alce.
Después de cenar bajamos a buscar las llaves y las maletas y empezamos a subir en las habitaciones en un pequeño ascensor en el que cabían 3 ó 4 personas. Mi habitación estaba en la tercera planta, con unas bonitas vistas al fiordo de Hardanger.
DÉCIMO DÍA
Nos levantamos a las 6:15 de la mañana, desayunamos y a las 8 ya estábamos en marcha. Vamos recorriendo el fiordo de Hardanger, muy diferente a los anteriores (no hay montañas tan altas pero resulta encantador) por una carretera que ya conocíamos por haber recorrido una parte el día anterior y que está llena de curvas. Los noruegos son un pueblo muy rico desde el descubrimiento de petróleo hace algunos años pero no se puede decir que destinen el dinero en hacer carreteras puesto que no son ni demasiado buenas, ni rápidas ni mucho menos anchas. Después de unas dos horas de camino llegamos a la catarata de Steinsdal, de 50 metros de altura, junto a la carretera y que permite, subiendo por un caminito, pasar por detrás sin mojarse. Aunque la guía de viajes Lonely Planet dice que inexplicablemente es uno de los puntos de interés natural más visitados del país creo que sé por qué. Su situación y acceso son inmejorables, visualmente resulta atractiva, puede ir todo el mundo y está junto a unas tiendas y baños, lo que hace que sea un punto ideal para una parada técnica (también llamada por los guías “hidráulica”).
Después de una corta parada proseguimos nuestro camino y llegamos poco después de las 11 a Bergen, capital de los fiordos, rodeada de siete colinas como Roma y considerada como la ciudad más bonita de Noruega. Nada más llegar nos detuvimos en el Mercado del pescado, que tiene dos partes, una cubierta en un edificio compartido con la oficina de turismo (primer piso) y otra exterior, con puestecitos, que es a la que nos dirigimos. Allí vemos expuestos productos del mar de todo tipo, dominando por encima de todos ellos el famoso salmón. En el Mercado del pescado de Bergen es muy fácil comprar y recibir las explicaciones pertinentes porque está lleno de estudiantes españoles encantados de ayudarte en lo que haga falta. La guía nos llevó a uno de esos puestecitos donde Pau (catalán suponemos por su nombre) nos explicó todo lo que vendían y nos dejó probar salmón ahumado, marinado y ballena ahumada, quizás el producto más extraño puesto que no estamos acostumbrados a ella. No sé cómo describir su sabor (dejando de lado la polémica sobre su caza que ellos intentan salvar diciendo que se trata de una especie en concreto que no está en peligro de extinción). A mí me pareció carne con un sabor final que no logro determinar aunque la guía nos dijo que es una mezcla entre atún e hígado. Tengo que reconocer que dada la rareza de su carne me decidí por comprar varios pedazos, uno para mí y otros para regalo, a pesar de su elevadísimo precio. Que nadie se asuste por pensar que se le puede estropear. Según nos contaron todo va envasado al vacío pero además nos lo ponen en unas bolsas térmicas precintadas que aguantan en la maleta diez días. Una vez en casa, se saca el producto y se puede dejar en la nevera un mes o congelarlo. Enfrente del puestecito donde compramos la ballena había uno que por sus características me atrajo mucho más. Y es que estaba todo lleno de embutidos, una especie de salchichones. Podías probarlos todos, de reno, ballena y alce. El primero tiene un sabor delicioso, muy parecido a un embutido ibérico, pero los otros dos, sobre todo el de alce, son excelentes. Tampoco son baratos pero dado que son muy buenos compré unos cuantos, para mí y de regalo.
A las 12 en punto (y después de haber hecho algunas fotos de Bryggen, del que luego hablaré, y de haber probado en el mercado cubierto diversas variedades de queso marrón, una especialidad noruega un tanto peculiar, con sabor dulce), volvimos a subir al autocar para empezar la visita guiada con Luis, un guía mitad chileno mitad italiano que hubiera estado como pez en el agua en El club de la comedia y con el que nos reímos mucho (además de pegarnos la frase “Es lo que hay”). Hizo un curioso experimento con nosotros y al final de las explicaciones nadie recordaba que Bergen había sido fundada en el año 1070 pero todos nos acordábamos de un chiste fácil que nos hizo (que los noruegos deben tomar 4 analgésicos cuando les duele la cabeza, uno por cada lado de ésta). Con él hicimos la visita por la ciudad en bus y luego a pie por Bryggen. Y ahora es cuando hablaré de ese lugar, el más famoso (con permiso del mercado del pescado) de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad.
Durante los siglos XII y XIII, Bergen fue capital de Noruega y por ese motivo un grupo de comerciantes alemanes se afincó en la zona del puerto. En el siglo XIII diversas ciudades alemanas se unieron en ligas comerciales, siendo más importante la Hanseática que ya conocimos hace dos años en la alemana Lübeck. Esos comerciantes se fueron estableciendo en distintos puertos y Bergen fue uno de ellos. Esos mercaderes, que comerciaban con telas o bacalao seco, no tenían permitido casarse o formar familias con noruegas y construyeron las famosas casitas de madera pintadas de diversos colores de Bryggen. Además de las casas, hoy ocupadas por tiendas, restaurantes y talleres, podemos visitar (como de hecho hicimos esa misma tarde) el Museo Hanseático, ubicado en un edificio de madera de principios del siglo XVIII y donde podemos ver habitaciones, la prensa del pescado, etc. Así como la Schotstuene, reconstrucción de las salas de reunión de los mercaderes hanseáticos. La entrada cuesta 60 coronas y es válida para los dos edificios si se visitan el mismo día. En la Schotstuene encontramos un WC gratuito en la planta baja. Las casas de Bryggen se han destruido en diversas ocasiones por el fuego y por una explosión de un barco holandés en el puerto. Su penoso estado hizo que muchos desearan derribarlas para construir nuevos y modernos edificios. No obstante en los años 50 se iniciaron unas excavaciones arqueológicas que encontraron más de un millón de valiosos objetos y en 1962 se constituyó la Fundación Bryggen, que aún controla su restauración y conservación. Lo que contribuyó definitivamente a su protección fue la declaración de Patrimonio de la Humanidad en 1979. A pesar de eso resulta curioso ver como las casas están completamente torcidas. No me refiero a la clara inclinación que tienen las casas en Amsterdam sino a que están de lado, completamente. Se han emprendido reformas en ese sentido.
Ni las tiendas ni los restaurantes de Bergen son baratas pero siempre hay gente que compra, y mucho, en sus muchísimos establecimientos. Como en el circuito teníamos la subida en funicular pero por la mañana no daba tiempo nos dieron los tickets para que vayamos cuando nos apetezca. Y decidimos hacerlo esa misma tarde. El funicular Floibanen, cuya entrada está en un edificio blanco cercano al Mercado del pescado y a las casitas de Bryggen, llega hasta la cima del monte Floyen, a 320 metros de altura. El precio ida y vuelta es de 80 coronas, entra en la Bergen Card y la frecuencia de paso en verano es bastante amplia. Desde arriba se obtienen unas vistas impresionantes sobre toda la ciudad y los fiordos. Además también hay varios senderos que permiten dar paseos por los alrededores de bosques que parecen de fantasía. Es fácil imaginar que pueda aparecer un troll o un hada en cualquier momento.
Ya de vuelta decidimos caminar hasta la torre de Rosenkratz y la Hakonshallen, donde entraremos al día siguiente, y más allá hasta unas casitas blancas que habíamos visto en la visita panorámica de la mañana y que reciben el nombre de Rose Village. Se trata de un grupo de pequeñas viviendas de madera con preciosas flores. Cerca de allí también vemos un grupo de palafitos de colores vivos y la única conservera que todavía se conserva en el interior de la ciudad. Regresando al centro pasamos por la catedral, a la que no se podía entrar porque había un concierto (algo bastante habitual en las iglesias noruegas). Nos sorprendió la lluvia, un fenómeno meteorológico frecuente en Bergen, donde la estadística marca que llueve casi 300 días al año. Nos dirigimos a los centros comerciales, nada del otro mundo, y por último a la calle peatonal, donde le hacemos una foto al monumento que representa distintos momentos de la historia noruega comenzando por los vikingos. Finalmente, y siguiendo la misma calle, fuimos hasta el cercano y bien situado hotel Augustin donde nos alojábamos.
UNDÉCIMO DÍA
Dedicamos nuestra mañana libre en Bergen a visitar lo que nos falta de la ciudad y que nos parece interesante. Pero en primer lugar fuimos al Mercado del pescado, a la oficina de turismo que ya he mencionado y que abre a las 8:30. Allí compramos por 200 coronas la tarjeta Bergen Card con la que pretendíamos visitar algunos monumentos. De haber estado todo el día en la ciudad la hubiéramos podido amortizar muy bien pero lamentablemente teníamos sólo medio día. No obstante habíamos hecho cuentas y ganábamos dinero, teniendo en cuenta que también cubría los transportes. Por cierto, en la oficina de turismo no tienen ni idea de español, cosa curiosa si lo comparamos con la cantidad de personas que lo hablan en el mercado del pescado que tiene delante. Y sed claros en lo que pedís. Recordad que tienen la cabeza cuadrada y no entienden las cosas salvo que las pidas expresamente (y aún así). Sí, los noruegos son algo espesos y muy muy lentos.
En primer lugar nos dirigimos a dar un paseo esperando que los monumentos, con un horario horrible, abrieran. Fuimos de nuevo a la calle peatonal y después, subiendo unas empinadas escaleras llegamos hasta la iglesia de san Juan (Johanneskirken), de estilo neogótico. También paseamos cerca del Lillelungegardesvann, un parque con un llamativo estanque en el centro, la estrecha calle peatonal de Knosesmauet y el Teatro Nacional con una estatua de Ibsen delante. Parece extraño que llegados a este punto todavía no haya hablado de Henrik Ibsen cuando es sin duda uno de los noruegos más conocidos internacionalmente. Está considerado como el autor más importante de ese país además de ser el primero que escribió obras para ser representadas en noruego en una época en la que no estaba bien visto. A pesar de no haber leído su obra sé que es el autor de la célebre Casa de muñecas entre otras. Lo que quizás no todos sepan es que también escribió el poema Peer Gynt, que solemos relacionar más a menudo con la conocidísima música compuesta por Grieg, otro famosísimo noruego. Pero volviendo a Ibsen y a la escultura que encontramos frente al teatro ¿qué decir cuando viéndola a cualquiera se le escapa la risa?. Es altísima, he leído que mide 3,5 metros, y tiene un cuerpo rechoncho y deforme en el que apenas se ve una mano. Pero lo peor es la cara. ¿Alguien en su sano juicio ha podido determinar conscientemente que esa obra, homenaje a uno de los más famosos autores de la literatura universal, con esos ojos saltones que parece que se le vayan a salir de las órbitas se exponga en plena calle?. Pues parece ser que sí porque ahí está. Ibsen escribió El enemigo del pueblo pero su estatua parece hecha por su peor enemigo. Aunque tampoco se salva mucho de la quema el nuevo ayuntamiento, feo a más no poder (y más si lo comparamos con el antiguo, pequeño, delicado, blanco?.
En el centro de Bergen también vimos dos esculturas más, dedicadas a célebres noruegos; una era la del violinista Ole Bull y la otra la que se hizo en honor al ya mencionado Grieg, situada frente al edificio Rikstelegraf Rikstelefon. Al otro lado lado, en un parquecito lleno de flores, vemos un precioso templete de música. Nos fue imposible ver ninguno de los varios museos de arte o de historia que tiene la ciudad aunque la oferta es muy amplia. Sí que nos dirigimos a las 10 de la mañana a la Hakonshallen (60 coronas- Card), gran sala que mandó construir el rey Hakon IV de Noruega en el siglo XIII y cuyas obras acabaron para la coronación y boda de su hijo. El edificio quedó parcialmente destruido por la explosión de un barco que llevaba municiones pero actualmente ha sido reconstruida. La restauración es demasiado actual y creo que no deberían haber pintado las paredes de blanco en el interior pero por lo menos la sala en cuestión ha quedado prácticamente intacta. Mucho mejor podemos ver la torre de Rosenkrantz, construida en el siglo XVI por el gobernador de Bergen de ese nombre pero que incorpora partes de la antigua torre del homenaje del siglo XIII. Es posible ir subiendo las diversas plantas y visitar las estancias gracias a un folleto en español que te facilitan a la entrada. Cuesta 60 coronas y está incluida en la Bergen Card.
Otro de los puntos que no quisimos perdernos (a pesar de la lluvia) fue Gamle Bergen. Está a unos pocos kilómetros del centro de la ciudad y es accesible en autobús. Como pudimos ver paran muchísimos, según la chica de la oficina de turismo todos los que paran delante del Mercado del pescado (y también casi enfrente de la torre y la sala de Hakon). Cogimos el primero que pasó y por pura deducción (motivado también por ver algunos carteles para los coches) nos bajamos en la parada correcta, en medio de la carretera. Luego tienes que bajar por una calle empinada hasta que logras encontrar la puerta del museo. En realidad no es demasiado sencillo y excepto que alguien vaya delante y le sigas o tengas mucha suerte no es fácil dar con la entrada. Tampoco es muy normal que el sitio para comprar los tickets no esté justo al lado de la puerta sino cuando ya has recorrido un buen tramo. Se trata de un bonito museo al aire libre en el que se conservan casas de los siglos XVIII y XIX dispuestas como si fuera un pueblo, con su escuela y todo. Algunos de esos edificios están abiertos todos los días y otros se abren temporalmente. Sinceramente me pareció muy bonito, pequeño y acogedor.
De regreso teníamos que cruzar la carretera para coger el autobús. Al final, y después de mucho mirar, descubrimos que un puente lleva al otro lado.
Comimos en el Mercado del pescado, un lugar tradicional, no demasiado barato si lo comparamos con nuestro nivel de vida pero sí en relación a los precios de Noruega. Yo, que no como pescado, me decidí por unos calamares a la romana con patatas fritas que estaban francamente buenos. Antes de regresar al hotel visitamos la catedral (me hubiera gustado ver la iglesia de Mariakirken, la más antigua de Bergen, pero está en obras hasta 2015) y pasamos por otro de los centros comerciales para comprar un batido de chocolate.
Partimos de Bergen después de comer, rumbo a otra importante ciudad noruega, Stavanger. Para llegar tuvimos una tarde entretenida puesto que tuvimos que atravesar túneles submarinos y coger dos ferries, uno cuyo trayecto duraba 40 minutos y otro de unos 20. En el primero cruzamos el Jornafjord y llegamos a la isla de Stord, llamada a menudo “Noruega en miniatura” porque dicen que tiene una gran variedad de paisajes que pasan por costas, fiordos, bosques, etc. La verdad es que la zona resulta muy bonita. En el segundo ferry cruzamos el Boknafjord desde Arsvagen hasta Mortavika y después continuamos por un conjunto de curiosos túneles submarinos.
Cenamos temprano en Stavanger, alrededor de las 8 de la tarde, y luego recorrimos toda una calle recta saliendo del hotel (Park Inn, frente a la Policía) a la izquierda hasta llegar al lago y después a la catedral. Dimos un paseo por el puerto y nos adentramos en las casitas blancas de madera que componen Gamle Stavanger.
DUODÉCIMO DÍA
Salimos temprano del hotel porque la empresa ha contratado un barco de cruceros para que nos dé un paseo por otro de los más importantes fiordos noruegos, el de la Luz. Para empezar el puerto principal estaba ocupado por barcos de época y se cambió el punto de partida del nuestro. La guía, que iba algo perdida, tardó en encontrarlo. Preguntó a uno pero el hombre que había dentro le dijo que no, que él se iba a las 10 y que mirara en el otro lado. Al fin aparecieron guía y barco y nos subimos para hacer un trayecto de 3 horas. Al principio, y al estar en el mar, íbamos bastante deprisa y hubo un momento en que hizo un movimiento extraño debido a las olas que nos hizo dar un respingo. Pero pronto, una vez que llegamos a la zona de fiordos, se tranquilizó y respiramos tranquilos. Por el camino pudimos ver casitas de veraneo cuyo precio es elevadísimo, islas, altas rocas, una colonia de focas que nos enterneció a todos y muchas medusas en el agua. Pero sin duda, dejando de lado la cascada y las cabritas que acuden a la llegada del barco en busca de comida y que se han convertido en todo un espectáculo, lo que todos queremos ver, aunque sea desde abajo, es la famosa roca del Púlpito (el Preikestolen). ¿Quién no ha visto nunca la imagen de esas personas con las piernas colgadas o mirando al vacío?. Desde abajo, y a pesar de estar a 604 metros de altitud, se pueden distinguir esas personas asomándose sin miedo a caer.
Poco después el barco paró para que los que deseaban subir bajaran. A la vista de lo mal que lo paso con esos terrenos pedregosos y que la guía apenas nos dejaba unas escasas 4 horas para subir y bajar (es lo que se calcula de término medio que se puede tardar aunque alguien muy acostumbrado a hacer travesías de montaña con terrenos irregulares puede hacerlo en mucho menos), decidí volver a Stavanger y dar una vuelta por la ciudad antes de regresar al hotel.
El camino al Preikestolen es, como digo, una subida llena de enormes piedras y algo de agua marcada con las ya famosas T. No se trata de un paseo por las Ramblas aunque se dice que algunas personas suben hasta con chanclas. Se debe ir bien preparado, con zapatillas de deporte o botas de montaña, comida y suficiente agua. Ah, y tener tiempo para no correr y poder saber bien dónde se pisa para evitar caídas. Al final resultó que la guía dejó 6 horas y hubiera podido hacerlo pero teniendo en cuenta el dolor que siento en los tobillos y en las piernas al caminar por ese tipo de terreno no me arrepiento de no haber subido. Y eso por lo hablar de los precipicios (con el vértigo que tengo). Soy tan patosa que a lo mejor hubiera bajado demasiado de golpe, de cabeza al fiordo. De todos modos, viendo luego las fotos, sí que recomiendo la subida a quienes dispongan de tiempo y tengan ganas de ver unas vistas espectaculares (siempre y cuando se vean con fuerzas de subir y no haya niebla). Y aún se puede subir un poco más para hacer fotos al Preikestolen desde arriba. Eso sí, antes uno debe asegurarse de las previsiones climatológicas. Siendo piedras muy lisas es fácil que al estar mojadas puedan resbalar y provocar caídas con resultados graves. Normalmente la gente suele subir con un bocadillo para comerlo allí pero no se debe esperar tranquilidad y sosiego a la vista de lo que siempre se ve en las fotos. Solo uno nunca va a estar en el Púlpito.
DECIMOTERCER DÍA
Salimos temprano aunque con calma del hotel después de haber dejado las maletas. En eso hubo una anécdota curiosa. Los noruegos tienen un buen dominio del inglés pero acostumbran a dar muchos rodeos a la hora de decir las cosas. Y supongo que fue lo que pasó con la chica de recepción. Al preguntarle si había algún sitio para guardar las maletas nos empezó a decir una retahíla de cosas de las que sólo entendimos algo de los ascensores y no sé qué de “estor”. Fuimos hacia allí y vi que indicaba que en la planta inferior había un guardarropa por lo que bajamos. Ya de entrada nos extrañó un poco que fuera un espacio abierto frente al ascensor y junto a los WC lleno de colgadores para la ropa pero como estaba en una planta a la que va poca gente y había sitio dejamos allí las maletas y nos fuimos tranquilamente.
Como dije en líneas anteriores el Hotel Park Inn está situado en una avenida muy grande, separada del centro unos cuantos metros (en algunos sitios he visto que un kilómetro). No tiene demasiada pérdida. Como dije se llega siguiendo todo recto saliendo del hotel a la izquierda. Cuando se llega al teatro hay un paso subterráneo que debe pasarse para ir al otro lado de la carretera. Se pasa junto a un edificio que dice algo de turismo pero que como ellos mismos indican no es la oficina de información y después se baja hacia el lago. La vista de las dos torres de la catedral queda en seguida ante nosotros. El parque es un lugar muy agradable para pasar un rato y en el centro está el ya mencionado lago (artificial) llamado Breiavatnet, con un llamativo surtidor. Alrededor podemos ver algunas estatuas y por allí acampan patos e incluso cisnes (cuando yo estuve había una pareja adulta con varias crías, ya grandecitas pero aún con las plumas grises como el Patito feo).
La catedral de Stavanger data de 1125 (con una renovación del siglo XIII tras un incendio) y está construida en piedra. Recomiendo al visitante que no se quede sólo con la fachada que da hacia la Plaza del Mercado sino que le dé la vuelta porque de ese modo descubrirá que es mucho más ornamentada de lo que parece a simple vista. Y es que, aunque la catedral se construyó en estilo románico (algo fácilmente visible principalmente en el interior), al ser reconstruida se introdujeron elementos del gótico, como el coro, la fachada este y la llamada capilla del Obispo. Las dos torres de acabado piramidal que vemos hoy en día son fruto de una restauración del siglo XVIII. Una vez en el interior llaman la atención los elaborados epitafios del siglo XVII, las vidrieras que hay detrás del altar y que, aunque no lo parezca, son del siglo XX y el ornamentado y colorido púlpito barroco, decorado con motivos bíblicos. Dicen que junto con la catedral de Trondheim es uno de los mejores exponentes en Noruega de catedral medieval. No he tenido ocasión de ver este otro edificio pero por lo que he podido ver en las guías que nadie cometa el error de compararlas. Se debe tener en cuenta que la de Stavanger es mucho más sencilla que su homóloga de la antigua Nidaros. Aunque, como digo, en este viaje no he podido visitar Trondheim me permito el lujo de recomendar su visita a los que deseen ir a Noruega. Añadido a que es una ciudad con múltiples encantos, la catedral de Nidaros, erigida sobre el sepulcro de san Olaf, es una maravilla del estilo normando y es el edificio medieval más grande del país. Aunque en algunas partes es románica, una gran parte se completó en estilo gótico y en una de sus capillas guarda las joyas de Noruega. Pero me estoy desviando de lo que tengo que explicar. Hecho ese inciso regreso a la catedral de Stavanger. Es posible hacer visitas al interior, previo pago de 20 coronas (los tickets se compran en un kiosco situado delante). Debéis cercioraros bien de los horarios (cuando yo fui abrían a las 9) y de si están ensayando los músicos. En verano suele haber conciertos de órgano en su interior y es posible que en horarios de apertura, aunque te hayan vendido el ticket, una vez dentro te animen a irte porque están ensayando. No te dirán claramente “vete” y usarán uno de esos acostumbrados rodeos a los que son muy dados los noruegos pero el resultado es el mismo. O eres despierto y vas deprisa mirando cada rincón del edificio o corres el riesgo que te hagan salir sin que te hayas enterado de nada. Eso sí, los conciertos deben ser muy bonitos porque la música que escuché valía la pena.
Muy cerca de allí se alza la Valbergtarnet, una torre de 26 metros de altura que se construyó como atalaya en 1850 y que sirvió para controlar los incendios hasta 1922. En su interior hay un museo (no lo visité pero creo que costaba 4 euros- en Stavanger muchos precios están marcados en euros y los admiten en los pagos-). Dimos un paseo por la zona y sobre las 10 de la mañana estábamos frente al museo más importante de la ciudad, el del Petróleo.
Tradicionalmente Noruega había sido un país muy pobre e históricamente sometido primero a Dinamarca y después a Suecia. No obstante el descubrimiento de bolsas de petróleo y gas natural en sus aguas en los años 60 del siglo pasado hizo que pasaran de ser pobres a convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Stavanger, la cuarta ciudad de Noruega, había tenido una gran importancia en la industria conservera pero con declive de la pesca hacia los años 60 estaba condenada a la decadencia. Sin embargo se vio enormemente beneficiada con el hallazgo del petróleo que hizo de ella la principal sede de refinado y de todas las petroleras. Y así, la sencilla ciudad pesquera se ha convertido en un importantísimo centro económico del país. Algunos dicen que la ciudad puede rivalizar en belleza con Bergen, que tiene el título de la ciudad más bella de Noruega. Sin ser fea, ni mucho menos, creo que le falta mucho para eso aunque tiene suficientes encantos como para pasar allí uno o dos días. Además, su cercanía al Lysefjord y al Preikestolen hacen de Stavanger un lugar de paso obligado. No obstante creo que el turismo de masas está poco explotado o la ciudad aún aprovecha poco su potencial porque, por ejemplo, apenas se ven tiendas de recuerdos. Los establecimientos que vi son animados restaurantes, tiendas de ropa y una de color amarillo en pleno puerto, llamada Skipshandel, dedicada a artículos de pesca.
Volviendo al Museo del Petróleo, dicen que se trata de uno de los más interesantes del país y sin duda el que aporta mejores y más novedosas tecnologías. Eso se refleja en el precio, 100 coronas. El edificio, que parece una plataforma petrolífera sobre el mar, contiene multitud de artilugios que se utilizan en esta industria y explica detalladamente la historia del petróleo, el hallazgo y la extracción, incluso con algunos documentales (uno en 3D). Había leído en algunas guías que aunque a priori la temática puede resultar aburrida el museo es muy entretenido. En primer lugar requiere un buen dominio del inglés para enterarse mínimamente de algo; luego tiene que interesarte un poquito lo de que hablan. Sinceramente a mí me pareció un poco aburrido. Vale, cierto que es que tocas por aquí, tocas por allí, subes a artilugios, ves películas, pero el petróleo no es algo que me entusiasme especialmente. De todos modos dicen que los visitantes se lo pasan genial, sobre todo los niños, para los que incluso han hecho una especie de parque de atracciones en el exterior con piezas de la plataforma.
El otro museo importante de la ciudad de Stavanger trata precisamente de aquella materia que fue el fundamento de su economía antes de hallar el petróleo, las conservas. El museo de la fábrica de conservas está situado en pleno Gamle Stavanger, en medio de las casitas blancas. Para mí resultó mucho más interesante que el del petróleo ya que está en una antigua fábrica de conservas y muestra todas las máquinas que se usaban. Un papelito que te dan a la entrada (también en castellano) permite seguir todo el proceso, desde la pesca hasta el envasado, en doce fases. Arriba se conservan las letrinas y las oficinas además de una colección de etiquetas de latas de sardinas. En la entrada puedes comprar algunas para llevarte a casa.
Es muy fácil comprender cómo se desarrollaba el proceso de enlatado. Primero pasamos a una sala para ver el departamento de producción de latas. Después vamos a la máquina que hacía bolas de pescado. Al parecer el producto se mezclaba con harina, leche y algunos aderezos y con una máquina especial que se conserva en el museo se le daba forma de bola, que se hervía y se enlataba. A mí me recordó un poco a la comida para perros. Más adelante explican el proceso de las conservas de sardinas que trataré de explicar brevemente. La pesca tenía lugar en los fiordos desde mayo/junio hasta octubre y se llevaba en cajas con hielo a las fábricas (igual que ahora vemos en los mercados). Es muy gracioso ver que para que se entienda mejor usan pececitos de goma. Una vez en la fábrica se lavaban los peces y después de ponían en salmuera. Después se ponían en barras de acero en las que cabían más de 20 pececitos, que se llevaban a una sala de ahumados y se colgaban (literalmente) en los hornos (todas estas máquinas aún se conservan y ciertos días al año se ponen de nuevo en funcionamiento para ofrecer una degustación a los visitantes). Los peces se ahumaban en dos etapas, primero en la parte de arriba y después en la de abajo. Ya ahumados se les quitaban las cabezas. En los inicios de la fábrica este proceso se hacía con tijeras pero en el año 1905 empezaron a usar máquinas “decapitadoras” que iban mucho más rápido que las manos humanas. Las cabezas se retiraban con una especie de tenedor gigante y se usaban para comida para los animales y como fertilizante. Las sardinas se clasificaban por tamaños y se envasaban (ahora puedes intentarlo con los pececitos de goma), se les ponía aceite de oliva (me hizo gracia ver la lata de Carbonell, español de pura cepa) y se ponía la tapa, primero a mano por un soldador y después con una máquina. Las latas se esterilizaban en una especie de olla gigante, se lavaban, etiquetaban y se ponían en cajas, listas para la exportación.
Como digo, el proceso es fácil y se entiende muy bien. Además, con las 60 coronas de la entrada puedes visitar otros dos museos (no lo hicimos por falta de tiempo), el Marítimo, que cubre 200 años de historia marinera de Stavanger, y el de la estampación. Sí que aprovechamos lo poco que nos quedaba en la ciudad para visitar Ledaal y Breidablikk, una frente a la otra y de camino al hotel. Ledaal es una casa de estilo imperial de finales del siglo XVIII y principios del XIX que se construyó para un armador muy rico. Su importancia actual es que sirve de residencia de los reyes cuando visitan Stavanger (es posible ver la cama delrey con dosel y un buen número de muebles antiguos). La casa tiene dos plantas y es muy interesante pero a mí me gustó más Breidablikk. Las 60 coronas de la entrada a una de las casas sirve para la otra. Breidablikk era la casa solariega de un armador y permite ver el opulento estilo de vida de los ricos de finales del siglo XIX. Puedes ir recorriendo la cocina (espectacular), el salón, las distintas habitaciones en el piso superior, la zona de habitaciones de las criadas…
A las 15:15 de la tarde nos pasaron a recoger por el hotel. Antes descubrimos nuestra metida de pata con el asunto de las maletas. Lo que nos sonó a “estor” era Tor, el nombre de la sala donde se dejaban los equipajes, enorme y justo enfrente del mostrador de recepción. Y yo me pregunto ¿por qué la chica se complicó tanto la vida en lugar de decir “ahí” cuando preguntamos?. En fin… Como nadie tocó las maletas de donde las dejamos no pasó nada.
Una vez en el aeropuerto de Stavanger sacamos las tarjetas de embarque de la máquina (imprescindible antes de hacer la cola para facturar las maletas) y esperamos “pacientemente” a que nos tocara (de nuevo lentitud). De pelos pudimos hacer el tax free. A las cuatro de la tarde cierran la ventanilla (muy listo el que ha puesto el horario).
El trayecto de Stavanger a Ámsterdam duró una hora y diez. Al final, llegando a nuestro destino, me dio la impresión que daba muchas vueltas y el aterrizaje no fue muy fino. No puede decirse lo mismo del piloto que nos llevó hasta Barcelona y que se ganó un aplauso por su buen hacer. Fue una hora y cincuenta minutos tranquilos, con una tripulación simpatiquísima. Tanto que hasta agradecieron por megafonía los aplausos. De comida nos dieron en el primer vuelo, corto, galletas dulces o saladas a elegir y bebida y en el segundo los sándwiches de rigor, la galleta y la bebida.
Indiana Jones Registrado: 27-07-2012 Mensajes: 1847
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Bueno, pues a mí el mal tiempo me ha chafado mi vuelta a Noruega, es imposible cuadrar los vuelos con el buen tiempo, y desde luego que antes de volver a ir con mal tiempo me quedo en casa. Habrá que esperar al próximo verano, a ver si hay suerte. Es una pena que un país tan bonito y con tantas vistas apenas tengas unos cuantos días soleados en verano.
Quiero ir a los fiordos y he oído a mucha gente el coger coche y cabañas para verlos. Me gustaría ir una semana. Iríamos 2 parejas.
Cual es el mejor mes?
Que ruta me aconsejáis?
Es mejor transportes como tren y Ferry que coche? Un mixto?
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manuelguijarro Escribió:
Buenas,
Quiero ir a los fiordos y he oído a mucha gente el coger coche y cabañas para verlos. Me gustaría ir una semana. Iríamos 2 parejas.
Cual es el mejor mes?
Que ruta me aconsejáis?
Es mejor transportes como tren y Ferry que coche? Un mixto?
Cualquier ayuda para empezar seria bueno jeje
Muchas gracias,
Hola manuel....... .
Creo que la mejor epoca para ir a Noruega es verano, pero como puedes ver, hay alfunos sitios donde la lluvia es frecuente. Gran parte de las carreteras las abren a partir de junio. Particularmente creo que la mejor forma de desplazarte y ver todo lo que te apetezca es el coche, aunque también puedes hacerlo en transporte publico, peeo combinar rutas con horarios quiza sea mas complicado. Hay otra posibilidad, Norway in a Nutshell, que son excursiones de distintos duraciones y distintos recorridos. En cuanto a reserva de cabañas, en junio y julio normalmente parece no hay demasiados problemas para encontrar pero agosto siempre es un poco mas complicado por la afluencia de visitantes.
En cuanto a las rutas...... Depende de los gustos. Creo que todos los que hemos viajado a Noruega vuscabamos naturaleza y los fiordos, glaciares y cascadas son lo mas bonito de Noruega. Resferente al recorrido te aconsejo entres a ver la sección de diarios y veas unos cuantos, en ellos veras distintoa recorridos y fotos y puedes hacerte una mejor idea. _________________ Saludos
La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de la persona que lo mira
Diario de Noruega: www.losviajeros.com/Blogs.php?e=1107
Diario de Roma: www.losviajeros.com/Blogs.php?b=547
Muchas gracias Chaba!!!! Así empezare.
En tu opinion y tras tu experiencia, que ruta harias? Es para disponer un esqueleto inicial ;-).
Donde empezarias la ruta y donde terminarias? Lo digo por el tema de los aviones desde España.
Muchas gracias!!!
chaba Escribió:
manuelguijarro Escribió:
Buenas,
Quiero ir a los fiordos y he oído a mucha gente el coger coche y cabañas para verlos. Me gustaría ir una semana. Iríamos 2 parejas.
Cual es el mejor mes?
Que ruta me aconsejáis?
Es mejor transportes como tren y Ferry que coche? Un mixto?
Cualquier ayuda para empezar seria bueno jeje
Muchas gracias,
Hola manuel....... .
Creo que la mejor epoca para ir a Noruega es verano, pero como puedes ver, hay alfunos sitios donde la lluvia es frecuente. Gran parte de las carreteras las abren a partir de junio. Particularmente creo que la mejor forma de desplazarte y ver todo lo que te apetezca es el coche, aunque también puedes hacerlo en transporte publico, peeo combinar rutas con horarios quiza sea mas complicado. Hay otra posibilidad, Norway in a Nutshell, que son excursiones de distintos duraciones y distintos recorridos. En cuanto a reserva de cabañas, en junio y julio normalmente parece no hay demasiados problemas para encontrar pero agosto siempre es un poco mas complicado por la afluencia de visitantes.
En cuanto a las rutas...... Depende de los gustos. Creo que todos los que hemos viajado a Noruega vuscabamos naturaleza y los fiordos, glaciares y cascadas son lo mas bonito de Noruega. Resferente al recorrido te aconsejo entres a ver la sección de diarios y veas unos cuantos, en ellos veras distintoa recorridos y fotos y puedes hacerte una mejor idea.
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Hola de nuevo Manuel.
Si volviera creo que haria un viaje similar al que hice quitando o añadiendo alguna cosilla. Iniciaria de nuevo En Stavanger y añadiria kjerag. Bergen, cascada/catarata de Steindal, pero intentaria verla desde abajo, Sognefjord, Glaciares (las dos lenguas) y haria excursion por una de ellas,, Geirangerfjord. Saltaria Trondheim y si tuviera tiempo y dinero subiria a las Lofoten y pasaria dos o tres días e intentaria llegar a Cabo Norte, mas por lo que significa (Punto mas septentrional de Europa) que por el paisaje. Iria a Oslo para dar una vuelta por la capital y ver el museo de los barcos vikingos.
Eso si, no perdonaria pernoctar un par de noches en una cabaña junto a un fiordo.... , si te acompaña el buen tiempo es un placer dificilmente comparable.
Mas o menos eso es lo que haria si volviera, basicamente lo que hice, la zona de los fiordos y glaciares es preciosa. _________________ Saludos
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Yo ya estoy de vuelta... A ver si en un par de días puedo empezar el diario de viaje y así que pueda servir de ayuda para planificar los viajes de los futuros viajeros.
El glaciar Nigars no me lo perdería y antes que el brikdals igual iría a bodal y fjendal
Alojarse en cabañas junto a los fiordos. Cerca de Stavanger yo recomiendo las cabañas que hay en dirdal, muy chulas y delante del fiordo una gozada.
La cascada que más nos gustó porque tenía caminito como de media hora para llevar y se pasa por detrás de ella, es la cascada que hay en Geiranger: Stroseterfossen
Preikestolen y Kjerag imprescindibles _________________ Diario de Noruega: https://www.losviajeros.com/Blogs.php?b=8020
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Ctello vaya madrugonos que os hacían daros no??? qué tute de autobus ufff, por eso yo prefiero alquilar coche e ir a tu horario y tu aire.
El camino al nigars, nosotros tardaríamos como media hora, la barquita te acerca pero luego no te quita de andar unos 10 minutos pero claro si a uno le cuesta andar por piedras o según qué forma física tenga pues tardará más....
Tenemso costumbre de decir lo que tardamos sin decir nuestra edad y nuestra forma física pero bueno todo tiene su recompensa _________________ Diario de Noruega: https://www.losviajeros.com/Blogs.php?b=8020
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Neguel! Ya andas d vuelta x españa???? Te ha cogido de pleno la ola de calor!!
Yo voy mañana ya para casa tb que he estoy pasando unos días en la playa, con este calor solo dan ganas de pasarse el día a remojo, puajjj, con lo fresquito se dormia en noruega! A ver si haces pronto el diario de tu viaje, que tengo ganas de verlo! Yo ya estoy pensando donde ir el año que viene, me ronda por la cabeza islandia!
Indiana Jones Registrado: 01-09-2008 Mensajes: 4713
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A mi me ronda grecia jajajaj quiero sol y playa y adios a la niebla !!!
Y siiiiiiii menudo calor hace y eso que yo soy de Donosti y corre algo más el fresquito pero ufffffff ayer que salimos a dar una vueltita ni se aguantaba y hoy que quería ir a la playa está el día pocho...
HOy a la tarde quiero empezar a hacer el diario de viaje que como lo fui apuntando en la tablet día a día pues se me hará más fácil... Lo peor elegir las fotossssssssss que hay un porrón jajajaja
En general, Noruega nos ha gustado aunque no tanto su niebla que según en qué momentos es encantadora pero en otros te chafa el día.
Merece la pena conocer esos paisajes maravillosos y sus carreteras que van rozando los fiordos y las nieves perpétuas de las montañas.
El preikestolen y el Kjerag son visitas bien merecidas. El preikestolen si lo que puede subir la gente porque con paciencia y tiempo creo que lo puede hacer casi todo el mundo. En cambio el Kjerag si que se necesita un poco de forma física y tener cabeza, ya que hay tramos en los que practicamente escalas por la montaña ayudado de cadenas donde poder agarrarte que luego serán más de ayuda para bajar.
Yo recomiendo más hacer noruega con coche para ponerte tu la ruta y los horarios.
Eso siii cargar bien la maleta de comida jajaja a nosotros nos vino de lujo !! _________________ Diario de Noruega: https://www.losviajeros.com/Blogs.php?b=8020
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Yo creo que tampoco se hacían pesadas las horas que hacíamos de autobús. Lo que sí que he visto es que mucha gente ha hecho Nigards con la barquita (cuando estuve ni siquiera estaba disponible). Así es mucho mejor que pegarte la paliza caminando desde el aparcamiento. De todos modos voy a romper una lanza a favor de los viajes organizados y es que en muchos casos te relajas más y no tienes que ir pensando hacia dónde ir o cómo. Yo hago viajes de los dos tipos.
Estoy entre hacer un crucero o organizar el viaje por nuestra cuenta para el mes de agosto. Nos atrae más lo segundo, sobre todo x el tema de presupuesto pero el caso es que viajaremos con una niña de 2 años recien cumplidos.
El crucero seria super cómodo para nosotros pero igual no es tan dificil con una niña. ¿Como lo veis? ¿Alguna recomendación?
Indiana Jones Registrado: 27-07-2012 Mensajes: 1847
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kukycfm Escribió:
buenas
Estoy entre hacer un crucero o organizar el viaje por nuestra cuenta para el mes de agosto. Nos atrae más lo segundo, sobre todo x el tema de presupuesto pero el caso es que viajaremos con una niña de 2 años recien cumplidos.
El crucero seria super cómodo para nosotros pero igual no es tan dificil con una niña. ¿Como lo veis? ¿Alguna recomendación?
Gracias
Yo te diría que vayas por libre. La verdad que no sé el tema de la niña, pero con coche de alquiler irías bien. Eso si, a algunos sitios de montaña y paisajes te sería díficil con una niña tan pequeña.
Indiana Jones Registrado: 27-07-2012 Mensajes: 1847
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kukycfm Escribió:
Gracias Airga
Que cogerias varias campos base para dormir? es que no queremos pasarnos el día con el coche arriba y abajo ...
Pues depende de lo que quieras ver, pero ni en broma, si vas a ver más de una ciudad/pueblo, volvería al mismo hotel, ya que en Noruega las carreteras no son como en centroeuropa, y si quieres volver al mismo hotel, casi siempre tienes que deshacer el mismo camino que has hecho. Pero ya te digo, todo depende de que ruta quieras hacer.
Indiana Jones Registrado: 31-08-2005 Mensajes: 4074
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Hola.
kukycfm Escribió:
buenas
Estoy entre hacer un crucero o organizar el viaje por nuestra cuenta para el mes de agosto. Nos atrae más lo segundo, sobre todo x el tema de presupuesto pero el caso es que viajaremos con una niña de 2 años recien cumplidos.
El crucero seria super cómodo para nosotros pero igual no es tan dificil con una niña. ¿Como lo veis? ¿Alguna recomendación?
Gracias
Salvo que quieras subir a un glaciar o hacer alguna ruta de trekking el resto de las visitas las puedes hacer perfectamente en coche con la peque sin problemas.
kukycfm Escribió:
Que cogerias varias campos base para dormir? es que no queremos pasarnos el día con el coche arriba y abajo ...
Depende de la ruta, nosotros pillamos cuatro hoteles y desde allí hicimos salidas varias, también es cierto que subimos hasta Geiranger y luego bajamos de nuevo a Bergen porque ibamos a Coppenhagen y no a Oslo.
Hemos decidido ir a los fiordos en verano, y después de leer y ver diarios tenemos dudas cual es la mejor opción para completar el recorrido, a ver si alguien nos puede hechar una mano.
El recorrido es el siguiente:
Día 1: llegada Stavanger desde oslo en avión a la tarde
Día 2: Excursión pulpito o si hace tan malo que no se pude subir, un crucero por el fiordo.
Día 3: Ferry de la mañana a Bergen y ver Bergen
Día 4:A media mañana coger coche alquiler e ir a Gudvangen parando en en Voss?? y cascada Tvinsdeffosen, en Gudvangen coger Ferry para crucero hasta flam, ver un poco flam y seguir por Aurland hasta Laerdal, si da tiempo ver iglesia Borgund, si no el día siguiente.
Día 5: Laerdal hacia el glaciar de Nigard por Kaupanger (iglesia) Songdal, luego ir por gaupne hasta Lom y dormir por esa zona.
Día 6: Ir hacia Glaciar Briksdal pasando por mirador Danilsbba,stryn,Loen?? dormir por Stryn.
Día 7: Pronto dirección hellyst para coger crucero a Geiranger ver la zonda y por la carretera de las aguilas ir hacia trollstigen y andalsnes dormir por la zona.
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11 Regreso desde Oslo para casa
Los días 8,9,10 no sabemos que hacer muy bien, merece la pena ir a Alesund,kristansund,molde,carretera del Atlantico y volver de Alesund a Oslo en Avión? o mejor desde andalsmes ir bajando hacia Oslo? en este caso que se puede ver?
Gracias.
Indiana Jones Registrado: 20-09-2007 Mensajes: 1007
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Hola hondartz, ahí van algunos comentarios a tu itinerario, que en general me parece que está bastante bien.
Yo le dedicaría un día más a Bergen, es una ciudad que merece la pena.
Como te sobran 3 días (2 si estás un día más en Bergen), quizás sería buena opción ir desde Bergen a la zona del fiordo Hardanger. La cascada de Voringfossen es una pasada y la zona de Eidfjord es muy bonita.
En Voss no paramos, preferimos ver Vik (una iglesia muy chula) y Balestrand.
Acabar en Alesund para volver a Oslo en avión puede ser buena idea. En el itinerario que yo hice, sin embargo, optamos por ir primero a Alesund (domir allí una noche) y después ir a Andalsnes, pasando por Trollstigen. Dormimos una noche en Andalsnes y cogimos el tren de vuelta a Oslo (con una tarifa muy barata por la web, por cierto)
Descartamos ir a Kristansund, Molde y la carretera del Atlántico.
Por último, si quieres hacer un trekking por un glaciar te recomiendo el de Nigards, en Briksdal no se puede (al menos cuando yo fui).
No te pierdas la iglesia de Borgund, es la más bonita de cuantas vimos en el viaje. _________________ DIARIO DE ESCOCIA www.losviajeros.com/Blogs.php?b=16547
“Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos sino lo que somos” F. Pessoa
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