Gracias por la info. ¿Y cómo lo conseguisteis? Os pasaron algún contacto con el que hablar o lo reservasteis a traves de algún hotel en el que os quedasteis o camping?
Gracias
Pablo
"jantichm" Escribió:
Hola
La excursión de Pelikan Point y la de los quadbikes las reserve unos días antes. Me dejaron pagarlas en el momento de realizarlas.
Siempre hay sitio, pero yo creo que es mejor reservar. Sobre todo la de los leones marinos. Te explico. Esa excursión empieza pronto, entre 7:30 y 8 en la marina de Walvis Bay, que es un poco caótica. Si reservas te van a esperar si te despistas por allí, pero si no reservas será mejor que vayas con tiempo, porque han de preparar los kayaks que los llevan en remolques desde la Marina.
El viaje desde allí dura como una hora y te van explicando como funcionan las salinas, vas viendo los flamencos y te cuentan cosas sobre ellos. Cuando estás cerca de Pelikan point no es raro ver chacales, de hecho nosotros vimos un par de ellos.
Lo mejor es ir con chanclas. Como a veces hay mal tiempo llevan chubasqueros de dos piezas por si acaso. Nosotros pasamos mucho calor, por el sol, pero es muy habitual encontrarse días nublados o con niebla.
Después de la actividad montan mesas con bagels, que estaban muy ricos, y te y cafe. Yo con eso ya me fui comido de vuela a Walvis.
Lo de los quads es más sencillo porque al durar 1 hora (salvo que contrates más tiempo) hay salidas continuas cada hora. Nosotros en la actividad eramos 3 personas. El guia, mi hijo y yo. Hay varias empresas justo al lado de la carretera. Hay mucho guias, pero como las dunas son una extension enorme no te encontrabas con otros quads.
Además hay otras actividades que puedes hacer, y que nosotros por falta de tiempo no hicimos, como meterse en las dunas con 4x4 para buscar los small five (escorpiones y demás), así como excursión en catamaran. En esta última te dicen que, además de las focas, puedes ver delfines, tiburones, ballenas y peces luna, pero eso ya no te lo puedo asegurar. Yo vi que también estaban en Pelikan point viendo los leones marinos, y no creo que sea dificil ver delfines, pero lo demas ni idea. Nosotros preferimos hacerlo en kayak porque nos pareció más bonito y activo, pero eso ya depende de la persona.
La excursión del kayak salía por unos 50€ y la de los quads por unos 25€, creo recordar.
En cuanto a la de los búfalos, se reserva la noche anterior en el lodge y empiezan pronto por la mañana, por lo que supongo que te llevarás algún picnic o algo. Nosotros no la hicimos, pero unos alemanes con los que tuvimos amistad nos contaron que estaba bien, es un bicho que no verás en Etosha, aunque si has estado por el Kruger o por Kenya y Tanzanía seguro que ya los habras visto.
Cualquier cosa más, puedes preguntar.
[quote="Paparodi90"]Hola Jantichm!
Gracias por la info, muy bien documentado todo. Tenía una pregunta... ¿Dónde cogiste las excursiones de kayaks, quads, búfalos, etc.? ¿Crees que se podrían coger allí una vez llegas al lugar?
Gracias. Un saludo!
...ni de Tanzania porque descarté estos países (normalmente se combina estos países con algún lugar con playa, que no nos gusta demasiado).
Ya para acabar este parágrafo, cuando hablo de "animales" hago referencia, sobretodo, a mamíferos y los típicos animales que se te vienen a la mente cuando piensas en un safari típico (leones, zebras, elefantes, etc). No pienso, por ejemplo, en aves.
-Botswana:
Los parques que existen son "top": Chobe (zonas de Serondela, Linyanti, Savuti), Moremi, Delta del Okavango. También hay otros parques no tan visitados por temas logísticos (Kalahari, Kgalagadi, Makdalikgadi, reserva privada de Northern Tuli). Estos últimos lugares no los he visitado así que no puedo decir nada. No hay tanta sensación de agobio con otros turistas como podría haber en Kenia, por ejemplo (menos en la zona de Serondela de Chobe).
País muuuy caro, sobretodo en el Okavango ya que hay muchos lodges que solamente se puede acceder con avioneta. También existen otras opciones más baratas como hacer un "mobile safari" (tiendas de acampada que se montan y desmontan cada día y se duerme dentro de zonas naturales protegidas) así como alquilar coche y reservar campamentos (se debe tener nociones de 4x4).
El circuito clásico es comenzar en Maun y acabar en Kasane -o viceversa-. Es decir, comenzar en la zona que queda cerca del Delta del Okavango / Moremi y acabar en una ciudad a 5 minutos de Chobe. Además, la ciudad de Kasane queda a 1 hora (sin contar el tiempo que se puede perder en el puesto fronterizo) de Victoria Falls.
Kasane es una ciudad que queda, como he comentado, muy cerca de la zona de Serondela de Chobe. Se pueden obtener buenos precios en los hoteles y contratar safaris en estos. Además, esta zona cerca de Kasane destaca por los safaris en barco que son una maravilla (evitar las horas centrales del día!!). Asimismo, como está tan cerca de Vic Falls, acostumbra a ser el lugar más masificado de Botswana.
Chobe tiene otras zonas como Linyanti (no tan visitada) y Savuti (que hace conexión entre Moremi y la zona de Serondela y se comenta que es tierra de félidos).
Moremi es un muy buen parque y se recomienda la zona de Xakanaxa y 3er bridge. Khwai es área colindante de Moremi y también se recomienda. En mi opinión, no vale la pena hacer 3 horas desde Maun, estar 6 horas dentro de la zona sur de Moremi (que os tocaría ir en horas centrales del día y no hay mucha variedad de animales), y después 3 horas de vuelta.
En Maun hay acomodaciones baratas donde ofrecen excursiones a un precio más asequible así como preparan mobile safaris (como Audi Camp).
-Kenya:
Sé que es un destino muuuuy visitado por los españoles.
Masai Mara el lugar más icónico. Otros buenos parques son Samburu, Tsavo, lago Nakuru, Laikipia).
Desconozco totalmente este país pero por lo que he leído está muy masificado (sobretodo Masai Mara) aunque los precios son más bajos que Tanzania y otros lugares donde se hacen safaris.
-Malawi:
No es un lugar típico para hacer safaris aunque es menos caro que otros lugares. Se puede combinar con lodges que quedan en el lago de Malawi (en algunos lugares específicos te puedes bañar) así como el parque de South Luangwa de Zambia que debe ser uno de los mejores del mundo. Po lo que leí, están haciendo muchos esfuerzos para combatir el furtivismo y aumentar el turismo. Liwondi es el mejor parque.
-Mozambique:
Destino más orientado a la playa donde hay muy buenos... Leer más ...
...ni de Tanzania porque descarté estos países (normalmente se combina estos países con algún lugar con playa, que no nos gusta demasiado).
Ya para acabar este parágrafo, cuando hablo de "animales" hago referencia, sobretodo, a mamíferos y los típicos animales que se te vienen a la mente cuando piensas en un safari típico (leones, zebras, elefantes, etc). No pienso, por ejemplo, en aves.
-Botswana:
Los parques que existen son "top": Chobe (zonas de Serondela, Linyanti, Savuti), Moremi, Delta del Okavango. También hay otros parques no tan visitados por temas logísticos (Kalahari, Kgalagadi, Makdalikgadi, reserva privada de Northern Tuli). Estos últimos lugares no los he visitado así que no puedo decir nada. No hay tanta sensación de agobio con otros turistas como podría haber en Kenia, por ejemplo (menos en la zona de Serondela de Chobe).
País muuuy caro, sobretodo en el Okavango ya que hay muchos lodges que solamente se puede acceder con avioneta. También existen otras opciones más baratas como hacer un "mobile safari" (tiendas de acampada que se montan y desmontan cada día y se duerme dentro de zonas naturales protegidas) así como alquilar coche y reservar campamentos (se debe tener nociones de 4x4).
El circuito clásico es comenzar en Maun y acabar en Kasane -o viceversa-. Es decir, comenzar en la zona que queda cerca del Delta del Okavango / Moremi y acabar en una ciudad a 5 minutos de Chobe. Además, la ciudad de Kasane queda a 1 hora (sin contar el tiempo que se puede perder en el puesto fronterizo) de Victoria Falls.
Kasane es una ciudad que queda, como he comentado, muy cerca de la zona de Serondela de Chobe. Se pueden obtener buenos precios en los hoteles y contratar safaris en estos. Además, esta zona cerca de Kasane destaca por los safaris en barco que son una maravilla (evitar las horas centrales del día!!). Asimismo, como está tan cerca de Vic Falls, acostumbra a ser el lugar más masificado de Botswana.
Chobe tiene otras zonas como Linyanti (no tan visitada) y Savuti (que hace conexión entre Moremi y la zona de Serondela y se comenta que es tierra de félidos).
Moremi es un muy buen parque y se recomienda la zona de Xakanaxa y 3er bridge. Khwai es área colindante de Moremi y también se recomienda. En mi opinión, no vale la pena hacer 3 horas desde Maun, estar 6 horas dentro de la zona sur de Moremi (que os tocaría ir en horas centrales del día y no hay mucha variedad de animales), y después 3 horas de vuelta.
En Maun hay acomodaciones baratas donde ofrecen excursiones a un precio más asequible así como preparan mobile safaris (como Audi Camp).
-Kenya:
Sé que es un destino muuuuy visitado por los españoles.
Masai Mara el lugar más icónico. Otros buenos parques son Samburu, Tsavo, lago Nakuru, Laikipia).
Desconozco totalmente este país pero por lo que he leído está muy masificado (sobretodo Masai Mara) aunque los precios son más bajos que Tanzania y otros lugares donde se hacen safaris.
-Malawi:
No es un lugar típico para hacer safaris aunque es menos caro que otros lugares. Se puede combinar con lodges que quedan en el lago de Malawi (en algunos lugares específicos te puedes bañar) así como el parque de South Luangwa de Zambia que debe ser uno de los mejores del mundo. Po lo que leí, están haciendo muchos esfuerzos para combatir el furtivismo y aumentar el turismo. Liwondi es el mejor parque.
-Mozambique:
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Hola,
Ya tenemos los vuelos comprados para las Navidades y Fin de Año 2024.
Somos familia de 2 adultos y 2 niñas, que durante el viaje, tendrán 14 y 10 años respectivamente.
Como es temporada alta en Sudáfrica, ya estamos reservando hoteles, coches etc...
Nuestra idea, es hacer 4 noches en Kruger, la primera sería el 31-12-2024 en Lower Sabie (noche fin de año)
1 y 2 de Enero noche en Skukuza, noche 3 de enero en Satara. El 4 de enero nos marchamos por Orpen Gate, para hacer noche en Graskop, ya que haríamos Ruta Panorama.
Llegaríamos desde Eswatini y entraríamos por la puerta de Cocodrile Bridge.
Todo lo de Kruger, ya lo tenemos reservado, con lo poco disponible que hemos encontrado, ya miraremos de ir cambiando si podemos, en nuestras fechas ya queda muy poca cosa disponible.
Nuestra duda, es si mejor hacer 2 noches en Lower Sabie o 2 noches Skukuza, sabemos que en Skukuza hay mas servicios, pero no sabemos si será demasiado masificado y mejor quedarnos en Lower Sabie la noche del 1 de enero.
Si alguién quiere aportar algunos consejos, se lo agradecemos mucho.
Por cierto Isla74, la web tecuentodeviajes.com es una pasada, te felicito, nos sirve de mucho ayuda.
Saludos
Hola @Trescador muchas gracias me alegra que mi blog os haya ayudado
Pues teniendo en cuenta las fechas, el calor y las posibles lluvias, y la temporada alta creo que lo dejaría como lo tienes planteado.
Skukuza al ser más grande y ofrecer más servicios (cada vez hay más restaurantes) hay más espacio y opciones para todos y es una buena zona de bicheo
Hola,
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1 y 2 de Enero noche en Skukuza, noche 3 de enero en Satara. El 4 de enero nos marchamos por Orpen Gate, para hacer noche en Graskop, ya que haríamos Ruta Panorama.
Llegaríamos desde Eswatini y entraríamos por la puerta de Cocodrile Bridge.
Todo lo de Kruger, ya lo tenemos reservado, con lo poco disponible que hemos encontrado, ya miraremos de ir cambiando si podemos, en nuestras fechas ya queda muy poca cosa disponible.
Nuestra duda, es si mejor hacer 2 noches en Lower Sabie o 2 noches Skukuza, sabemos que en Skukuza hay mas servicios, pero no sabemos si será demasiado masificado y mejor quedarnos en Lower Sabie la noche del 1 de enero.
Si alguién quiere aportar algunos consejos, se lo agradecemos mucho.
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Llegaríamos desde Eswatini y entraríamos por la puerta de Cocodrile Bridge.
Todo lo de Kruger, ya lo tenemos reservado, con lo poco disponible que hemos encontrado, ya miraremos de ir cambiando si podemos, en nuestras fechas ya queda muy poca cosa disponible.
Nuestra duda, es si mejor hacer 2 noches en Lower Sabie o 2 noches Skukuza, sabemos que en Skukuza hay mas servicios, pero no sabemos si será demasiado masificado y mejor quedarnos en Lower Sabie la noche del 1 de enero.
Si alguién quiere aportar algunos consejos, se lo agradecemos mucho.
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Saludos
Hola @Trescador muchas gracias me alegra que mi blog os haya ayudado
Pues teniendo en cuenta las fechas, el calor y las posibles lluvias, y la temporada alta creo que lo dejaría como lo tienes planteado.
Skukuza al ser más grande y ofrecer más servicios (cada vez hay más restaurantes) hay más espacio y opciones para todos y es una buena zona de bicheo
Hola,
Ya tenemos los vuelos comprados para las Navidades y Fin de Año 2024.
Somos familia de 2 adultos y 2 niñas, que durante el viaje, tendrán 14 y 10 años respectivamente.
Como es temporada alta en Sudáfrica, ya estamos reservando hoteles, coches etc...
Nuestra idea, es hacer 4 noches en Kruger, la primera sería el 31-12-2024 en Lower Sabie (noche fin de año)
1 y 2 de Enero noche en Skukuza, noche 3 de enero en Satara. El 4 de enero nos marchamos por Orpen Gate, para hacer noche en Graskop, ya que haríamos Ruta Panorama.
Llegaríamos desde Eswatini y entraríamos por la puerta de Cocodrile Bridge.
Todo lo de Kruger, ya lo tenemos reservado, con lo poco disponible que hemos encontrado, ya miraremos de ir cambiando si podemos, en nuestras fechas ya queda muy poca cosa disponible.
Nuestra duda, es si mejor hacer 2 noches en Lower Sabie o 2 noches Skukuza, sabemos que en Skukuza hay mas servicios, pero no sabemos si será demasiado masificado y mejor quedarnos en Lower Sabie la noche del 1 de enero.
Si alguién quiere aportar algunos consejos, se lo agradecemos mucho.
Por cierto Isla74, la web tecuentodeviajes.com es una pasada, te felicito, nos sirve de mucho ayuda.
Saludos
Hola buenas noches, he estado preparando la ruta de nuestro (espero) próximo viaje, a ver qué tal veis la distribución:
Día 0.- Vuelo a Cape Town
Día 1.- Llegada Cape Town, recoger coche, visitas que se puedan
Día 2.- Cape Town.- Visitas (Table Mountain...etc)
Día 3.- Excursión Franschhoek con traslado y tranvía (preferimos no conducir después de las catas)
Día 4.- Península del Cabo. He pensado dormir por la zona para no volver a la ciudad
Día 5.- Bettys Bay.- Hermanus (Tour ballenas)
Día 6.- Cabo Agujas y Reserva de Hoop (Koppie Allen)
Día 7.- Mosel Bay, Wilderness, Plettenberg bay
Día 8.- Nature's Valley (PN Tsitsikamma)
Día 9.- Addo National Park. Dormir en el parque
Día 10.- Vuelo de Port Elizabeth a Johannesburgo. Recoger coche e ir directo a Kruger y dormir en Cocrodile (Duda, si el vuelo llega a las 10 a Johannesburgo, ¿daría tiempo a entrar en el parque, no?)
Días 11 al 16.- Kruger. He pensado 1 noche Skukuza, 2 Satara y 2 Lower Sabie, ¿cómo lo veis?. La noche 16 a 17 dormir fuera del parque
Día 17.- Vuelta a Johannesburgo, alguna parada de la ruta panorama
Día 18.- vuelo de vuelta
<¿Cómo lo veis?
Mil gracias
Yo lo veo bien, en los días 5 a 9 puedes hacer alguna parada mas, para mi vas bien en la zona.
Solo un apunte, para que cojes el coche el día 1??? No lo vas a utilizar en CPT y tampoco vas con el a los viñedos. Pues cogelo el día 4, y eso que te ahorras. Y si, mejor no volver a CPT en ese día y parar en el camino....
Llegando a JNB a las 10 am, llegas a Kruger, es una paliza de viaje, pero llegas.
Sobre la distribución de los días en Kruger, no puedo opinar. Xk no dormi en Lower Sabie, solo en Skukuza y Satara, en Lower no pernoctamos, lo vimos de pasada. Hicimos 1 noche menos que tu.
Pues ya veras como es precioso todo.
Muchas gracias por responder. Pues lo del coche sinceramente era porque leí que mejor desplazarte por temas de seguridad en tu propio coche...Si no lo hiciera así, la otra opción qué sería ¿tirar de Uber y/o taxis? Y en los días 5 a 9 ¿qué más meterías? Es que a veces preferimos también descansar, tomar unos vinos o birras, al fin y al cabo también estás de vacaciones, pero te agradezco las sugerencias
Nuestra ruta fue al reves que la tuya, entramos a CPT llegando desde PE habiendo hecho antes la Garden Route y los viñedos,,, y la tarde que llegamos a Cpt, fuimos a la table Mountain, y fuimos al hotel ( con coche ) Esa noche deje el coche en la calle, deando una propina al vigilante,. A la mañana siguiente devolvi el coche, y nos quedamos 2 días sin coche, y fuimos pateando a todos los lados. El Bo kap, el waterfront, el estadio , fuimos a la Robben Island.... Y mas cosas. Realmente a CPT le dimos 2 días..... Y medio..... Ahora pensandolo igual te quedas corta en CPT, depende tus horarios vuelos y lo que quieras hacer/ver. En cpt, cena en el mamas África. Es turistada, pero no te arrepentiras.
Importante. Coger la Chapman's Peak drive, que yo no pude hacer, cerrada por mantenimiento..... Cuando salgas de Cpt hasta la peninsula, es que es un clavo que se me quedo ahí.
En la Garden route, cerca de Plettemberg tienes el Birds of Even, es un parque de pajaros, pero precioso.... Y yo no soy ornitologa.No lo tenia contemplado, me lo dijo la del alojamiento, y se lo agradeci. Pero merece la pena, no confundir con el Garden's of... Leer más ...
Estoy empezando a montar mi próximo viaje a Sudáfrica. Aún falta bastante. Iré en Navidades.
La entrada y salida será por JNB, alquilando un coche. El plan es el siguiente:
Día 1. Llegada a JNB por la mañana. Alquiler del coche y salida hacia Blyde river canyon. Dormir por la zona.
Día 2. Entrada a Kruger NP. Pernoctación en Lower Sabie
Día 3. Kruger. Pernoctación en Crocodrile Bridge.
Día 4. Salida del Kruger dirección a Esuatini. Noche en Hlane NP
Día 5. Hlane NP. Ruta y noche en St Lucia
Día 6. St Lucia
Día 7. Salida de St Lucia hacía Aliwal Shoal
Día 8. Aliwal Shoal. Buceo con tiburones.
Día 9. Salida de Aliwal S. Hacía Drakensberg. Noche en algún punto a concretar.
Día 10. Drakensberg hacía JNB. Noche en hotel aeropuerto
Día 11. Devolución coche y vuelo a España
Tengo dudas respecto a donde hacer noche en las Drakensberg y que ver en ruta por allí, Descarto el senderismo por falta de tiempo, pero me gustaría hacer una ruta que incluya los mejores paisajes posibles.
Si alguien ha hecho este trayecto (de Durban a JNB atravesando Drakensberg), agradecería consejos e info.
Bueno, he decidido hacer una pequeña variación. Pararé para bucear en Sondwana Bay en lugar de Aliwal Shoal, con lo que la ruta va a quedar en principio así:
Día 1. Llegada a JNB por la mañana. Alquiler del coche y salida hacia Blyde river canyon. Dormir por la zona. Posiblemente Hazyview.
Día 2. Entrada a Kruger NP. Pernoctación en Lower Sabie
Día 3. Kruger. Pernoctación en Crocodrile Bridge.
Día 4. Salida del Kruger dirección a Esuatini. Noche en Hlane NP
Día 5. Hlane NP. Ruta y noche en Sondwana bay
Día 6. Sondwana Bay: buceo
Día 7. Salida de Sondwana Bay dirección St Lucia
Día 8. Santa Lucia.
Día 9. Salida de Santa Lucia Hacía Drakensberg. Noche en Drakensberg Central.
Día 10. Drakensberg hacía JNB. Noche en hotel aeropuerto
Día 11. Devolución coche y vuelo a España
Un par de dudas:
Quien haya reservado noche en Hlane, en que web lo ha hecho?
Puedes conducir tu por Hlane o no te dejan?
Alguien que hay hecho la ruta Santa Lucia-JNB puede recomendarme la mejor ruta y los mejores puntos de interes?
...que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari camping 2go, a unos kms de la entrada, donde aprovechamos para descansar, tomarnos unas birras, bañarnos en la piscina y disfrutar de una buena cena amenizada con las musica en directo de unos chicos locales.
Días 5, 6, 7 y 8. Estos días los pasamos en Etosha. Entramos por Anderson's gate. Allí, tras tomar los datos del coche y del conductor, te dan un papelote para que vayas a la oficina mas cercana a pagar las tasas. Nosotros pagamos por 4 días, y la funcionaria nos indicó la hora tope a la que debíamos salir. Si nos pasabamos habríamos de pagar un día extra.
Los 4 días estuvimos alojados en el campamento de Halali, ya que habiamos reservado un chalet, y no teníamos ganas de andar cambiando de campamento.
Desde allía fuimos montandonos nuestras rutas. Un día hacia Namutoni, y otro par por la zona de Okakuejo.
Los animales estaban bastante dispersos. Había zonas con mucha fauna, y otras sin nada.
Durante estos días vimos jirafas, elefantes (no muchos), rinocerontes blancos y negros, algún león (tampoco muchos), un guepardo, avutardas, hienas, chacales, y montones de cebras, impalas, springbooks, ñus, oryxes, kudus y alcelafos. No tanta fauna como en el Kruger, aunque muchos menos turistas.
Halali tiene una charca desde donde puedes ver unos atardeceres preciosos, y cuando se hace de noche aparecen rinocerontes, hienas, leones, chacales y otros bichos a beber, lo que la hace espectacular. Lo malo es que al tercer día de llegar cayeron las primeras tormentas del viaje. El parque se lleno de enormes charcos y los animales no sintieron necesidad de acercarse a las pozas.
Lo peor de todo fue que la tercera mañana tuvimos un pinchazo bastante aparatoso. El neumático quedó inservible. Tras cambiar la rueda cerca de Okakuejo fuimo a este campamento, ya que donde pinchamos no teníamos cobertura, y contactamos con Europcar, ya que no habíamos tenido la prudencia o la intuición de alquilar un coche con 2 ruedas de repuesto, y tampoco podiamos arreglar el pinchazo en los talleres del parque, ya que como he dicho el neumatico estaba destrozado.
La verdad es que Europcar nos atendío bien, y quedamos en que la mañana siguiente nos enviarían a alguien a Halali para cambiarnos la rueda, como hicieron.
Otra cuestión a apuntar sobre los campamentos namibios, es que, a diferencia de los del Kruger, carecen de cocina y utensilios, por lo que si no vienes con lo necesario, te toca hacer las comidas en el restaurante, el cual tampoco es para tirar cohetes.
Día 9. Estuvimos en Etosha hasta el mediodia, salimos del parque pagando el día extra y nos dirigimos hacia Waterberg NP, donde pasaríamos la última noche.
Llegamos por la tarde. La vision de la meseta desde la distancia es espectacular. Nos alojamos en un chalet precioso de lo alto de la montaña con unas vistas espectaculares sobre la llanura. Aprovechamos para subir a la cima para disfrutar de esas vistas. Una maravilla.
Waterberg es donde mejor nos atendieron. No es barato pero bien vale la pena... Leer más ...
Estoy empezando a montar mi próximo viaje a Sudáfrica. Aún falta bastante. Iré en Navidades.
La entrada y salida será por JNB, alquilando un coche. El plan es el siguiente:
Día 1. Llegada a JNB por la mañana. Alquiler del coche y salida hacia Blyde river canyon. Dormir por la zona.
Día 2. Entrada a Kruger NP. Pernoctación en Lower Sabie
Día 3. Kruger. Pernoctación en Crocodrile Bridge.
Día 4. Salida del Kruger dirección a Esuatini. Noche en Hlane NP
Día 5. Hlane NP. Ruta y noche en St Lucia
Día 6. St Lucia
Día 7. Salida de St Lucia hacía Aliwal Shoal
Día 8. Aliwal Shoal. Buceo con tiburones.
Día 9. Salida de Aliwal S. Hacía Drakensberg. Noche en algún punto a concretar.
Día 10. Drakensberg hacía JNB. Noche en hotel aeropuerto
Día 11. Devolución coche y vuelo a España
Tengo dudas respecto a donde hacer noche en las Drakensberg y que ver en ruta por allí, Descarto el senderismo por falta de tiempo, pero me gustaría hacer una ruta que incluya los mejores paisajes posibles.
Si alguien ha hecho este trayecto (de Durban a JNB atravesando Drakensberg), agradecería consejos e info.
...que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari camping 2go, a unos kms de la entrada, donde aprovechamos para descansar, tomarnos unas birras, bañarnos en la piscina y disfrutar de una buena cena amenizada con las musica en directo de unos chicos locales.
Días 5, 6, 7 y 8. Estos días los pasamos en Etosha. Entramos por Anderson's gate. Allí, tras tomar los datos del coche y del conductor, te dan un papelote para que vayas a la oficina mas cercana a pagar las tasas. Nosotros pagamos por 4 días, y la funcionaria nos indicó la hora tope a la que debíamos salir. Si nos pasabamos habríamos de pagar un día extra.
Los 4 días estuvimos alojados en el campamento de Halali, ya que habiamos reservado un chalet, y no teníamos ganas de andar cambiando de campamento.
Desde allía fuimos montandonos nuestras rutas. Un día hacia Namutoni, y otro par por la zona de Okakuejo.
Los animales estaban bastante dispersos. Había zonas con mucha fauna, y otras sin nada.
Durante estos días vimos jirafas, elefantes (no muchos), rinocerontes blancos y negros, algún león (tampoco muchos), un guepardo, avutardas, hienas, chacales, y montones de cebras, impalas, springbooks, ñus, oryxes, kudus y alcelafos. No tanta fauna como en el Kruger, aunque muchos menos turistas.
Halali tiene una charca desde donde puedes ver unos atardeceres preciosos, y cuando se hace de noche aparecen rinocerontes, hienas, leones, chacales y otros bichos a beber, lo que la hace espectacular. Lo malo es que al tercer día de llegar cayeron las primeras tormentas del viaje. El parque se lleno de enormes charcos y los animales no sintieron necesidad de acercarse a las pozas.
Lo peor de todo fue que la tercera mañana tuvimos un pinchazo bastante aparatoso. El neumático quedó inservible. Tras cambiar la rueda cerca de Okakuejo fuimo a este campamento, ya que donde pinchamos no teníamos cobertura, y contactamos con Europcar, ya que no habíamos tenido la prudencia o la intuición de alquilar un coche con 2 ruedas de repuesto, y tampoco podiamos arreglar el pinchazo en los talleres del parque, ya que como he dicho el neumatico estaba destrozado.
La verdad es que Europcar nos atendío bien, y quedamos en que la mañana siguiente nos enviarían a alguien a Halali para cambiarnos la rueda, como hicieron.
Otra cuestión a apuntar sobre los campamentos namibios, es que, a diferencia de los del Kruger, carecen de cocina y utensilios, por lo que si no vienes con lo necesario, te toca hacer las comidas en el restaurante, el cual tampoco es para tirar cohetes.
Día 9. Estuvimos en Etosha hasta el mediodia, salimos del parque pagando el día extra y nos dirigimos hacia Waterberg NP, donde pasaríamos la última noche.
Llegamos por la tarde. La vision de la meseta desde la distancia es espectacular. Nos alojamos en un chalet precioso de lo alto de la montaña con unas vistas espectaculares sobre la llanura. Aprovechamos para subir a la cima para disfrutar de esas vistas. Una maravilla.
Waterberg es donde mejor nos atendieron. No es barato pero bien vale... Leer más ...
...veían que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari camping 2go, a unos kms de la entrada, donde aprovechamos para descansar, tomarnos unas birras, bañarnos en la piscina y disfrutar de una buena cena amenizada con las musica en directo de unos chicos locales.
Días 5, 6, 7 y 8. Estos días los pasamos en Etosha. Entramos por Anderson's gate. Allí, tras tomar los datos del coche y del conductor, te dan un papelote para que vayas a la oficina mas cercana a pagar las tasas. Nosotros pagamos por 4 días, y la funcionaria nos indicó la hora tope a la que debíamos salir. Si nos pasabamos habríamos de pagar un día extra.
Los 4 días estuvimos alojados en el campamento de Halali, ya que habiamos reservado un chalet, y no teníamos ganas de andar cambiando de campamento.
Desde allía fuimos montandonos nuestras rutas. Un día hacia Namutoni, y otro par por la zona de Okakuejo.
Los animales estaban bastante dispersos. Había zonas con mucha fauna, y otras sin nada.
Durante estos días vimos jirafas, elefantes (no muchos), rinocerontes blancos y negros, algún león (tampoco muchos), un guepardo, avutardas, hienas, chacales, y montones de cebras, impalas, springbooks, ñus, oryxes, kudus y alcelafos. No tanta fauna como en el Kruger, aunque muchos menos turistas.
Halali tiene una charca desde donde puedes ver unos atardeceres preciosos, y cuando se hace de noche aparecen rinocerontes, hienas, leones, chacales y otros bichos a beber, lo que la hace espectacular. Lo malo es que al tercer día de llegar cayeron las primeras tormentas del viaje. El parque se lleno de enormes charcos y los animales no sintieron necesidad de acercarse a las pozas.
Lo peor de todo fue que la tercera mañana tuvimos un pinchazo bastante aparatoso. El neumático quedó inservible. Tras cambiar la rueda cerca de Okakuejo fuimo a este campamento, ya que donde pinchamos no teníamos cobertura, y contactamos con Europcar, ya que no habíamos tenido la prudencia o la intuición de alquilar un coche con 2 ruedas de repuesto, y tampoco podiamos arreglar el pinchazo en los talleres del parque, ya que como he dicho el neumatico estaba destrozado.
La verdad es que Europcar nos atendío bien, y quedamos en que la mañana siguiente nos enviarían a alguien a Halali para cambiarnos la rueda, como hicieron.
Otra cuestión a apuntar sobre los campamentos namibios, es que, a diferencia de los del Kruger, carecen de cocina y utensilios, por lo que si no vienes con lo necesario, te toca hacer las comidas en el restaurante, el cual tampoco es para tirar cohetes.
Día 9. Estuvimos en Etosha hasta el mediodia, salimos del parque pagando el día extra y nos dirigimos hacia Waterberg NP, donde pasaríamos la última noche.
Llegamos por la tarde. La vision de la meseta desde la distancia es espectacular. Nos alojamos en un chalet precioso de lo alto de la montaña con unas vistas espectaculares sobre la llanura. Aprovechamos para subir a la cima para disfrutar de esas vistas. Una maravilla.
Waterberg es donde mejor nos atendieron. No es barato pero bien vale la... Leer más ...
...que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari camping 2go, a unos kms de la entrada, donde aprovechamos para descansar, tomarnos unas birras, bañarnos en la piscina y disfrutar de una buena cena amenizada con las musica en directo de unos chicos locales.
Días 5, 6, 7 y 8. Estos días los pasamos en Etosha. Entramos por Anderson's gate. Allí, tras tomar los datos del coche y del conductor, te dan un papelote para que vayas a la oficina mas cercana a pagar las tasas. Nosotros pagamos por 4 días, y la funcionaria nos indicó la hora tope a la que debíamos salir. Si nos pasabamos habríamos de pagar un día extra.
Los 4 días estuvimos alojados en el campamento de Halali, ya que habiamos reservado un chalet, y no teníamos ganas de andar cambiando de campamento.
Desde allía fuimos montandonos nuestras rutas. Un día hacia Namutoni, y otro par por la zona de Okakuejo.
Los animales estaban bastante dispersos. Había zonas con mucha fauna, y otras sin nada.
Durante estos días vimos jirafas, elefantes (no muchos), rinocerontes blancos y negros, algún león (tampoco muchos), un guepardo, avutardas, hienas, chacales, y montones de cebras, impalas, springbooks, ñus, oryxes, kudus y alcelafos. No tanta fauna como en el Kruger, aunque muchos menos turistas.
Halali tiene una charca desde donde puedes ver unos atardeceres preciosos, y cuando se hace de noche aparecen rinocerontes, hienas, leones, chacales y otros bichos a beber, lo que la hace espectacular. Lo malo es que al tercer día de llegar cayeron las primeras tormentas del viaje. El parque se lleno de enormes charcos y los animales no sintieron necesidad de acercarse a las pozas.
Lo peor de todo fue que la tercera mañana tuvimos un pinchazo bastante aparatoso. El neumático quedó inservible. Tras cambiar la rueda cerca de Okakuejo fuimo a este campamento, ya que donde pinchamos no teníamos cobertura, y contactamos con Europcar, ya que no habíamos tenido la prudencia o la intuición de alquilar un coche con 2 ruedas de repuesto, y tampoco podiamos arreglar el pinchazo en los talleres del parque, ya que como he dicho el neumatico estaba destrozado.
La verdad es que Europcar nos atendío bien, y quedamos en que la mañana siguiente nos enviarían a alguien a Halali para cambiarnos la rueda, como hicieron.
Otra cuestión a apuntar sobre los campamentos namibios, es que, a diferencia de los del Kruger, carecen de cocina y utensilios, por lo que si no vienes con lo necesario, te toca hacer las comidas en el restaurante, el cual tampoco es para tirar cohetes.
Día 9. Estuvimos en Etosha hasta el mediodia, salimos del parque pagando el día extra y nos dirigimos hacia Waterberg NP, donde pasaríamos la última noche.
Llegamos por la tarde. La vision de la meseta desde la distancia es espectacular. Nos alojamos en un chalet precioso de lo alto de la montaña con unas vistas espectaculares sobre la llanura. Aprovechamos para subir a la cima para disfrutar de esas vistas. Una maravilla.
Waterberg es donde mejor nos atendieron. No es barato pero bien vale... Leer más ...
Nosotros alquilamos dos coches, Ambos con Hertz
El primero lo alquilamos solo dos días para hacer el recorrido desde Cape Town a
Table Mountain , 12 Apostoles, zona de viñedos de Paarl y el Afrikaans Language Monument . Por la noche aparcamos en el parking del hotel y al día siguiente fuimos al Cabo de Buena Esparanza.
Eramos 4 y nos dieron un BMW automático . El maletero no lo utilizamos ya que nos moviamos sin equipage pero comprobamos que aunque era amplio no nos cabian las 4 maletas. Al devolver el coche solicitamos uno con maletero mas grande en Johanesburg ya que allí si nos desplazariamos primero por el Kruger, luego por Blyde River Canyon y finalmente por Pretoria.
En el aeropuerto nos indicaron que lo único mas grande que tenían era manual y lo aceptamos , con la dificultad de tener que cambiar la marcha con la mano izquierda , pero te acabas acostumbrando.
La sorpresa fue al ir a recoger el coche , ya que no era grande , era enooooorme, era un Nissan Pick-up donde cabian todas las maletas y muchas mas y nosotros ibamos muy altos
La dificultad de conducir un coche tan grande se vio compensada en el Kruger ya que veíamos por encima de los demas.
En Pretoria paramos en un parking y luego pasamos 3 noches de descanso en la zona de Sun City en un apartamento alquilado en zona de acceso privado
No tuvimos ningun problema pero también es cierto que evitamos las zonas conflictivas y tomamos precauciones
Saludos
Josep Maria
Quería contarles mi experiencia en Tanzania yendo en tour privado
Al ser un viaje caro, nos tomamos nuestro tiempo para averiguar varias agencias, creo que les escribí a todos los lugares que recomendaron en este post mas algunas que encontramos en internet. De entre los que me respondieron el que mas me convenció fue Xandro Adventures (recomendado en este foro). Fue el que mejor precio nos ofrecía sumado a que venia recomendado.
Son locales, por lo cual no se paga intermediarios. Debo decir que al principio me dio dudas cuando tuve que hacer un adelanto del pago del 30% por transferencia a un particular y no por tarjeta, pero nuestra experiencia con ellos fue excelente
Hicimos un tour de 6 días y el itinerario lo armamos un poco por lo que habíamos leído y un poco lo q nos recomendó Xandro. Como nota de color, además de tener el mejor precio, nos ofrecían también una noche de hotel el día 0 (o sea, antes de empezar el safari). Pensamos que iba a ser un hotel mas o menos (ya que le pedimos un presupuesto low cost), pero el hotel estaba excelente
Nuestro itinerario fue
- Día 1: Tarangine
- Día 2: Vista panoramica al Ngorongoro (quedaba de paso) y llegada al Serenguetti
- Día 3: Serenguetti
- Día 4: Serenguetti y llegada al campamento de Ngorongoro
- Día 5: Ngorongoro y llegada a lago Eyasi
- Día 6: Tribus y viaje al aeropuerto
Fue nuestro 3er safari en un mes, por lo que nos pareció que tal vez no nos íbamos a sorprender después de tanto parque, pero la verdad que lo estuvimos, Tanzania es hermoso y hacer un viaje privado (habíamos hecho Kruger por nuestra cuenta y Kenia por agencia con un grupo) tiene su encanto
Creo que el orden del itinerario esta muy bien, porque se va de menos a mas, terminando el viaje conociendo las tribus que es una parte mas cultural.
Leí y escuche acá y por la gente que se dice que las tribus de Eyasi son mas autenticas que la tribu Masai. No creo que sea así, creo que cada una tiene sus particularidades y costumbres, si creo que las de Eyasi son mas exóticas, tienen muchos menos habitantes (los Halzabe son solo 1500 mas o menos) y mantienen mas su estilo de vida que los Masai, que ya tienen mas contacto con nuestro estilo de vida aunque mantengan la de ellos. A mi criterio lago Eyasi es una parada imprescindible (acá se ven dos tribus, los Halzabe y los Datogas) pero trataría de sumarle también una visita a los Masai ya que cada tribu tiene una cultura diferente. Todas las tribus son muy abiertas y nos sentimos muy bienvenidos. Sobre todo la experiencia en Eyasi, donde las mismas personas de las tribus nos preguntaban a nosotros como era nuestra cultura.
En cuanto al safari, hemos visto de todo. Los 5 grandes (incluso el Rino, que es la figura super difícil ya que quedan pocos por la caza furtiva), la gran migración y varios otros que no vimos ni en Kenia ni en Sudáfrica (dos tipos de chacales, otro felino mas chico y otros)
Con nosotros viajaron dos personas, el guía y conductor Hassan (quien habla español) y el chef Adam. Los dos muy bien, Hassan muy amable y correcto. Nos fue contando mucho de los hábitos de los animales que estaban interesantes y de su propia vida. Y Adam hacia unos platos geniales, todas las comidas super abundantes, nunca pudimos terminarlo. Hizo una comida local de su region que estaba excelente (ya no recuerdo el nombre, perdón).
Nuestra experiencia con Xandro ha sido un 10/10. Todo fue... Leer más ...
Quería contarles mi experiencia en Tanzania yendo en tour privado
Al ser un viaje caro, nos tomamos nuestro tiempo para averiguar varias agencias, creo que les escribí a todos los lugares que recomendaron en este post mas algunas que encontramos en internet. De entre los que me respondieron el que mas me convenció fue Xandro Adventures (recomendado en este foro). Fue el que mejor precio nos ofrecía sumado a que venia recomendado.
Son locales, por lo cual no se paga intermediarios. Debo decir que al principio me dio dudas cuando tuve que hacer un adelanto del pago del 30% por transferencia a un particular y no por tarjeta, pero nuestra experiencia con ellos fue excelente
Hicimos un tour de 6 días y el itinerario lo armamos un poco por lo que habíamos leído y un poco lo q nos recomendó Xandro. Como nota de color, además de tener el mejor precio, nos ofrecían también una noche de hotel el día 0 (o sea, antes de empezar el safari). Pensamos que iba a ser un hotel mas o menos (ya que le pedimos un presupuesto low cost), pero el hotel estaba excelente
Nuestro itinerario fue
- Día 1: Tarangine
- Día 2: Vista panoramica al Ngorongoro (quedaba de paso) y llegada al Serenguetti
- Día 3: Serenguetti
- Día 4: Serenguetti y llegada al campamento de Ngorongoro
- Día 5: Ngorongoro y llegada a lago Eyasi
- Día 6: Tribus y viaje al aeropuerto
Fue nuestro 3er safari en un mes, por lo que nos pareció que tal vez no nos íbamos a sorprender después de tanto parque, pero la verdad que lo estuvimos, Tanzania es hermoso y hacer un viaje privado (habíamos hecho Kruger por nuestra cuenta y Kenia por agencia con un grupo) tiene su encanto
Creo que el orden del itinerario esta muy bien, porque se va de menos a mas, terminando el viaje conociendo las tribus que es una parte mas cultural.
Leí y escuche acá y por la gente que se dice que las tribus de Eyasi son mas autenticas que la tribu Masai. No creo que sea así, creo que cada una tiene sus particularidades y costumbres, si creo que las de Eyasi son mas exóticas, tienen muchos menos habitantes (los Halzabe son solo 1500 mas o menos) y mantienen mas su estilo de vida que los Masai, que ya tienen mas contacto con nuestro estilo de vida aunque mantengan la de ellos. A mi criterio lago Eyasi es una parada imprescindible (acá se ven dos tribus, los Halzabe y los Datogas) pero trataría de sumarle también una visita a los Masai ya que cada tribu tiene una cultura diferente. Todas las tribus son muy abiertas y nos sentimos muy bienvenidos. Sobre todo la experiencia en Eyasi, donde las mismas personas de las tribus nos preguntaban a nosotros como era nuestra cultura.
En cuanto al safari, hemos visto de todo. Los 5 grandes (incluso el Rino, que es la figura super difícil ya que quedan pocos por la caza furtiva), la gran migración y varios otros que no vimos ni en Kenia ni en Sudáfrica (dos tipos de chacales, otro felino mas chico y otros)
Con nosotros viajaron dos personas, el guía y conductor Hassan (quien habla español) y el chef Adam. Los dos muy bien, Hassan muy amable y correcto. Nos fue contando mucho de los hábitos de los animales que estaban interesantes y de su propia vida. Y Adam hacia unos platos geniales, todas las comidas super abundantes, nunca pudimos terminarlo. Hizo una comida local de su region que estaba excelente (ya no recuerdo el nombre, perdón).
Nuestra experiencia con Xandro ha sido un 10/10. Todo fue perfecto. Incluso agregaron... Leer más ...
...porque descarté estos países (normalmente se combina estos países con algún lugar con playa, que no nos gusta demasiado).
Ya para acabar este parágrafo, cuando hablo de "animales" hago referencia, sobretodo, a mamíferos y los típicos animales que se te vienen a la mente cuando piensas en un safari típico (leones, zebras, elefantes, etc). No pienso, por ejemplo, en aves.
-Botswana:
Los parques que existen son "top": Chobe (zonas de Serondela, Linyanti, Savuti), Moremi, Delta del Okavango. También hay otros parques no tan visitados por temas logísticos (Kalahari, Kgalagadi, Makdalikgadi, reserva privada de Northern Tuli). Estos últimos lugares no los he visitado así que no puedo decir nada. No hay tanta sensación de agobio con otros turistas como podría haber en Kenia, por ejemplo (menos en la zona de Serondela de Chobe).
País muuuy caro, sobretodo en el Okavango ya que hay muchos lodges que solamente se puede acceder con avioneta. También existen otras opciones más baratas como hacer un "mobile safari" (tiendas de acampada que se montan y desmontan cada día y se duerme dentro de zonas naturales protegidas) así como alquilar coche y reservar campamentos (se debe tener nociones de 4x4).
El circuito clásico es comenzar en Maun y acabar en Kasane -o viceversa-. Es decir, comenzar en la zona que queda cerca del Delta del Okavango / Moremi y acabar en una ciudad a 5 minutos de Chobe. Además, la ciudad de Kasane queda a 1 hora (sin contar el tiempo que se puede perder en el puesto fronterizo) de Victoria Falls.
Kasane es una ciudad que queda, como he comentado, muy cerca de la zona de Serondela de Chobe. Se pueden obtener buenos precios en los hoteles y contratar safaris en estos. Además, esta zona cerca de Kasane destaca por los safaris en barco que son una maravilla (evitar las horas centrales del día!!). Asimismo, como está tan cerca de Vic Falls, acostumbra a ser el lugar más masificado de Botswana.
Chobe tiene otras zonas como Linyanti (no tan visitada) y Savuti (que hace conexión entre Moremi y la zona de Serondela y se comenta que es tierra de félidos).
Moremi es un muy buen parque y se recomienda la zona de Xakanaxa y 3er bridge. Khwai es área colindante de Moremi y también se recomienda. En mi opinión, no vale la pena hacer 3 horas desde Maun, estar 6 horas dentro de la zona sur de Moremi (que os tocaría ir en horas centrales del día y no hay mucha variedad de animales), y después 3 horas de vuelta.
En Maun hay acomodaciones baratas donde ofrecen excursiones a un precio más asequible así como preparan mobile safaris (como Audi Camp).
-Kenya:
Sé que es un destino muuuuy visitado por los españoles.
Masai Mara el lugar más icónico. Otros buenos parques son Samburu, Tsavo, lago Nakuru, Laikipia).
Desconozco totalmente este país pero por lo que he leído está muy masificado (sobretodo Masai Mara) aunque los precios son más bajos que Tanzania y otros lugares donde se hacen safaris.
-Malawi:
No es un lugar típico para hacer safaris aunque es menos caro que otros lugares. Se puede combinar con lodges que quedan en el lago de Malawi (en algunos lugares específicos te puedes bañar) así como el parque de South Luangwa de Zambia que debe ser uno de los mejores del mundo. Po lo que leí, están haciendo muchos esfuerzos para combatir el furtivismo y aumentar el turismo. Liwondi es el mejor parque.
-Mozambique:
Destino más orientado a la playa donde hay muy buenos resorts. No... Leer más ...
...ni de Tanzania porque descarté estos países (normalmente se combina estos países con algún lugar con playa, que no nos gusta demasiado).
Ya para acabar este parágrafo, cuando hablo de "animales" hago referencia, sobretodo, a mamíferos y los típicos animales que se te vienen a la mente cuando piensas en un safari típico (leones, zebras, elefantes, etc). No pienso, por ejemplo, en aves.
-Botswana:
Los parques que existen son "top": Chobe (zonas de Serondela, Linyanti, Savuti), Moremi, Delta del Okavango. También hay otros parques no tan visitados por temas logísticos (Kalahari, Kgalagadi, Makdalikgadi, reserva privada de Northern Tuli). Estos últimos lugares no los he visitado así que no puedo decir nada. No hay tanta sensación de agobio con otros turistas como podría haber en Kenia, por ejemplo (menos en la zona de Serondela de Chobe).
País muuuy caro, sobretodo en el Okavango ya que hay muchos lodges que solamente se puede acceder con avioneta. También existen otras opciones más baratas como hacer un "mobile safari" (tiendas de acampada que se montan y desmontan cada día y se duerme dentro de zonas naturales protegidas) así como alquilar coche y reservar campamentos (se debe tener nociones de 4x4).
El circuito clásico es comenzar en Maun y acabar en Kasane -o viceversa-. Es decir, comenzar en la zona que queda cerca del Delta del Okavango / Moremi y acabar en una ciudad a 5 minutos de Chobe. Además, la ciudad de Kasane queda a 1 hora (sin contar el tiempo que se puede perder en el puesto fronterizo) de Victoria Falls.
Kasane es una ciudad que queda, como he comentado, muy cerca de la zona de Serondela de Chobe. Se pueden obtener buenos precios en los hoteles y contratar safaris en estos. Además, esta zona cerca de Kasane destaca por los safaris en barco que son una maravilla (evitar las horas centrales del día!!). Asimismo, como está tan cerca de Vic Falls, acostumbra a ser el lugar más masificado de Botswana.
Chobe tiene otras zonas como Linyanti (no tan visitada) y Savuti (que hace conexión entre Moremi y la zona de Serondela y se comenta que es tierra de félidos).
Moremi es un muy buen parque y se recomienda la zona de Xakanaxa y 3er bridge. Khwai es área colindante de Moremi y también se recomienda. En mi opinión, no vale la pena hacer 3 horas desde Maun, estar 6 horas dentro de la zona sur de Moremi (que os tocaría ir en horas centrales del día y no hay mucha variedad de animales), y después 3 horas de vuelta.
En Maun hay acomodaciones baratas donde ofrecen excursiones a un precio más asequible así como preparan mobile safaris (como Audi Camp).
-Kenya:
Sé que es un destino muuuuy visitado por los españoles.
Masai Mara el lugar más icónico. Otros buenos parques son Samburu, Tsavo, lago Nakuru, Laikipia).
Desconozco totalmente este país pero por lo que he leído está muy masificado (sobretodo Masai Mara) aunque los precios son más bajos que Tanzania y otros lugares donde se hacen safaris.
-Malawi:
No es un lugar típico para hacer safaris aunque es menos caro que otros lugares. Se puede combinar con lodges que quedan en el lago de Malawi (en algunos lugares específicos te puedes bañar) así como el parque de South Luangwa de Zambia que debe ser uno de los mejores del mundo. Po lo que leí, están haciendo muchos esfuerzos para combatir el furtivismo y aumentar el turismo. Liwondi es el mejor parque.
-Mozambique:
Destino más orientado a la playa donde hay muy buenos... Leer más ...
...ni de Tanzania porque descarté estos países (normalmente se combina estos países con algún lugar con playa, que no nos gusta demasiado).
Ya para acabar este parágrafo, cuando hablo de "animales" hago referencia, sobretodo, a mamíferos y los típicos animales que se te vienen a la mente cuando piensas en un safari típico (leones, zebras, elefantes, etc). No pienso, por ejemplo, en aves.
-Botswana:
Los parques que existen son "top": Chobe (zonas de Serondela, Linyanti, Savuti), Moremi, Delta del Okavango. También hay otros parques no tan visitados por temas logísticos (Kalahari, Kgalagadi, Makdalikgadi, reserva privada de Northern Tuli). Estos últimos lugares no los he visitado así que no puedo decir nada. No hay tanta sensación de agobio con otros turistas como podría haber en Kenia, por ejemplo (menos en la zona de Serondela de Chobe).
País muuuy caro, sobretodo en el Okavango ya que hay muchos lodges que solamente se puede acceder con avioneta. También existen otras opciones más baratas como hacer un "mobile safari" (tiendas de acampada que se montan y desmontan cada día y se duerme dentro de zonas naturales protegidas) así como alquilar coche y reservar campamentos (se debe tener nociones de 4x4).
El circuito clásico es comenzar en Maun y acabar en Kasane -o viceversa-. Es decir, comenzar en la zona que queda cerca del Delta del Okavango / Moremi y acabar en una ciudad a 5 minutos de Chobe. Además, la ciudad de Kasane queda a 1 hora (sin contar el tiempo que se puede perder en el puesto fronterizo) de Victoria Falls.
Kasane es una ciudad que queda, como he comentado, muy cerca de la zona de Serondela de Chobe. Se pueden obtener buenos precios en los hoteles y contratar safaris en estos. Además, esta zona cerca de Kasane destaca por los safaris en barco que son una maravilla (evitar las horas centrales del día!!). Asimismo, como está tan cerca de Vic Falls, acostumbra a ser el lugar más masificado de Botswana.
Chobe tiene otras zonas como Linyanti (no tan visitada) y Savuti (que hace conexión entre Moremi y la zona de Serondela y se comenta que es tierra de félidos).
Moremi es un muy buen parque y se recomienda la zona de Xakanaxa y 3er bridge. Khwai es área colindante de Moremi y también se recomienda. En mi opinión, no vale la pena hacer 3 horas desde Maun, estar 6 horas dentro de la zona sur de Moremi (que os tocaría ir en horas centrales del día y no hay mucha variedad de animales), y después 3 horas de vuelta.
En Maun hay acomodaciones baratas donde ofrecen excursiones a un precio más asequible así como preparan mobile safaris (como Audi Camp).
-Kenya:
Sé que es un destino muuuuy visitado por los españoles.
Masai Mara el lugar más icónico. Otros buenos parques son Samburu, Tsavo, lago Nakuru, Laikipia).
Desconozco totalmente este país pero por lo que he leído está muy masificado (sobretodo Masai Mara) aunque los precios son más bajos que Tanzania y otros lugares donde se hacen safaris.
-Malawi:
No es un lugar típico para hacer safaris aunque es menos caro que otros lugares. Se puede combinar con lodges que quedan en el lago de Malawi (en algunos lugares específicos te puedes bañar) así como el parque de South Luangwa de Zambia que debe ser uno de los mejores del mundo. Po lo que leí, están haciendo muchos esfuerzos para combatir el furtivismo y aumentar el turismo. Liwondi es el mejor parque.
-Mozambique:
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