Fundada por los almoravides1 (en 1062 por Youssef Ibn Tachfin), unas órdenes religiosas guerreras parecidas a los cruzados medievales de Europa durante los sigos XI y XII.
El reino perduró hasta 1147, cuando los almohades2-6 (una federación rival de tribus bereberes provenientes de las montañas del Atlas) conquistaron la ciudad después de un largo asedio y la arrasaron, para después reconstruirla. La arquitectura almohade produjo grandes obras, como la mezquita Kutubia y la mezquita de la Kasbah (medina), la monumental puerta de Bab Agnau y los jardines de la Menara.
Las tropas almohades fueron derrotadas en varias ocasiones en España y a su regreso a Marrakech, en 1248, el ejército cayó en una emboscada que le tendió una tribu del desierto, capitaneada por Banu-Merin conquistando Taza, y prosiguiendo su marcha victoriosa hasta Fez (donde establecen la capital), donde fundó una nueva dinastía, la de los benimerines. En 1269 Abu Yúsuf Yaqub (1259-1286) capturó Marrakech y se hizo con el control de gran parte del Magreb hacia el final de 1268. El último sultán almohade fue definitivamente derrotado en 1276, cuando los benimerines extendieron su dominio por todo el sur de Marruecos.
Marrakech perdió su capitalidad en favor de Fez, sufriendo un progresivo deterioro. Solo la suerte evitó su desaparición, como otras grandes ciudades del pasado.
A finales del siglo XV, españoles, portugueses y otomanos habían establecido guarniciones en el territorio, que a la vez sufría enfrentamientos religiosos. La incapacidad de los benimerines para afrontar estas amenazas suscitó la crítica de morabitos (persona considerada especialmente pía a la que popularmente se atribuye cierta santidad, en este caso, decían ser jerifes, es decir descendientes de Mahoma).
Marrakech volvió a ser capital, cuando la tribu de los saadíes7-9, proveniente del sur, destituyó a los benimerines y, en 1549, trasladó de nuevo la corte a la ciudad. Le siguió un periodo de gran crecimiento y esplendor, que hizo de Marrakech una de las ciudades más pobladas del mundo árabe, llena de espléndidos palacios, entre los que destaca el Palacio El Badi.
Entre 1509 y 1511 Abu Abdallah al-Qaim, aceptó la petición de ponerse al frente de las fuerzas musulmanas contra los cristianos. Apoyado por los morabitos, inició los enfrentamientos contra los portugueses. La guerra aseguró a sus hijos Áhmad al-Araj (1517-1544) y Mohammed ash-Sheikh (1544-1557) la posesión del sur de Marruecos hasta el río Umm Rabi, mientras en el norte dominaban los wattásidas.
Pero esta dinastía tampoco duró mucho en el poder y a principios del siglo XVII el país se sumió en una guerra civil, que no terminó hasta 1668, cuando un príncipe árabe, Moulay Rachid de la dinastia alauí10, subió al trono, de quien sus descendientes gobiernan el país todavía hoy. El último sultán saadí fue derrocado en la conquista de Marrakech por Mulay al-Rashid (1664-1672).
Después de la victoria sobre los Zawiya de Dila, que controlaban el norte de Marruecos, fue capaz de unir y pacificar el país. Marrakech perdió el título de capital y el sucesor de Rachid, Moulay Ismail, la trasladó a Mequinez.
Mientras, Marrakech inició sus primeros contactos y relaciones comerciales con Europa, en primer lugar con Gran Bretaña, que se multiplicaron a lo largo del siglo XIX. En esa época fue cada vez mayor el interés de las grandes potencias europeas por adueñarse del norte de África... Leer más ...
Os dejo por aquí el itinerario por si nos podéis aconsejar para añadir/quitar visitas o sugerencias para organizar los días de otro modo.
04/01
Zagora
De Zagora a Tansikhte para ver el río Río Draa en Tansikhte
De Tansikhte a Tamnougalt para visitar la kasbah y el ksar
Tamnougalt a Agdz (están al lado) para visitar la kasbah de Lhad
Noche: Lodge Hara Oasis
04/01
Desde Agdz, vuelta a Ouarzazate (1,30 h. 75 km) Parar en la cima del puerto de Tizi n’ Tinifitt
Gracias por vuestra ayuda!
La Kasbah Lhad toma su nombre del Souk Lhad que se localizaba en Agdz y que tuvo un importante papel como centro comercial en la ruta de las caravanas.
Agdz es lugar de memoria para muchos, la mayoría ya viejos y olvidados por casi todos, y su kasbah-prisión, testigo mudo de los años de plomo vividos bajo el reinado de Hassan II. La historia de esta pequeña ciudad sureña está manchada por la presencia de la que fuera en otro tiempo la prisión secreta de Agdz, emplazada en la Kasbah Lhad, sita en la frontera entre la ciudad y su pedanía de Asslim.
La historia de la Kasbah Lhad se empieza a mediados del S XX, cuando los terrenos que actualmente ocupa la kasbah fueron vendidos por sus propietarios a los Glaoui, por orden del Pachá de Marrakech, a un precio puramente simbólico y sin que el Caid Ali de Agdz tuviera constancia de ello, por lo que nada pudo hacer al respecto.
Entre 1948 y 1953 se contruyó la kasbah con mano de obra local, bajo supervisión de los Glaoui quienes se instalaron en Agdz para controlar ese punto estratégico de paso para el comercio, a las tribus contrarias a la colonización francesa y a sus rivales, entre los que destacaba el Caid Ali.
Con la llegada de Mohammed V al poder en 1956, la independencia y la caida en desgracia del clan de los Glaoui, la kasbah Lhad fué abandonada hasta que, 20 años mas tarde, fue recuperada por el Gobierno de Hassan II para instalar en ella una de sus prisiones secretas en las que encerrar a todo opositor disidente del régimen; la prisión, que se mantuvo operativa entre 1976 y 1982, llegó a albergar hasta casi 400 detenidos en ella, en condiciones infrahumanas, incluidos algunos de los trabajadores que participaron en su rehabilitación.
Esta bonita kasbah, cuyo valor arquitectónico era y es importante, hoy en día amenaza ruina y corre peligro de derrumbarse por el estado de abandono que presenta, a pesar de algunos trabajos de mantenimiento y de la existencia de un proyecto para recuperarla a efectos turísticos, proyecto que a día de hoy no me consta que se haya llevado a termino. Así que tu visita, salvo cambios en este ultimo año, se limitará a la toma de esta fotografía de la fachada principal y poco mas ....
La kasbah Glaoui, perteneciente a la familia Glaoui y edificada a principios del S XX, está en estado de ruina y se emplaza en lo alto de una colina visible desde la carretera N9 y que, a menudo, provoca confusión si uno no se acerca al lugar y se limita a tomar la fotografía al infinito; aunque se puede acceder a ella por pista de tierra y se puede visitar por libre, hay que tener cuidado si se entra en su interior porque el estado es lamentable.
El Ksar de Tamnougalt, está situado a los píes del palmeral al sur de la kasbah anterior y, por lo tanto, escondido a la vista desde la carretera N9. Se accede a él por la misma carretera que para ir a la kasbah, cruzando... Leer más ...
La situación está bien y normalizada de cara al turista, los problemas son entre ellos y en lugares alejados de los polos de atracción turística.
El problema es el siguiente: Ben Alí efectivamente era un dictador pero el país iba marchando hasta que le crisis económica hizo saltar por los aires al regimen de Ben Alí y su huía a Arabia Saudí.
El mayor enemigo de Ben Alí y su régimen (El Neo Destur) era Enahda, islamistas "moderados", la gente voto a los "islamistas moderados" de Enahda entre otras cosas porque Ben Alí los había prohibido y Enahda ganó las elecciones (ahora resulta que ya no son tan moderados) y cuando han intentado imponer la Sharía la gente se ha rebotado pero los islamistas no cejan y llegan incluso al asesinato de sus rivales como han hecho con Chokri Belaid, sin que en ningún caso y bajo ningún concepto hayan hecho nada contra los turistas. Túnez necesita del turismo para sobrevivir., si este año fracasa la campaña turística, cae el gobierno y además de instabilidad política Túnez pasará HAMBRE.
No lo van a permitir, ni el Ejército, Ni el Gobierno, ni Enahda (partido al que hay que limitar el poder), ni lo va a permitir el pueblo (uno de los mas cultos de toda África).
Yo tambien volveré este año a Yasmine Hammamet, a mi Hotel favorito.
Túnez sigue siendo tranquilo.¡
...pues es en la bóveda donde tiene una decoracion preciosa en forma de estrella.
Los Zocos.
En este apartado he volcado todas mis notas sobre el recorrido por los zocos. No es tan complicado orientarse como en Fez. Los zocos están atravesados por dos calles principales paralelas, Suk Attarine y Suk el -Kabir que se cruzan por callejones perpendiculares (kissariat) y una vez le pillas el truco es divertido entrar y salir de un lado a otro por el zoco de las babuchas. Yo me dediqué a “cartografiar” en mi libreta de notas los zocos y ahi lo dejo en la entrada. Si se pierden no me echen la culpa.
La Plaza Djemaa El Fna
Es el punto donde se concentra toda la vida y la actividad, llena de bailarines, malabaristas, encantadores de serpientes, aguadores. Es la zona donde se concentran los cafes y restaurantes y desde la terraza de algunos se sacan buenas panorámicas de la ciudad.
Al sur de la medina tenemos varias visitas de interés:
El Minarete de la Mezquita de la Kutubiya
Es un típico alminar almohade de forma cuadrada como la Giralda de Sevilla y la torre Hassan de Rabat.
Tumbas Saadíes
Mausoleo de la dinastía del mismo nombre, que se encuentran en la Kasbah, a la que se accede por Bab Aguenau. Tienen una decoración muy bonita de azulejo esmaltado y estuco en forma de nido de abeja.
Las ruinas del Palacio El Badi
El Palacio El Badi ("el incomparable") fue construido por mandato de Ahmed al Mansur a finales del s. XVI y que fue arrasado por la dinastía rival que le sucedió. Se expone en una sala aparte un minbar (púlpito) almorávide precioso fabricado en Córdoba y único conservado de su época
Palacio Bahia
Fue construido por encargo de un visir a finales del siglo XIX. (de 1894 a 1900) contando con los mejores artesanos y obreros de todo el país y tiene una decoración que recuerda un poco el estilo de los palacios otomanos.
Museo de las Artes Marroquíes (Dar Si Said)
Es una visita que vale mucho la pena. Tiene una colección muy bonita de trabajos en madera, mishrabiyas (celosías), decoraciones en estuco o madera de cedro. Una de las salas tiene una exposición del ajuar de una novia.
Museo Tiskiwin
Es la casa de un profesor que ha reunido una buena colección privada de arte de las regiones del Atlas y Saharianas, que incluye joyas, textiles, muebles, utensilios y otros objetos de uso cotidiano. La colección vale la pena.
Me quedé por desgracia sin visitas a jardines en Marrakech por culpa del mal tiempo (me llovió a mares). Para otra ocasión será.
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Termino agradeciendo a Hayati la informacion que ha aportado en este foro sobre Marrakech y que nos ha ayudado a muchos en nuestra estancia en esta ciudad
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