Últimos Mensajes de Daniorte

Justo acabo de estar 5 días en Chapada Diamantina. Fui desde Salvador en avión que sale los jueves hacia Lençois y vuelve los martes a Salvador. Mi plan se centro en recorrer el Valle de Pati haciendo trekking por mi cuenta.

Día 1: Llegada a Lençois. Transporte hasta Vale Do Capao y trekking a Cachoeira da Fumaça. Importante empezar el trekking de Fumaça antes de las 13:00. Después no permiten el paso.

Día 2: Trekkig desde Vale do Capao hasta Casa de Leia en el Valle de Pati

Día 3: Subida hasta el Morro do Castelo y cachoeiras del valle de pati

Día 4: Subida a Cachoeirao por la cima, bajada hasta los pozos de Cachoeirao y dormir en Casa Eduardo

Día 5: Trekking de Casa Eduardo hasta Andarai

Día 6: Avión de vuelta a Salvador a las 10:20

Me ha gustado mucho la Chapada Diamantina. Es un trekking por un paisaje muy espectacular, he andado solo casi la totalidad del trekking y físicamente no es demasiado exigente. Los refugios, aunque caros, son cómodos, bonitos y se come de lujo. Importante reservar previamente por WhatsApp. Aquí tenéis los números de las posadas

janoo.com.br/ ...o-turista/

Yo lo he hecho todo por mi cuenta, llevando GPS de montaña es factible. El del movil no lo recomiendo en absoluto. En mi caso también llevaba comunicador satelital con SOS. Aún así hay muchos guías. Conocí uno de ellos en uno de los refugios que me pareció un tio cojonudo y habla español. Dejo su insta y su número para contactar a quien le interese

@Danielleibel

+5575998249570

Las condiciones climáticas, y la absoluta falta de marcas en los senderos, lo pueden hacer muy complicado. No es un trekking al que se pueda venir tan felizmente sin organizarlo. Lo bonito son las cataratas y en la época seca, si bien no hay lluvias que compliquen la ruta, las cataratas están secas y le quita uno de los puntos mas espectaculares al trekking. Febrero y Marzo es una época muy buena, finalizando las lluvias pero con las justas para que las cataratas estén con bastante agua y me haya librado de lluvias todo el día.

Tengo intención de subir el diario del viaje y ahí ya desarrollo mas todo. Cualquier duda por aquí me teneis.

Yo llevo ahora mismo 5 meses recorriendo latino América, he pasado por toda Centroamérica y en mi opinión Corcovado si que merece la pena.

Mira que me costó decidir ir o no a Corcovado. Lo veía carísimo. 40 euros el ferry ida y vuelta. 60 euros tres noches de alojamiento y 280 por los dos días en la sirena... A toro pasado tengo que decir que merece la pena. Es muy distinto a todo lo que he visto en Centroamérica en cuanto a explosión de vida, solo comparable a la selva del Darien en Panamá.

El estado de conservación es bueno y se ve muchísima vida de una excepcionalidad importante. Ver tapires u osos hormigueros no es sencillo, solo los he visto en corcovado. Ademas de serpientes en plena caza o coaties comiendo huevos de tortuga. El estar en un entorno tan conservado hace mas probables estos encuentros. Y cuidado que la experiencia haciendo la excursión de un día puede ser muy distinta que haciendo noche. El hacer noche aumenta la probabilidad de encuentros y se recorre los senderos en horas mas idóneas que en la excursión de un día. Yo no iria a Corcovado solo para hacer un tour de un día ida y vuelta.

Viendo los precios generales de Costa Rica incluso no me parece tan caro. El nivel de turistas en ningun momento me pareció excesivo, teniendo en cuenta el horror que vivi en Manuel Antonio. Al principio en el desembarco un poco pero luego hay tantos senderos que te cruzas muy eventualmente. Todos los encuentros bonitos los hice solo con el guia.

Ademas de Corcovado, desde Drake se puede hacer una ruta costera que, saliendo temprano, la vas hacer solo totalmente y es gratis.

Quien pretenda encontrar en Costa Rica entornos 100% salvajes se equivoca, no existen. Costa Rica es el patio trasero de EEUU. El pais entero se puede recorrer en sandalias básicamente, y han minimizado la probabilidad de ser denunciados por un americano torpe que se tropiece con una piedra.

A mi parecer es un pais donde se ve una gran cantidad de vida pero por contra ha perdido el nivel de "wild", que si que conservan los demás paises de Centroamérica. Solo encontré un entorno salvaje en el parque Braulio Carrillo y aún así la vida que se ve en Corcovado es mucho mas espectacular.

Si voy a Costa Rica a pagar un dineral por todo al menos que merezca la pena como Corcovado. En Costa Rica gastarte dinero por vivir una experiencia encorsetada tipo zoológico es lo mas probable que te puede pasar, Solo hay que ver los famosos "Santuarios" que hay por todo el país para entender el nivel lamentable al que se llega por atraer turistas. Petar el jardin trasero de mi casa de perezosos para luego cobrar 40€ a turistas que creen que eso es pura vida, cuando es "Pura avaricia". Tanto que se promociona el turismo responsable con los elefantes de la India o el tiburon Ballena de filipinas pero de Costa Rica nadie dice nada...

Se que es polémico lo que digo pero es que si no merece la pena pagar por corcovado entonces ¿qué hay en Costa Rica, que sea único y salvaje, por lo que merezca la pena pagar?

Buenas! Yo estuve este año y compartí la experiencia en los diarios. Yo también hice una busqueda exhaustiva como el compañero @ticomae y aún así decidí ir a Rathambore y la experiencia fue buena.

www.losviajeros.com/ ...za-cultura

Quien te haya dicho que en cualquier parque con dos o tres días se ven tigres seguro te está mintiendo. Para aumentar la probabilidad hay que ir en la mejor epoca. En Rathambore es a partir de Abril, siendo mayo y junio los mejores meses. Yendo en la mejor epoca las únicas áreas donde hay probabilidad buenas de verlos son en la 2, 3 y 4, en la 1 hay probabilidad de ver oso bezudo. En el resto de areas se puede llegar a ver tigre pero con menor frecuencia. Los guias tienen un grupo wasaps donde van compartiendo los tigres que se ven. Me enseño el grupo un guia con el que hice confianza y el área 3 y 4 era indiscutiblemente las mas prolíficas. Viéndose también en el resto.

Aún yendo en la mejor epoca y a las mejores zonas la probabilidad de verlos es algo menos del 50%. Ver el tigre no es facil y si vas un solo día lo más probable es que no lo veas ni en Rathambore ni en ningún otro parque.

Estando en Rathambore en el jeep coincidí con muchos indios que se dedicaban a la fotografía y venían expresamente a Rathambore a verlos. Principalmente porque es el parque donde mas probable es. Además de que es un parque en el que el tigre se puede ver en zonas despejadas. En muchos otros parque el tigre se ve dentro del bosque o con suerte en el camino. Fotográficamente es menos interesante. Para los occidentales siempre vamos a necesitar un mediador para reservar plazas de momento. En Rathambore es donde mas facil es hacerlo ya que puedes ver qué días hay huecos y el mediador, que normalmente es el hotel, solo tiene que darle a comprar. En otros parques es algo mas complejo para los occidentales y te llegan a pedir salvajadas de dinero que solo compensan si vais un grupo grande.

El problema que hay para los occidentales es pensar que vamos a vivir una experiencia de safari como en Kenia o botswana. Eso no lo vas a ver en ningun safari en la India. Estamos hablando de la India, SIEMPRE hay mucha gente. Y cuando hay indios escupen, eructan y hablan porque es su cultura.

La experiencia de la compañera @annapsa es totalmente factible. Pero también pienso que evitable, ir a Rathambore en octubre sin reserva previa la probabilidad de ver tigres es CERO. Lo más probable es que te pase lo que cuentas, que te metan en canter con gente india que va a dominguear. Y suerte si no te engañan con el precio.

En mi caso la experiencia fue bastante buena, en jeep, todos fotografos y con buenos encuentros. Eso si cuando el tigre está cerca del camino parado, el tigre puede estar ahí horas y ahí es cuando se juntan todos los jeep y canters que hay en el área. Eso va a pasar en absolutamente todos los parques de la india sin excepción.

Mi consejo es ir al parque que sea, en la mejor epoca posible y siendo conscientes que aún así es probable que no lo veamos y que a buen seguro los Indios van a "amenizar" la experiencia. Yo hice 5 safaris y vi tigres en 2, yendo en epoca relativamente buena. Hice el área 5 y, aunque no viera tigres, el paisaje es precioso. A partir de abril florece la llama del bosque y se pasa por zonas donde el paisaje brilla de un naranja intenso precioso con todo el bosque en flor.

Actualmente no disponen de ningún numero que responda en primera instancia en español.

Lo de White Horse no aparece en ningun lado. Actualmente la aseguradora que aparece es Allianz Assistance.

Si bien es cierto que todas las compañías tienen comentarios negativos en este caso no encuentro experiencia positivas genuinas sobre cómo ha respondido en caso de urgencias medicas o de los problemas que puedan poner.

En mi caso no me termina de convencer sobre seguros clasicos. Mas en un viaje largo.

Por lo que veo el seguro tiene buena pinta pero le veo dos peros de momento.

Solo cubre un viaje de máximo 90 días

Los teléfono de contacto son en ingles. Es un problema porque lo que menos quiero en una situación de urgencia es hablar ingles.

En reddit hay ya una entrada de gente quejandose del servicio de atención y de la respuesta del seguro

www.reddit.com/ ...insurance/

Estoy a la puerta de hacer un viaje de mochilero por centroamerica y viendo esto lo descarto. Veo que llevan tan poco tiempo que es hacer de conejillo de indias

"naldur" Escribió:

"daniorte" Escribió:

Los tres tour mas TOP de Galápagos, sin contar buceo, son:

La Española
Seymur Norte
Isla Genovesa

Isla Genovesa solo se puede visitar en crucero, seymur norte y la española de excursión de un día. Descartar la Española es descartar uno de los sitios más únicos del mundo, evidentemente el principal interés son las aves. Ir a Galápagos sin que te gusten las aves, o sin apreciar lo único de las especies allí presentes, es comerse una tarta habiendo perdido el sentido del gusto.

En la Española es en el único sitio donde se podrá ver el cortejo del albatros de Galápagos, donde se podrá ver albatros alzar el vuelo, el lugar mas facil donde ver el halcon de galapagos, el ave tropical de pico rojo,. Se puede ver con suerte las tres clases de piqueros, aunque el de patas rojas es más complicado. Paloma de galapagos, leones marinos, iguana roja...

Es una explosión de vida solo comparable a seymur norte. No hablo de Genovesa porque lamentablemente no he estado.

Gracias por la recomendación.

Y de la Isla de San Bartolomé, ¿qué opinión tienes que también la recomiendan mucho?

¿Cuánto es un precio razonable para Seymur norte para dejarlo reservado antes de ir? De momento lo he visto de 160-190$ como barato.

San Bartolomé es principalmente un tour de paisajes. Evidentemente se ve fauna pero no de la manera de las tres que comentaba.

San Bartolomé es tan popular por lo famoso de la foto del pináculo principalmente.

Otro tour que puede llegar a ser muy espectacular es el de los túneles de Isabela. Ahí con suerte verás el lobo peletero de Galápagos y los pingüinos. Se ve en tierra mucha ave pero sobre todo piquero de patas azules.

Sobre precios no puedo hablar porque fui en pandemia y al no haber muchos turistas pudimos ajustar mucho.

Si cuentas con posibilidad de crucero con buceo entonces sitios como Fernandina, la parte norte de Isabela y Darwin y wolf son de escándalo

Los tres tour mas TOP de Galápagos, sin contar buceo, son:

La Española
Seymur Norte
Isla Genovesa

Isla Genovesa solo se puede visitar en crucero, seymur norte y la española de excursión de un día. Descartar la Española es descartar uno de los sitios más únicos del mundo, evidentemente el principal interés son las aves. Ir a Galápagos sin que te gusten las aves, o sin apreciar lo único de las especies allí presentes, es comerse una tarta habiendo perdido el sentido del gusto.

En la Española es en el único sitio donde se podrá ver el cortejo del albatros de Galápagos, donde se podrá ver albatros alzar el vuelo, el lugar mas facil donde ver el halcon de galapagos, el ave tropical de pico rojo. Se puede ver con suerte las tres clases de piqueros, aunque el de patas rojas es más complicado. Paloma de galapagos, leones marinos, iguana roja...

Es una explosión de vida solo comparable a seymur norte. No hablo de Genovesa porque lamentablemente no he estado.

"ana_sp" Escribió:

No pasa nada Daniorte, gracias de todas formas.
He leído que no se puede visitar Moremi si no tienes reserva para dormir dentro del parque, ¿sabéis si esto es así? ¿No se puede pagar entrada y visitar por libre diariamente alquilando 4x4?

puedes visitarlo sin problema aunque no tengas reserva para dormir.

"ana_sp" Escribió:

¿Sabes si es factible ir de Maun a Kasane por Gweta y Nata con coche que no sea 4x4?
Gracias de nuevo!

Ahi no te puedo ayudar, no tengo ni idea porque de Kasane a Maun nosotros fuimos a traves de Savuti, lo siento!

"mmfajcas" Escribió:

Muchas gracias por tus indicaciones.

¿A qué te refieres con dos ruedas? ¿En un eje lleva ruedas todoterreno de tacos gordos y en las otras normales?
El Living desert tour, ¿con qué empresa lo hiciste? ¿Pudiste ver todos los animales que anuncian: dancing spiders, camaleones, víboras, escorpiones, lagartos...? Yo lo quiero hacer porque nos encantan los animales y es una ocasión única. No he visto ningún sitio que oferte un tour cuando esté atardeciendo y sea más probable que empiecen a salir este tipo de animales. Por otro lado, ¿os encontrasteis algunos en lo camping o dentro de las casas? Nos gustan, pero no como para topártelos yendo a WC, Confundido

Saludos

Se coló el dos ese, las ruedas son de 4x4. Aunque cada agencia imagino podrá variar.

El living desert tour lo hicimos con thenaturalistcollection.com/ ...dune-tour/ El tour no depende de la hora del día. Nosotros lo hicimos al atardecer por ejemplo. Depende del viento. Para encontrar las especies los dos guias se bajan y literalmente se patean el desierto buscando huellas. Las huellas llevan al matorral en el que estará la especie. Si hace mucho viento no hay huellas por lo que no se encuentra nada. Nosotros fuimos por la tarde porque por la mañana hacia mucho viento. Vimos chacales, escarabajos, el camaleon de namaqua y el lagarto picopala. No tuvimos suerte con las viboras aunque si el dia es poco ventoso la probabilidad de verlas es alta. El tour además es en una zona de dunas muy wapa.

En los campings lo que más ves son grillos y lagartos nosotros no nos encontramos nada venenoso en los campamentos

"ana_sp" Escribió:

Hola!! Había escrito en otro subforo pero veo este más activo así que pruebo por aquí a ver si hay más suerte con las respuestas... (si el admin ve conveniente que me elimine uno de los dos).
Estuve hace 13 años en Botswana, pero la diferencia es que fui cuando los parques aún no se habían privatizado, por lo que necesito información actualizada, ya que veo que los precios se han multiplicado por mil... Chocado

Yendo por libre con 4x4 alquilado... cómo se reservan los campsites? He visto las páginas de alguno de ellos pero sólo veo información de lodge o camp, pero a unos $600 la noche... ¿¿en serio ha subido tantísimo solo la parcela para acampar?? Si te quedas en alojamientos de fuera de los parques, ¿se puede entrar pagando entrada diaria en la entrada del parque?
¿A cuánta distancia en tiempo real está Kasane de Makgadikgadi?
Y lo último... desde Victoria falls, ¿se puede ir por libre a la piscina del diablo en el día?
Si alguien me resuelve esas pequeñas dudas estaría muy agradecida...
Muchas gracias!! Guiño

Buenas yo he ido con 4x4 alquilado y he cruzado el chobe y recorrido el moremi durmiendo en Ihaha, savuti, Khwai, Xakanaxa y Third Bridge dentro del parque. Lo gestionan tres empresas: Xomae, SKL Campsites y Kwalate. El método de reserva es meterte en la web de cada uno y escribirles por mail, te hacen un formulario y te envian un enlace de pago. Es bastante rudimentario pero funciona. Yo reservé con casi un año de antelación para asegurar. Es posible que el metodo de reserva cambie por lo que metete en cada web para comprobarlo. Los precios son caros pero no tanto como dices, cuesta unos 40 euros por persona el camping. No es barato pero no es prohibitivo. Las noches en chobe y moremi son BRUTALES.

Buenas, acabo de subir el diario del viaje en Junio a Namibia y Botswana y aprovecho para responder alguna duda que veo reciente.

"mmfajcas" Escribió:

- ¿La batería extra es para el frigo o por si hay que cambiársela al coche?
- El tema del doble tanque, como te acabo de comentar, que no me queda claro.
- ¿Lleva ruedas todo terreno reales o M+S de serie?
- ¿Tan fácil es pinchar? He leído a muchos foreros que les ha pasado, alguno en varias ocasiones. Por eso te pregunto por el tipo de ruedas. En Islandia pillé un Duster 4x4 con neumáticos N+S y mira que recorrí carreteras de 4x4 y vadeo de ríos y ni un sólo problema. ¿Se trata más bien de reventones o bocados a la goma o pinchazos reparables o que las gomas están hechas mistos en los coches de alquiler?
- ¿Bolsas de plástico? He leído en las condiciones de los campings y campamentos de NWR y prohíben expresamente entrar con bolsas de plástico. Yo lo he entendido incluso si las llevas en el coche. Supongo que por un tema de que nadie se le ocurra abandonarlas dentro
- ¿Se puede pagar con tarjeta en las gasolineras? ¿En tu opinión, hay alguna cadena mejor para repostar? He leído que el diesel está como a 1.4 al cambio, ¿puede ser?
- ¿Tema seguridad, especialmente cuando dejas el coche en algún sitio en la calle como Swakopmund, Walvis Bay...?
- ¿Supermercados? Le he echado un vistazo a alguna web de los Pick and Pay, WB Supermarket, Spar... ¿Qué tienen? No veo por ejemplo pan de molde... Y en líneas generales no me parecen baratos.
- ¿Habéis hecho algún Morning Drive, Afternoon Drive o Nigth Drive en Etosha? ¿Mejores campamentos para ello? En Sudáfrica me gustó mucho la experiencia de esos Drives.
- ¿Habéis hecho alguna actividad en Walvis Bay, Swakopmund, tipo Sandwich Harbour, kayak, Living Desert Tour, Quads...?
- ¿Qué tal la conducción por la izquierda? ¿Mucho tráfico? Me han hablado de que hay mucho camión y que se desaconseja totalmente conducir de noche. En Sudáfrica fue la primera vez que conduje por la izquierda y todo fue muy bien. Luego también lo he hecho en Escocia, aunque allí lo que me costó más fueron las rotondas. Había que llegar a ellas muy concentrado porque la vista se me va directamente hacia la izquierda. ¿Hay muchas en Namibia?
- ¿Cuándo y como te haces el visado a la llegada? ¿gratis?
- ¿Tema control covid?
- ¿Ibas con niños?

Y bueno, no te fundo más por ahora. Contéstame sólo cuando te sea posible.

Muchas gracias!!!

- ¿La batería extra es para el frigo o por si hay que cambiársela al coche? Asegurate de que el coche tenga DOS baterias. Una especifica para el frigorífico. Si vas en epoca seca cuando hace calor de no tenerla el frigorifico será inutil ya que se te calentará rapidisimo.
- El tema del doble tanque, como te acabo de comentar, que no me queda claro. El doble tanque es una adaptación que le hacen al coche. A veces se hace una burbuja en el sifon y tienes que menear el coche para seguir llenandolo, sobre todo si vas a cruzar de Kasane a Maun por el Chobe y quieres asegurar hasta el último litro de gasolina. Con el deposito lleno tienes una autonomia de casi 1800 km.
- ¿Lleva ruedas todo terreno reales o M+S de serie? Dos ruedas de todoterreno
- ¿Tan fácil es pinchar? Es tremendamente facil pinchar. Sobre todo en Botswana, en Namibia no tanto. Piensa que alli hay muchisima acacia y tienen unas pinchas que dan miedo. Si vas a Botswana y vas a cruzar el chobe te recomiendo, si...
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Tengo una familiar haciendo un voluntariado en Cochabamba y cuenta que la situación actualmente es muy tensa. Ella está intentando volverse y desde la embajada española le han aconsejado que siga en Cochabamba dada la imposibilidad de llegar con seguridad al aeropuerto de Sucre por los bloqueos de las carreteras.

Cuenta que hay barricadas en la misma calle y que por la noche la gente hace vigilias para evitar asaltos, hay incendios y enfrentamientos entre seguidores del MAS y opositores. Esto está pasando también en La Paz, Sucre, Potosí, en donde ha habido un muerto por enfrentamientos, e incluso en Uyuni, en donde imagino que habrá grandes dificultades para poder realizar el tour al salar por los cortes que hay con el peligro de que se bloquee la frontera con chile y quedar atascados en uyuni.

Parece que hay que esperar un poco a que se calmen las aguas...
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Camiana Escribió:

Es necesario navegador ? En los mapas hay pocas carreteras y parece diiicil perderse si no te sales del camino.

Yo use OsmAnd. No necesita datos y funciona a la perfección.

Buenas me paso por aqui tras mi reciente viaje. Yo alquilé con econorent desde calama un 4x4 un volkswagen tiguan automático en perfectas condiciones. No tuve ni un solo problema y fue todo bastante rapido. Recomendable

Bnext es bastante inutil.

Recargue la tarjeta con 1000 euros. Pues he estado en peru, chile y bolivia y en ni uno solo de los tres paises la tarjeta me la han reconocido en los cajeros automaticos, Directamente la tarjeta no entra y no permite sacar dinero. Una inutilidad.

5 horas para el otro vuelo teniendo que bajar a coger maletas y siendo conocedor de lo impresentables que son en ethiopian airlines es bastante arriesgado. Yo no lo haria, Addis Abeba para un día está bien

marimerpa Escribió:

Gracias a todos por vuestras respuestas. Siendo finales de agosto, hay posibilidades de que llueva, eso seguro. Pero ir cargando con las botas, que pesan y ocupan mucho (los dos pares llenan una maleta de mano), quizá sea excesivo. Quizá nos apañemos con las zapatillas de trekking, que tienen suela de agarre.

Las rutas que vas hacer están muy trilladas y sin grandes dificultades. No vas a tener problema alguno e incluso alguno verás en chanclas. Yo hice el otter trail y use una cangrejeras de montaña como estas que sirven para todo

indamatossi.marta Escribió:

Se me ha olvidado. Problemas ninguno. Pero en las tribus del sur, tienes k pagar por las fotos. Por persona k fotografíes. A mi no me importa tener k pagar k no es nada, no vale nada. Pero es el concepto lo k me molesto. Vas a una tribu y tienes k seleccionar a las personas. Para las fotos. No le gusto.

No deja de ser un safari con figurantes...
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pemalo1 Escribió:

Hola, no sé si será el sitio apropiado...me gustaría preguntaros sobre prismáticos para observar la fauna de Sudáfrica.....con uno baratito de esos compactos y de poco peso es suficiente???

Y ya puestos...un todo terreno para cámara réflex 18-250 que tal lo veis?
Gracias

Los prismaticos mínimo que sean 10x50. De ser menos poco uso le darás, mas llevando un teleobjetivo.

Un objetivo todoterreno pues es cómodo pero luego en el máximo de zoom pierde mucha calidad, aun así le sacarás mucho provecho. Eso si cuando estés allí siempre habrá momentos en que se te quede corto.