Me he movido por allí en el transporte público, es decir, en autobuses y minibuses, no hay otra cosa, pero los hay en todas partes, aunque andando por ahí siempre surge algo cuando menos lo esperas y así alguna vez me encontré viajando en camión e incluso hize un viaje de dos días de invitado en el coche de un señor.
La hora de salida depende de la distancia a recorrer, si es larga pues se madruga mas (6 de la mañana) y si son de alrededor de 100 km. O menos suele haber continuamente minibuses y en esos recomiendo no coger uno en el que ya haya bastante gente, es mejor montar en uno vacio y esperar un poco hasta que se llene, es por lo de pillar buen sitio, cosa importante para ir mas cómodo o disfrutar del paisaje.
Viajar por libre en Etiopía es fácil por lo dicho, hay transporte, pero es también bastante duro, en algunos tramos muy duro, por las condicciones de los caminos , por el calor que he pasado (igual en julio no hace tanto) y por las condicciones en que se viaja. Esto último varía según tipo de transporte y ruta; He observado que en las rutas principales es común que de vez en cuando suba un policia para controlar que no van mas pasajeros que asientos hay y entonces se suele ir decentemente, aunque dificilmente conseguirás el mejor asiento porque lo de coger el autobús es otra historia aparte, en unos sitios sin ningún problema y en otros complicado por la gran cantidad de clientes; recuerdo que en Sodo me tiré dos horas y media intentando subir a alguno de los tres o cuatro que salieron y no conseguí ni acercarme, allí montaba el mas fuerte o el mas hábil y yo no era ninguno de esos, pero al final salí de allí casi en la primera fila de uno. Y cuando la ruta es por sitios menos transitados o hay grandes distancias entre poblaciones grandes, por donde se sabe que no hay policia, los autobuses o furgonetas (que es lo que son lo que llaman minibuses) cargan gente hasta que ya no cabe nadie y es en esos donde lo de haber pillado un buen asiento mas se agradece (te recomiendo los de ventanilla, en esos es mas dificil que alguien acabe sentado en tus piernas, jeje), también puede ser que te toque, si eres de los que va de pié o en la caja del camión, bajar antes de que se vea el control de policía para pasarlo andando y después volver a subir.
En fin, surgen historias casi a diario viajando de esa manera; es duro pero cuando iva en uno de esos incómodos transportes y veia algun 4x4 con turistas pensaba que apesar de lo cómodos que se les veia no les cambiaba el sitio, estaba yo muy agusto allí entre toda aquella gente, siempre amable y con ganas de charla.
He estado un mes por allí y he pasado 81 horas metido en algún transporte -mas los dos días de coche- y te aseguro que los mejores momentos, los que uno recuerda después durante largo tiempo, han ocurrido durante esos viajes.
Me he encontrado también con viajeros independientes que se lo hacian de otra manera; una pareja de franceses se desplazaban de un lugar a otro contratando un coche con conductor en cada sitio, lo que les permitia decidir sobre la marcha el tiempo que se quedaban; unos alemanes cogían vuelos internos y se desplazaban por la zona en autobuses o lo que pillaran, pero tenian que estar determinado día en el aeropuerto; una japonesa iva en autobus con un guia que habia contratado en Arba Minch para visitar el sur. En fin posibilidades se ve que hay varias, coger un guia es muy fácil en casi todos los sitios, ya te buscan ellos. En mi caso no he recurrido a ellos.
En fin, duro pero no sé, por hacer una comparación: hay comidas en las que lo mejor es la salsa, pues los viajes en transporte público suelen ser la salsa de mis viajes, en este también.
Habrá mil cosas mas que contar pero ya irán surgiendo, si quieres que te aclare alguna cosa en concreto por aquí andaré.
Salud
Mi recorrido ha sido este: primero hacia el sur y en esa ruta dormí en Awasa, Sodo, Arba Minch, Konso y Jinka a la ida, y Key Afer, Arba Minch y Nazret a la vuelta, ésta en coche particular.
Es cierto que por allí hay menos autobuses, pero solo a partir de Konso, porque hasta allí hay transporte contínuo desde Arba Minch; a partir de ese pueblo grande solo está el autobús que sale de Arba Minch, supongo que a las seis, que va hasta Jinka haciendo una parada allí; el peligro es que llegue lleno pero siempre surge algún transporte alternativo, en Konso conocí a la pareja de alemanes y perdieron el autobús porque se durmieron, pero cuando llegué a Key Afer ya estaban allí, habían ido en otro autobús con un equipo de fútbol. En definitiva que el único transporte público que hay de Arba Minch a Jinka es un autobús diario en cada sentido, pero surgen otras posibilidades. Yo me bajé a la ida en Key Afer (había mercado) y luego continué en camión hasta Jinka.
Es importante saber que por aquella zona el transporte mas usado por los lugareños, además de sus animales, son los camiones en los que mueven sus productos y ellos mismos cuando las distancias son largas; así, por ejemplo, al mercado de Jinka acude gente de Turmi en ese medio, y por lo tanto es posible que nosotros podamos usarlo también, previa negociación del precio, que esa es otra. Yo inicié ese viaje pero acabé quedándome a dormir en Key Afer debido a retraso en el horario previsto y al final renuncié a ir a Turmi, todo ello decidido sobre la marcha porque las cosas van surgiendo así.
Etiopía tiene una cosa que es una faena para moverse de esa manera, y es que tanto hacia el sur como hacia el este hay que repetir la ruta, hay que hacer el mismo camino a la ida que a la vuelta, aunque llevando tiempo no lo es tanto, está uno continuamente asombrado. De todas formas yo agradecí conocer a Kassa, un tipo que trabajaba para una ONG y se ofreció para llevarme de vuelta desde Key Afer hasta Nazret.
Ojeado el sur me fui hasta Harar, directamente desde Nazret haciendo un trasbordo no sé donde, una paliza de viaje, y a la vuelta desde Harar hasta Awash también de un tacazo. En esta ruta hay abundante transporte público, lo que pasa es que para hacer de una tirada todo el trayecto hay que madrugar bastante.
De Awash tiré hacia el norte por la carretera que sale de allí para evitar pasar por Addis. Por esa ruta no hay transporte público pero si un gran tráfico de camiones y en uno de ellos la hice hasta Mille. Me enteré allí mismo de que había posibilidad de transporte a través de un chaval que se ofreció como guía y al que acabé pagando 50 birr por conseguírmelo, o sea, por sacar la mano al del camión para que parara. Mi destino para ese día era Kombolcha y en Mille tenía que quedarme en el cruce, que está a unos tres kilómetros del pueblo, hasta que cualquier otro transporte me recogiera para llevarme al destino, pero cuando llegué allí, a mediodía, con un calor importante y vi que solo había un cartel en cuya sombra estaban sentadas unas cuantas personas supongo que haciendo lo que iba ha hacer yo hice caso a lo que me venía diciendo el camionero y tiré hasta el pueblo con la intención de pasar allí la noche, pero al final pasó un autobús cuando casi era de noche y lo cogí. Ahí comenzó otro viaje (el único que he hecho de noche) de seis horas y media, duro pero inolvidable, hasta Kombolcha. Mi siguiente parada fue Weldiya, abunda el transporte para hacer este tramo, no tanto para el siguiente hasta Lalibela; recuerdo que me di un buen madrugón porque había entendido que salía el bus a las 6 y no lo hizo hasta las 8; es el único que hay y el viaje dura cinco horas y media, el cansancio acumulado y el camino de piedras y tierra tras tomar un desvío hacia aquél enorme valle de montes pequeños y muy secos en esta época y en cuyo extremo está Lalibela, me dejaron hecho polvo; allí decidi coger un vuelo hasta Gonder, estaba tan cansado que me asustaban los dos días, como mínimo, que puede llevar hacerlo por tierra, aunque me ofrecieron la posibilidad de hacerlo en uno con un vehículo privado, pero eso me asustó mas. Al final salí en avión y ya como nuevo después de haber dormido allí tres noches.
De Gonder fui hasta Bahar Dar, de allí a Debre Marcos antes de volver a Addis. Ningún problema tampoco en esa zona con los transportes, solo que cuando cogí el minibús en Bahar Dar lo hice convencido de que con él llegaría al destino pero no fue así y tuve que hacer dos trasbordos antes de llegar, pero sin ningún problema ni mal rollo.
Lo de llevar tienda en principio no le veo sentido, hay alojamiento en todas partes, en unos sitios mejor que en otros pero he dormido todos los días en habitación con baño completo –otra cosa es que funcionaran los grifos o que hubiera agua- y siempre con sábanas limpias; solo en Mille la habitación que ya tenía pillada era de lo mas básico, y supongo que en los hoteles que se ven en pueblos pequeños serán igual. De todas maneras yo ya tengo mis años y me resultaría difícil después de una paliza de viaje ponerme a buscar sitio para acampar y montar la tienda, por lo que ni me lo planteo y ni siquiera me molesto en mirar varios hoteles, llevo la referencia de los que aparecen en la guía y otras que tomé de este foro y si alguno de ellos no queda lejos de la estación de autobuses lo pillo sin mas, y si no hay ninguno cerca pues el que mas me guste de los que haya.
En fin lurtxi 14, que ánimo, que aquello es muy bonito y variado, que no se pasa hambre (los jugos que comentaba habesha 1 están buenísimos, son muy baratos y alimentan), que la gente es amable, aunque todo aquel con el que tengas que negociar cualquier cosa va a querer cobrarte lo mas posible, por lo que es bueno, si es posible, informarse antes de cómo está el mercado e imprescindible regatear -que también en esa faena he pasado buenos ratos- y que, como te he dicho, transporte, alojamiento y comida hay.
Quiero ser mas breve pero me cuesta, lo siento. Chao y hasta cuando queraís.
Acabo de volver de Etiopía, he estado un mes y he visitado norte y sur, en transporte público. El valle Omo lo hice en 4 días en coche por falta de tiempo, pero se puede hacer en transporte local pero se necesita mucho tiempo y por ejemplo los Mursi se necesita coche.
Lo que más tiempo lleva es ir del norte al sur, que fueron tres días en autobús local.
Hice todo por mi cuenta, no llevaba preparado nada y todo ha salido perfectamente. El Danakil lo hice con la empresa ETT que es la que mueve todo el cotarro y el precio fue de 400$. En la web pone 600$ pero si lo regateas puedes conseguir buen precio. La empresa un 10, y eso que yo no soy muy de hacer las cosas organizadas, pero el DANAKIL es imposible hacerlo por tu cuenta. Necesitas coche, guias, ejercito etc. El volcán Erta Ale y la depresión es algo únco en el mundo y es algo que si vas a Etiopía hay que ver, es dinero pero merece la pena. Para mi algo TOP de Etiopía por encima de Lalibela por ejemplo, pero para gustos colores. Además que ETT te pone un coche si quieres desde Axum o Lalibela, a nosotros luego nos llevaron en furgo a Lalibela porque tenían que mandar un coche a recoger unos clientes.
El sur lo hice con un contacto que nos dieron los de ETT, una chica que se llama Mihiret y que es muy profesional, conoce a todo el mundo tanto en Arba Minch como Turmi o Jinka. También la recomiendo. Llegué a Arba Minch, la llamé le dije lo que quería ver, negociamos y nos juntamos con otros dos personas que también querían ir a ver las tribus.
Yo estuve 4 días y sinceramente no veo que haga falta más tiempo, eso si, 4 días sin contar el día de ida y el día de vuelta a Addis, cuento desde Arba Minch. El itinerario del sur fue:
Lago en Arba Minch-tribu Dorze-Mercado Turmi-Tribu Hammer-Omorate-Jinka-tribu Ari-Tribu Mursi-Mercado Key Afer-Tribu Konso-Arba Minch
Respecto a las tribus pues hay de todo, en general si que van a estar posando y puede convertise en un zoo de personas. Mi consejo es guardar la cámara y ponerse a jugar con los niños. Para mi los Hammer son los más amigables, también porque tuve la suerte de estar toda una tarde con ellos. No fui al bull jumping por tema de principios (1. Porque hay que pagar y 2. Porque estoy en contra de que peguen latigazos a las mujeres) sé que es un tema complejo y es su cultura, y cierto es que después de hablar con el guía local, nuestra guía, gente del pueblo y pasar una tarde entera con ellos, mi visión ha cambiado algo. Ellos estaban de celebración, haciendo el baile que procede al bull jumping, matando a las cabras, nos dieron de su "cerveza"..vamos, que la experiencia me gustó mucho. Les di mi camara y se hacian fotos los unos a los otros y hubo mucha interacción con ellos. No pagué por ninguna foto.
Los Mursi son los más llamativos, pero a estos hay que pagarles si o si. Repito que lo mejor es primero guardar la cámara. Pero luego 5 birr por foto. Innegociable. Pero también puedes interactuar con ellos un poco, todo depende en que rollo vayas tú, si te interesa acercarte un poco a ellos, o ir hacer la foto, e irte a otra tribu.
Sin duda, para mi lo MEJOR son los mercados, tanto el de Turmi como el de Key Afer. Allí si que se ven a las tribus en estado natural, sin posar. Yo siempre pido permiso para sacar fotos, lo normal es que te digan que no, así que por respeto yo no saco la foto, creo que tenemos una responsabilidad y debemos respetar su voluntad y costumbres.
Las Simien Mountains las hicimos por libre, pillamos un scout que es lo unico obligatorio (el guia aunque te dicen que es obligatorio, no lo es). Lo más caro de las Simien es el coche de ida y de vuelta, es un precio fijo y es un poco mafia. La ida a Sankaber y la vuelta de Chennek son como 4200birr, tengo todos los precios oficiales de guia, scout, entrada al parque, los coches..a ver si lo busco.
Lo que menos me gustó fue Bahar Dar, el lago no creo que tenga mucho interés porque luego en otras ciudades como Gondar puedes ver monasterios más bonitos y gratis. Fui a las cataratas del Nilo azul, en furgoneta privada son 300-400 birr, yo lo hice en bus local por 15birr el trayecto. Te dirán, como en TODO el país, que no hay buses, que no se puede hacer por tu cuenta, que necesitas un coche privados bla bla. Si preguntas al final te enteras y se puede hacer todo por libre.
Lalibela me gustó pero me defraudó un poco, la UNESCO ha colocado unas plataformas y unos techos que para mi son una cagada, destrozan todas las fotos. Son unos techos enormes que cubren todas las iglesias para que no se dañen.
El sur si tienes tiempo puedes hacerlo en bus local, hay buses de Arba Minch a Jinka y de Arba Minch a Turmi, y los días de mercado (lunes) hay bus de Turmi a Jinka. Pero lo dicho, necesitas más de 4 días, y luego para ir a ver a las tribus necesitarás unirte a algún grupo. Nosotros a lo largo del viaje hicimos varias veces eso, unirnos a algún grupo o coche y pagarles algo de dinero..Al igual que en las Simien, que iban unos alemanes con cocinero y le pagamos 50birr al cocinero y nos dieron unos espaguettis. Para el agua (compramos 10 litros para 3 días, para dos personas) pillamos una mula y nos la llevaban, cuando llegábamos al refugio ya estaba la mula allí.
Recomiendo dormir en las Simien en tiendas de campaña, nosotros dormimos en el refugio y pillamos pulgas.
Todo se puede hacer por libre en Etiopía, sólo hay que tener tiempo, paciencia, negociar y decir que no el primer precio que te den, que será 2-3 veces más de lo que vale. Siempre que llegues a una estación de buses te intentan cobrar más, echales un órdago, diles que no tienes prisa, te sientas en el suelo, y ya vendrá alguien a darte un precio mejor.
Cualquier información que necesiteis encantado de ayudar.
Hola de nuevo, voy a intentar contar(recordar) cómo viajar por libre. Los precios y tiempos son aproximados. Uno de los mayores problemas que tuve antes de ir a Etiopía era saber precios y tiempos que tardas en recorrer Etiopía, por eso creo que esta info más de uno lo agradecerá.
Addis>Bahar Dar: En sky bus. 9horas 325birr
Bahar Dar>Gondar: bus local. 4 horas. 100birr
Gondar>Debark: bus local. 3horas. 100 birr
Debark>Shire: bus local. 7 horas. 325birr. Aquí lo que hay que hacer es pagar a alguien para que vaya a Gondar, se monte en el bus y te reserve el sitio, en Gondar se baja la persona y te montas tú. Esto se hace porque los buses a Shire vienen de Gondar y van llenos. En Debark alguien se ofrecerá a hacer este negocio. Puedes jugártela y esperar que ese día el bus no vaya lleno..pero es jugársela, el nuestro iba lleno. Lo gestionamos en el hotel.
Shire>Aksum: bus local.1 hora, 30 birr. Debark-Axum se puede hacer del tirón.
Aksum>Mekele: La empresa ETT con la que hicimos el Danakil nos fue a recoger. Se tarda 4 horas. Gratis.
Mekele>Wuckro: bus local, 45minutos. 16 birr.
Mekele>lalibela. Conseguimos transporte gratis. En coche directo son 7-8 horas. En Bus local unas 12 horas, hay que hacer varios cambios. Los ultimos 60km antes de Lalibela se tarda 3horas.
Lalibela>Addis. Buses locales. 580birr Hay que hacer lalibela-Woldia que cuesta 100birr y 4-5horas. Y luego woldia-Dessie 100birr 2horas. En Dessie hicimos noche y luego Dessie-Addis en Selam bus. 280birr. 7 horas.
Addis>Arba Minch. Selam bus, 280 birr 7 horas.
Arba Minch>Awassa 90 birr 6 horas
Awassa>Addis. 5 horas 100birr
Al llegar a Addis desde Awassa te deja en una estación al sur, a 12km, de ahí hay que coger otra furgoneta que te deja en el aeropuerto o el centro. 10 birr
Antes de coger un bus hay que regatear bien, y SIEMPRE preguntar si el precio incluye las mochilas, porque sino cuando llegues te van a pedir más dinero por el tema de las mochilas (10-20birr por mochila). Si insistes el 90% de las veces te incluyen la mochila en el precio
Nosotros pagamos de media unos 250-300birr la habitación doble, en las guías son los shoestring o los budget. Los hay mejores y peores. En general normal tirando a cutrillos. Si ya pagas por encima de los 400birr los alojamientos son bastante decentes.
Para desayunar, calcula unos 50birr. En la mayoría de los sitios te cobran 10% de servicio y 15% de IVA
Para comer un cenar, pues unos 125birr con botella de agua.
La injera es muy barata, unos 40birr pero a mi no me parece la comida más apetitosa del mundo, se deja comer pero un mes comiendo injera termina cansando.
Las entradas a los monasterios, iglesias, parques nacionales etc unos 100-150birr menos en lalibela que son 50$
IMPORTANTE: los ATM sólo dejan sacar como máximo 4000birr, con los cual si no llevas cash te van a pegar buenos sablazos en comisiones. Nosotros llevamos 2000$ encima y los íbamos cambiando en los bancos. En los bancos te hacen el cambio OFICIAL, no te cobran comisiones (sólo pierdes las comisiones de cambiar euros a dolares en España) y en el mercado negro te hacen mejor cambio que el oficial (llegamos a cambiar a 1,22)
Si llevas Euros en los bancos te hacen el cambio oficial a birr, creo que es la mejor opción porque no pierdes nada. Mi consejo es llevar unos cuantos dólares y el resto en euros y cambiar según lo vayas necesitando.
La agencia para el Danakil lo contraté en Addis pero lo había hablado por email, negocié los precios y allí en Addis les llamé y me enviaron un coche, te llevan a la oficina, y pagas.
La agencia era ETT y la verdad que ninguna pega, todo lo contrario. Deben de ser la agencia más grande y por eso que son los que mejor precio hacen. En la web el precio oficial son 600$ pero en cuanto digas que es muy caro te bajan a 500$. Luego ya depende de como negocies, de si tienen un coche a medio llenar, etc
Puedes contratarlo además de Addis, en Mekele, allí tienen oficina y es de donde sale el tour. Nosotros hicimos la excursión de 4 días pero hubo gente que sólo hizo dos días (nosotros no sabíamos que se podía sólo ir al volcán). No obstante, yo recomiendo los 4 días, porque el lago de sal y la depresión con esos colores impresionantes son igual de alucinante que el volcán. Son cosas diferentes pero ninguna defrauda.
A Eritrea al final no fui, por falta de tiempo, porque la frontera nos dijeron que no es muy segura y porque no encontré ningún sitio de buceo que me convenciera.
Etiopía tiene mucho, muchísimo que ver. Yo estuve un mes y si me hubiera podido quedar una semana más, me hubiera quedado. Eso sí, lo hice todo en bus, si coges aviones ahorras tiempo, pero son caros.
Si vuelas con Ethiopian airlines, luego los vuelos internos que compres tienes un 50% de descuento. Esto es interesante. Yo hice numeros y no me compensaba porque con Lufthansa era como 200€ más barato, pero si vas a coger varios vuelos seguro que te compensa volar al pais con Etiopian airlines.
Respecto a las Simiens, yo creo que si merece la pena, sobre todo si te gusta la montaña. Vas a ver otros paisajes y otras gentes totalmente diferentes. Yo hice un trekking por mi cuenta de tres días y lo que si recomiendo es ir hasta Chennek, cosa que yo no hice por falta de información.
Yo el primer día subí hasta Sankaber en coche, y ese día di una vueltecita por los alrededores y dormí allí. Al día siguiente hice Sankaber-Gisch y el tercer día Gisch-Imet Gogo(donde las vistas espectaculares) y vuelta a un camino donde nos recogió el coche (6 horas de caminata)
Si ahora lo volviera a hacer haría:
Ir en coche hasta Sankaber pronto, a eso de las 7 de la mañana y de ahí a Gisch y dormir allí. El segundo día Gisch-Chennek y el tercero o avanzar un poco más o dar una caminata alrededor de Chennek.
Hola viajeros.
Como ya dije hace días, terminamos nuestro viaje por Etiopía exitosamente y con la sensación de haberlo saboreado poco. Dejaré por aquí, más adelante, nuestro diario. No obstante, y a riesgo de resultar redundantes con otros miembros de este foro, consideramos que puede resultar de interés, para los que tengáis intención de ir por primera vez, un resumen de nuestras impresiones.
De momento no adjunto fotos, pero dejo la puerta abierta a ir reeditando y añadiendo alguna.
Conste que son opiniones personales que intentaré exponer desde un punto de vista lo más objetivo posible. También omitiré lo relativo a las medidas de profilaxis sanitaria que todo el mundo conoce.
El aterrizaje
Etiopía es un gran país con una historia legendaria y un presente efervescente que merece ser conocido. No obstante, es conveniente conocer y tener en cuenta algunas cuestiones que ayudarán a entender y gestionar mejor vuestra estancia en el país.
El visado de entrada es de 50 dólares, que pagaréis en el aeropuerto. Además os preguntarán el nombre del hotel en el que os vais a quedar. Así que si se os ocurre llegar sin reserva aseguraos al menos de llevar la referencia de algún hotel para salir del paso.
Lo primero que experimentaréis, quizás, cuando salgáis por la puerta del aeropuerto es un shock. Porque se mostrará ante vuestros ojos un mundo radicalmente distinto, aparentemente caótico, donde se pelea por cada metro, cada birr, cada “faranji”… Sí, digo bien…cada faranji, porque cada uno de vosotros os convertiréis en faranjis en cuanto bajéis del avión.
Y es que seréis el objeto de deseo de muchos, que verán en vosotros su fuente de ingresos. Sobre todo, intermediarios. Son legión. Los encontraréis por todas partes. Os seguirán, tratando de averiguar qué necesitáis y para todo tendrán algo que ofreceros. Su comisión rara vez bajará del 50 % sobre el precio que pacten con quien finalmente os preste el servicio. Eso sí, picotazo con anestesia: pagaréis un único precio, sin saber de la componenda y luego ellos ya se entenderán. Eso significa, inevitablemente, que siempre pagaréis un precio mayor por las cosas (precio faranji). Pero hacedlo, siempre, no sin antes regatear “very hard”
Otra cosa que experimentaréis en una sensación de control sobre vuestros movimientos, porque pareciera que supieran dónde buscaros y lo que pudieran esperar de vosotros.
¿Habéis oído hablar de radio macuto? Pues allí funciona de maravilla. Os pondré un ejemplo:
En la parte final de nuestro viaje, viajamos en bus desde Arba Minch a Jinka. Poco antes de llegar abrí mi mochila para buscar la Lonely y, accidentalmente saqué, sin darme cuenta, un joystick (valorado en 300 €) que quedó en el autobús. No lo eché en falta hasta el día siguiente. Cualquiera que conozca la peripecia de los buses etíopes hubiera dado por imposible recuperar el joystick:
1 Salvo los Selam y los Skybus, ningún bus sale de la estación hasta que no se llena.
2 Cualquier bus puede cubrir cualquier itinerario distinto cada día.
Es decir: vaya usted a saber dónde podría estar el bus y, por extensión, el joystick, al día siguiente.
Pues bien: teniendo ya por entonces clara mi teoría sobre lo bien que funciona allí “radio macuto” (y considerando que el joystick no vale para nada si no sabes para lo que sirve ni tienes el resto de los complementos), se me ocurrió ir inmediatamente a la estación y ofrecer una recompensa de 1000 birrs (algo menos de 40 €). A pesar de que me dijeron que aquello iba a ser imposible, cuando volvimos de la excursión por el Omo Valley (6 horas más tarde), una llamada a nuestro chofer del 4x4 nos avisaba que el joystick había aparecido: yo había perdido 1000 birrs, había recuperado el joystick y nacía esta anécdota que os acabo de contar (jajaja).
Transporte
Por cierto, ahora que acabo de hablaros sobre los autobuses etíopes, voy a extenderme un poquito al respecto:
Lo primero que tenéis que saber es que los buses en Etiopia sólo circulan de día y, por ello, en los viajes largos, las horas de salida suelen ser al amanecer (sobre las 6 AM).
Básicamente hay tres tipos de transporte por tierra (que yo conozca)
1) Selam y Skybus, dos compañías con autobuses grandes, similares a los de aquí, y cuyas paradas o estaciones nunca serán las “bus station” sino que coincidirán, habitualmente, con una oficina de venta de billetes especifica de la compañía junto a alguna plaza (por ejemplo, tanto en Addis como en Gondar, en la Meskel Square).
Como digo, son similares a los de aquí y, sin duda, los más recomendables,si bien, su operativa está restringida a las ciudades más importantes.
2) Bus: son autobuses más pequeños, de unas 30 y pico plazas, que son los que operan en las “bus station”. Con ellos es posible ir a casi cualquier sitio. Los precios son más baratos si bien, a veces, también más arbitrarios: os podéis encontrar con que, al llegar al destino, si lleváis equipaje, os quieran cobrar un sobreprecio por él. Estos buses NO SUELEN SALIR DE LA ESTACIÓN hasta que no se llenan. Así que os podéis encontrar con que vayáis a coger el bus a las 6 y al final no salga hasta hora y media más tarde, como nos pasó a nosotros más de una vez. Los asientos en estos buses no son individuales, sino bancos pequeños de dos plazas en filas a ambos lados del autobús y dejando un estrecho pasillo central. No hace falta decir que si te azoran los espacios pequeños, los ambientes cargados y la música etíope a todo volumen, es mejor que busques otra opción de transporte.
No obstante, consideramos que un viajero “pata negra” no puede dejar de probarlo.
3) Minubus: dicho en plata, son furgonetas tipo “DKV” con 10-12 plazas que cubren trayectos concretos y esporádicos. Es una opción auxiliar pero secundaria.
La otra opción para moverse es en avión. Los vuelos interiores están operados por Ethiopian Airlines y unen las principales ciudades del país: Addis, Lalibela, Axum, Gondar, Bahir Dar, Awassa, Arba Minch… Nosotros tomamos dos vuelos interiores (Addis-Lalibela y Gondar-Arba Minch) además del internacional desde España y quedamos bastante satisfechos. Los recomiendo.Cuestión a tener en cuenta, como muchos ya sabréis, es haber llegado al país con Ethiopian, porque ello os dará derecho a un descuento en torno al 40 %.
Vías de comunicación
Después de haber recorrido casi 2000 kms por el país puedo decir que las carreteras no han cambiado mucho en los últimos años. Por supuesto, no existen autovías. Y la mejor carretera por la que hemos rodado fue de Arba Minch a Addis. Las demás son muy irregulares. Con continuos tramos en obra (obras en aparente estado de abandono), baches y todo tipo de obstáculos a sortear (viandantes, niños jugando, carruajes de todo tipo, ganado... Incluso animales salvajes). En el caso del tramo que une Gashena con Lalibela, ya no hablamos ni siquiera de carretera afirmada sino de algo parecido a una pista forestal de zahorra, con grandes desniveles, muchas curvas cerradas e infinidad de tramos en mal estado. Hacer una media de 20 km/h es lo normal aquí. Así que, llegar en bus a Lalibela desde Addis en un día es casi imposible (no olvidéis que los buses sólo circulan de día).
En el sur, carretera afirmada hasta Arba Minch y desde Arba Minch a Konso hay un tramo de tierra y el resto hasta Jinka está asfaltado.
Climatología
Depende de la zona y la altura a que os encontréis (excluyendo las depresiones del Norte), las sensaciones térmicas que experimentaréis variarán levemente. En general, tened en cuenta que no andaréis muy lejos del Ecuador y, por tanto, el sol pegará duro en las horas centrales del día. Pero las temperaturas nunca llegarán a las de un verano español.
Y por las noches siempre refrescará lo suficiente para que, al menos, tengáis que echaros una sábana.
Alojamiento
¿Reservar? De manera general, os podemos garantizar que no vais a tener problema de alojamiento en ningún lugar de Etiopía. Entre otras cosas porque en cuanto lleguéis al lugar de destino os asaltarán tropecientos conseguidores que, entre otras cosas, se ofrecerán a buscaros alojamiento. Otra cosa es el nivel de exigencia que tengáis sobre variables como la ubicación o ciertas comodidades (agua caliente, wifi, etc). En nuestro caso podemos afirmar que NO HEMOS RESERVADO salvo para el día de llegada a Addis. En el resto de los casos simplemente llevábamos una lista de posibles hoteles de los que teníamos referencia. Pero en la inmensa mayoría de los casos, finalmente, encontrábamos otros alojamientos que se nos ajustaban por precio y requisitos (limpieza, baño con agua corriente y wifi, básicamente). Un aspecto interesante que debéis conocer es que en casi todos había mosquiteras en las camas (nosotros tuvimos que cargar todo el viaje con las que traíamos desde España).
En base a nuestra experiencia, podríamos hablaros de un rango de precios para cualquier habitación individual de entre 200 y 300 birrs (entre 8 y 12 euros) y de 250-350 birrs (entre 10 y 14 euros) para la “twin bed room”.
Comida
Sobre la comida os diré que en cuanto superéis la primera etapa de curiosidad por el injera y sus distintas presentaciones y combinaciones descubriréis que la dieta es poco variada. Básicamente, distintas mezclas de carne de vacuno del país, pollo y algún que otro pescado aderezado con tomate, cebolla, pimientos (casi siempre picantes) y alguna que otra especia. También podéis encontrar, de vez en cuando, alguna pizzería. Lógicamente, hablo de generalidades, no de excepciones (que las hay).
Mención aparte merecen los zumos que, como ya han dicho muchos otros viajeros, son excelentes.
Dinero
El tema del cambio de moneda debe haberse facilitado bastante en los últimos tiempos, puesto que nos ha resultado fácil encontrar no ya sólo oficinas de cambio sino también bastantes cajeros automáticos, tanto para sacar dinero con la tarjeta de crédito como para cambiar moneda. No obstante siempre existe la posibilidad de encontrar quien se ofrezca a cambiarte euros por birrs. Eso sí: aseguraos de conocer el tipo de cambio porque allí, como en todas partes, el que no corre vuela.
La gente
Algo importante que todos os preguntaréis es ¿Etiopía es un país seguro? Nuestra respuesta por experiencia personal es que sí. No hemos tenido ningún percance y nuestro trato con la gente ha sido agradable. Eso sí: consideramos la discreción una virtud. Eso significa, por ejemplo, que donde se carece radicalmente de algo, creemos que es de respeto no hacer ostentación de ello.
Etiopía es un país muy pobre. Por la calle habrá quien os aborde para pediros que le regaléis vuestros zapatos, vuestra camiseta o cualquier otra cosa. Supongo que la decisión al respecto es discrecional, pero nuestra percepción es de que los que realmente necesiten vuestra ayuda tendréis que buscarlos, porque no tendrán fuerzas para saliros al paso.
En nuestro próximo viaje a Etiopía, que estoy empezando a pensar que lo habrá, aparte nuestro equipaje (que será más escaso) acopiaremos ropa usada y otras cosas que puedan resultar de utilidad. Allí tendrán una segunda vida y serán muy bienvenidos. Os sugiero que os planteéis lo mismo, a vuestra capacidad y comodidad.
El país<Etiopía es un país bidimensional.
Un país del África negra y con una historia milenaria.
Sur y Norte, en conjunción y yuxtaposición.
Hombre "primitivo" y "civilizado" en dialéctica secular.
Una tierra de frontera>
Etiopía es un país de casi 100 millones de habitantes repartidos por 1 millón de km2. Eso, en un país eminentemente rural significa que resulta muy difícil andar por el campo sin que os encontréis cada poco tiempo con alguien. Hasta por las tierras altas de las Simien, si decidís andarlas, encontraréis gente al cuidado de su ganado, vigilando sus cultivos o en tránsito.
Sí, digo bien, tierras de cultivo en las Simien. Y a más de 3000 metros. Cereal, por supuesto. Pero ello da idea del nivel de presión que hay sobre el territorio.
En el sur, por contra, encontraréis grandes plantaciones de maíz y plátano.
Lógicamente, esto repercute en la fauna. Si vais con la esperanza de ver la vida salvaje africana de los documentales, creo que deberíais rebajar expectativas. Difícil que veáis animales de sabana (leones, rinos, elefantes, etc), por no decir que imposible. No así en el caso de los cocodrilos, (abundantes en los lagos del sur), así como de los babuinos (en muchas zonas del país) y algunas cebras (también en el sur).
Enfín, dejo aquí este capítulo de consideraciones que espero sea de vuestro interés. Aunque no lo cierro, de momento, por si acaso conviniera completarlo o modificarlo.
Hasta pronto.
Última edición por GLAVCVS el Vie, 30-06-2017 23:09, editado 1 vez
Hola. Recién llegados de 2 semanas en Etiopía comento nuestro viaje por si a alguien le puede ser de ayuda. Cualquier cosa preguntadme, ahora que lo tengo fresco.
Vuelo Madrid-Addis con Ethiopian Airlines 450 euros. Vuelos internos también con Ethiopian. El vuelo de madrid lo adelantaron 2 horas y solo avisan por mail 24 horas antes, hay que tener cuidado. Hizo escala en Roma y se montó gente, nosotros no cambiamos de avión. La vuelta fue directa. Los 3 vuelos internos en hora sin problema. Los aeropuertos etíopes son un poco caóticos, pero no tuvimos ningún problema.
Primer destino Mekelle. Noche en hotel Mekelle sábado 24 (correcto precio/calidad), cenamos bien en el Kariu Kitchen. Días 25-26-27 tour Danakil de 3 días/2 noches con WorldSun, 350 dólares cada uno traslados de aeropuerto incluidos. Fuimos 11 4x4 y de ETT también había parecido, las 2 que mas gente llevaban. Recomendaría esta agencia, fueron amables y bien organizado. No pudimos ver la lava del Erta Ale por el viento. Se duerme al raso en unas colchonetas y al día siguiente nos llevaron al lago Afera donde nos bañamos, vimos como producen la sal y dormimos en unos "camastros" al aire libre. El tercer día vimos a los Afar trabajar la sal y Dallol, volviendo a Mekelle al anochecer. Cenamos pizza en el Grand Awash Bar.
Día 28 por la mañana vuelo Mekelle-Addis-Lalibella. Día y medio para ver las iglesias (estábamos algunos con gastroenteritis y nos lo tomamos con calma). Dos noches en hotel Torpido, correcto calidad-precio y bien situado, con música hasta las 22 horas en el bar del hotel. Recomendables el seven olives y sobre todo el restaurante del hotel Marianella.
A través del hotel contratamos para el día 30 el transporte por carretera de Lalibella-cataratas nilo azul-Bahar Dar, 40 dólares cada uno. No había mucha agua en las cataratas pero estuvo bien, solo están a 1 hora de Bahar Dar. Hicimos 2 noches en el hotel Bahir Dar 2, que fue el que mas nos defraudó. Nada que ver con las fotos que aparecen en booking.
El segundo día de Bahir Dar fuimos un rato al mercado de ganado y luego al muelle a contratar la excursión por el lago Tana, 375 birr cada uno con la barca para nosotros solos. Vimos primero Ura Kidanemihret y luego Kibran Gabriel (solo para hombres y encima estaba cerrada), Debre Maryam y Azwa Maryam. El paseo en barca está bien pero las iglesias-monasterio no me parecieron nada del otro mundo, con la primera hubiese bastado. Al volver vimos hipopótamos.
Día 2 vuelo Bahar-Addis-Arba Minch e iniciamos ruta por el sur con Ermias. Habíamos oido hablar de el en foros y contactamos con él por mail y WhatsApp. Fue todo un acierto, gran guía-conductor y después de 7 días con él creo poder decir que como persona también merece mucho la pena. Conocedor de la zona y nos fue dando sobre la marcha diferentes opciones de alojamiento, que es mas caro que en el norte si quieres habitación privada.
De arba minch fuimos a Konso, donde visitamos la aldea Konso y nos alojamos en el Kanta Lodge, algo caro pero esta muy bien.
Día 3 salimos hacia Turmi, donde vimos el mercado y comimos para después ir a una aldea Hamer y ver el Bull Jumping (nos llovió, pero estuvo bien, unos 20 euros cada uno). Dormimos en Turmi en el Kizo Lodge, donde en la comida no salimos muy contentos pero hay que decir que fueron muy amables y la relación calidad-precio esta bien.
Desde Turmi el día 4 fuimos a la aldea Karo y después al mercado Dimeka, para volver a Turmi.
El día 5 visitamos la aldea Dassenech y fuimos a Jinka donde visitamos la aldea Ari.
Madrugamos el día 6 para ir a la aldea Musri y después volver y ver el mercado de Baneta, más autentico y que nos gustó más que el de Key Afar que visitamos después. Se nos quedaban mirando y nos sacaban fotos. De allí volvimos a Konso a dormir al Kanta Lodge.
Día 7 de trayecto de Konso a Awasa, pasando por la aldea Dorze. Dormimos en Awasa en el hotel Central Awasa, correcto junto al lago.
Nos ha gustado mucho el valle del omo. Cada tribu tiene sus propias peculiaridades y merece la visita. Es cierto que el hecho de pagar por entrar, por guía y por foto le quita un poco de naturalidad y autenticidad, pero hay que comprender que intenten sacar provecho. A veces te atosigan un poco pidiendo, pero en ningún momento nos hemos sentido agobiados. Solo espero que ese dinero que se paga repercuta realmente en la mejora de la vida de esas comunidades.
Día 8 de trayecto Awasa-Addis para hacer algunas compras y volar a Madrid.
Ya tenemos el viaje bastante perfilado a Etiopía para octubre-noviembre, en gran parte, gracias a vosotros por toda la info aquí colgada. Hice los deberes y, leí y extracté información de los últimos años en varios hilos. Por todo ello y antes que nada, quiero darles las GRACIAS por compartir tanta y tan útil información!!
Nuestro viaje completo es de 24 días y coincide mucho (en tiempo y recorrido), con el que colgó Indamatossi en uno de los hilos (no recuerdo cual). El itinerario tiene 4 bloques: 1 Valle del Omo, 2 noroeste (Gondar, Simien, Lalibela, Trigray, etc), 3 Danakil y Ertha Ale y el 4º y último que será Harar.
Ya estamos en la fase 3 y vamos a empezar a contactar con agencias y guías, La primera duda importante que nos surge es la siguiente: ¿Creen que será más barato contratar todo el viaje con una sola agencia o contratar los "bloques" por separado entre agencias y guías recomendados?
Leí en los hilos que las agencias, aunque se muevan por todo el país, están "especializadas" según zonas y por eso me parece más lógico contratar a las más adecuadas para cada lugar, si bien es cierto que es mucho más cómodo y quizás más barato si contratas todo el paquete con la misma.
No sé, ¿cómo lo ven? _________________ SULAWESI 2018. Diario práctico https://www.losviajeros.com/Blogs.php?b=16429
Mi diario práctico para viajar por Nueva Zelanda
https://www.losviajeros.com/Blogs.php?b=15009
Hola.
Volamos a Etiopia el 19 de febrero (18 dias) Queremos hacer Danakil, Lalibela, Gondar + (Simien mountains)
Que tal esta la situación de seguridad? Alguien que haya estado recientemente?
Gracias.
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