Benín es un país ubicado en el oeste de África del Oeste.
Tiene frontera con Togo al oeste, por Nigeria al este y por Burkina Faso y Níger al norte.
La capital de Benín es Porto Novo, pero la sede del gobierno está en Cotonú, la ciudad más poblada del país.
Benín es un país relativamente pequeño, unos 112.622 km², y tiene una población de 13,4 millones de personas. La mayoría de la población vive en el sur, en la costa.
La lengua oficial de Benín es el francés. Sin embargo, algunas lenguas indígenas como el fon o el yoruba son habladas comúnmente. La religión más extendida es el catolicismo, seguido por cerca del islam, el vudú y el protestantismo.
Qué ver en Benín
Visitar Ganvié y su lago
Visitar Ganvié, una ciudad de palafitos donde nativos de la etnia tofinu habitan en casas de bambú sobre el lago Nokoué.
La ciudad de Abomey
La ciudad de Abomey y los Palacios Reales constituyen uno de los puntos mas interesantes para conocer la historia del país. Sus edificaciones han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y fueron construidas en el siglo XVII por el pueblo fon..
Porto Novo
Posee un importante patrimonio colonial y sigue siendo la capital oficial del país.
El lago Ahémé
La localidad de Possotomé es un excelente punto de partida para descubrir el hermoso lago Ahémé.
Parque nacional del Pendjari
Una parada interesante en tu visita a Benín es el parque nacional de Pendjari, una inmensa reserva natural que alberga desde felinos y elefantes hasta aves y cocodrilos.
Contonou
Capital económica del país y puerto comercial de enorme importancia.
Ouidah, capital del vudú
Ouidah es una ciudad en la costa atlántica de Benín. La fortaleza portuguesa de São João Baptista de Ajudá, es ahora un museo. Otras atracciones incluyen la galería de arte de Maison du Brésil, un templo del vudú. La ciudad es considerada el principal centro de esta religión en Benín y el bosque sagrado de Kpassè, con estatuas de bronce.
Indiana Jones Registrado: 07-04-2008 Mensajes: 2161
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Buenas,
Siguiendo una tradición de hace más de una década, he aprovechado las vacaciones de Navidad para pasar el fin de año de viaje. Si el año pasado fue Nepal, en esta ocasión he ido a Benín. ¿Por qué Benín? Por varios motivos.
El primer viaje que hice este año fue a Etiopía. Me gustó mucho, así que tenía ganas de repetir África. Me gustó, pero me quedé con ganas de ver etnias y tribus: visité el norte (Lalibela, Tigray y Danakil), pero no el sur. Además, sí que pude hacer fotos de algunos rostros, incluso de tribus del norte, pero el último día, en Addis Abeba, me robaron el móvil, así que las perdí todas. Con esa espina clavada, me dije que tenía que volver a África. Tras estar en Camboya en agosto, en India en octubre y en México en diciembre, quería acabar el año en el mismo continente donde había hecho mi primer viaje en 2017. Pero solo tenía 5 días y, además, me apetecía conocer África occidental, donde no había estado nunca. Pregunté en este foro y me llegaron varias recomendaciones. Malí era mi primera opción pero no está el horno para bollos en estos momentos. Ghana no me motivaba y para Senegal necesitaba más días. En Togo no había mucho que visitar…y alguien mencionó Benín. La verdad, el país me sonaba de algo, pero no sabía ni donde ubicarlo. Pero me informé y vi que tenía muchos alicientes. Sobre todo, me motivaba el hecho de que hubiera cosas “únicas”. Se quiera o no, visitamos países para encontrar cosas diferentes a lo que conocemos. Y, sobre todo, para ver cosas “únicas”, en el sentido de que sólo están en ese sitio. Y Benín las tenía, y no todos los países pueden decir lo mismo: una religión propia (el animismo, o vudú), el tema del esclavismo, arquitectura colonial y afrobrasileña…y, además, tribus y etnias no maleadas por el turismo que, al fin y al cabo, era mi primer objetivo: poder fotografiar gentes y poblados sin que me pidieran dinero y sin que fuera un circo turístico. Leí que en Benín hay tribus que se tatúan y escarifican la cara, en señal tanto de pertenencia al grupo como de belleza y atractivo sexual.
El primer dilema que me planteé era si ir con guía o no. Nunca he ido con guía, siempre por libre, pero según me comentaron, ir con alguien de allí es imprescindible para acceder a lugares que por libre es imposible: las tribus y también los rituales vudú. Sí, puedes ir por tu cuenta y pagar para que te hagan un ritual, pero no es lo que quería. Quería tener experiencias auténticas. Así pues, pregunté en el foro y visité varios blogs y di con un guía que podría adecuarse a mis necesidades. Además, resultaba ser el mismo que menciona el antropólogo Joan Riera en su guía de Benín, por tanto pensé que sería la mejor opción Y no me equivoqué: Euloge, que así es como se llamaba, es un auténtico profesional que no solo cumplió el programa que me pasó y que se adecuaba a mis necesidades e inquietudes, sino que además de desvivió para que estuviera bien, para encontrar y tener experiencias auténticas, llevarme a lugares para comer buenísimos y para que tuviera, en definitiva, un viaje inolvidable, y a un precio super ajustado. Sin duda, fue un gran acierto. Era reacio a ir con guía, pero soy consciente que si no no hubiera vivido ni una décima parte de lo que viví y, además, hubiera tardado el triple de tiempo. Claro que se puede viajar por tu cuenta a Benín: las carreteras son buenas y el nivel de seguridad elevado: puedes ir por tu cuenta a los puntos más “turísticos” (teniendo en cuenta que es un país muy poco turístico), como Porto Novo (con su arquitectura colonial), Ganvié (el pueblo con casas sobre el lago), Abomey (con los palacios reales) o Ouidah (etapa final de la ruta de los esclavos), pero es imposible acceder a templos vudús, a ver sus ceremonias o a interactuar con ciertas tribus, especialmente las más cerradas, como los nómadas fulani. Ha sido un viaje inolvidable, sin duda, y de los mejores que he hecho en los dos últimos años junto a los de Nepal, Nicaragua, Malasia y Etiopía.
Día 1: Llegué a Cotonou tarde vía Estambul y me alojé cerca del aeropuerto. Me vino a buscar Euloge y estuvimos repasando los detalles de la ruta. Al día siguiente, empezamos. Lo primero fue ir al puerto para ver como pescadores de varios países vecinos van a faenar. Es el típico lugar que si no vas con guía, no visitas. Primera aproximación a la atmosfera de los mercados típica de África: ajetreo y los destacados peinados vestidos, super coloridos, que contrastan con los oscuros rostros. Fotogenia máxima ya solo para empezar, acrecentada por la siguiente visita, la del mercado de Dantokpa, uno de los más grandes del Golfo de Guinea. Estuvimos caminando entre paradas un buen rato. La gente es muy reacia a que le hagan fotos, pero Euloge se encargaba de romper el hielo y la gente, al principio muy hostil, luego se relaja y yo podía sacar al cámara sin problemas. Uno de los momentos más impactantes es la visita a la sección de fetiches: centenares de huesos, cráneos y animales disecados que la gente va a comprar para hacer sus sanaciones. Dos horas por el mercado y no vi un solo turista…increíble. El mismo año estuve lugares como Angkor y el Taj Mahal y creedme que echaba de menos estar solo en mis visitas. Posteriormente, a pillar una barca para ir a Ganvié, poblado sobre el lago Nokué hecho por gente que huyó de la esclavitud. Se supone que es el punto más turístico de todo el país, pero yo solo me crucé con cinco extranjeros en todo el rato. La visita es muy interesante, vas viendo la vida cotidiana que se desarrolla sobre piraguas. Lástima que los tejados de muchas casas son de chapa, que ha sustituido a las cañas, pero aun así el lugar tiene mucho encanto. De nuevo, seguía disfrutando especialmente del colorido de los vestidos de la gente…más del 80% de benineses visten al modo tradicional. Es un espectáculo continuo para la vista el observarlos en sus tareas cotidianas. Tras comer pescado, volvimos a tierra firme para encaminarnos a Porto Novo, la capital administrativa. El balance del primer día era muy positivo: poder ver la gente, los mercados, el pueblo flotante…una primera aproximación al país que me estaba dejando alucinado.
Día 2: Lo bueno de este viaje es que, a pesar de ser Benín un país pequeño, siempre ha habido alicientes nuevos cada día. Si el primero fueron los mercados y el paisaje del lago, el segundo era la arquitectura colonial y las tribus. Le dije al guía que quería estar solo un rato, así que me desperté pronto, pillé una moto-taxi (los taxis son motos en Benín…según la ciudad, los conductores visten las camisas de un color u otro) y me fui al centro. Me interesaba sobre todo la arquitectura afro-brasileña: la de los esclavos que volvieron al abolirse la esclavitud y la de los comerciantes que se enriquecieron y que, al estar de nuevo en Benín, trajeron la influencia constructiva de Brasil aplicando técnicas y materiales locales. Hay muchos edificios de este tipo en Porto Novo, una de las capitales más atractivas de África por este motivo, y el encanto reside en que están en un estado muy decadente. Cotonou es la capital económica, la típica capital africana, pero Porto Novo lo es más a nivel simbólico…la verdad es que parece un pueblo, con sus calles de tierra, y tiene mucho atractivo. Se le une además la arquitectura colonial francesa y varias iglesias y mezquitas. Me gustó mucho pasear solo por esta ciudad. Posteriormente, quedé con Euloge y nos encaminamos dos horas al norte, para ver el que era lo que más me motivó a volver a África y lo que me hizo elegir Benín: visitar una tribu.
Casi todo el mundo que viaja a Benín para ver etnias se va hacia al norte, para visitar a los somba o los taneka, tras bastantes horas de carretera. Son las tribus que aparecen en todas las rutas de las agencias de viajes que van a ese país. Lo bueno de Euloge es que hizo un trabajo de campo muy bueno junto a Joan Riera, el antropólogo, para poder luego mostrar los atractivos menos turísticos de un país ya de por sí poco turístico: así es como conoció a los Holi, tribu antropófaga hasta 1984…la antropofagia no está ya permitida, aunque malas lenguas dicen que aún, cuando un jefe de tribu muere, el nuevo come un pedazo de corazón (debidamente sazonado y especiado para que sea más digerible) puesto que para ellos es donde reside la sabiduría. Sea como fuere, los Holi, a solo dos horas de la capital, destacan por sus tatuajes y escarificaciones en el rostro: símbolo de pertenencia a la tribu y decoración de componente sexual también. Asimismo, las mujeres se tatuaban la barriga al quedarse embarazadas, lo cual era, para ellas, una muestra de belleza. Ahora esto se ha perdido, pero algunos jóvenes aún se escarifican la cara…en Benín, en las grandes ciudades, pocos lo hacen porque consideran que se pueden burlar de ellos, pero en las tribus aun pervive esta costumbre que dota a los benineses de un rasgo mu particular. Estuve dos horas paseando entre los Holi y alucinando: haciendo fotos de sus rostros, compartiendo aguardiente con los ancianos de la tribu, jugando con los niños…Parece mentira, los más pequeños nunca han visto un blanco y se asustan. Otros tienen mucha curiosidad. Las ancianas me mostraron todo el torso, con sus tatuajes…fue una experiencia brutal. Pude sacar todas las fotos que quise pero, sobre todo, viví una experiencia única con aquella gente que me acogió de forma increíble. Sin duda, uno de los momentos más emocionantes de todo el viaje. Y aun vendrían más…
Los Holi nos invitaron a dormir con ellos, pero declinamos la propuesta. Como experiencia hubiera sido genial, pero preferimos la comodidad y, también, seguir la ruta. La noche era la de fin de año, y la pasamos en un hotel de Keitou.
Día 3 Ese día tocaba hacer inmersión en la África profunda…aún más que el día anterior. Pero también tocaba ver paisajes nuevos. Nos dirigimos hacia la zona de las colinas de Angolín, un lugar lleno de vegetación, con caminos de tierra rojiza y con poblados donde no llega la luz y la gente vive en casas de adobe y paja. Es la región de la familia de Euloge y, como venía de paso, me invitaron a comer a su casa: pollo y cordero con arroz. ¡Una gran comida de año nuevo! Continuaban las experiencias agradables: los niños se sorprenden de verte, juegan contigo….y yo seguía disfrutando al hacer fotos: el contraste entre el marrón del adobe y los rostros con el colorido de los vestidos y peinados crean unas imágenes muy bonitas. Además, las miradas hablan…ya sean de las mujeres que faenan con sus hijos en la espalda, los ancianos del pueblo o los niños, que a su corta edad ya están curtidos y que, a pesar de querer divertirse, en sus miradas se advierte mucha profundidad. El “highlight” del día era la visita a otra etnia, pero diferente a los Holi: se trata de los Fulani, una de las pocas tribus nómadas que quedan en África. Son más cerrados que las otras etnias, con las que no se mezclan, y su fisonomía es diferente, así como también los tatuajes que les identifican. Las casas no son de adobe, son de paja, porque necesitan desmontarlas y volverlas a montar allí donde encuentran pasto para los ganados, y son circulares (tipo a las yurtas mongolas). Para saber dónde están hay que preguntar a alguien de algún poblado de la zona, y sin duda entrar con mucho respeto: mi llegada fue increíble. Los niños me miraban sin decir nada, con muchísima curiosidad. Luego se fueron abriendo un poco más. Eso sí, los adultos, al contrario que los Holi del día anterior, sí que se mostraron más escépticos y cerrados todo el rato. La experiencia de nuevo fue genial. Tras caminar un par de quilómetros entre vegetación a la que no estoy acostumbrado, como plantaciones de algodón y árboles del anacardo, llegamos a coche, dispuestos a partir hacia Abomey, antigua capital del reino de Dahomey, que daría nombre al país tras su independencia de Francia (1960) y que luego, en 1974, sería cambiado por el actual “Benín”. Paseé yo solo por esta ciudad, dando una vuelta por el centro, y dormimos en el Aubergue d’Abomey, un interesante hotel, que fue la residencia del gobernador francés, en un edificio colonial rodeado por un tranquilo jardín.
Día 4: De nuevo, más incentivos diferentes: ese día tocaba visitar el único sitio cultural considerado Patrimonio mundial por la UNESCO en todo Benín: los palacios reales. Realmente, es una visita digna de realizarse y el interés radica no tanto en la espectacularidad sino en el concepto de arquitectura palaciega de esos reinos y, sobre todo, en la historia que hay detrás: el reino de Dahomey fue un poderoso imperio que dominó parte del Golfo de Guinea, de una belicosidad bárbara y con un ejército de mujeres amazonas que daban la vida por el rey. Eran muy sádicos (el trono del rey, que se puede ver, está sobre cráneos de enemigos) y, de hecho, capturaban a los enemigos y los vendían a los franceses y portugueses como esclavos (sí, no solo los blancos esclavizaron a los negros) o los intercambian por armas con las que luchar contra los otros reinos. Salas con tronos, los edificios que componen el recinto y los bajorrelieves, con una estética muy particular, hacen de esta visita algo recomendable. Al salir nos encontramos con un carnaval de año nuevo…muy impresionante, porque había músicos pero a la vez tenía cierto componente ritual, con unas personas sobre zancos que representaban a espíritus malignos y todo el mundo haciéndoles gestos de defensa y ataque….sí, era una celebración, pero se vivía con mucha intensidad. Supongo que hasta lugares como Nueva Orleans ha llegado solo el aspecto festivo de estos pasacalles, pero fue muy interesante ver sus celebraciones en origen, dotadas de un componente espiritual y, por qué no, con una tensión que hacía que se viviera mucho el sentido de lo que se quería representar: evitar que los demonios vinieran en el nuevo año. Tensión y mucha pasión en una rúa sin duda diferente y que me encantó ver.
Posteriormente, fuimos dos horas hacia el sur, hacia Possotome, una de las poblaciones del lago Ahmé, importante centro del vudú. Antes, pero, hicimos parada en el mercado de fetiches de Bohicon y visitamos un templo de esta religión, donde el sacerdote me dio una bendición. Impresiona bastante, la verdad.
Ahmé es un bello lago donde los pueblos son eminentemente animistas. No hay un calendario exacto de celebraciones, así que lo mejor es preguntar dónde y cuándo se hacen los rituales. Si vas por libre lo más probable es que monten uno para ti, previo pago de una (elevada) cantidad. Euloge preguntó y se enteró que en uno de los pueblos del lago, en Bopa, hacían un ritual con danza Zangbeto, una de los bailes más característicos de esta religión. Así pues, pillamos una piragua “de línea” y nos fuimos para allí. La verdad es que flipé muchísimo. No sé si alguna vez había ido algún turista ahí…por cómo me miraban, creo que no. El baile era espectacular, con unas formas en forma de cabaña circular que daban vueltas sin parar y que representaban los espíritus malignos (supongo) y que perseguían a la gente. La percusión no paraba y las mujeres y los niños bailaban, mientras los sacerdotes dirigían el ritual. Según me comentaron, se hizo para pedir una buena pesca este año nuevo. Fue muy interesante verlo y vivirlo. Supongo que después sacrificarían alguna gallina y/o algún otro animal, pero yo no me quedé a verlo…anochecía, había que pillar la piragua de vuelta y, de hecho, no me interesaba.
Aquí quiero introducir un matiz, y es que tenemos una idea de vudú que no se corresponde con la realidad o, al menos, con su idea original, la que se desarrolla en Benín y también en Togo. Fruto de las influencias locales donde llegó con los esclavos (Brasil, sur de Estados Unidos y el Caribe) y en parte por la maquinaria hollywoodiense, tenemos una idea muy sesgada de esta religión, que relacionamos con zombies o con muñecos con agujas en el mejor de los casos. El vudú (de la palabra vodun, que viene a significar espíritu natural en lengua fon, del sur del país, o también orisha, en lengua yoruba, otra etnia mayoritaria) es una religión monoteísta, que rinde culto a un ser creador de todo (parecido al Dios de los cristianos o Alá en los musulmanes) y al que se accede mediante los diferentes intermediarios, usando fetiches. Por todo el país se encuentran templos, que son pequeños edificios blancos donde en la fachada se pintan las diferentes deidades, como una serpiente o un cocodrilo. No vi ningún sacrificio, pero sí vi muchos templos donde en el exterior había varias gallinas decapitadas, consecuencia de recientes rituales.
En fin, vuelvo a la crónica: de vuelta a Possotome, para dormir en un lugar muy agradable, el hotel Chez Théo, con un restaurante sobre pilones en el lago, que proporcionaba bonitas vistas.
Día 5: El quinto día se iniciaba con otro de los highlights del viaje, y es que cuando pensaba que ya nada más me podría sorprender, visité algo que me dejó de piedra. El vudú me había acompañado durante todo el viaje: vi templos por dentro y por fuera, vi danzas, rituales, carnavales, mercados de fetiches…pero esa mañana visitamos un templo que hacía las veces de palacio de justicia…y sí, una justicia muy particular. Prefiero no comentar demasiado, solo diré que me quedé de piedra. En fin…si alguien está interesado, mejor que lo vea con sus propios ojos, jeje…
Tras un partidillo de fútbol improvisado con unos chavales, nos fuimos a comer a Grand Popó…la zona costera con quilómetros de playa virgen, ideal para acabar el recorrido. Me hubiera gustado estar un día ahí, tranquilo, pero el viaje había sido corto y, además, me quedaba otro aliciente: Ouidah, el lugar desde donde partían los esclavos a América. Así pues, mucha gente se queda en Grand Popó para descansar en la playa e incluso navegar por el río Mono, viendo fauna y manglares, pero yo quería recorrer los últimos quilómetros de la llamada “Ruta de los Esclavos”. En Ouidah, ciudad con también abundantes edificios coloniales franceses y afro-americanos, se puede andar desde la plaza donde se subastaban los esclavos hasta el mar, donde hace unos años erigieron una puerta llamada “el punto de no retorno”. El recorrido en algunos tramos es sobrecogedor, ya que se puede visitar la fosa donde se lanzaban a algunas personas (incluso vivas, que se sabía que no aguantarían el largo viaje hasta otro continente) o un edificio donde se confinaban, sin ventanas, para que se aturdieran y además se acostumbraran a la oscuridad. Impresionante realmente. También se pasa por un poblado donde se refugiaron algunos que huyeron, bonitos paisajes lacustres y varios templos vudús. Ouidah sin duda es un compendio de lo más destacado de Benín.
Tras hacer este recorrido, marchamos hacia Cotonou: el avión salía por la noche.
En definitiva, el viaje a Benín me ha encantado. Ha sido diferente (era la primera vez que lo hacía con guía), pero ha sido un acierto total: no solo me dio libertad cuando la pedí sino que, y sobre todo esto, que es para lo que iba, me dio acceso a lugares que por libre hubiera sido imposible: ver y fotografiar tribus aun ancladas en la edad de piedra, con tatuajes y escarificaciones faciales por un lado, y templos y rituales vudús auténticos por el otro. Al contrario que en Etiopía, la gente no te da el coñazo ni te intenta embaucar, y los niños no te piden dinero (y ojo, lo digo sin menospreciar Etiopía, que me encantó, sólo lo digo como comparación y porque es el otro país subsahariano que conozco junto a Kenya) Sin duda, estos son dos alicientes de un país que también guarda muchos otros atractivos: el tema de los esclavos, la arquitectura colonial y ese africanismo puro, de mercados, casas de adobe, trajes vistosos, peinados espectaculares y caminos de tierra que han configurado la imagen que tenemos de África. Un verdadero paraíso para los que busquen cosas “auténticas” y para los amantes de la fotografía de retrato (podéis ver algunas fotos en mi Instagram: tripfulness). Africanismo tópico pero real por un lado, para encontrar lo que vamos a buscar a ese continente. Por otro, cosas únicas y diferentes, auténticas y características solo de ese país por otras. La combinación de estos dos elementos, tanto a nivel de goce visual como de experiencias vividas, han hecho de este viaje uno de los más memorables de cuantos he hecho en mi vida.
Si alguien quiere más información, que me lo diga, estaré encantado de ayudar.
¡Saludos! _________________ Visita mi blog (www.tripfulness.com); últimas entradas sobre Guatemala, Sudán, Bulgaria, Costa de marfil, Nigeria, Pekín, Moldavia, Argelia, Pakistán, Israel y Kiev. En este foro, diarios, entre otros, de Nepal, India, México, Benín, Georgia, Burkina Faso y Kirguistán y Uzbekistán.
Ya he vuelto de Benín y dejo algunas notas para los que piensen viajar en breve, o no tan en breve.
He hecho un viaje de 12 días efectivos por el país, y realmente me ha encantado.
El viaje lo he realizado con Euloge (www.loanatravel.com), absolutamente recomendable, Euloge se desvive para que el viaje sea inolvidable, y así ha sido. Este viaje lo tenía programado para abril de 2020, pero evidentemente con el cierre de fronteras por la pandemia no lo pude hacer, así que lo pospuse y lo he realizado ahora. Inicialmente el viaje incluía también Burkina Faso, y quizá una entrada rápida en Togo, pero actualmente las fronteras terrestres están cerradas.
El país es muy seguro para viajar, en ningún momento se intuye inseguridad y a la policía ni se la ve ni se la nota, no es como en otros países africanos donde te ves “vigilado”. Gran pueblo, buena gente, Benín, un paraíso sin grandes paisajes ni grandes monumentos, pero un lugar para viajar en el tiempo.
REQUISITOS COVID (JULIO 2021)
Benín es un país con una muy baja incidencia de Covid. Cierto es que alrededor de ciudades grandes hay carteles alertando sobre la higiene y las medidas a tomar, y al entrar en un supermercado y algunos restaurantes te piden que te laves las manos antes de entrar y utilices mascarilla (bueno, esto lo hacemos todos por responsabilidad y protección).
En fin, lo que vale es la cordura. En Cotonou utilicé mascarilla dentro del hotel (obligatoria) y en algún sitio más. Ya en ruta no la utilicé. Siempre estábamos al aire libre y sin aglomeraciones, con distancia, así que no lo consideré necesario. Me hacía gracia ver mercados donde vendían mascarillas…..yo me preguntaba: ¿Pero para qué venden mascarillas si nadie la lleva?
Bueno, no me enrollo más.
Para los que quieran viajar a Benín próximamente, estos son los requisitos actuales (ya sabemos que las normas cambian continuamente, así que hay que revisarlas).
PARA ENTRAR Y SALIR DE BENÍN
No es necesario llevar una PCR desde España (a no ser que la aerolínea con la que viajes te la exija simplemente para embarcar).
Hay que rellenar este formulario y pagar online la PCR que te realizarán en cuanto aterrices en Benín: centresurveillancesanitaire.bj/
La prueba la realizan antes de entrar en el aeropuerto. En cuanto bajas del avión te llevan en bus a unas carpas que tienen montadas, muy higiénicas, escanean el QR del registro y pago que has hecho anteriormente, y luego ya entras en el interior del aeropuerto. Nada más.
Hay dos tipos de PCR COVID: normal y VIP. Yo no considero necesario pagar el PCR COVID VIP para tener el resultado lo antes posible, porque lo suelen dar bastante pronto. En mi caso fueron 15 horas a la llegada, y 48 horas a la salida (teniendo en cuenta que había un domingo por medio).
El resultado de la PCR se descarga desde la misma aplicación, introduciendo los códigos que están en el documento de pago de la PCR.
Existe la posibilidad de pagar tanto la PCR de ida y vuelta al mismo tiempo. Yo solamente pagué la de ida, por si las normas cambiaban durante mi estancia. No fue así, por lo que unas 48 horas antes volví a gestionar el pago para poder salir del país.
IMPORTANTE: Aunque en España no exijan PCR a los que tienen certificado de vacunación, el ministerio de Sanidad de Benín lo pide para salir del país. Ni siquiera pasas de la primera puerta del aeropuerto si no tienes el certificado de PCR negativa.
TIPS DE BENÍN
En Cotonou el mercado de artesanía es muy recomendable, tienen artesanía muy bonita y no te agobian nada para comprar. A pesar de estar en plena pandemia y haber casi 0 turistas (realmente éramos los únicos ese día en el mercado a las horas en que estuvimos), entras en las tiendas, miras y sales y no te dicen nada. Eso es impensable en otros países.
Amables a más no poder….en esos momentos pensé….¡¡qué pena me da irme de Benín!!!
La gente es….simplemente encantadora.
RUTA
Benín es un país pequeño, por lo que se puede ver bien en 10-11 días. Yo llevaba una ruta marcada, pero Euloge la iba variando según si le comunicaban que había ceremonias vudú en algún lugar concreto, bailes ancetrales o vudús, etc.
Sobre rutas y etnias, yo creo que @VIVID dejó un post, pero si no es así o tenéis alguna duda podéis preguntarme, ahora que lo tengo fresquito. Nosotros vimos cuatro etnias: los Holi, los Fulani, los Taneka y los Somba.
He de decir que todos son hospitalarios y encantadores, aunque a mí los que más me gustaron (étnicamente hablando) fueron los Fulani y los Taneka. Con los otros también disfrutamos muchísimo (quizá incluso más), por diversas razones que no vienen al caso.
Y quiero recalcar que gracias a Euloge conocimos al Rey de los Somba y compartimos juntos varias horas, muchas cervezas y muchas risas…impagables momentos!!!
Ahhh, y me gustó mucho Ganvié, la “Venecia africana”.
COMER EN BENÍN
Nosotros siempre hemos comido en restaurantes locales. Seguramente existen en algunos sitios (creo que en pocos, aparte de Cotonou) restaurantes para turistas, pero no me interesan, prefiero mezclarme con los locales y comer lo que comen ellos.
En Cotonou recomiendo el restaurante TATA VIVI, buen precio, buena comida e higiene extrema con el tema del Covid. Nos sirvieron unas manitas de cerdo espectaculares (en realidad creo que no eran de cerdo...pero fueran de lo que fueran, estaban espectaculares (para chuparse los dedos, nunca mejor dicho)
Vale, pero en general, no esperes nada del otro mundo. Normalmente en África no se come especialmente bien, pero yo no voy a África por la gastronomía…pero lo que he comido siempre ha estado bueno. Cada plato oscila entre 3-4 euros.
Siempre suele ser puré de ñame, o de yuca, de maíz….acompañado con pollo (durillo, ha recorrido muchos kms, jajajaja) o pescado, y salsas algo picantes. También está muy bueno el cerdo, en algunos sitios lo sirven en hojas de banana.
A mí el puré que más me gustó fue el de ñame. También la yuca condimentada.
¡Ojo! Y siempre comido con las manos. Un poquito de ñame, un poquito de pollo o pescado, mojado en salsa picante…y pa dentro, buenísimo!!!
Cervezas hay varias, la más popular es la Beninoise, aunque hay otras. El precio depende de dónde la pidas. No es lo mismo en un sitio local que en un restaurante más lujoso, o que en el propio hotel (si tienen). Hay tamaño de 33 cl y de 60 cl.
Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta más concreta.
Un saludo. _________________ El viajero quizás no vive mejor, pero sin duda vive más intensamente
https://www.instagram.com/galynatutaonana/
Última edición por Galyna el Mie, 04-08-2021 8:29, editado 2 veces
Hola
Ya estoy de vuelta de Benin. Me ha parecido un pais alucinante, uno de mis mejores viajes, un pais diferente que no te va a dejar indiferente ni un solo día.
Lo he visitado de norte a sur con un guía que ha sido un gran acierto, y ha hecho que el viaje aun sea mas alucinante.
En ningún momento he tenido sensación de inseguridad y he estado 4 días en el pais sin guía. Es un paraíso para quien disfrute haciendo fotos.
Son muchas las etnias del pais, estuvimos con las mas interesantes desde un punto de vista cultural, de todas estas me quedo con los Taneka, jamás olvidare esas 2 horas que pasamos hablando con ellos, con 2 traductores en medio para enterarnos. Su mundo y el nuestro encontrados y asombrándonos de como ven ellos la vida, y ellos de como la vivimos nosotros, el sacerdote me decía que no comprendía como era posible que no tuviéramos más hijos, que los hijos son su tesoro y su futuro. Me preguntaba que si una persona no tenia para comer si podía ir a casa del vecino para que le diera de comer, o que pasaba con los ancianos y que si era cierto que aquí no querían a los negros, etc.
Pero a nivel humano me quedo con esas otras etnias que visitamos, los Mahi, jamás olvidare a esos niños, me rodeaban, me abrazaban, me besaban, me cantaban, los Mahi se quedaron con mi corazón. Otro día nuestro guía tenia que ir a su etnia y al poblado donde nació, allí no habían visto un blanco jamás, los adultos nos miraban encantados y los niños asustados corrían de nosotros, empezo a llover y encerrados en una especie de corral pasamos con ellos otro de esos días inolvidables.
El gran fuerte del pais es el Vudú asistimos a varias ceremonias (nada preparado para turistas) y en una de ellas me hicieron participar, fue brutal no se expresar con palabras lo que sentí, sacrificaron varios animales, esas mujeres tienen una fuerza espiritual tremenda. Pero yo me quedo con la experiencia con los niños, verte rodeado por esos niños cantándote y dándote tanto cariño es algo que no olvidare jamás, para mi el top son los niños, pero esto es algo personal.
Ha habido momentos durante el viaje que estaba tan descolocado que no sabía si debía reír o llorar, esa sensación que me sacaba de mi "normalidad" y me hacia reflexionar, esto me ha dejado huella.
Esta es una pincelada de mi experiencia en el pais, que ha sido mucho más, porque ha sido una aventura desde que pisamos el aeropuerto, por otras razones que han hecho que el viaje aun sea mas especial.
Hay que visitar Benin es un pais al que hay que ir, pero siempre sabiendo donde vas.
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Keope Escribió:
spainsun Escribió:
Keope Escribió:
Hola!! Viajo a Benin del 14 al 30 de marzo, no tengo nada organizado, me gustaria preguntar si se puede ir por libre y contratar allí a guias locales para ir a sitios concretos. Todo lo que leo de viajeros que han ido a Benin ha sido con tour organizados. Me da un poco respeto el hecho de que yo vaya por libre. Os diy mil gracias por vuestros consejos
Yo lo he hecho así. No hay problema.
No es un país complicado. Lo único tener un poco de cuidado por las noches en las ciudades grandes.
Hola! Me queda ya muy poco para mi viaje, voy a ir por libre. Ya he visto como viajar por el pais pero tengo alguna duda. Me gustaria por el tema de contratar guias o tours en los sitios. ¿Es facil? ¿Hay guias en ingles? He visto que llegar a algunos poblados y tribus no se puede ir por libre, entonces como hacias en esos casos??
Muchas gracias!
Yo los contrate sin problema en cada sitio (francés o inglés). Yo hablo poco francés, prefiero en inglés. Ellos te buscan.
Hay quien va con un guia para todo el viaje. Pero yo preferí contratarlos en cada lugar. _________________ Nuestro idioma ha tardado 12 siglos en llegar hasta su forma actual... por favor, cuídalo.
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