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Tengo intención de ir a Palagán desde Qazvin. Me puedes aconsejar alojamiento en Palangán o Sanandaj?? Luego de allí tengo intención de pillar un taxi para que nos lleve a Zanjan y por el camino ver Takh e Suleymant. Has estado en Zanjan y Tabriz???
Que lo sigas pasando bien y a la vuelta si tienes tiempo nos cuentas un poco más... Alojamientos, transportes etc....yo irén en diciembre....
Otra cosa, de Zanjan a Tabriz como fuiste??? si es en bus, que horarios tienen??? si estoy un día más visitando los pueblos Kurdos entonces pasaré de visitar Zanjan, haré noche y si puedo por la mañana temprano pues me iré para Tabriz... en Tabriz quiero visitar Kandovan (creo que es una excursión de mediodia) y otro día entero dedicarlo para visitar en Jolfa: la iglesia Kelisa Dare Sham y también Qar-e Kelisa (la iglesia negra) he preguntado y se puede hacer en el mismo día, el paisaje por esa zona dicen que es divino.
No no, la escursion a howraman es todo el día y saliendo a las seis de la manyana. Piensa que para llegar allí son como cuatro horas y subimos por caminos que ni siquiera estaban asfaltados. Tubimos surte del taxista que se trajo a un colega y después de todo el día de dar vueltas no nos queria cobrar. Y encima nos llevo a su casa para cenar con toda su familia. Son la leche.
El desierto que visitamos es el dash-e lut (no se como se escribe) que esta a unos 150 kilometros de kerman. Bam fue lo siguiente y te recomiendo que aproveches tu valioso tiempo en otro sitio. Esta en ruinas casi completamente y ademas la ciudad es la mas fea que hemos visto. No hay absolutamente nada a parte de la ciudadela destruida.
Y de zanjan a tabriz pues es que fuimos entre taxis y minibuses hasta astara que esta en la frontera con azerbaijan y cerquita de ardabil. Fuimos haciendo la costa del caspio porque el paisaje es absolutamente distinto a lo demas (crees que estas en suiza o algo parecido) y al día siguiente bus a tabriz. Lo bueno de tabriz es que llega el tren. Si puedes combinarte un planing para aprovechar una noche en el tren se agradece mucho. Estan muy bien.
Lo otro, kandovan y las iglesias nos la vi. Una pena. Si los visitas ya contaras
Hola de nuevo:
Ahí va la segunda etapa.
Esta vez nos desplazamos al Azerbayán iraní.
Llegue a Tabriz a las 6:30 de la manana y me fui a uno de los garitos que recomienda la Lonely Planet para dormir. Desde la estación de autobuses al centro en taxi me costó 30.000 Riales. El primero estaba lleno así que me fui a otro. Es el Mashhad Hotel en la calle Ferdosi, a tres minutos andando de la oficina de turismo y del Bazar. Qué quereis que os diga del garito. Con deciros que es utilizado por comerciantes de la antigua Unión Sovietica y que para ducharse había que pagar aparte, queda dicho todo. Además, en toda mi estancia fui el único que usé la ducha. Así que mejor no paso a hablaros de los baños, verdad?
En este hotel estuve 2 días, durmiendo una noche en habitación individual, sin baño y sin ducha. Me costó 118.000 Riales incluyendo la ducha de los dos días y el desayuno (unos huevos fritos para chuparse los dedos...)
Bueno, pues Tabriz es la capital del Azerbayán iraní. Los azeríes suponen el 25% de la población iraní así que son una minoría bastante considerable. Para haceros una idea, son gente con aspecto del cáucaso y los viejillos llevan un gorrito hecho con astracán.
Tras descansar un poco me fui a la oficina de turismo, por llamarlo de alguna manera y mira por donde que me encuentro allí a tres de Burgos que llevaban tres semanas recorriendo Irán en bici.
En la oficina de turismo, te dan información y si quieres, te organizan viajes a Kandován o a las iglesias armenias cerca de la frontera (Jolfa),te ayudan a hacer reservas de autobús,...La oficina la llevan entre dos hermanos Nasser y Mansur, que son muy serviciales
En Tabriz no hay demasiadas cosas interesantes para ver.
Estuve viendo la Mezquita azul (3.000 Riales la entrada) que está prácticamente en ruinas como consecuencia de un terremoto, el Museo etnográfico de Azerbayán (muy flojito, 4.000 Riales) y cuatro cosillas más sin mucho interés y luego me fui al bazar. Dicen que es uno de los bazares cubiertos más grandes del mundo. Dentro de él es una locura. Hay millones de cuchitriles que te venden de todo. Sobre todo aquí son muy famosas las alfombras. Pero también tienen especias, ropa, comida...
Si alguien está interesado en comprar el gorrito de astracán típico de los azeríes, deciros que yo lo saqué por 100.000 Riales.
En la zona de las frutas y verduras, un chico me pidió que le hiciera una foto y al cabo de unos segundos tenía a medio bazar alrededor mío intentando preguntarme cosas, pero claro aquí de inglés andan pero que muy mal. Lo único que te aciertan a decir es que si eres del Real Madrid o del Barcelona y a veces también del Osasuna ya que juegan dos iraníes allí.
El caso es que fueron a llamarle a un chaval que habla inglés y ahí me tuvieron un buen rato preguntándome de todo. Es una característica de los iranes, son muy curiosos. Te preguntan cuantos años tienes, si estás casado, por que no estás casado, de qué trabajas, incluso cuánto ganas,...
Estaban todos supercontentos por estar hablando con un guiri. Incluso me regalaron una lata de piña en almibar y fruta.
En cuanto pude, me zafé de ellos y seguí mi ruta por el bazar. Un rato después me paró otro tío y me invitó a un té. A todo esto eran las cuatro y yo sin comer. Así que nada, otra vez a responder la retahila de preguntas correspondientes y al fin, pude salir del bazar. Por lo menos pude aprovechar los regalos y me fui al hostal a comerme la piña en almibar.
Por la noche me fui con los de Burgos a las afueras (Elgoli Park) donde se sule reunir la gente joven el jueves por la noche (como si aquí fuese el sábado por la noche) para cenar, tomar un helado,...
Al día siguiente, viernes, me fui con los de Burgos y a Kandovan. (Fuimos en taxi y nos costó a cada uno 60.000 Riales, éramos cuatro) Es un pueblito debajo de un volcan que tiene como característico que la gente vive en cuevas excavadas en la roca, tipo Capadocia. Habia mucha gente iraní, ya que aquí el viernes es el día de fiesta. Muchos de elos haciendo picnic, es la afición numero uno de los iranies. Así que también nosotros nos acercamos a un chiringuito y nos encargamos unos pinchos morunos ( 25.000 Riales por barba). Como dábamos bastante el cante, enseguida se nos acercaron unas chicas que eran estudiantes de Literatura inglesa que querían practicar inglés. De nuevo tengo que resaltar la amabilidad de la gente. Son muy educados y te tratan como si fueras un marqués. Se hicieron fotos con nosotros y se fueron mas contentos que chupín.
A la vuelta me despedi de los de Burgos y cogí el autobus para ir al nuevo destino: el Kurdistán. El taxi para ir del centro a la estación de autobuses me costó esta vez 20.000 Riales.
La próxima etapa: Kurdistán
el Azerbaiyán iraní es el territorio nacional de los azeríes bajo soberanía de Irán.
Originalmente esta zona se llamaba Āturpātākān y a lo largo de la historia este nombre se ha convertido a azerbayián.
Los historiadores creen que esta región era el lugar de nacimiento del Zoroastro y su nombre es vinculado con el zoroastrismo, así que el templo de fuego de Azar Goshnasp está en esta zona, en el sitio arqueológico de Tajt-e Suleiman.
Mayriti:
Yo no entre por esas fronteras, pero te puedo aconsejar no perderte las iglesias Armenias patrimonio de la humanidad que hay cerca de Maku, whc.unesco.org/en/list/1262
Esas zonas, al estar al norte de Teherán no se suelen visitar por el turismo común en Irán, normalmente se suele ir al Sur desde Teherán. Pero son lugares interesantísimos que si puedes meterlos en tu itinerario iraní no te arrepentirás.
En la página de Irán de la UNESCO, hay algún sitio más que es patrimonio de la humanidad, aparte de los conocidos por el gran público. No dudes en preguntar por alguno de ellos. whc.unesco.org/en/statesparties/ir
Que disfrutéis del viaje. Os encantará.
Sobre este último
Takht-e Soleyman: El Antiguo Trono del Rey Salomón en Irán
se ubica al oeste de Azerbayán, en el extremo noroeste de Irán, en un valle situado a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas. En medio del valle se eleva una plataforma por encima unos 60 metros de la llanura circundante, de entre 350 y 550 m de altura. Sobre ella se asienta un lago alimentado por aguas subterráneas. Dichas aguas, saturadas de minerales, ni son potables ni pueden albergar vida alguna. A unos 3 km al oeste del lugar se alza un viejo volcán, llamado Zendan-e-Soleyman (que se traduce como ‘El Prisionero de Salomón’). Según cuenta una leyenda popular, el Rey Salomón solía encadenar a los monstruos en el interior del cráter, a unos 100 m de profundidad. Teniendo en cuenta lo maravilloso de este paisaje natural, no debe extrañar que Takht-e-Soleyman fuera percibido como un lugar místico para los antiguos habitantes de la zona.
_________________ To look is one thing,
To see what you look at is another,
To understand what you see is a third,
To learn from what you understand is something else
But to act on what you learn Is what really matters
Tabriz es la puerta de entrada a esta zona de Irán. Aquí es donde tendremos que contratar un tour, si no lo llevamos de origen, o al menos un coche con conductor.
Esta zona no es ni muy accesible ni muy visitada por occidentales, así que el viaje puede ser duro y exige hacer noche a la mitad.
Para ir a San Stepanous hay que ir a Jolfa, unas dos o tres horas al norte de Tabriz.
Desde aquí al otro monasterio hay otras tres o cuatro horas, así que lo idóneo es dormir en la cercana Maku, dejar la visita de Dzordzor y San Tadeo para la mañana del segundo día y luego deshacer todo el camino de vuelta a Tabriz.
La iglesia de San Tadeo aún tiene oficio un día al año, justo el día de San Tadeo a comienzos de julio.
www.iranchamber.com/ ...church.php _________________ To look is one thing,
To see what you look at is another,
To understand what you see is a third,
To learn from what you understand is something else
But to act on what you learn Is what really matters
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