Georgia es un país del Cáucaso con un enorme contraste. Esta república ex-soviética nos ofrece altas montañas, valles, la costa del Mar Negro y un interesante patrimonio histórico-cultural.
La tradición vinícola está muy arraigada y una gastronomía original.
Willy Fog Registrado: 24-08-2005 Mensajes: 15046
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Retomo este hilo para compartir las impresiones de una compañera del viaje a Irán, que ha hecho recientemente con la agencia Banoa Armenia-Georgia. Le pedí que me transmitiera sus impresiones del viaje, pues tengo una idea bastante nebulosa de ambos destinos.
Me cuenta que estuvieron 4 días en Georgia y 5 en Armenia.Normalmente el viaje lo hacen al revés, Armenia-Georgia porque son más impresionantes los monasterios e iglesias de Georgia, ya que aún conservan los frescos y como capital, es mucho más bonita Tbilisi (Georgia) que Yerevan (Armenia). Tour intensivo de monasterios, todos ellos o la mayoría están en enclaves privilegiados en la montaña que los hace muy atractivos.
Sobre la impresión de los países, me dice que Georgia tiene mucho más que ver, la zona de Svaneti, es una zona montañosa, en la que los monasterios están más colgados en las montañas, y ha de ser más impresionante que la pequeña parte que vimos nosotros. Esa zona si la hacen en verano ya que dura más días el viaje, y en otra época del año las montañas y la vegetación ha de ser mucho más colorida que en invierno.
Pongo unas fotos que me manda (muchas gracias Beni)
Se dice que Georgia es un país de la vinicultura más antiguo del mundo. No se si es verdad, pero si que se nota muchísimo que Georgia es un país de vino…el vino es rodeado de historias y elogios, a la mesa es uno de los principales participantes…ninguna fiesta georgiana pasa sin vino. No hay vino – no hay fiesta.
Tuve gran honor a participar en una de estas fiestas georgianas…de mucha comida, mucho vino, y número infinito de brindis…
Durante una cena o una fiesta en Georgia siempre hay un hombre llamado Tamada – el tiene función del jefe de la mesa y además tiene que ser maestro de los brindis. Esa persona es imprescindible en una mesa (aunque fueran solo dos o tres personas) ya que no se toma ni un trago de vino sin brindis.
Solo el Tamada (por cierto siempre es hombre) puede decir un brindis o conceder derecho a algún invitado que brinda. Los primeros (5-7) brindis tienen su orden, se brinda por: los padres, las familias, los parientes, los amigos de todos, luego por los antepasados, luego por los muertos y después de los muertos es obligatorio brindar por los niños. Después de estos brindis ya se puede se brindan otros dependiendo de la imaginación y humor del Tamada. Como dije antes – ni un traguito pequeño se toma sin brindis…ya que el vino nunca se acaba el numero de brindis es interminable…para precisar debo decir que los brindis suelen ser bastante largos a veces incluyen cuentos, historias, leyendas (se enrollan mucho hablando…)…otra cosa muy típica es en algunos brindis tomar la copa de vino entera de una vez…
Yo no se nada de vinos, el único criterio que me guía probándolos es - me gusta el vino o no….todos los vinos que probé ahí me gustaron. Pero sobre todo me gusto el vino “joven” (no me acuerdo su nombre), es vino que nunca se embotella lo traen a la mesa en las jarras grandes…. Bueno, a nosotras incluso nos invitaron a tomar el vino preferido de Stalin…vino joven rosado y fresquito…que se toma con mucho gusto incluso si es un brindis para tomar la copa entera….Y por último Chacha es aguardiente/vodka casera hecha de restos de uva que quedan después de haberla exprimido. Suele ser de color amarillento y llega a los 60º (e incluso mas) de alcohol si está echa en casa. Si la compras en tienda, tiene unos 40º…el único comentario que tengo es que calienta bien el cuerpo…
Khachapuri - el pan relleno mayormente de queso (fresco o curado). El pan se elabora con levadura para que crezca de tamaño durante elaboración. Mayormente tiene de forma de pizza. Sus sabores varían dependiendo de que tipo de queso se utilice, a veces también se elabora con huevos fritos. Varias regiones de Georgia tienen su especialidad de relleno de Khachapuri (en mayoría de los casos varía el tipo de queso). Es un plato para compartir, lo traen cortado a unos pedacitos como una ración para compartir. Es riquísimo, sobre todo para los que les gustan quesos.
Khinkali – son como ravioli muy grandes con varios rellenos, en regla general carne con muchas especies. Tiene forma de una bolsita con un nudo (lo llaman “kudi” – gorra) por encima, se comen con las manos (¡fuera el tenedor y el cuchillo!), se come entero dejando el nudo así después de haber comido puedes contar cuantos has comido. Dicen que verdadero georgiano puede comer hasta 12 o 15 kninkali…yo solo pude comer 5… Ver imagen
Shashlik – es mas bien una especialidad del Cáucaso (de Azerbayan). Son unos pinchos de carne grandes, preparados en una parrilla al aire libre, Se corta la carne en pequeños cubos, se macera unas tres horas en una salsa de vinagre, cebolla, sal y pimienta, luego se ensarta en pinchos, se rocía de mantequilla y se doran sobre una parrilla. El plato se come con varias salsas. Una de las mas populares es salsa suave de los especies tkemali – es muy rica, y se consume muchísimo con los platos de carne y patatas (como ketchup).
Kharcho – sopa de cordero con verduras y muchas especies. Es muy densa y muy muy picante ... _________________ www.bakurealestate.net (daily apartment in Baku)
Yo estuve en Georgia y Armenia el año pasado, pero realmente puedo contar poco. Fue en un viaje muy caótico. Estaba en Izmir / Esmirna (Turquía) de Erasmus y se nos ocurrió liarnos carretera y manta y ver hasta donde llegábamos.
Igual debo decir que me pareció donde países muy bellos, con bastante patrimonio cultural que incomprensiblemente permanece desconocido para el mundo.
Alguna información util:
- Precios muy baratos en ambos lugares. Especialmente Armenia.
- Casas de cambio de divisas por todas partes. Ahora bien, si alguno va con liras turcas, puede tener problemas encontrando algún sitio donde cambiarlas. En Tbilisi me costó encontrar. En Armenia no sé, supongo que imposible.
- La frontera armenio-turca está cerrada al tráfico, o al menos lo estaba hace unos 9 meses, y llevaba así su tiempo. Ahora bien, eso no significa que esté prohibido para los armenios viajar a Turquía, ni viceversa. Pero si veis una compañía de autobuses que otrece trayectos entre Yereván y cualquier punto de Turquía, eso significa que el viaje bordeará Georgia entera, con la consiguiente brutal pérdida de tiempo.
- Entre la gente de a pie, no sé qué tal entre los jóvenes, pero entre gente de más edad, el nivel de inglés es nulo. Sin embargo, esa misma gente sabrá hablar ruso sin excepción. En mi caso, como viajaba con gente de polonia, las conversaciones con los lugareños mezclaban polaco y ruso, más o menos inteligibles mutuamente. El ruso tiene muchas palabras no demasiado distintas a españolas o inglesas (palabras como "estación", "café", etc), así que conviene saber al menos leer el alfabeto cirílico.
- Hay minibuses (mashrutka, si mal no recuerdo, se llamaban) que unen Tbilisi y Yereván en unas cinco horas. Suele haber bastante, no hay más que ir a la estación de buses de Tbilisi y preguntar.
- Sobre las visas, para Georgia ciudadanos de la UE no necesitan ninguna. En base a lo que me dijeron unos amigos, supongo que de México y Argentina, tampoco. Para Armenia, la visa se da la aduana. Hay que rellenar un formulario, y luego pagarla. La visa para 21 días es de 10 USD. La de 3 días es de 30 USD. No entiendo por qué, supongo que será para tránsitos. En el formulario hay que indicar dónde piensas alojarte, pero nosotros íbamos mochileando y no teníamos lugar donde quedarnos, así que los policías nos indicaron el nombre de un hotel y lo anotamos en la hoja como simple formalidad. Curiosamente ese lugar era un famoso albergue para mochileros de la capital, muy internacional y bien equipado, y fue donde nos acabamos quedando.
- A todo esto, dicho albergue tenía un muy buen servicio de excursiones guiadas a precios muy buenos, ya buscaré el nombre del lugar, como recomendación personal para los que viajen a Yereván.
Tbilisi mejor un solo día. Y el día que vayais a David Gareja, tendreis toda la tarde para ver el resto.
Yendo a Kazbegui, podriais visitar aparte de Mtskheta Ananuri, es muy bonito y esta en la misma carretera.
Pero total yo lo planificaría así:
1 día tbilisi
- Catedral Metekhi (S-XIII)
- Fortaleza Narikala
- El Barrio de los Baños.
- Catedral Sioni (S- VII)
- Basílica Anchiskhati (S-6)
- Museo Nacional de Georgia (si no es lunes)
2 día
- Mtskheta
- Monasterio de la Cruz - Djvari (S-VII)
- Catedral Svetitskhoveli
- Gori
- Museo estatal de José Stalin
- Uplistsikhe
- Atenis Sioni (S- VII)
3 Día - David Gareja
- El,resto de tiempo en Tbilisi:
- Catedral de la Santísima Trinidad (2005)
- El Monte Sagrado (Mtatsminda)
4 Día -
- Ananuri
- Kazbegui - Gergeti (S-XIII)
Si tienes más días:
5 día
- Vardzia (Monasterio en cuevas Siglo-XII)
- Fortaleza Jertvisi
- Castillo Rabati en Akhaltsikhe (reatauración de un castillo medieval)
- El parque de Borjomi
6 día -Kakhetia
- Monasterio de Bodbe
- pueblo fortaleza - Signagi
- Gvirabi - una bodega dentro de un tunel en la,roca de 5 km
Y mucho más.
Todo esto ida y vuelta el miasmo día sin tener que cambiar el alojamiento.
Un saludo
Alex _________________ Georgia Informatión
Última edición por Aleksandre el Mar, 10-05-2016 6:12, editado 1 vez
Acabo de pasar la Semana Santa en Georgia. ¿Por qué escogí este país? Los dos años anteriores estuve en Malasia, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Nepal, India, Vietnam, Camboya y Japón, pero no conocía Asia Central. Mi prioridad era Uzbekistán, el problema es que por motivos laborales finalmente no podía disponer de 9 días, teniendo que reducir el viaje a solo 5. Miré otros países de la zona y, aunque a priori Georgia no era tan exótico (y, de hecho, aunque geográficamente está en Asia, “política” y oficialmente se considera Europa), me estuve informando y me motivaron varios aspectos: el hecho de, por ejemplo, tener un alfabeto propio ya dice mucho de un lugar, que ha sido invadido decenas de veces por grandes imperios vecinos pero nunca ha sucumbido: así, fui viendo, tras documentarme, que era un país realmente con personalidad marcada, porque conservaba muchas costumbres propias, además del lenguaje, pero además tenía muchas influencias exteriores, fruto de las muchas invasiones sufridas y de su posición estratégica, un lugar de paso entre Oriente y Occidente, el norte y el sur, con lo cual posee muchos atractivos “importados”, especialmente de su vecino del norte: el imperio ruso en el s.XIX y la Unión Soviética en el XX. Ser un país “físicamente” asiático con alma europea y ubicado entre el Mar Negro y el Caspio, en una especie de embudo que ha ido tragando gota a gota todo lo que ha venido de fuera sin perder su personalidad es lo que me hizo motivarme para viajar hasta allí. Las expectativas no eran muy altas igualmente, lo cual es positivo porque hizo que el país me acabara encantando y no solo no me decepcionara sino que ha sido un viaje muy interesante y que me ha fascinado.
En cuanto a la ruta…tenía una idea preconcebida, pero con la posibilidad de poder variarla según mis intereses. Por ejemplo, para el segundo día tenía pensado hacer la excursión a Mtsjeta, Gori y Uplistsikhe, pero me gustó tanto Tiflis que el segundo día lo pasé casi entero ahí también, excepto una escapada fugaz a Mtsjeta. También descarte Davit Gareja, puesto que no me apetecía hacer muchos quilómetros en coche.
Día 1: Primer día entero en Tiflis tras haber llegado la noche anterior vía Estambul. Salgo a explorar una ciudad que realmente no me había podido imaginar cómo sería. Mi hotel está muy cerca de Tsminda, la catedral nueva, en el barrio de Avlabari, la otra zona antigua de la capital además del casco antiguo, del que le separa el río. Solo en el primer paseo ya veo que es el tipo de ciudad que me encanta: bella pero decadente. Las casas son elegantes, pero antiguas y destartaladas, con imponentes balcones de madera o de hierro. Una ciudad que hace siglo y medio sería majestuosa, pero que ahora se cae a pedazos. Esa autenticidad le da un encanto muy especial y la voy encontrando cada vez más interesante conforme voy paseando. Además, se combina con las típicas iglesias ortodoxas, que están por todas partes, con sus características torres de tejados cónicos. Entro en la iglesia de Metekhi, antiquísima, y desde allí se ve una magnífica panorámica del casco antiguo. Cruzo el río, hasta la zona de los baños (Abatubani), quizás lo más turístico de toda la ciudad junto a la plaza Meidan y las dos o tres calles que hay detrás, donde, aquí sí, las casas están rehabilitadas y ahora son restaurantes y hoteles. También es muy turística la calle principal del barrio, Kote Afkhazi, llena de agencias de viajes. Pero justo por encima, entre esta arteria que divide Old Tiblisi, y la montaña donde está Narikala, hay un laberinto de calles donde es una delicia perderse, para ver sus casas decrépitas y entrar en los patios, donde los balcones de madera, destartalados e inclinados, sujetan la ropa tendida. Es muy pintoresco, pero a la vez real y auténtico. Llego hasta la Plaza de la libertad, donde hay un restaurante de comida georgiana lleno de locales, así que me apunto: caen los primeros khinkalis del viaje, junto con una sopa de callos (también característica) y medio litro de cerveza: 18 GEL en total. Tras comer, no me apetece aún recorrer Rustaveli…prefiero volver al casco antiguo y dejar la zona “nueva” para el día siguiente, así que me meto de nuevo por las callejuelas de detrás de Kote Afkhazi; recomiendo lugares como la plaza Puri, la iglesia de Belén o la calle Asatiani, llena de edificios de estilo centroeuropeo, que sería muy elegante antaño, y que ahora están todos desconchados: esta calle tiene mucho encanto y uno se puede imaginar cómo serían Viena o San Petersburgo si en 100 años sus casas no se hubieran rehabilitado nunca. Los edificios de la época decimonónica rusa se alternan con las casas típicas georgianas, de balcones de madera. Es una combinación muy interesante, igual que lo es entrar en cualquier iglesia: a todas horas hay gente rezando o realizando ofrendas. Si se coincide con alguna celebración, aún es más especial: el incienso, las velas, el vestuario y el rostro de la gente, los cánticos si los hay, los iconos y los frescos…se respira una atmosfera única en las misas ortodoxas. Anochece y me voy al hotel; me hinché tanto en la comida que no tenía hambre a la noche.
Día 2: Para este día tenía pensado hacer el triángulo Msjeta-Gori-Uplistsikhel, pero había dos impedimentos: el primero, que es lo típico que ofrecen las agencias de viajes, y a mí me apetecía ir por libre. Y por libre es bastante caro si estás solo. Y en transporte público es casi imposible. El segundo “impedimento” fue que tenía previsto visitar todo Tiflis el primer día, pero me gustó tanto el casco antiguo que casi no salí de ahí. Así pues, al menos a la mañana siguiente quería visitar el “ensanche”, es decir, la parte “ruso-europea” de la ciudad, con bulevares como la avenida Rustaveli, llena de teatros y edificios magníficos. El modernismo y la “belle epoque” también llegó aquí, hasta la Revolución Rusa. Inicié la ruta en una bella calle que no sale en las guías, Aghmasheneveli, en el lado donde me alojaba, hasta llegar al puente Galktion, cruzar para ir a Rustaveli y de paso comer el primer kachapuri del viaje por ahí. La avenida es bonita y si se tuerce hacia el Puente de Saarbrucken se puede visitar un mercadillo de antigüedades de la época soviética, con parafernalia militar incluida. Sorprende que vendan retratos de Stalin. Supongo que para algunos, los más ancianos, no fue un tirano responsable de la muerte de millones de personas. Al llegar a la Plaza de la Libertad pillé un taxi que por 25 laris me llevó a Msjeta. Pensé en ir por la tarde porque supongía que no habría muchos turistas (y acerté)…y además tuve la suerte de coincidir con una misa en la catedral, que impresiona mucho. Para ser un edificio del siglo XI, es imponente (se dice que es la iglesia de ese siglo mejor conservada del mundo, y nunca ha sido rehabilitada). La celebración, con todos los sacerdotes y los cánticos, en ese marco, fue una gran experiencia. Me tiré una hora allí, observando a la gente, escuchando las canciones…y oliendo el incienso. Vuelta a Tiflis, cena de kachapuris y berenjenas con pasta de nueces (en un sitio muy auténtico, siempre quise evitar los alrededores de Gorgasali) y a dormir.
Día 3: Era el día de ir a Kazbegi, pero también era domingo, y me habían dicho que era el mejor día para escuchar los cantos polifónicos, patrimonio inmaterial de la humanidad. En la catedral de Sioni había tanta gente que no se podía ni entrar, así que me fui hasta la iglesia más antigua de la ciudad, Anchiskhati. Ahí no cantaban, pero el ambiente era excepcional. Estaba abarrotado. Me hubiera quedado más tiempo, pero un cura me preguntó si yo era ortodoxo y, al responder que no, me dijeron que no podía estar ahí. Me fui hasta el metro de la plaza de la Libertad para ir hasta Didubi. Hay que pillar el metro al menos una vez: los vagones antiguos y los andenes muy profundos…con todo, las estaciones no tienen la elegancia de las de Moscú o San Petersburgo, algunas de ellas verdaderos palacios subterráneos. Al llegar pregunté, me indicaron de dónde salían las masrshutkas a Kazbegi y por suerte no solo no esperé mucho a que se llenara si no que me pusieron al lado de la puerta, en la fila de asientos individuales, con lo que podía estirar las piernas. El recorrido por la carretera militar georgiana es espectacular, y el paso de Jvaris, todo nevado, digno de ver. Me instalé en el alojamiento que tenía reservado: Homestay Lela and Mari, una casa particular que lleva una familia encantadora. Nada más llegar me ofrecieron comida, café y “chacha”, una especie de vodka casero. Eran las 16:00…demasiado tarde para hacer un trekking y demasiado pronto para quedarme en casa. La verdad es que ese día no fue muy aprovechado, no me lo monté demasiado bien y mi deseo de ver los cantos polifónicos porque era domingo hizo que el viaje me partiera el día. Con todo, el chaval de la casa me aconsejó que subiera a una iglesia, San Elías, a unos dos quilómetros de la casa. Fue un bonito paseo por el bosque, y al llegar ahí pude conocer a los dos jóvenes sacerdotes que la llevaban, además de ver impresionantes vistas del monte Kazbegi. Para cenar, la mujer de la casa nos hizo una comida copiosa. Había leído en las críticas de Booking que se cenaba bien y en abundancia, y no defraudó: junto con los otros huéspedes (cuatro israelíes y dos filipinas) dimos cuenta de todo lo que nos prepararon: las típicas berenjenas con pasta de nueces, verduras, ensaladas, una especie de ensaladilla rusa muy típica, kachapuris, cerdo, pollo….y después de dos horas y cuando estábamos a reventar, sacó los khinkalis, también caseros. Vino georgiano (me gustó, muy dulce…se dice que en Georgia se inventó el vino), agua con gas (Borjomi, muy típica también), cerveza, chacha, zumo de limón…un festín, y por solo 25 GEL (9 euros).
Día 4: Este día tocaba hacer el trekking hacia el glaciar de Gergeti. Todo el mundo que va a Kabegi sube a la iglesia del mismo nombre, pero no tenía ganas de hacer tres horas de ida y tres de vuelta para solo una caminata de 45 minutos, por bonita que fuera. Así que me informé de las posibilidades y vi que se podía acceder al glaciar, en un trekking de 20 quilómetros en total. Subí a la iglesia y prácticamente no había nadie, era bastante temprano. Las vistas son realmente bonitas. La frustración vino cuando, tras subir más o menos un quilómetro hacia el glaciar, vi que no se podía pasar debido a la nieve. Volví y estuve por ahí contemplando las vistas hasta que bajé a Kazbegi, pensé opciones, pillé un taxi y me fui hasta le valle del Truso, para hacer otro trekking. Me pasó lo mismo, tras un par de quilómetros de un camino, esta vez sin pendiente, bordeando un río, no pude seguir debido a la nieve. Segunda frustración. Con todo, intenté reponerme, disfruté de la vistas e incluso entré en un pueblo abandonado…muy curioso. Por cierto, es digno de ver la fila de camiones que se juntan en la carretera. Me comentaron que ese es el único paso entre Rusia y el sur, con lo que se forman largas colas de vehículos enormes, sobre todo georgianos, rusos, ucranianos, turcos, búlgaros y armenios, que se pueden estar ahí horas e incluso días para conseguir los permisos para seguir la marcha. Es cuando te das cuenta que las montañas del Cáucaso no solo son una maravilla de la naturaleza, sino un componente fundamental de la geopolítica que afecta directamente a la vida y a la economía de personas y países enteros. Era mediodía, estaba cansado y algo frustrado…así que decidí tomármelo en calma: volví a subir a la iglesia de San Elías y estuve un par de horas por ahí: vale, no había completado los trekkings, pero estaba rodeado de montañas altísimas, entre ellas el Kazbegi, de más de 5000 metros, la tercera de Georgia, así que al menos podía apreciar las vistas y respirar un poco de aire puro. Esa noche no hubo cena copiosa; la mujer no estaba. Con el chaval de la casa recalentamos las sobras del día anterior y entre cervezas y vino estuvimos hablando sobre el pasado y el presente tanto de su país como del mío.
Día 5: Último día en Georgia…y quería aprovecharlo bien. Mi intención era volver en marshrutka, pero el chaval tenía que llevar a las filipinas a Tiflis, así que aproveché para ir con ellos, con parada en Ananuri incluida. El viaje fue entretenido, una de las mujeres era una anciana que se pasó rezando por nuestra seguridad todo el trayecto. El chaval aceleraba, la mujer chillaba y él se descojonaba.
Nada más llegar a la capital, comida en un lugar muy auténtico (lógicamente, khinkalis, como cada día) y último paseo por esa ciudad que me había atrapado. De nuevo, me tiré horas y horas recorriendo las calles del casco antiguo (insisto, recomiendo no limitarse a las dos calles con casas rehabilitadas que suben desde Maidan, ni tampoco a la zona de Kote Afjkhazi y de ésta hasta el río), entrando en todas las iglesias que me encontraba, observando a las ancianas vendiendo esos tentempiés tan característicos (churchkela), oliendo el pan, como el de nuestros pueblos, que sale de las panaderías que están metidas en los subsuelos y sirven a veces solo a través de una pequeña ventana, alucinando con las fachadas desconchadas, metiéndome en los patios interiores para ver los balcones de madera que se caen a pedazos…en fin, disfrutando de una ciudad que me había hecho mía. Cuando anocheció, y antes de ir a cenar el último kachapuri y los últimos khinkalis del viaje, quise ir a uno de los famosos baños sulfurosos. Los hay privados, eminentemente para turistas, y los hay públicos: fui a uno de estos, y la verdad es que fue una experiencia para recordar (o para olvidar, según se mire): yo creo que era el primer turista que ponía un pie en esos baños, antiquísimos, decorados con azulejos. El lugar era cutre, pero con encanto. Eso sí, fue algo incómodo. Me sentí observado en todo momento. Supongo, como he dicho, que no estaban acostumbrados a que hubiera ningún turista ahí. Me sentí observado, vi que cuchicheaban algo mientras me miraban…en fin, intenté ir a mi aire pero costaba relajarse. En un baño en Tokyo (onsen) compartí sauna con varios ancianos tatuados (por tanto, supongo que de la yakuza), pero en ningún momento me sentí como en estos baños georgianos. Es una cuestión de impresiones, está claro…pero me sentí intimidado. En fin…cena y al hotel. Al día siguiente volaba de nuevo hacia Barcelona.
En definitiva, Georgia es un país que me ha encantado. Iba con no muchas expectativas (aunque lógicamente motivado, porque si no no hubiera ido), y después de haber estado recientemente en lugares como Benín, Nepal o Etiopía, pensaba que pocas cosas me podrían sorprender…pero por suerte me equivoqué. Creo que Tiflis es la ciudad europea que he conocido y más me ha gustado en los últimos años (conozco casi todo el viejo continente) y el país tiene suficientes alicientes y variedad como para pasar unos días agradables. Creo que me ha gustado porque por un lado tiene un componente “conocido”, ya que es un país europeo, con mucha influencia occidental, sobre todo en los edificios del “ensanche”, por otro tiene un componente “parecido”, como puede ser la religión y la arquitectura religiosa (cristianos pero ortodoxo) y, finalmente, tiene un componente diferente, ya sea por sus matices orientales como soviéticos. Bellas ciudades, bonitos paisajes, experiencias curiosas, buena comida y bebida, hospitalidad…y, además, es un lugar mucho más avanzado de lo que me esperaba. Hablando con gente me confesaban su deseo de pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN, pero también su temor a posibles represalias de Rusia. Es un país pequeño que ha sufrido un montón de invasiones pero siempre ha salido adelante, y está encajonado entre potencias como la propia Rusia, Turquía e Irán, con el componente además de la diferencia religiosa en estos dos últimos casos. He visto un país muy orgulloso de su pasado pero a la vez con muchas ganas de mirar al futuro, especialmente a Occidente, haciendo todos los equilibrios posibles para preservar su cultura y tirar adelante. Y, me quedo, insisto, con Tiblisi, una ciudad que me ha enamorado. _________________ Visita mi blog (www.tripfulness.com); últimas entradas sobre Guatemala, Sudán, Bulgaria, Costa de marfil, Nigeria, Pekín, Moldavia, Argelia, Pakistán, Israel y Kiev. En este foro, diarios, entre otros, de Nepal, India, México, Benín, Georgia, Burkina Faso y Kirguistán y Uzbekistán.
Última edición por VIVID el Vie, 06-04-2018 12:54, editado 1 vez
Como siempre hago en mis viajes, actualizo hilos como éste para que los foreros estén algo más al día del país, y más en este caso que apenas hay información.
- Vuelos
Desde Málaga a Estambul y luego a Tiflis. 310€/pax. Horarios de madrugada bastante malos, escalas cortas al menos. Turkish Airlines. Ojito con la escala en Estambul porque el aeropuerto nuevo es enooooorme, para la vuelta con escala de hora y media íbamos justitos.
- Moneda
El cambio los tienes 1€ = 3'10/3'20 laris. El mejor lo vi en Kutaisi. Por cierto, para los que uséis tarjeta Revolut, te hacía la conversión a 3'11. Por lo que podía salirte mejor cambiar euros en las casas de cambio para pagar alojamientos por ejemplo. Usé la tarjeta en cinco ocasiones y cero problemas.
Ojo, en 4 de 6 alojamientos donde estuve me insistieron en que pagara en metálico. Siempre con la excusa de que el terminal de pago estaba roto, lo cual era siempre mentira. Ya como veáis.
- Comida:
Se vuelve algo repetitiva, sobre todo porque siempre consiste o se acompaña con cantidades grandes de algún tipo de pan y/o queso.
Muchos platos especiados llevan cilantro. A mí particularmente no me hace mucha gracia.
Tanto mi mujer como yo estuvimos algo delicados con el estómago. Ella diarrea y yo muchas visitas frecuentes al baño. El queso creo que podía ser la raíz del problema. Lo digo porque en 30 países que hemos visitado, exceptuando Egipto, nunca habíamos tenido problemas gástricos.
- Conducir en Georgia:
Es el país más agresivo, hostil y peligroso en el que he conducido. Realmente no lo aconsejaría a nadie a no ser que esté ducho en la conducción. Es como India pero con vehículos mucho más potentes. El estado de las carreteras es pésimo y nada más salir de la capital se te cruzarán vacas, cerdos, caballos... Incluido en los tramos de autovía ( que son pocos ).
Aconsejaría también que fuese un coche alto o 4x4. Alquilé un Toyota Prius y en los socavones lo pasaba realmente mal. Y eso que no hice pistas y caminos de tierra.
Alquilé en cars4rent. Me entregaron el coche hora y media tarde ( me compensaron descontandome un 10% ). Luego ya en ruta me di cuenta que las ruedas delanteras estaban desgastadas. Salió a 50€/día con full cover excepto los neumáticos que no suelen ir cubiertos. Me dijeron que si tenía problemas en carretera, siempre llamara a la policía para dar parte luego al seguro.
- Seguridad
En ningún momento he tenido sensación de inseguridad. Mucha presencia policial y muy poca militar ( lo que me extrañó con tanto frente que supuestamente tiene el país ). No noté presencia de carteristas ni "gente de mal vivir".
Es cierto que muchos georgianos tienen una forma de hablar digamos "bruta" pero no ofensiva o agresiva.
- Telefonía móvil
Compramos SIM por 5€ con 5GB de datos válida durante 15 días de la compañía Magti. No falló la cobertura en toda la ruta. Excelente decisión. Puedes comprarla en la tienda oficial ubicada en la avenida del parlamento. A la altura del número 22. Te piden el pasaporte.
- Ruta
Tiflis, Kazbegi, Gori, Chiatura, Kutaisi, Borjomi, Castillo Rabati ( la ciudad es impronunciable ) y Vardzia. Total: 10 días ( siete de coche ).
- Visitas a destacar:
*Gelati ( la iglesia es espectacular )
Kazbegi ( tanto la carretera como las vistas )
*Chiatura ( desde hace un mes dejaron de funcionar los últimos teleféricos pero es una ciudad "soviet" auténtica y merece la pena su visita )
*Vardzia ( espectacular la iglesia excavada en roca )
*Castillo rabati ( es un popurrí sin sentido de culturas y religiones pero es muy bonito )
* Catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis. Me gustó el entorno, no cuesta nada ir andando un ratejo.
* Catedral de Bragati en Kutaisi. Muy bonita y su entorno y vistas, mejor.
- Ni fu ni fa:
Ananuri. Está muy bonita la foto a vista de pájaro o dron ahora que está muy de moda. No me llamó mucho la atención puesto a además lo están reformando y estaba todo manga por hombro.
Monasterio de Motsameta. Visto el de Gelati, este se queda muy cortito. Además hay un caradura que te cobra por acceder a la carretera en las obras de la misma.
Pilar de Katskhi. Está bonito verlo de lejos. Pero luego in situ no puedes subir. Además hay obras y afean el conjunto. Y la carretera para llegar Chiatura - Kutaisi es la peor de todo el viaje.
Fortaleza Narikala. Nada especial si no fuera por las vistas
- Otros:
Hicimos una ruta en teleférico que lleva abierta desde enero, Kobi - Gudauri. Son 7'5 kilómetros. Sale a 30 laris/adultos y 20/niños. Me gustó bastante. En invierno tiene que ser brutal.
En Tiflis, como íbamos con niño de 6 años, fuimos al parque Mtastminda al cual se llega cogiendo el funicular que hay tras el parlamento. Tanto el funicular como las atracciones se pagan recargando una tarjeta que no es la misma del metro. Atracciones para pequeños con un coste de 1'50 a 5 laris. Hay incluso un mini parque acuático ( llévale toalla y bañador ). Abre a las 12h hasta bien entrada la noche. _________________ 2017--- Bulgaria y Bucarest.2016---Eslovenia. 2015--- Croacio, Bosnia y Montenegro. 2012---USA y Vietnam. 2011---Tailandia, Camboya, India, Nepal y Dubai. 2010---Japón y Marrakech. 2009---Berlín, Estambul, Praga, Viena y Budapest. 2008---Italia:Roma, Florencia, Pompeya. 2006--- Egipto.
Hola, hemos estado un par de semanas viajando por Georgia en un vehículo de alquiler. No fue fácil dar con qué carreteras no se podía transitar en un turismo y cuáles era indispensable un 4x4. Elaboré un mapa con los puntos de interés, la ruta que realizamos (en verde) y las carreteras a evitar (en rojo). www.google.com/ ...t6zMsj4RWZ _________________ www.lemundoisnostro.com
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De la oficina de Turismo de Georgia, han mandado hace un par de días un mensaje anunciando la reapertura de fronteras y el que aceptaran certificados de vacunación (2 dosis) como alternativa a la prueba PCR.
Buenos días desde Tbilisi,
Espero que todos vosotros os encontréis bien de salud.
Tenemos buenas noticias sobre la apertura de las fronteras de Georgia. Abajo envío la información sobre los reglamentos para los extranjeros que quieren entrar a Georgia.
El gobierno de Georgia ha anunciado los nuevos reglamentos para los extranjeros que quieren entrar a Georgia. Estos reglamentos serán válidos a partir de 1 de febrero.
· Los ciudadanos de todos los países, que tengan el documento de la vacuna de Covid 19 (incluido dos dosis) pueden entrar a Georgia sin ningunas condiciones.
· Los ciudadanos y residentes de la Unión Europea, Israel, Suiza, Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, que vienen de estos países o entran en tránsito desde estos mismos países deben presentar una prueba de PCR dentro de las últimas 72 horas y el tercer día después de cruzar la frontera con sus propios gastos deben hacer PCR test.
· Las compañías aerolíneas no permitirán a los ciudadanos extranjeros subir al bordo, los que no tendrán una prueba de PCR negativa en las últimas 72 horas o una prueba de la vacuna.
· Sin embargo, según la decisión del Consejo de Coordinador, teniendo en cuenta los riesgos epidemiológicos, se mantendrá el régimen actual en relación a las fronteras terrestres. Siguiendo instrucciones del Primer Ministro, se está trabajando para cambiar el régimen de ingreso al país a través de las fronteras terrestres, se están monitoreando las tendencias epidemiológicas y se tomarán decisiones relevantes en base a un análisis detallado de la situación.
Espero que este año podamos realizar los viajes. _________________ Nuestro idioma ha tardado 12 siglos en llegar hasta su forma actual... por favor, cuídalo.
Cómo decía en el mensaje anterior, esperaba que en marzo, ya se iba a poder viajar con casi normalidad. Efectivamente, ya desde mañana (1 de marzo 2021) se abren los restaurantes, museos, transporte interurbano etc. El único inconveniente queda el toque de queda desde las 21:00 pero también es cuestión de un par de semanas para que lo quiten.
Ahora están haciendo unas pruebas masivas. Todos los días entre 20-30 mil pruebas. O sea que cada día 1% de la población se somete las pruebas PCR o de antígenos.
Según las pruebas hechas el porcentage se ha bajado y los números son esperanzadores. Bueno hablando de números:
Georgia tiene población 3.7 millones. Y la situación de covid es sigueinte para el 28 de febrero:
Total de positivos durante la pandemia - 270758 , en las últimas 24 horas - 248
Dados de baja en total - 265114 , en las últimas 24 horas - 525
Fallecidos total - 3510 , en las últimas 24 horas - 11
En las últimas 24 horas se hico un total de pruebas - 27885, entre ellos el test rápido de antígenos - 18814, PCR - 9071
Porcentage de positivos: de hoy - 0,89%, últimos 14 días - 1,96%, últimos 7 días- 1,55%
En la cuarentena obligatoria - 323 Personas
Ingresados en el hospital actualmente - 1472 personas
En los "hoteles covid"- 171 (los hoteles donde se aislan personas asimptomáticas con covid positivo).
Ya adelanto que los ciudadanos de la UE pueden entrar en país en avión (no por terrestre), con el PCR negativo, con obligación de hacer el teste en 3 días de la llegada (aquí cuesta unos 25€). Si puede demostrar que hizo las dos dosis de cualquiera vacuna aprobada por la OMS, ya no tiene ninguna obligación de hacer el test.
Cualquier novedad os voy informando.
Las restricciones actuales podéis ver aquí: iberogeorgia.com/ ...ctualidad/
Cualquier duda aquí me tienen. _________________ Georgia Informatión
Moderador de Zona Registrado: 09-08-2009 Mensajes: 31144
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Nueve motivos para enamorarte de Georgia
Nos adentramos en Georgia, uno de los países más antiguos y fascinantes del mundo…
En una tierra de contrastes en la encrucijada de Oriente y Occidente, Georgia tiene mucho que ofrecer. Y, aunque sus 69.700 km2 de paisajes puedan parecer poca cosa, en realidad guardan 13 zonas climáticas diferentes. Desde la alpina a la semidesértica, los picos más altos de Europa y el mar. Se pueden visitar zonas a -10ºC y en apenas unas horas encontrarse a la orilla de una playa o lago.
UNAS NOTAS SOBRE GEORGIA:
Si vais a ver la iglesia de la Trinidad en Stepanstminda, los amables lugareños que hacen de taxista te van a pedir 20 laris, unos 6,5 euros más o menos a Mayo/2022(el viaje comprende ida/vuelta). Yo subí a pié y bueno, en verano debe ser la leche de bonito, pero a tres grados y lloviendo a toda pastilla con niebla espesa, pues no mola tanto.
El mejor cambio que encontré en Tbilisi es en la estación de DIDUBE, justo en una acera que da a una rotonda que está siempre atestada de tráfico. Allí hay varias casas de cambio una al lado de la otra.
Desde DIDUBE, sale una fragoneta hasta la iglesias de ANANURI. Cuando yo fui, aparte de lluvia y mal tiempo, el lago estaba prácticamente seco y las fotos no eran tan molonas como las que salen en youtube.
La tarjeta de transporte METROMONEYCARD no hay dónde comprarla en el aeropuerto de Tbilisi, peeeero, se puede pagar en el terminal del propio autobús con tarjeta con contactless. Esta tarjeta también sirve para los transportes en la ciudad de BATUMI. En el aeropuerto de Batumi sí que hay un terminal dónde puedes comprar la tarjeta de transporte, cuya compra recomiendo ya que te ahorras algo en los transbordos entre tipos de transporte. Este terminal está justo en la parada del autobús número 10, que por un precio ridículo te lleva al centro de BATUMI. La tarjeta la compré en ventanilla en la estación de metro de STATION SQUARE.
Si eres fumador, Georgia es tu paraiso....1 paquete de tabaco de marca internacional.....1,50 euros.
Los georgianos conducen como unos auténticos poseidos por el demonio, mucho cuidado si alquilais coche. Aparte, las carreteras están muy deterioradas y es frecuente en zonas rurales encontrarte vacas, cabras y perros en medio de la calzada.
BATUMI vale la pena, es una mezcla de Las Vegas y barrio francés de New Orleans con toque caucásico. Es muy bizarra.
El tren de Tbilisi a Batumi es leeento.....leeeento, pero barato y cómodo, pagué 24 laris en clase economy.
Indiana Jones Registrado: 29-01-2009 Mensajes: 1057
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Buenas!
Finalizando el viaje, os traigo algunas impresiones sobre Georgia.
Lo primero, es un país muy seguro y bastante sencillo de recorrer. Es verdad que el idioma es un tanto limitante, y también el hecho de que los georgianos no sean particularmente cooperativos, pero te acabas apañando.
Empezamos el viaje en Kutaisi, una ciudad en la que recomiendo quedarse en la zona baja de la ciudad, para no estar subiendo cuestas todo el día (como nos pasó a nosotros 🤦). Las marshutkas se cogen cada una en un sitio, por ejemplo la de Tskaltubo sale de la parada que hay junto al puente rojo. Preguntando al final te enteras.
En Mestia hay unas martshuskas que van a Usghuli todos los días a las 10 de la manaña y vuelven sobre las 15 horas, por 50 GEL ida y vuelta. En la calle principal hay varios sitios donde venden los tickets. Luego desde allí se puede negociar un taxi compartido para ir al glaciar, porque al menos en un día no da tiempo a hacer el trekking completo andando si quieres volver a Mestia a dormir.
Para ir de Mestia a Kutaisi y de Kutaisi a Tblisi cogimos vuelos con Vanilla sky. A nuestro juicio, gran acierto, las vistas desde la avioneta son un espectáculo y el precio es bastante comedido (16€ uno y 30€ otro). Lo único es que no vuelan todos los días o si hay mal tiempo.
En Tblisi nos quedamos en la zona de Liberty Square y nos pareció bastante bien ubicada para recorrer la ciudad. Las martshuskas a los distintos destinos (Kazbegi, Gori...) salen de Didube, que está como a 4 paradas de metro. Los precios son a Kazbegi 15 GEL, a Gori 7 GEl, a Mtskheta 2 GEL. Hay bastante frecuencia, tanto de ida como de vuelta. No tuvimos problema, eso sí, salen cuando se llenan. En Kazbegi nos tocó esperar casi una hora.
Para ir a David Gareja cogimos la gareji line, por 40 GEL ida y vuelta. A nuestro juicio, no merece la pena si se dispone de poco tiempo en el país, porque solo se puede visitar actualmente un monstario y es una paliza considerable ir hasta allí para una visita de 40 minutos, la verdad. Es lo único que creo que quitaría de la ruta.
Y creo que eso es todo, he publicado stories en IG que he dejado en destacados con todo el viaje y, como siempre, subiremos todo al blog a medida que vayamos podiendo.
Cualquier duda, ya sabéis. Saludos!
[Me acabo de dar cuenta de que solo se publicó una parte del mensaje gracias a la mención de @Salodari) _________________ INSTAGRAM: @retratosviajeros
Compartiendo stories de China actualmente!
retratosviajeros.es Ya empezado el DIARIO DE CHINA disponible en retratosviajeros.es
Diario de Irán (y podcast), Diario de Egipto, Islandia, Namibia, Indonesia, Colombia, Perú, Cuba, India, Nepal, Tanzania, Uganda, Uzbekistán...
Última edición por Zaiby el Jue, 05-10-2023 12:51, editado 1 vez
Dr. Livingstone Registrado: 05-06-2014 Mensajes: 5002
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Buenas tardes,
Tras 11 días en Georgia, que me ha parecido un pais preciosisimo, os cuento mis apreciaciones ( el viaje en total eran 15 días, porque hicimos 4 en Armenia )
Contratamos mini van con conductor , a traves de Aleksandre, eramos 7 personas. Me alegro de no haber cogido coche de alquiler, la conducción es bastante dificil. Por comentarios de extranjeros que encontramos allí, no es dificil hacerlo en transporte publico.
A mi particularmente la parte que mas me gusto fueron las montañas, yo no dejaria de ir a Mestia de ninguna manera, es espectacular. Y tampoco Kazbegui. Y de volverlo a hacerlo obviaria la zona de los cañones.... Y le daria mas tiempo a la montaña,pero mis colegas de viaje.... No estan de acuerdo, ya se sabe que para gustos los colores.
Los georgianos no son terriblemente amables pero tampoco ariscos. Ingles basico, pero te apañas con un traductor.
La gastronomía enseguida la conoces, los kinkhali ( especie de raviolis) el kachapuri ( pan con queso y huevo) las berenjenas con nueces, y el pollo con crema de leche y ajo..... Y alguna cosilla mas. El vino, estupendo, de hecho la manera antigua de elaborar el vino, creo que es solo suya. Merece la pena acercarse a una bodega para verlo en la zona de Kakheti.
Esta es la ruta que hicimos con algún cambio de nuestro conductor, agradecidos por ello
18-sep lu españa- kutaisi, llegada de madrugada
19-sep ma Kutaisi- Cueva de Prometeus- Mestia
20-sep mi Mestia- Usghuli- Mestia
21-sep ju Mestia- Chalaadi- Hastvali- Zugdidi
22-sep vi Zugdidi-Oktase- Martvili- Kutaisi
23-sep sa Kutaisi- Katkshi Pilar- Bordjomi- Akhaltsikhe
24-sep do Akhaltsikhe- Vardzia-Khervitsi-Gyumri ( Armenia)
25-sep lu Gyumri- Saghmosavbank- Amberd-Echmiadzin-Hrispime- Zvarnots- Erevan
26-sep ma Erevan- Garni-Geghard- Khor Virap- Noravank- Chiva
27-sep mi Chiva- Noratus-Sevanabank.-Goshavabnk- Dilijan (Armenia)
28-sep ju Dilijan-Khobair-Odzun- Haghpat- Snahin- Tiblisi ( Georgia)
29-sep vi Tblisi
30-sep sa tblisi- Telavi- Alaverdi-Gremi- Kvareli- Tblisi
01-oct do Tblisi- Ananuri- Kazbeghi- Gori
02-oct lu Gori- Bagrati- Gelati- Aeropuerto
Los cruces de fronteras no han sido complicados, calcular entre 30 min y 1 hora.
Por ultimo, alojamientos que puedo recomendar en Georgia ( los que me gustaron)
Kutaisi- Sanapiro hotel
Mestia - Irina's guesthouse
Zugdidi- Grand hotel
Tiblisi- Terrace near opera
Gori- Hestia boutique hotel. Este es excepcional. El mejor.
Restaurantes.
Kutaisi - Baraqa, al lado de la plaza principal.
Mestia- Cafe Laia y Cafe Buba, ambos bien
Tblisi- Bcn Hispania. Casa jose
Gori- Terrace Gori
El viaje ha sido precioso, y gracias a Aleksandre todo ha sido muy facil .Sin la mini van y el conductor no se que hubiera hecho..... Conducir allí, y 7 personas ( 2 coches )... Dificil.
Os dejo el whatssap de Alex ( habla correcto castellano ) +995 591 91 22 71
Un saludo
Cualquier otra cosa, a vuestra disposición. _________________ El mundo es una aventura formidable, que no estoy dispuesta a perderme¡¡ ( Perez-Reverte, de su libro "Falco")
¡Hola a todo el mundo!
Yo iré a Georgia y Azerbaiyán a finales de abril y durante unos 35 días. Voy sola, y en los dos países tengo ya reservado coche para ir por mi cuenta.
Y consejos para quienes estén planeando viaje similar:
Las fronteras terrestres entre Georgia y Azerbaiyán a marzo de 2024 siguen cerradas. Sólo se puede acceder a Azerbaiyán por aire. Podeis ver información actualizada en la página del ministerio de asuntos exteriores español. Vuelos directos con Azal (Azerbaijan airlines). Reservad con tiempo porque van subiendo los precios...
Para reservar coche en Georgia, lo más barato: localrent.com (yo he reservado un 4x4 para 15 días por 450€. En páginas como rentalcars o discovercars, que son las que suelo usar por los precios económicos, la misma opción de coche no me bajaba de los 600€. Y en un grupo de facebook en los que varias agencias locales me hicieron ofertas. La más baja era de 750€)
Para reservar coche en Azerbaiyán, rentalcars. (en mi caso fue la más barata (94€ por 3 días, un turismo). Y Localrent no opera en ese país).
Para hoteles, lo hice todo por booking. En algunos casos, ofertas de más del 60%.
Para Azerbaiyan, ciudadanos españoles, necesitamos visado: página oficial evisa.gov.az/es/ Precio, unos 24€. Hay que pedirlo con 3 días de antelación como mínimo. Se puede pedir urgente, lo dan en unas horas, pero cuesta bastante más.
Los vuelos desde Kutaisi o desde Natakhtari (a 40 kms. De Tiflis) a Mestia de Vanilla Sky, los publican, como decimos en mi tierra, según les cuadra... O sea, que no es fácil planificar. A mí me apetecía mucho volar sobre la zona, pero a pesar de haber contactado con ellos, la respuesta ha sido bastante decepcionante: "en marzo publicaremos los horarios de abril".... A día 15 por fin han publicado los horarios de abril, pero por ejemplo desde y hacia Kutaisi solo vuelan lunes y miércoles, y yo ya tenía reservado el todo terreno, con lo que también podré moverme por la zona a mi aire. Así que me queda para un próximo viaje, si vuelvo
Y de momento ya tengo todo planificado (solo me falta el billete de tren Tiflis-Kutaisi para el penúltimo día de viaje, pero lo ponen a la venta 20 días antes... ) pero todo con cancelación gratuita, por si acaso. Y diré que según mi itinerario, por 32 noches de hotel, vuelo Madrid-Kutaisi i/v, vuelo Tbilisi-Baku i/v, alquiler todo terreno 15 días en Georgia y alquiler turismo 4 días en Azerbaiyán y visado Azerbaiyán, pagaré 1.278€.
Creo que no lo he planificado mal. Pero se admiten sugerencias para abaratar
Dr. Livingstone Registrado: 05-06-2014 Mensajes: 5002
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caescam Escribió:
¡Hola a todo el mundo!
Yo iré a Georgia y Azerbaiyán a finales de abril y durante unos 35 días. Voy sola, y en los dos países tengo ya reservado coche para ir por mi cuenta.
Y consejos para quienes estén planeando viaje similar:
Las fronteras terrestres entre Georgia y Azerbaiyán a marzo de 2024 siguen cerradas. Sólo se puede acceder a Azerbaiyán por aire. Podeis ver información actualizada en la página del ministerio de asuntos exteriores español. Vuelos directos con Azal (Azerbaijan airlines). Reservad con tiempo porque van subiendo los precios...
Para reservar coche en Georgia, lo más barato: localrent.com (yo he reservado un 4x4 para 15 días por 450€. En páginas como rentalcars o discovercars, que son las que suelo usar por los precios económicos, la misma opción de coche no me bajaba de los 600€. Y en un grupo de facebook en los que varias agencias locales me hicieron ofertas. La más baja era de 750€)
Para reservar coche en Azerbaiyán, rentalcars. (en mi caso fue la más barata (94€ por 3 días, un turismo). Y Localrent no opera en ese país).
Para hoteles, lo hice todo por booking. En algunos casos, ofertas de más del 60%.
Para Azerbaiyan, ciudadanos españoles, necesitamos visado: página oficial evisa.gov.az/es/ Precio, unos 24€. Hay que pedirlo con 3 días de antelación como mínimo. Se puede pedir urgente, lo dan en unas horas, pero cuesta bastante más.
Los vuelos desde Kutaisi o desde Natakhtari (a 40 kms. De Tiflis) a Mestia de Vanilla Sky, los publican, como decimos en mi tierra, según les cuadra... O sea, que no es fácil planificar. A mí me apetecía mucho volar sobre la zona, pero a pesar de haber contactado con ellos, la respuesta ha sido bastante decepcionante: "en marzo publicaremos los horarios de abril".... A día 15 por fin han publicado los horarios de abril, pero por ejemplo desde y hacia Kutaisi solo vuelan lunes y miércoles, y yo ya tenía reservado el todo terreno, con lo que también podré moverme por la zona a mi aire. Así que me queda para un próximo viaje, si vuelvo
Y de momento ya tengo todo planificado (solo me falta el billete de tren Tiflis-Kutaisi para el penúltimo día de viaje, pero lo ponen a la venta 20 días antes... ) pero todo con cancelación gratuita, por si acaso. Y diré que según mi itinerario, por 32 noches de hotel, vuelo Madrid-Kutaisi i/v, vuelo Tbilisi-Baku i/v, alquiler todo terreno 15 días en Georgia y alquiler turismo 4 días en Azerbaiyán y visado Azerbaiyán, pagaré 1.278€.
Creo que no lo he planificado mal. Pero se admiten sugerencias para abaratar
La pena es k no vayas a Mestia, que es de lo mejorcito del país. Tienes unas horas de coche pero merece muchísimo la pena. Allí puedes unirte a alguna excursión en 4x4. _________________ El mundo es una aventura formidable, que no estoy dispuesta a perderme¡¡ ( Perez-Reverte, de su libro "Falco")
Estoy planificando una ruta por Georgia de 15 días para este verano pero no nos apetece conducir por todo lo que hemos leído sobre el tráfico. No sabemos si coger un coche con conductor para unos 10 días o ir contratándolo según el desplazamiento que vayamos a hacer (por ejemplo Tiflis - Kazbegi). ¿Alguien nos podría decir precios aproximados? No estoy encontrando ninguna información sobre estas opciones.
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