Foro de Grecia y Balcanes: Foro de viajes a Grecia y Balcanes: Atenas, Peloponeso, islas Cicladas, Creta, Rodas y Chipre. Balcanes: Croacia, Eslovenia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia, Bulgaria y Albania
Buenas de nuevo, foreros. Lo prometido es deuda y aquí tenéis un resumen del viaje realizado por mi esposa y servidor por las preciosas tierras búlgaras durante el mes de julio del presente año.
Como gran parte de este viaje lo preparé con los mensajes que hay en este foro, creo que es de bien nacidos ser agradecido y considero que también hemos de aportar nuestro granito de arena. Espero que sea de gran ayuda para futuros viajeros a este magnífico país.
En especial quiero dar las gracias a pmalenkin. ¡Muchísimas gracias por toda la ayuda que no sólo me has proporcionado a mí! Ojalá puedas seguir mucho tiempo más prestando tu ayuda en este foro porque harás que mucha gente pueda disfrutar de un espléndido viaje.
Antes de entrar en detalles de lo que fue el día a día, algunas consideraciones generales:
- El alfabeto cirílico es necesario, sobre todo para los nombres de calles, de restaurantes, los nombres de las ciudades en las carreteras y autovías. Yo soy muy malo para los idiomas y mi mujer domina el inglés y algo de checo y eslovaco, con lo que en todos los viajes dependo de ella. Pues en este, en los primeros días porque después ya lo fue pillando, el necesario para encontrar los sitios era yo y eso me dio un subidón. Bueno, ya no me echo mas flores… El cirílico lo vais a necesitar. El inglés pensábamos que lo hablarían más, pero no es así. La mayoría de los restaurantes y mehanas tienen las cartas en cirílico e inglés, así que si domináis el inglés, para comer sin problema.
- Yo tengo la costumbre de prepararme las rutas por ciudad y carretera a través del Google Maps ya que no me fio mucho de los gps, y la verdad que siempre me han venido bien los mapas que imprimo o la utilización del Street View. Pero mi mujer tiene en el móvil un gps llamado Location que también funciona muy bien, pero siempre que sepas cirílico.
- Todos los hoteles que os nombraré los elegimos a través de Booking. Os comentaré precios, aspectos favorables y negativos, sólo para que os orientéis. Si hay alguno que os recomendaremos taxativamente que no vayáis.
- Como también he dicho en algún mensaje anterior en el foro, en cuanto al dinero, nosotros sacamos dinero en un cajero del aeropuerto. Si sacas una buena cantidad, la comisión es pequeña. Lo mejor es sacar dinero pocas veces y en cantidades grandes (200, 400 … levas) para que no te cobren muchas comisiones. Nada de sacar dinero en tu banco en España ni acudir a una de las múltiples oficinas de cambio que hay por toda Bulgaria ya que una cosa es lo que te ponen en la calle y otra bien distinta lo que te ofrecen en su interior.
Pues a continuación os comentamos las distintas etapas de nuestro viaje…
Martes 9/7/13 – Llegada a Sofía
El viaje de ida lo hicimos con la compañía Bulgaria Air. Todo perfecto en cuanto a los horarios de salida en Barajas como de llegada a la terminal 2 del aeropuerto de Sofía. Nos dirigimos a la parada de taxis. Aunque pmalenkin me había indicado la ruta en bus, como después nos quedaba una tirada al hotel, decidimos coger un taxi de la compañía OK. Como ya se indica en el foro, tienen las tarifas en el propio taxi y al hablar con dos taxistas, ambos nos dan un precio aproximado de 15 levas (a partir de ahora, los que queráis pensar en €, dividir las levas entre 2). Cogemos un taxi y sigue la ruta del bus 84. La carrera fue de 13’50 levas, con lo que muy bien.
El hotel donde pernoctamos las noches del martes y del miércoles fue el Bulgary Boutique Hotel, en la calle Pirotska 50. Entre sus aspectos positivos, que es muy céntrico y la habitación es bastante amplia y con bañera en el aseo. Lo peor, su desayuno, muy escaso. El precio de las dos noches, 70€.
Después de la llegada al hotel, de una comida rápida y de una buena siesta, decidimos salir a dar un primer paseo por la capital, pero sin visitar sus principales monumentos. Las primeras impresiones fueron de una ciudad no muy monumental, con edificios no muy bien cuidados (incluso en el centro), de grandes calles y bulevares, y con amplias zonas verdes.
Para cenar, tras varias horas de paseo, decidimos ir a uno de los restaurantes mencionados en este foro, Pri Yafata en el bulevar Knyaz Aleksandar Dondukov 29. Sitio muy agradable y con música en vivo. Aunque cuando os comente el precio, pensaréis que es barato en comparación a los precios españoles, fue uno de los más caros de todo el viaje. Cenamos: arroz enrollado en verdura, Wolf –sach que es un variado de carnes en un plato especial, una kavarma o guiso de pollo con verdura presentado en una teja, un yogur cremoso del país, tres cervezas de 0’5 litros y agua mineral de 0’5 litros. El precio total fue de 43 levas. Recomendable.
Nota: pmalenkin, tengo varias de las cuentas de los restaurantes y mehanas con lo que pedimos en cirílico y al lado su “traducción” al español, y con el precio. Si las quieres tener en tu base de datos las podría escanear y mandártelas por correo (hasta septiembre no podría ser). No es para que la gente se aprenda los nombres de distintos platos en búlgaro, sino para dar una idea de posibles platos y su precio orientativo.
Miércoles 10/7/13 – Sofía
Este día decidimos dedicarlo entero a la capital del país. Antes de indicar alguna cosa, deciros que mi mujer y yo no somos de pasarnos varias horas dentro de un museo o similar, pues preferimos darnos grandes paseos porque nos gusta llegar a sitios o barrios fuera de los circuitos más populares, ya que nos encantan ver las distintas realidades que una gran urbe nos ofrece así como sus gentes o lugareños. Con esto que quiero decir, pues que si no vais a entrar en algunos de los museos que ofrece Sofía, en mediodía puedes visitar sus principales monumentos, plazas y parques, ya que están bastante concentrados. Si después quieres ir a la iglesia de Boyana y pasear por sus amplios bulevares, parques y calles, con un día o día y medio tienes suficiente.
Por la mañana visitamos los principales edificios, monumentos e iglesias: edificio de la presidencia de la República, catedral de Sveta Nedelya, iglesia de Sveta Petka, iglesia Rotunda Sveti Georgi Pobedonosets, mezquita Banya Bashi, edificio de los baños minerales, mercado central, iglesia rusa Sveti Nikolaj, Asamblea Nacional de Bulgaria, iglesia Sveta Sofía, catedral de Alejandro Nevski, iglesia Sveti Sedmochislenici.
Destacaríamos especialmente la iglesia Rotunda Sveti Georgi Pobedonosets, coqueta pero muy bonita. De las catedrales, nos quedamos con la de Alejandro Nevski. También es muy bonito el exterior de la iglesia rusa Sveti Nikolaj. El mercado central, ni fu ni fa. Decidimos no entrar en ninguno de sus museos pero el Nacional de Arqueología tenía buena pinta.
Como empezamos muy temprano por la mañana y todo lo anterior se ve rápido, antes de comer seguimos con un paseo por las principales calles peatonales o sólo atravesadas por tranvías: Vitosha y Graf Ignatiev. En esta última se ve más la realidad de las gentes y edificios, con muchos puestos callejeros de venta de libros de segunda mano y de fruta. El bulevar Vitosha es otro mundo; montón de terrazas y tiendas, mucha gente joven, últimas tendencias en moda, edificios mejor acondicionados, etc.
Para comer decidimos ir a otro de los restaurantes mencionados en el foro: Veselo Selo. Se encuentra dentro del enorme parque Borisova y nos costó un poco encontrarlo. Una pista para localizarlo: saliendo de la calle Graf Ignatiev y siguiendo su prolongación, se llega al parque y este nos queda a la izquierda. Si continuáis subiendo la calle y dejando el parque a la izquierda, llegando al primer semáforo sale un camino a la izquierda que te lleva al restaurante (que apenas se ve). En cuanto al restaurante, es chulísimo. Al hacer un día agradable comimos en su exterior, rodeados de fuentes, animales ,aperos, etc. La comida consistió en: agua mineral y 3 cervezas (todas de 0’5 l), una ensalada en pan de pita, sopa de callos, y una sartén de carne y verduras. Todo por 47 levas. Recomendable.
Por la tarde teníamos la duda de ir a la iglesia de Boyana. Nuestra intención era ir andando (caminata enorme pero por bulevares llenos de tráfico) pero el día empezó a tornarse en gris. Como no queríamos meternos en transporte público, decidimos hacer un paseo más extenso por la capital. Éste duró algo más de 3 horas donde vimos la realidad de la capital, con muchas cosas positivas y algunas negativas (la principal, que si hubiera dinero para cuidar muchos de los edificios y monumentos, Sofía sería más grandiosa). Durante este paseo descansamos en algunas de sus múltiples y bien acondicionadas zonas verdes y paramos a tomar un refrigerio: cerveza y agua de 0’5 litros, 2’60 levas.
Para cenar teníamos dos opciones, o visitar en otro de los restaurantes mencionados en este foro, Chevermeto, o ir a la aventura y cenar en un sitio no conocido, como una mehana.o similar. Pues lo último. Localizamos una muy próxima al bulevar Vitosha, en la calle Neofit Rilski esquina Ángel Kanchev (si marcais en el Google Maps la calle Angel Kanchev 26 sale, pero creo que realmente está en la calle Neofit Rilski). No parece que sea mucha aventura cuando te dan la carta en inglés, pero lo gracioso vino después. El camarero apenas sabía inglés y esto se demostró porque después de anotarnos la que queríamos se fue a la barra y cogió la carta en búlgaro para traducirlo. ¿Y qué pasó? Que pedimos una ensalada que tenía el mismo precio que otra, y nos trajo la otra. Así que si vais, pedir cosas que no repitan el precio. La cena fue: 2 cervezas y un agua mineral, una ensalada griega, queso frito, trucha barbacoa, patatas fritas y tarta de galleta. Todo por el módico precio de 27’10 levas (hacer el cambio). Increíble el precio y muy buena la cena. Muy recomendable.
Jueves 11/7/13 – Coger coche alquilado en Sofía / Monasterio de Rila / Pirámides de Stob / Llegada a Plovdiv
Tras levantarnos temprano, dar un paseo y dejar la habitación, nos traen al mismo hotel donde estábamos alojados el coche que habíamos alquilado. Era un Fiat Punto muy sencillito y con poco motor que habíamos cogido a través de internet en Argus Car Hire, siendo el agente en Sofía City Rent. El precio por 9 días fue de 179’25€. Una cosa: el seguro no cubre ni ruedas ni bajos del coche. Esto era la primera vez que nos ocurría, pero este día supimos por qué es así.
Después de habituarnos al coche, cogimos ruta hacia el monasterio de Rila, parando a comer en el pueblo que lleva el mismo nombre. De aquí no tenemos el ticket ni el nombre del restaurante pero es el primero que hay entrando al pueblo después de pasar una bandera española. Si recuerdo que fue muy barato y que probamos por primera vez la sopa Tarator (sopa fría de yogur con pepino y eneldo), los kiofte (hamburguesas pequeñas) y los kebapche (salchichas). Todo muy rico.
El monasterio de Rila (7-20 h, en el museo hay que pagar) es espectacular y el entorno lo hace más bonito aun. Como ya sabréis mucho de él, no me extenderé más.
En el camino de vuelta decidimos parar en las pirámides de Stob, situadas en el pueblo de dicho nombre y a pocos kilómetros de Rila. A nosotros nos parecieron algo único y digno de ver. Nos encantaron y eso que las vimos corriendo porque amenazaba tormenta y no era para hacer el km de vuelta por un camino mojado y de gran desnivel. Cuidado porque con las prisas nos salimos del camino pero tuvimos suerte de llegar justo a la garita donde te venden las entradas (8:30-18:30, 2 levas).
En el camino a Plovdiv desde Stob hay una cosa que reseñar. En uno de los mensajes anteriores de este foro dije que había una carretera malísima. Pues fue en esta etapa. Es la carretera 822 que une Samokov con Ihtiman (donde se coge la autovía A1). Es la peor carretera que he visto nunca y aquí entendimos por qué no te aseguran ni las ruedas ni los bajos del coche. Tenía los agujeros, que digo agujeros, los cráteres más grandes que jamás había visto en una carretera (y eso que soy asturiano y hay algunas carreteras de montaña que se las traen). Ha habido dos cosas en este viaje de las que no tengo fotografías y me hubiera encantado tenerlas, y una era la de estos baches donde metías el pie y este desaparecía con parte de la pierna. Y no es exagerar. No pudimos parar porque se iba a poca velocidad y había mucho tráfico, en especial camiones. Además en las curvas te los encontrabas por el medio de la calzada y esto lo hacía más peligroso aun. Este defecto de los conductores búlgaros se repetiría todo el viaje.
Ya en Plovdiv, nos alojamos en el Nord Hotel, en la calle Ibar 33. Fueron dos noches a un precio de 50€. Bastante bien la habitación y el baño, aunque muy calurosa. Y el desayuno, aceptable.
Después de dejar las cosas en el hotel, decidimos ir a cenar porque ya era tarde. Ya por el camino se veía que esta ciudad era más bonita que Sofía, y ya cuando llegamos a su casco antiguo y su calle peatonal, nos encantó. Cenamos en el restaurante Arena (APEHA en cirílico) que está justo al lado de la mezquita. La cena consistió en: 2 aguas y 3 cervezas, una ensalada del chef, una kavarma de pollo (guiso con verduras) y cerdo con champiñones. Todo por 30’50 levas. Recomendable.
Viernes 12/7/13 – Plovdiv
Este día lo dedicamos exclusivamente a esta preciosa ciudad, bulliciosa y con mucho que ver. Destacaríamos: la calle peatonal Knyaz Aleksandar I que va desde la mezquita Dzhumaya (muy bonita) y el antiguo estadio romano (que pena que solo se conserve un poco) hasta la plaza central o Tsentralen, en esta plaza central se encuentra parte del Foro romano (totalmente accesible y descuidado), el Odeon (vallado), la iglesia de Sveta Marina (preciosa la entrada), la iglesia de Sveta Bogoroditsa, la iglesia de Sveta Konstantin i Elena (donde nos dieron pan con miel durante la agradable visita), el magnífico Teatro Antiguo (vallado pero se puede entrar pagando un precio irrisorio), la fortaleza Nebet Tepe (con unas vistas espléndidas) y un montón de casas típicas del resurgimiento búlgaro como la de Ritora, Lamartin, Slaveykov, Balabanov, Hindliyan …
Tras esta magnífica mañana, decidimos comer en el restaurante Chuchura, en la calle Otets Paisiy 12 (muy cerca de la mezquita). La comida consistió en: 2 cervezas de 0’5 l, agua de 1’5 l, sopa de albóndigas, ensalada verde con atún, musaka, pescado a la parrilla y una crepe. Precio, 39’30 levas. Recomendable.
Para la tarde teníamos dos planes: visitar alguna de las casas-museo y seguir con un paseo por otras partes de la ciudad, o coger coche e ir a Asenovgrad, y visitar su fortaleza, y al monasterio de Bachkovo. Como no nos apetecía coger el coche, con mucho pesar, decidimos quedarnos toda la tarde en Plovdiv. Pero os digo que sería muy factible hacer el segundo plan y en pocas horas estaríais de vuelta.
Por falta de tiempo sólo pudimos visitar una casa, y elegimos la casa-museo Balabanov. Cuando fuimos a pagar la entrada nos dicen que es gratis ya que esa tarde había un concierto de música clásica. Pues realizamos la visita aunque no estaban disponibles todas las habitaciones, y aun así nos gusto mucho y quedamos con ganas de verla mejor y con más tranquilidad.
El resto de la tarde, paseo y refrigerio (zumo+cerveza de 0’6 l = 1’30+1’60 = 2’90 levas). El paseo muy agradable, en especial en el parque cercano al centro donde había numerosas partidas de ajedrez. Para cenar intentamos buscar un restaurante mencionado en el foro, el restaurante Gremi pero está cerrado o en venta. Luego decidimos ir a otro que está a muy pocos metros y con una gran terraza y ambiente, el restaurante Dayana en la calle Sveta Petka 2 (al lado del bulevar Tsar Boris III Obedinitel), contando la cena de: un agua minera y 2 cervezas de 0’5 l, ensalada libanesa, bolitas de patata, brocheta mixta de cerdo y pollo 700 gr, y pastel casero. Todo por 28 levas. Recomendable.
Sábado 13/7/13 – Llegada al mar Negro – Chernomorets – Sozopol
Después del desayuno y abandonar el hotel, nos dirigimos dirección Burgas. Varias cosas del viaje: en la autovía nos pasaron varios (no 1, 2 o 3) coches a más de 180-200 km/h; en la A1 sólo hay gasolineras en los alrededores de Plovdiv, por lo que hay tramos de aproximadamente 100 km en los que no podréis repostar salvo que os salgáis a los pueblos, así que cuidado.
Después de atravesar Burgas nos dirigimos al pueblo costero de Chernomorets, entre Burgas y Sozopol, donde teníamos cogida una habitación en Sotirovi Guest House, en la calle Georgi Kondolov 4. El dueño alquila varias habitaciones, todas ellas muy amplias, con terraza pero un baño minúsculo y donde el agua de la ducha cae en el suelo mojando todo el baño. Nosotros no tendríamos problema en volver pero entiendo que para muchos el baño les eche para atrás. El precio de la noche fue 13’50€ más 2’50€ por el aire acondicionado (sin desayuno).
Para comer elegimos un restaurante que hay justo al otro lado de la guest house, concretamente en la calle Strandzha 16. Allí comimos: agua de 1’5 l, 2 cervezas de 0’5 l, ensalada de tomate, mejillones empanados, guiso de pollo y pisto (kavarma), risoto con pollo y champiñones y baklava (pastel típico). Precio 28’50 levas. Recomendable.
Después decidimos ir a una de las playas que ofrece Chernomorets, concretamente la que está a 1-2 km del centro yendo por una carretera paralela a la que va a Sozopol. Preciosa, inundada de tumbonas, arena fina y con una temperatura del agua ideal.
Tras varias horas en la playa y después de asearnos en la habitación, nos dirigimos hacia Sozopol. Y allí nos encontramos la marabunta. Aparcamos con dificultad el coche y ya ha anochecido. Paseamos o esquivamos gente y nos deleitamos con la belleza de este pueblo costero. Para cenar elegimos uno de los muchísimos restaurantes que hay mirando al mar y lo que esperábamos: peor servicio, peores platos y precios algo mayores (pero no en demasía). El nombre no lo recordamos pero la cena sí: agua y 2 cervezas de 0’5 l, ensalada con atún, ensalada de mejillones, patatas con jamón y champiñones gratinados y goby (pescado típico frito). La mayoría de los platos con menos cantidad que en los días anteriores y los platos principales insípidos o mal preparados. Todo por 33’19 levas. En estos sitios tan turísticos hay que tener suerte para dar con un restaurante con buena calidad-precio.
Aquellos que os encante el gentío, Sozopol es ideal y con mucho ambiente. Si no, la visita es obligada pero lo mejor es hospedarse en uno de los pueblos de los alrededores, mucho más tranquilos y con mejores precios.
Domingo 14/7/13 – Sozopol – Nesebar
Como la visita a Sozopol nos pareció incompleta por no poder apreciar toda la belleza de este excepcional enclave marítimo, decidimos sacrificar Burgas para volver a pasear por Sozopol. Y esto ya fue otra cosa. Lo primero, no había ni la cuarta parte de la gente que había en la noche y, segundo, que preciosidad de pueblo. Que casas, que vistas más bonitas, la zona de la muralla está restaurada y tiene unas fotos chulísimas, que multitud de restaurantes mirando al mar, la playa hasta los topes, etc etc.
A continuación volvimos a la misma playa del día anterior y tras los paseos y baños de rigor, también volvimos a comer al mismo restaurante de Chernomorets. Esta vez la comida consistió en: agua de 1’5 l, 2 cervezas de 0’5 l, ensalada Sozopol, 2 kiofte, 2 kebapche, risoto milanés y pan. Precio: 19 levas. Otra vez recomendable.
Tras la comida nos dirigimos a la ganga del viaje, el Marina Cape Vacation Complex, entre las localidades de Aheloy y Ravda. Es un complejo vacacional de 4 estrellas, con varias piscinas, tiendas, etc, con muchos rusos. El precio fue de ¡¡16€!! ¿Algún pero? Excesivo calor en la amplia habitación, aun con el aire acondicionado puesto.
Una tarde de piscina y relax, y hacia Nesebar. En uno de los mensajes anteriores que escribí en este foro dije que uno de los sitios que menos nos gustó fue este pueblo pesquero. Nesebar es bellísimo pero como volvimos a ir en el anochecer, el pueblo estaba inundado de gente que casi te llevaba en volandas. Además hay una gran cantidad de tiendas preparadas para las hordas de turistas que provienen en su mayoría de Slanchev Bryag o Sunny Beach, ciudad residencial con una playa enorme y hasta 300.000 camas en sus hoteles. Seguro que si hubiéramos visto Nesebar de día y con menos gente nos hubiera encantado tanto como Sozopol, pero no lo hicimos así que la siguiente vez que volvamos a visitar Bulgaria, regresaremos a Nesebar para disfrutar esta preciosa villa marinera.
La cena, poco que decir. Bebida y dos pizzas. Nada del otro mundo.
Lunes 15/7/13 – Varna – Monasterio de Aladzha – Hotel en Kranevo
Salimos temprano del complejo vacacional y nos dirigimos a Varna. Yo, en particular, esperaba más de esta ciudad pero tanto a mi pareja como a mí nos decepcionó mucho. En el centro de información al turista apenas nos atendieron y nos dieron un mapa con el nombre de las calles ilegible. La catedral es bonita, la zona peatonal no está muy cuidada, las termas romanas estaban cerradas pero en varias partes parecían muy descuidadas y con mucha vegetación que evitaba observarlas aunque fuera desde el vallado, y los jardines marítimos pues nada del otro mundo.
Lo mejor de la visita a Varna, la comida. Restaurante Viking, calle Ivan Aksakov 7. Consistió en: agua de 1’5 l, 2 cervezas de 0’5 l, ensalada con arenques, sopa de pollo, 2 kiofte, 2 kebapche, pescado, pan, crepe y una excelente mousse de vainilla. Todo por 27’17 levas. Recomendable.
La siguiente parada fue el monasterio de Aladzha (9-22 h, 5 levas). Precioso el entorno, bien cuidado y algo digno de visitar. Además se pueden visitar unas cuevas y catacumbas, y un museo, todo por el mismo precio. Muy bonito.
A continuación hacia el hotel situado en la localidad de Kranevo. Concretamente el Hotel Laguna, en la calle Primorska 3, y un precio de 20€ con desayuno. Fue lo peor de todo el viaje. Para muestra un botón; tenéis una foto de la puerta del baño en uno de los mensajes que he escrito en este foro alguna página anterior. ¡Olvidaros de este “hotel”!
Dejamos las cosas y nos vamos a la playa. Hay que dar un breve paseo de unos 10-15 minutos y se llega a la playa, que es la misma que la de la localidad de Albena (la zona de playa entre estas dos localidades es nudista). Relax y baño relajante.
Evidentemente decidimos no cenar en el hotel y en la misma calle encontramos el hotel-restaurante Randevu. Esto sí es un hotel. No tengo el ticket pero seguro que fue una buena cena (ensalada, pimientos rellenos de carne y arroz, trucha y kavarma, con sus correspondientes cervezas y agua; seguro que menos de 30 levas) y con un buen precio. Además los dueños eran muy agradables. Este hotel y restaurante si son recomendables pero seguro que el hotel es más caro: www.hotelrandewu.com).
Martes 16/7/13 – Kranevo – Pobiti Kamani – Caballero de Madara – Veliko Tarnovo
Este día ya lo teníamos planificado según lo que veis en la línea anterior, pero la noche anterior cuando estábamos cenando en el Randevu, sus dueños nos recomendaron Balchick y su jardín botánico, y llegar hasta el cabo de Kaliakra. Al final teníamos mucho viaje y esta nueva ruta significaba más de 100 km por una carretera muy transitada y llegar bastante tarde a Veliko Tarnovo, con lo que decidimos no ir pero ha sido la decisión más difícil de tomar de todo el viaje. Así tenemos otra razón por la cual volver a Bulgaria.
Después de unas torrijas muy grasientas de desayuno en el Hotel Laguna, volvimos a la playa para dar una vuelta hasta el inicio de Albena y darnos un baño para despedirnos del mar Negro.
Iniciamos ruta y nuestra primera parada fue Pobiti Kamani (9-19 h, 3 levas). Nos encanto. Que paseo más bonito por un suelo de arena fina donde está este bosque de piedras. Nosotros estuvimos en el enclave principal que está a un par de km de la salida de la A2 con dirección a Slanchevo. Hay más en otras zonas como la de Beloslav, Strashimirovo, etc.
La siguiente parada fue para ver unos de los símbolos más queridos en Bulgaria, el caballero de Madara (8:30-20 h, 4 levas), muy cercano al pueblo del mismo nombre. Está como a unos 10 km aprox de la salida de la A2 en dirección a Kaspichan. Este es otro de los lugares que no podéis dejar de visitar. A parte de la talla en roca, tenéis distintos senderos que os llevarán a cuevas, etc.
Como ya era tarde para comer, decidimos hacerlo en el único restaurante que estaba abierto en la zona del parking donde se deja el coche para ir a ver el caballero de Madara. No tenían carta en inglés ni lo hablaban, pero entre que una cocinera hablaba italiano y ya nos sonaban los nombres en búlgaro, sin problema para comer. No tengo el ticket pero fue muy barato y comimos cosas típicas y ya mencionadas.
Tras un breve descanso tras la comida, nos dirigimos hacia Veliko Tarnovo por una carretera muy transitada pero en buen estado. La dueña del Randevu era de Veliko Tarnovo y nos había hablado maravillas de su ciudad. Pues solo con los primeros metros en ella, ya pudimos apreciar que era así.
Nos hospedamos dos noches en el Minotel Rashev, en la calle Nikola Pikolo 2. Que acierto de hotel, no solo por las instalaciones, sino por las maravillosas vistas a la fortaleza y porque por 60€ en total teníamos también desayuno y ¡cena en media pensión! (que no incluía la bebida). Un chollo. Además la atención fue buenísima y una de las personas del hotel hablaba español.
Esa tarde poco pudimos ver, aunque lo que vimos era precioso, debido a que llegamos tarde y cayó una buena tormenta. Así que cenamos temprano y la cena incluía un 1º, un 2º y postre, a elegir entre una serie de platos de la carta. La bebida se pagaba y si querías otro plato también. Tanto la de este día como la del día siguiente fueron dos señores cenas, en las que únicamente tuvimos que pagar 9 levas por las bebidas de las dos noches.
Miércoles 17/7/13 – Veliko Tarnovo – Arbanasi – Monasterio de Preobrazhenski
Tras un buen desayuno emprendemos ruta y la primera parada es la magnífica y bien cuidad fortaleza de Tsarevets (8-19 h, 6 levas). Ya en sí la fortaleza con todos los restos, la gran muralla y la iglesia es una pasada, pero además las vistas que tiene son únicas.
A continuación descendemos hacia el barrio Asenov donde pudimos observar la preciosa iglesia de los Santos 40 Martires, la iglesia de los Santos Pedro y Pablo, los restos de la iglesia de San Iván Rilski, cruzamos el puente del Obispo y la iglesia de San Demetrio.
Después de este magnífico paseo atravesamos el puente de piedra para volver a ascender hasta la entrada a la fortaleza y volver a descender hacia el barrio Sveta Gora e iniciar la subida hasta la biblioteca de la universidad (hay una estatua enorme de un hombre con los brazos abiertos), donde volvimos a disfrutar de otras magníficas vistas.
Deshacemos el camino, visitamos la catedral Rozhdestvo Bogorodichno, paseamos por las calles Stefan Stambolov (con sus bonitos miradores), Nezavisimost (llena de tiendas), Hristo Botev y Alexander Stamboliyski, hasta llegar a un parque con un gran meandro de río Yantra donde se encuentra un gran monumento a la dinastía Asen.
Después de este magnífico paseo decidimos hacer una merecida parada para comer, lo cual hacemos en el restaurante Tempo, cuya terraza da al Centro de Información Turística. No tenemos ticket pero lo habitual por estos lares.
Tras una buena siesta cogemos el coche y nos dirigimos hacia un pueblo maravilloso, Arbanasi. Es un pueblo residencial con unas casas enormes y preciosas, o mansiones, buenos hoteles y restaurantes, convento y varias iglesias. Pero de todo esto destacaríamos la iglesia de la Natividad, uno de los principales motivos para mí en el viaje. Que maravilla y que distinta. Como seguro que habréis leído bastante de ella en este foro, no me extiendo más. Sí recordaros que os he escrito que había dos sitios que visitamos de los cuales no tenía recuerdo fotográfico. Uno eran los enormes baches del primer día en coche, pues el segundo fue esta iglesia. Y mira que pude hacer montón de fotos ya que estábamos solos y no había vigilancia, pero mi mujer me paró los pies infinidad de veces. Seguro que la disfrutareis. Ah, fijaros en la multitud de pequeñas marcas de papel que hay en los frescos para controlar sus grietas.
Acto seguido y tras volver a Veliko Tarnovo, nos dirigimos a la última parada del día, el monasterio de Preobrazhenski (nos cobraron 2 o 3 levas), situado a unos 13-14 km de Veliko. Es muy bonito pero algo más descuidado, aunque en su interior creemos que estaban realizando labores de restauración.
Vuelta a Veliko, otro paseo y magnífica cena en el hotel. Pero cuál fue la sorpresa que mientras cenábamos, nos apagan las luces y comienza el espectáculo de luz y sonido de la fortaleza. Este impresionante espectáculo no es diario sino depende de que alguien o un grupo de turistas paguen unas 800 levas, creo recordar que ha dicho pmalenkin en un mensaje anterior. El sonido sólo se puede oír si formas parte del grupo de personas que han pagado en una zona VIP o te unes a ellos por un precio de 25 levas. También se realiza en días festivos. En resumen, esperamos que tengáis nuestra suerte y disfrutéis de este espectáculo único.
En este día teníamos un montón de posibles sitios que visitar. Lo único que sabíamos que queríamos visitar con seguridad era el complejo etnográfico y arquitectónico de Etara, pararnos en el paso o puerto que está entre Gabrovo y Shipka, visitar la iglesia ortodoxa rusa de Shipka, alguno de los túmulos tracios entre Shipka y Kazanlak y la tumba tracia de Kazanlak. Con esto ya veis que se tiene para casi un día entero, aunque esto y varias cosas más se pueden hacer seguro. Pero había un problema, todos los museos de Kazanlak y varios de los túmulos tracios cierran muy temprano, concretamente a las 17 horas. Con lo que decidimos dejar de visitar Tryavna, Gabrovo y alguna cosa más que os especificaremos más adelante.
Con todo este, la primera parada tras salir temprano de Veliko Tarnovo fue el complejo etnográfico y arquitectónico de Etara (9-18 h, 4 levas). Con el nombre ya sabréis lo que uno puede ver. Es un sitio muy bonito y cuidado en el que, incluso, podréis disfrutar con varias tiendas en las que se puede ver en directo como realizan sus productos, como por ejemplo: artículos de cuero, orfebrería, gaitas, alfombras, etc.
La siguiente visita era en el alto del paso o puerto entre Gabrovo y Shipka. Para ello había que ascender una carretera que si la veis en un mapa ya casi te mareas de tanta curva que tiene, pero no es para tanto. El firme está muy bien, no hay excesivo tráfico y las principales curvas son muy anchas. Son unos 14 km de subida y otras tantos casi de bajada. En la cima podréis contemplar el monumento a la Liberta de Shipka. Si dejáis el coche en la carretera del puerto os tocara subir casi un millar de escaleras, pero se puede subir con el coche y quedarse casi a sus pies. Otra recomendación es que a unos pocos metros del monumento tendréis una de las vistas más bonitas de Bulgaria, el valle de las rosas o región de Kazanlak. Y otra cosa más, desde este alto divisaréis lo que algunos han llamado en este foro como el Ovni, también conocido como el monumento de Buzludja o Buzludzha. Una pena que por falta de tiempo no lo hayamos podido visitar.
Nada más finalizar el descenso nos encontramos con el pueblo de Shipka, donde podréis disfrutar de la maravillosa y reluciente iglesia ortodoxa rusa de Shipka. Preciosa. Tras la visita decidimos comer en un restaurante cercano a la iglesia. No tenemos ticket pero de nuevo buena comida y a buen precio.
Nada más salir de Shipka empiezas a apreciar la gran cantidad de túmulos tracios existentes y la gran mayoría no visitables. El primero que parecía que se podía visitar se encuentra a un par de km de Shipka, en la carretera que une este pueblo con Kazanlak, a mano izquierda. Buen parking y buena entrada pero cerrado. No tenía ningún nombre. Tras esta pequeña decepción cogemos de nuevo carretera y a los pocos km sale una desviación a izquierdas (ojo con las indicaciones que más que ayudar hacen lo contrario) que te lleva a la tumba tracia Ostrusha. Allí había un chico muy joven que en un buen inglés nos abrió la tumba, previo pago de 2 o 3 levas, y nos dio unas concisas explicaciones mientras recorríamos el pequeño habitáculo. Si tenéis la suerte de visitar esta tumba, veréis una pequeña maravilla; entre las pinturas que adornan las paredes y techos de la tumba, descubriréis un retrato muy bien conservado correspondiente a una bella joven noble de la época, con la cabeza ladeada, pintada en tonos rojizos. Una maravilla vuelvo a decir.
Con una sonrisa en la boca nos dirigimos hacia la penúltima parada del día, Kazanlak.. Como ya eran las 17 horas y casi todos los museos cierran en esta población a esta hora, decidimos dejar la tumba tracia para el día siguiente ya que en nuestro viaje de vuelta a Sofía volvíamos a pasar por Kazanlak. Así que nos dispusimos a visitar el museo de la Rosa (9-17:30 h, 3 levas). Una decepción aunque el olor en él era una maravilla. A muchos de vosotros os puede gustar pero no se si porque tenían prisas o que, nos apagaron las luces y casi nos dejan encerrados. Incluso habían recogido todos los artículos que venden donde el principal ingrediente es la rosa de la zona, así que todo lo que teníamos pensado comprar lo dejamos para otro lugar donde nos trataran mejor.
El resto de la tarde lo dedicamos a realizar un paseo por Kazanlak y a situar la tumba tracia. Si queréis información de esta localidad, hay un centro de información en la zona peatonal con un personal exquisito en el trato.
Para finalizar el día nos dirigimos a Stara Zagora. La razón de pernoctar allí no era otra que la de conocer otra ciudad, aunque sabíamos que no tenía nada que reseñar. Nos alojamos en el Hotel La Roka por un precio de 33€, parking y desayuno incluidos. La habitación, muy buena. Antes de cenar decidimos dar un paseo y no nos desagradó lo que vimos. También he de decir que nos pateamos la zona peatonal y poco más, pero es muy agradable y con una gran cantidad de terrazas y tiendas. Para cenar fuimos a un restaurante que está asociado al hotel y por el que si estas alojado te hacen un descuento del 10%. No recordamos el nombre pero evidentemente en el hotel te lo dirán. Tampoco tenemos ticket pero buena cena y buen precio. Ah, una cosa que se me olvidaba; en muchos de los restaurantes y mehanas que os estamos indicando no se puede pagar con tarjeta, así que llevar cash por si las moscas.
Viernes 19/7/13 – Tumba tracia de Kazanlak – Koprivshtitsa – Regreso a Sofía
Tras un buen desayuno en el hotel y otro paseo por Stara Zagora, nos dirigimos a Kazanlak para visitar la tumba tracia (9-17 h, la original 20 levas, la copia 3 levas). Muy bien hecha la copia.
En el viaje de vuelta hacia Sofía teníamos como parada obligatoria el pueblo de Koprivshtitsa. Otra de las múltiples maravillas de este precioso país. En este enclave podréis disfrutar de numerosas casas-museo (9:30-17:30 h, 1 museo 3 levas, también hay entrada para varios museos, y creo que cierran lunes y martes aunque esto no es seguro). Que casas más increíbles, hay un montón de hoteles y casas rurales y varios restaurantes. En uno de los de la plaza principal, buena comida por unas 24 levas.
Ya de vuelta en Sofía, devolvemos el coche (sin ningún rasguño). Esta noche nos alojamos en el Hotel Renaissance, en la plaza Vazrazhdane 2, por un precio de 30€ con desayuno incluido. Buena habitación, excelente ubicación y el mejor desayuno del viaje. Tras dejar las cosas realizamos otro buen paseo por la capital. Para cenar, regresamos a la misma mehana que ya os hemos indicado el miércoles 10 de julio. Otra buena cena por 25 levas.
Sábado 20/7/13 – Sofía – Regreso a Madrid
Tras un excelente desayuno, nos disponemos a dar otra buena caminata por aquellos sitios de la capital que más nos habían gustado.
Para la comida teníamos una cantidad tope para ella así que decidimos comer algo sencillo y que no nos descuadrara las cuentas. Lo hicimos en un restaurante griego, comiendo una especie de kebaps.
Para la vuelta al aeropuerto, como había poco tráfico la carrera pasó por muy poco de las 12 levas.
El viaje de vuelta también puntual.
Bueno esperamos que este resumen os sirva de ayuda y que haya aportado alguna novedad a este foro.
Gracias por este resumen de viaje tan útil.
Yo viajo en una semana a Bulgaria. Haré el circuito en coche y me interesa saber cómo está el tema del aparcamiento en cuidades y lugares turísticos. Son zonas de pago, parking libre... En los hoteles he reservado ya con parking para evitar problemas.
HOLA!!! Hace ya unos días que he vuelto de Bulgaria, han sido 11 días recorriendo Bulgaria en coche, pasando por Sofía, Rila, Bansko, Velingrad, Plovdiv, Veliko Tarnovo, Albena, Varna y Nessebar.
Hay cosas que me han encantado y otras que después de hacer el viaje hubiera cambiado. Así para descatar, para mi Sofía se visita en un día haciendo muchas paradas para beber Kamenitza fresh lemon, sin duda, la bebida estrella del viaje!! jejeje. Me encantó el monasterio de Rila, fué genial encontrar poco turismo, teniamos para verlo casi para nosotros solos!!! Bansko me pareció un pueblo encantador, eso si, en invierno tiene que ser genial ya que es estación de sky, Velingrad, destacar el hotelazo donde fuimos a relajarnos en el Aquatonik Spa hotel (el resto de días ibamos de hostel pero este día nos dimos el capricho y desde luego que no nos arrepentimos), Plovdiv muy chulo al igual que veliko tarnovo, Albena, totalmente prescindible (es un marina d'or de los años 80) fatal!!! sin enbargo varna muy guay y que decir de Nessebar que me encantó!!!!!!! Los alojamientos nos gastamos poco, entre 10 y 15 euros por persona y día, y la comida a capricho, es tan tan barato comer que comiamos de lujo casi siempre, por lo que te vale aquí un menú del mc donalds allí eres el rey!!. TODO lo que es comida o bebida aproximadamente es justo la mitad que aquí. Ojo con las oficinas de cambio, la gasolina poco menos que aquí, y siempre muy bien para aparcar (hay sitios de "zona azul" donde tienes que buscar a la tia o tio con el chaleco amarillo fosforito para pagarle, pero solo si aparcas en esos lugares que estàn muy bien señalizados.
Muchas gracias a todos los que nos echáis una mano con los consejos tan buenos que dais. Un saludo y lo que sea me preguntais!!! _________________ Próximamente: Rumanía, Croacia, Bosnia y Montenegro.
Norte de Italia, China, Baviera, Dubai, Sri Lanka, Maldivas, York, Marruecos, Normandía, Paris, Roma, Menorca, Copenhague, Bulgaría, Turquía, Buenos Aires, Iguazú, Washington, Atlantic City, Nueva York, Toronto, Niagara Falls, Oporto, Berlín, Bruselas, Amsterdam, Delft, Utrech, Cerdeña, Londres, Cornualles, Devon, Irlanda del Norte,
Aunque me voy a permitir volcar unas cuantas impresiones en este hilo, he de advertir que éstas no responden a una visión a conciencia de Bulgaria, ya que mi visita al país se limitó a la capital, Sofía, y a los pueblos que atravesé camino de Turquía.Así que probablemente muchas de mis valoraciones sean sesgadas e incompletas, y seguro que difieren de las de otros viajeros que hayan pasado más tiempo que yo, descubriendo este magnético país.El objetivo de mi viaje no era tanto visitar Bulgaria, sino utilizarla como zona de paso para alcanzar Estambul, que era la verdadera Ítaca de un viaje que me llevó en coche desde España a la primera tierra asiática, después de recorrer 3.600 kms.
La entrada por la frontera Serbia es un mero trámite para los ciudadanos de la UE.Ojean el pasaporte, ven que eres español y para dentro.Ni sellos, ni registros, ni preguntas.
A partir de entonces la carretera mejora con respecto al último tramo serbio.Se abren dos carriles por sentido, que te conducen cómodamente durante 50 kms hasta Sofía.
La entrada a la ciudad se hace a través del Bulevar Silvinitsa.A mí particularmente me resultó algo deprimente.Grandes bloques destartalados de la época comunista y un componente social que denotaba algo de pobreza.En este sentido los suburbios de Sofía no difieren del de cualquier gran capital europea.
Aun así, la carretera está en buen estado, las señalizaciones también , y el tráfico es correcto y mucho menos caótico que en Belgrado, o la propia Italia.
Encontré el hotel Anel sin dificultades casi en pleno centro.El hotel es una gozada en todos sus aspectos, y aunque es algo caro para los estándares del país lo recomiendo encarecidamente.Las habitaciones tienen las dimensiones de un campo de fútbol, y poseen todas las comodidades que puedes desear.
Sofía es una ciudad que anhelaba visitar desde hace muchos años.Desde que el anterior régimen imperaba en el país, y aun se podía visitar el mausoleo de G.Dimitrov.Sin embargo, me dejó un sabor agridulce, sin que eso signifique que no me gustara.
Quizás tuvo la mala suerte de estar incrustada en el itinerario entre una Belgrado moderna, joven y muy vitalista (toda una sorpresa para mí) y una Estambul, a la que le sobran calificativos.Pero después de estar tres días completos en la ciudad, las sensaciones que me llevé de Sofía es el de una ciudad que aun sigue buscando una identidad para el S.XXI.Una ciudad en cierto modo congelada en un tiempo de nadie.Entre un comunismo decante que aun se respira por muchos costados, y un nuevo capitalismo que no termina de inundar a esta coqueta ciudad, ni de llegar a todas la capas sociales de Bulgaria, y eso se hace patente en algunos rincones de Sofía.
La capital balcánica tiene unos contrastes espectaculares.Igual te puedes sentir que paseas por la Bulgaria de los ochenta cuando te acercas al omnipotente pero ajado Palacio de la Cultura, o frente al monumento de la Hermandad soviético-búlgara en el parque Knyazeska, que tener la sensación de estar sentado en un café parisino de moda en el Bulevar Vitosha.Estos contrastes se me hicieron evidentes y sólo tenías que andar un par de cientos de metros para sentirlos.
Quizás la clave esté en que Sofía no ha desmantelado todo el bagaje iconográfico y arquitectónico de épocas pasadas ni le han hecho un lavado de cara espectacular, como si ha sucedido con otras ciudades tras el Telón de Acero como Budapest, o Varsovia.
En ese sentido Sofía me pareció una ciudad muy auténtica que aun no se ha puesto ningún maquillaje para engatusar a las hordas de turistas veraniegos.
Sofía es una ciudad que se disfruta paseando.Aunque es grande, no es esa la impresión que tienes cuando estás por el centro.Si solo vieras el centro histórico, quizás no pensarías que se trata de una capital.Incluso la vida de la gente no tiene el frenesí de otras grandes capitales, al menos en los tres días que estuvimos nosotros.Todo parece funcionar a una velocidad menor.No sé si pudo influir que era verano, y nos pilló en fin de semana, pero no palpita estrés en casi ningún rincón.
El bulevar Tsar Osvoboditel es la aorta de la ciudad.El espacio que concentra buena parte de su esencia.La pequeña iglesia rusa es una maravilla, pero es sin duda la catedral de Alexander Nevsky la imagen por excelencia de Sofía.Si Berlín tiene la Puerta de Brandenburgo, y París la Torre Eiffel, Sofía luce esplendorosa su emblema, y para mi gusto no desmerece de otros grandes monumentos del viejo continente, a pesar de ser relativamente reciente.
Durante nuestra estancia tuvimos la ocasión además de presenciar que existe una intensa actividad religiosa en casi todos los templos.Asistimos con el respeto y la distancia debida a bautizos y otros oficios en Santa Nedelya, y el domimgo el centro de Sofía se colapsó de bodas, con novios y novias echándose fotos aquí y allá, invitados que llegaban a toda prisa a la inmensa plaza de Alexander Nevsky, popes atareados, y coches decorados para la ocasión volando por Sofía como serpentinas de colores.
En contrapartida a este espectáculo estival, nos acompañó la mala suerte de encontrar bastantes lugares en obras, como la mezquita, y la propia iglesia rusa.No tienen pinta de abrir al público en una buena temporada.Además la sinagoga estuvo cerrada todos los días que estuvimos en Sofía.Una pena, que nos desanimó un poco el primer día.
Todas las tardes, la vida social alegre y colorista que contemplábamos por la mañana, se iba transformando poco a poco en actividad política y agitación social.A partir de las 7 de la tarde cientos de personas comienzan a congregarse frente a la presidencia para clamar contra el gobierno.Un par de chicos me contaron que lo llevaban haciendo diariamente desde junio.El objetivo era convocar nuevas elecciones para quitarse de encima al ejecutivo actual.La presencia de antidisturbios durante esos días fue muy evidente en el centro de Sofía, sin que asistiéramos a ningún incidente destacable.Eso sí, a veces doblaban en número al de manifestantes.Estos mismos "indignados" búlgaros mantienen una acampada reivindicativa frente al parlamento, por lo que os será imposible acceder a la catedral de Alexander Nevsky por este lado, ya que la policía tiene acordonada esta parte de la plaza.A los turistas ni unos ni otros nos hacen el menor caso, así que no hay que temer nada por vuestra seguridad.
En todas las manifestaciones a las que asistí,junto a las banderas búlgaras,la gente en las calles ondeaban multitud de banderas de la U.E, algo que no dejó de chocarme, porque ese sentimiento europeísta aun en plena efervescencia en este rincón balcánico hace tiempo que se perdió en España, y en toda la vieja europa capitalista.Era otra muestra más de que Bulgaria se encuentra aun en una etapa evolutiva diferente a occidente.
Aunque me voy a permitir volcar unas cuantas impresiones en este hilo, he de advertir que éstas no responden a una visión a conciencia de Bulgaria, ya que mi visita al país se limitó a la capital, Sofía, y a los pueblos que atravesé camino de Turquía.Así que probablemente muchas de mis valoraciones sean sesgadas e incompletas, y seguro que difieren de las de otros viajeros que hayan pasado más tiempo que yo, descubriendo este magnético país.El objetivo de mi viaje no era tanto visitar Bulgaria, sino utilizarla como zona de paso para alcanzar Estambul, que era la verdadera Ítaca de un viaje que me llevó en coche desde España a la primera tierra asiática, después de recorrer 3.600 kms.
La entrada por la frontera Serbia es un mero trámite para los ciudadanos de la UE.Ojean el pasaporte, ven que eres español y para dentro.Ni sellos, ni registros, ni preguntas.
A partir de entonces la carretera mejora con respecto al último tramo serbio.Se abren dos carriles por sentido, que te conducen cómodamente durante 50 kms hasta Sofía.
La entrada a la ciudad se hace a través del Bulevar Silvinitsa.A mí particularmente me resultó algo deprimente.Grandes bloques destartalados de la época comunista y un componente social que denotaba algo de pobreza.En este sentido los suburbios de Sofía no difieren del de cualquier gran capital europea.
Aun así, la carretera está en buen estado, las señalizaciones también , y el tráfico es correcto y mucho menos caótico que en Belgrado, o la propia Italia.
Encontré el hotel Anel sin dificultades casi en pleno centro.El hotel es una gozada en todos sus aspectos, y aunque es algo caro para los estándares del país lo recomiendo encarecidamente.Las habitaciones tienen las dimensiones de un campo de fútbol, y poseen todas las comodidades que puedes desear.
Sofía es una ciudad que anhelaba visitar desde hace muchos años.Desde que el anterior régimen imperaba en el país, y aun se podía visitar el mausoleo de G.Dimitrov.Sin embargo, me dejó un sabor agridulce, sin que eso signifique que no me gustara.
Quizás tuvo la mala suerte de estar incrustada en el itinerario entre una Belgrado moderna, joven y muy vitalista (toda una sorpresa para mí) y una Estambul, a la que le sobran calificativos.Pero después de estar tres días completos en la ciudad, las sensaciones que me llevé de Sofía es el de una ciudad que aun sigue buscando una identidad para el S.XXI.Una ciudad en cierto modo congelada en un tiempo de nadie.Entre un comunismo decante que aun se respira por muchos costados, y un nuevo capitalismo que no termina de inundar a esta coqueta ciudad, ni de llegar a todas la capas sociales de Bulgaria, y eso se hace patente en algunos rincones de Sofía.
La capital balcánica tiene unos contrastes espectaculares.Igual te puedes sentir que paseas por la Bulgaria de los ochenta cuando te acercas al omnipotente pero ajado Palacio de la Cultura, o frente al monumento de la Hermandad soviético-búlgara en el parque Knyazeska, que tener la sensación de estar sentado en un café parisino de moda en el Bulevar Vitosha.Estos contrastes se me hicieron evidentes y sólo tenías que andar un par de cientos de metros para sentirlos.
Quizás la clave esté en que Sofía no ha desmantelado todo el bagaje iconográfico y arquitectónico de épocas pasadas ni le han hecho un lavado de cara espectacular, como si ha sucedido con otras ciudades tras el Telón de Acero como Budapest, o Varsovia.
En ese sentido Sofía me pareció una ciudad muy auténtica que aun no se ha puesto ningún maquillaje para engatusar a las hordas de turistas veraniegos.
Sofía es una ciudad que se disfruta paseando.Aunque es grande, no es esa la impresión que tienes cuando estás por el centro.Si solo vieras el centro histórico, quizás no pensarías que se trata de una capital.Incluso la vida de la gente no tiene el frenesí de otras grandes capitales, al menos en los tres días que estuvimos nosotros.Todo parece funcionar a una velocidad menor.No sé si pudo influir que era verano, y nos pilló en fin de semana, pero no palpita estrés en casi ningún rincón.
El bulevar Tsar Osvoboditel es la aorta de la ciudad.El espacio que concentra buena parte de su esencia.La pequeña iglesia rusa es una maravilla, pero es sin duda la catedral de Alexander Nevsky la imagen por excelencia de Sofía.Si Berlín tiene la Puerta de Brandenburgo, y París la Torre Eiffel, Sofía luce esplendorosa su emblema, y para mi gusto no desmerece de otros grandes monumentos del viejo continente, a pesar de ser relativamente reciente.
Durante nuestra estancia tuvimos la ocasión además de presenciar que existe una intensa actividad religiosa en casi todos los templos.Asistimos con el respeto y la distancia debida a bautizos y otros oficios en Santa Nedelya, y el domimgo el centro de Sofía se colapsó de bodas, con novios y novias echándose fotos aquí y allá, invitados que llegaban a toda prisa a la inmensa plaza de Alexander Nevsky, popes atareados, y coches decorados para la ocasión volando por Sofía como serpentinas de colores.
En contrapartida a este espectáculo estival, nos acompañó la mala suerte de encontrar bastantes lugares en obras, como la mezquita, y la propia iglesia rusa.No tienen pinta de abrir al público en una buena temporada.Además la sinagoga estuvo cerrada todos los días que estuvimos en Sofía.Una pena, que nos desanimó un poco el primer día.
Todas las tardes, la vida social alegre y colorista que contemplábamos por la mañana, se iba transformando poco a poco en actividad política y agitación social.A partir de las 7 de la tarde cientos de personas comienzan a congregarse frente a la presidencia para clamar contra el gobierno.Un par de chicos me contaron que lo llevaban haciendo diariamente desde junio.El objetivo era convocar nuevas elecciones para quitarse de encima al ejecutivo actual.La presencia de antidisturbios durante esos días fue muy evidente en el centro de Sofía, sin que asistiéramos a ningún incidente destacable.Eso sí, a veces doblaban en número al de manifestantes.Estos mismos "indignados" búlgaros mantienen una acampada reivindicativa frente al parlamento, por lo que os será imposible acceder a la catedral de Alexander Nevsky por este lado, ya que la policía tiene acordonada esta parte de la plaza.A los turistas ni unos ni otros nos hacen el menor caso, así que no hay que temer nada por vuestra seguridad.
En todas las manifestaciones a las que asistí,junto a las banderas búlgaras,la gente en las calles ondeaban multitud de banderas de la U.E, algo que no dejó de chocarme, porque ese sentimiento europeísta aun en plena efervescencia en este rincón balcánico hace tiempo que se perdió en España, y en toda la vieja europa capitalista.Era otra muestra más de que Bulgaria se encuentra aun en una etapa evolutiva diferente a occidente.
Muchas gracias por compartir tus impresiones Katabatic. Dentro de un mes viajo a Bulgaria vía Serbia, ¿Podrías comentar en el hilo de Belgrado tus impresiones sobre la ciudad? Hace tiempo pregunte un par de cosas en el mismo pero no conseguí información.
Gracias y un saludo _________________ Live and let live
Aunque me voy a permitir volcar unas cuantas impresiones en este hilo, he de advertir que éstas no responden a una visión a conciencia de Bulgaria, ya que mi visita al país se limitó a la capital, Sofía, y a los pueblos que atravesé camino de Turquía.Así que probablemente muchas de mis valoraciones sean sesgadas e incompletas, y seguro que difieren de las de otros viajeros que hayan pasado más tiempo que yo, descubriendo este magnético país.El objetivo de mi viaje no era tanto visitar Bulgaria, sino utilizarla como zona de paso para alcanzar Estambul, que era la verdadera Ítaca de un viaje que me llevó en coche desde España a la primera tierra asiática, después de recorrer 3.600 kms.
La entrada por la frontera Serbia es un mero trámite para los ciudadanos de la UE.Ojean el pasaporte, ven que eres español y para dentro.Ni sellos, ni registros, ni preguntas.
A partir de entonces la carretera mejora con respecto al último tramo serbio.Se abren dos carriles por sentido, que te conducen cómodamente durante 50 kms hasta Sofía.
La entrada a la ciudad se hace a través del Bulevar Silvinitsa.A mí particularmente me resultó algo deprimente.Grandes bloques destartalados de la época comunista y un componente social que denotaba algo de pobreza.En este sentido los suburbios de Sofía no difieren del de cualquier gran capital europea.
Aun así, la carretera está en buen estado, las señalizaciones también , y el tráfico es correcto y mucho menos caótico que en Belgrado, o la propia Italia.
Encontré el hotel Anel sin dificultades casi en pleno centro.El hotel es una gozada en todos sus aspectos, y aunque es algo caro para los estándares del país lo recomiendo encarecidamente.Las habitaciones tienen las dimensiones de un campo de fútbol, y poseen todas las comodidades que puedes desear.
Sofía es una ciudad que anhelaba visitar desde hace muchos años.Desde que el anterior régimen imperaba en el país, y aun se podía visitar el mausoleo de G.Dimitrov.Sin embargo, me dejó un sabor agridulce, sin que eso signifique que no me gustara.
Quizás tuvo la mala suerte de estar incrustada en el itinerario entre una Belgrado moderna, joven y muy vitalista (toda una sorpresa para mí) y una Estambul, a la que le sobran calificativos.Pero después de estar tres días completos en la ciudad, las sensaciones que me llevé de Sofía es el de una ciudad que aun sigue buscando una identidad para el S.XXI.Una ciudad en cierto modo congelada en un tiempo de nadie.Entre un comunismo decante que aun se respira por muchos costados, y un nuevo capitalismo que no termina de inundar a esta coqueta ciudad, ni de llegar a todas la capas sociales de Bulgaria, y eso se hace patente en algunos rincones de Sofía.
La capital balcánica tiene unos contrastes espectaculares.Igual te puedes sentir que paseas por la Bulgaria de los ochenta cuando te acercas al omnipotente pero ajado Palacio de la Cultura, o frente al monumento de la Hermandad soviético-búlgara en el parque Knyazeska, que tener la sensación de estar sentado en un café parisino de moda en el Bulevar Vitosha.Estos contrastes se me hicieron evidentes y sólo tenías que andar un par de cientos de metros para sentirlos.
Quizás la clave esté en que Sofía no ha desmantelado todo el bagaje iconográfico y arquitectónico de épocas pasadas ni le han hecho un lavado de cara espectacular, como si ha sucedido con otras ciudades tras el Telón de Acero como Budapest, o Varsovia.
En ese sentido Sofía me pareció una ciudad muy auténtica que aun no se ha puesto ningún maquillaje para engatusar a las hordas de turistas veraniegos.
Sofía es una ciudad que se disfruta paseando.Aunque es grande, no es esa la impresión que tienes cuando estás por el centro.Si solo vieras el centro histórico, quizás no pensarías que se trata de una capital.Incluso la vida de la gente no tiene el frenesí de otras grandes capitales, al menos en los tres días que estuvimos nosotros.Todo parece funcionar a una velocidad menor.No sé si pudo influir que era verano, y nos pilló en fin de semana, pero no palpita estrés en casi ningún rincón.
El bulevar Tsar Osvoboditel es la aorta de la ciudad.El espacio que concentra buena parte de su esencia.La pequeña iglesia rusa es una maravilla, pero es sin duda la catedral de Alexander Nevsky la imagen por excelencia de Sofía.Si Berlín tiene la Puerta de Brandenburgo, y París la Torre Eiffel, Sofía luce esplendorosa su emblema, y para mi gusto no desmerece de otros grandes monumentos del viejo continente, a pesar de ser relativamente reciente.
Durante nuestra estancia tuvimos la ocasión además de presenciar que existe una intensa actividad religiosa en casi todos los templos.Asistimos con el respeto y la distancia debida a bautizos y otros oficios en Santa Nedelya, y el domimgo el centro de Sofía se colapsó de bodas, con novios y novias echándose fotos aquí y allá, invitados que llegaban a toda prisa a la inmensa plaza de Alexander Nevsky, popes atareados, y coches decorados para la ocasión volando por Sofía como serpentinas de colores.
En contrapartida a este espectáculo estival, nos acompañó la mala suerte de encontrar bastantes lugares en obras, como la mezquita, y la propia iglesia rusa.No tienen pinta de abrir al público en una buena temporada.Además la sinagoga estuvo cerrada todos los días que estuvimos en Sofía.Una pena, que nos desanimó un poco el primer día.
Todas las tardes, la vida social alegre y colorista que contemplábamos por la mañana, se iba transformando poco a poco en actividad política y agitación social.A partir de las 7 de la tarde cientos de personas comienzan a congregarse frente a la presidencia para clamar contra el gobierno.Un par de chicos me contaron que lo llevaban haciendo diariamente desde junio.El objetivo era convocar nuevas elecciones para quitarse de encima al ejecutivo actual.La presencia de antidisturbios durante esos días fue muy evidente en el centro de Sofía, sin que asistiéramos a ningún incidente destacable.Eso sí, a veces doblaban en número al de manifestantes.Estos mismos "indignados" búlgaros mantienen una acampada reivindicativa frente al parlamento, por lo que os será imposible acceder a la catedral de Alexander Nevsky por este lado, ya que la policía tiene acordonada esta parte de la plaza.A los turistas ni unos ni otros nos hacen el menor caso, así que no hay que temer nada por vuestra seguridad.
En todas las manifestaciones a las que asistí,junto a las banderas búlgaras,la gente en las calles ondeaban multitud de banderas de la U.E, algo que no dejó de chocarme, porque ese sentimiento europeísta aun en plena efervescencia en este rincón balcánico hace tiempo que se perdió en España, y en toda la vieja europa capitalista.Era otra muestra más de que Bulgaria se encuentra aun en una etapa evolutiva diferente a occidente.
Muchas gracias por compartir tus impresiones Katabatic. Dentro de un mes viajo a Bulgaria vía Serbia, ¿Podrías comentar en el hilo de Belgrado tus impresiones sobre la ciudad? Hace tiempo pregunte un par de cosas en el mismo pero no conseguí información.
Gracias y un saludo
Por supuesto.En cuanto pueda echar un rato te dejo en el hilo correspondiente mi experiencia sobre Belgrado , que fue estupenda en casi todos los sentidos.Un saludo.
Hola Katabatic,
Muchas gracias por contarnos tu experiencia!
Espero que cuentes también algo sobre Plovdiv, así como sobre Estambul, en su hilo correspondiente.
Veo que has captado perfectamente el ambiente de las protestas. Tal como comentas, la mayoría son los jóvenes, que han notado una gran mejora en el país en los últimos años gracias a los fondos europeos ; de ahí su simpatía hacia la UE. Protestan contra el actual gobierno, que es el mismo gobierno corrupto que hace 5 años robaba el dinero que llegaba de Europa, y que han vuelto al poder gracias a los votos de las minorías gitanas y parte de los jubilados que añoran a la época socialista.
Llevan 58 días de protestas, mientras los diputados están de vacaciones.
Con respecto a las protestas en Bulgaria estoy un poco preocupado. ¿Es solo en Sofía, verdad? No me apetecería nada vivir una situación desagradable en el país. _________________ Live and let live
Con respecto a las protestas en Bulgaria estoy un poco preocupado. ¿Es solo en Sofía, verdad? No me apetecería nada vivir una situación desagradable en el país.
Praga4ever, la situación en Sofía durante los tres días que estuvimos en ella era de completa calma, especialmente por la mañana.Sólo se apreciaba abundante presencia policial, pero ni mucho menos tensión en las calles.Por la tarde ya he comentado que nos encontramos con las manifestaciones pero ni eran especialmente multitudinarias ni violentas en absoluto.Como cualquier protesta ciudadana en España.Gente joven y de clase media, e incluso familias con niños pequeños.Ninguna radicalidad por tanto.
Al mismo tiempo que se producían las protestas, los habitantes de Sofía seguían con su vida normal en el mismo centro de la capital como si tal cosa.Las terrazas del Bulevar Vitosha estaban a reventar, los novios se echaban sus fotos de rigor, y los turistas paseábamos entre todo ello sin que nadie nos hiciera el menor caso.
Yo viví esta situación a mediados de julio.Desconozco cómo está la cosa ahora, y si en otras ciudades también existen protestas, pero seguro que pmalenkin podrás darte más detalles.
Mi humilde opinión es que no tienes en absoluto de lo que preocuparte.Yo viví Sofía como una ciudad bastante tranquila y segura, y sólo le pondría el pero a la existencia de algunos puntos con una mendicidad bastante abundante y a veces un poco agresiva.
Muy bien explicado por Katabatic.
Hay pequeños grupos que recogen firmas en el centro de Plovdiv y en el de Varna, pero sólo en Sofía se concentra un gran número de personas. Estos son pacíficos y lo único que hacen es exigir sus peticiones mediante pancartas y de vez en cuando se unen en bailes tradicionales.
Llevan mes y medio de protestas pacíficas, y sólo hubo una noche de tensión en Sofía, que es la que saltó por los medios internacionales.
No hay de que preocuparse.
Muchas gracias Katabatic y pmalenkin! Ya me quedo más tranquilo! Espero que la situación se mantenga como comentáis y no vaya a peor de aquí a que yo vaya. En Sofía de todos modos solo tengo pensado estar una noche, máximo dos.
Muchas gracias y un saludo! _________________ Live and let live
Corroborar lo dicho por Katabatic y pmalenkin. Mi mujer y yo hemos estado tres días en Sofía y todos los días nos hemos encontrado con las manifestaciones, cada vez más "animadas" y con más gente, pero sin problema. Me imagino que en unas semanas serán más multitudinarias.
El ambiente en torno a la sede parlamentaria es de gran calma por las mañanas, y más bulliciosa en los atardeceres.
Así que praga4ever (que bonito nick), no tengas ninguna duda de que no van a influir para nada en tu estancia en la capital.
Una cosa más en la que estoy de acuerdo con Katabatic; la verdadera Sofía la encontrarás saliéndote de los principales bulevares y calles.
Corroborar lo dicho por Katabatic y pmalenkin. Mi mujer y yo hemos estado tres días en Sofía y todos los días nos hemos encontrado con las manifestaciones, cada vez más "animadas" y con más gente, pero sin problema. Me imagino que en unas semanas serán más multitudinarias.
El ambiente en torno a la sede parlamentaria es de gran calma por las mañanas, y más bulliciosa en los atardeceres.
Así que praga4ever (que bonito nick), no tengas ninguna duda de que no van a influir para nada en tu estancia en la capital.
Una cosa más en la que estoy de acuerdo con Katabatic; la verdadera Sofía la encontrarás saliéndote de los principales bulevares y calles.
Muchas gracias por los consejos Puxasturies Espero que todo se mantenga como ahora. Una vez allí seguiré vuestros consejos y exploraré la verdadera Sofía. Un saludo _________________ Live and let live
Bueno viajeros, voy a empezar a plantear mis dudas ya que se va acercando la fecha de mi viaje y aún no tengo decidido el itinerario. Como bien sabéis, el objetivo principal de mi viaje es Bulgaria, pero no el único. Mi vuelo llega a Belgrado, donde estaré dos noches. En el camino de Belgrado a Sofía tengo varias opciones, a mi parecer todas interesantes, pero aún no me he decidido por ninguna. Os pongo aquí todas ellas a ver si me podéis recomendar cual creéis que es la mejor y por qué.
Opción 1- Belgrado (2 noches) - Nis (1 noche) - Sofía y resto del país 17 días - Bucarest y fin del viaje (1 o 2 noches)
Opción 2- Belgrado (2 noches) - Sarajevo (2 noches) - Mokra Gora y alrededores (1 o 2 noches) - Nis ( 1 noche) - Sofía y resto del país durante 2 semanas - Bucarest y fin del viaje (1 o 2 noches)
Opción 3- Belgrado (2 noches) - Novi Sad (1 noche) - Timisoara (1 noche) - SibIu (1 o 2 noches)- Brasov (1 o 2 noches) - Veliko tarnovo (tren nocturno infernal desde Brasov y resto del país durante 13 o 14 días) - Bucarest (1 o 2 noches)
A mi parecer, la opción uno es la más cómoda, ya que es más directa y se centra completamente en Bulgaria, pero en el aspecto cultural es quizá la menos interesante.
La opción 2 es la que más me llama la atención, ya que incluye Bosnia, que es un sitio al que tengo muchas ganas de ir. Además incluye zonas de montaña en Serbia que creo que pueden ser muy interesantes. El problema es que creo que el transporte público disponible para llegar a los sitios que quiero visitar en Bosnia y Serbia es malísimo, es más, no estoy seguro ni de si hay transporte disponible de Sarajevo a Mokra Gora y alrededores.
La opción 3 también es muy interesante, a objetar solamente los largos desplazamientos (en especial el tren de Brasov a Veliko Tarnovo).
¿Cual creéis que es la mejor opción? Sé que lo mejor sería hacer un viaje de 3 semanas por cada país y conocerlos así en profundidad, pero como no va a poder ser, no sé si decantarme exclusivamente por Bulgaria (más Belgrado y Nis) o meter algo más de algún otro país de la zona como he detallado en las opciones 2 y 3, ya que no se cuando podré volver por aquellos lares.
Muchas gracias de antemano! _________________ Live and let live
Dr. Livingstone Registrado: 21-10-2008 Mensajes: 6237
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Todas las opciones están bien, son países y zonas muy bonitas; pero mi preferida es la 2.
Sarajevo hay que ir, es una ciudad bonita, animada, vibrante...Mokra Gora es precioso y te recomiendo que vayas el pueblo de Kusturika, "Drvengrad".
Además, desde Sarajevo a Mokra, pasas por Visegrad, prohibido no parar a ver su famosísismo Puente sobre el Drina. Es una zona preciosa, y tan simbólica y cargada de historia que es un cúmulo de sensaciones el estar allí.
Problema como bien dices, el transporte público. Desde luego en Serbia rulan los autobuses por todas las carreteras, y muchos (es un coñazo a la hora de adelantar); hay muchas paradas a lo largo de los pueblos, en cruces y demás; así que debe funcionar bastante. Otra cosa es cómo enterarse de los que son, horarios y demás, porque por allí el inglés olvídate. Además, cualquier recorrido se debe hacer eteeeeeerno.
Nosotros íbamos con coche alquilado desde Croacia; empezamos en Belgrado (ciudad que te recomiendo encarecidamente sí o sí) y fuimos recorriendo el país, durmiendo en otras ciudades. La única autopista es hacia Nis (y está que da pena), el resto unas carreteras malas, encima con muchísimo tráfico, conducen fatal y se tarda un montón en llegar a cualquier sitio (en Rumanía, Bosnia y demás, lo mismo).
Todos son países que merecen muy mucho la pena y casi una visita exclusiva a cada uno. En Bosnia he estado dos veces, la primera para ver Mostar y Sarajevo; y la última desde Serbia entramos a Visegrad y a Srebrenica (obligatorio).
Novi Sad no está mal pero es más parecida a Lubjiana, más centroeuropea.
En Rumanía también hicimos viaje exclusivo al país.
Lo mejor es alquilar coche pues te da la libertad de moverte a tu aire por zonas más difíciles; no hay problema alguno con las fronteras, y con un GPS y plano de la zona a correr (bueno, es un decir).
A Bulgaria iré a finales de Septiembre, que ya iba tocando...
Todas las opciones están bien, son países y zonas muy bonitas; pero mi preferida es la 2.
Sarajevo hay que ir, es una ciudad bonita, animada, vibrante...Mokra Gora es precioso y te recomiendo que vayas el pueblo de Kusturika, "Drvengrad".
Además, desde Sarajevo a Mokra, pasas por Visegrad, prohibido no parar a ver su famosísismo Puente sobre el Drina. Es una zona preciosa, y tan simbólica y cargada de historia que es un cúmulo de sensaciones el estar allí.
Problema como bien dices, el transporte público. Desde luego en Serbia rulan los autobuses por todas las carreteras, y muchos (es un coñazo a la hora de adelantar); hay muchas paradas a lo largo de los pueblos, en cruces y demás; así que debe funcionar bastante. Otra cosa es cómo enterarse de los que son, horarios y demás, porque por allí el inglés olvídate. Además, cualquier recorrido se debe hacer eteeeeeerno.
Nosotros íbamos con coche alquilado desde Croacia; empezamos en Belgrado (ciudad que te recomiendo encarecidamente sí o sí) y fuimos recorriendo el país, durmiendo en otras ciudades. La única autopista es hacia Nis (y está que da pena), el resto unas carreteras malas, encima con muchísimo tráfico, conducen fatal y se tarda un montón en llegar a cualquier sitio (en Rumanía, Bosnia y demás, lo mismo).
Todos son países que merecen muy mucho la pena y casi una visita exclusiva a cada uno. En Bosnia he estado dos veces, la primera para ver Mostar y Sarajevo; y la última desde Serbia entramos a Visegrad y a Srebrenica (obligatorio).
Novi Sad no está mal pero es más parecida a Lubjiana, más centroeuropea.
En Rumanía también hicimos viaje exclusivo al país.
Lo mejor es alquilar coche pues te da la libertad de moverte a tu aire por zonas más difíciles; no hay problema alguno con las fronteras, y con un GPS y plano de la zona a correr (bueno, es un decir).
A Bulgaria iré a finales de Septiembre, que ya iba tocando...
Muchas gracias por tus consejos y explicaciones Thorbender! La verdad es que ese recorrido es el que más me tira, voy a investigar bien lo del transporte, precios y demás a ver si es viable. Me gustaría alquilar un coche pero creo que se me iría demasiado dinero (aún así voy a mirarlo). A ver que me sugieren los demás viajeros.
Dr. Livingstone Registrado: 31-05-2011 Mensajes: 9974
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MUY BUENOS DÍAS!!!!
Recién llegada de mis vacaciones y absolutamente encantada y feliz con Bulgaria!!!
Ahora mismo no tengo tiempo porque estoy trabajando, pero os prometo un resumen de mi experiencia, porque os lo debo, de la misma manera que, aparte de mi guía, he llevado mis apuntes del foro en la mano todo el día y me han servido de grandísima ayuda. PUXASTURIES y PMALENKIN habéis sido los más comentados y seguidos durante mis vacaciones!!!!
Creo que tengo muchas cosas nuevas que aportar, y antes de cerrar el post me gustaría decir respecto a lo que he leído un poco por encima que comentaba praga4ever de las manifestaciones en Sofía que no hay ABSOLUTAMENTE NADA que temer. Nuestro hotel estaba pegado al Parlamento y todas las tardes había concentraciones, pero no os podéis ni imaginar el "buen rollo" que había. Nada que ver con lo que yo he visto en Madrid en el último año. He puesto lo de buen rollo entre comillas porque no quiero frivolizar el tema pero sí que entendáis que la gente está tranquila, la policía también, y ahora en agosto hay mucho menos jaleo. De hecho, fue toda una experiencia acabar casualmente en el medio de una protesta en una plaza escuchando tocar maravillosamente el piano y el violín a dos personas, en medio de un grupo de gente visiblemente emocionada.... Así protestan los búlgaros... Impresionante, qué sensibilidad... Lo más curioso es que el piano está plantado en medio de la plaza para que la gente que quiera se siente a tocar.
Esa ha sido mi experiencia con los manifestantes de Sofía.
Todo lo demás os prometo contároslo en breve. He tomado notas y todo para que no se me olvide nada!!!
Un abrazo fuerte y UN MILLÓN DE GRACIAS por vuestra ayuda!
Ankara98, me alegro de que lo hayas pasado en grande!
Que te vaya muy bien en el trabajo, y que encuentres ese rato para contarnos tu viaje. Seguro que aportas algo nuevo y útil para el próximo en disfrutar: praga4ever.
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