Samarcanda, Bujara y Jiva por libre con 1000 euros. presupuesto, itinerario, lo mas importante de uzbekistan: el registán. Author:Eliot_zgzInput Date:⭐ Points: 5 (41 Votes)
Hace ya cuatro meses que volvimos de Uzbekistán (tercera semana de agosto) y todavía estamos recordando momentos que pasamos allí, lugares, sensaciones y hablando, sin darnos cuenta, a todo el que tenemos oportunidad de las maravillas de este país. Uzbekistán nos ha dejado recuerdos y experiencias que nos han marcado más que cualquier otro viaje que hayamos hecho juntos. También ha invadido en nuestro salón mas espacio que cualquier otro. El reposalibros que le compramos a un artesano en los mercados de Bujara ha ido directo al recibidor para hacer su función: muestra la shura 19 del Corán que compramos en Al Khalili del Cairo. Junto a él un viejecito uzbeko de cara risueña con una sandía nos saca siempre una sonrisa recordando a los ancianos del lugar, al chico que nos lo vendió, pero sobre todo a su madre que regaló una pulsera a mi chica por el contacto tan especial que tuvieron sin saber aún porque.
No solo nuestros ojos nos recuerdan a Uzbekistan sino que nuestros oídos vuelven allí en los pocos momentos de tranquilidad que tenemos para estar en pareja, no hacer nada o escribir como es ahora mi caso. La música de los instrumentos que escuchamos en lo que queda de aquellos bazares de la antigua ruta de la seda o la canción que nos recibió desde el momento que apareció delante nuestro el Char Minar siguen sonando en mi salón. El disco casero del señor del mercado que tocó y nos enseño todos los instrumentos tradicionales uzbekos para nosotros. Pero no como una mercancía, con la calma y la maestría del que no te esta intentando vender lo que sea porque eres turista con dinero, sino del que te esta enseñando por mera hospitalidad su cultura, haciéndote disfrutar de una buena explicación y disfrutando el también.
Por eso este país se merece un diario, un relato de las 1001 experiencias que tuvimos en solo una semana. Solo 7 noches pero dentro de cuento. Entre minaretes y mezquitas con puertas tan altas que te hacían parecer insignificante. Edificios de inspiración persa de ladrillo cocido y tonos a juego con las calles, de arena y polvo. Madrazas con mosaicos de hace medio siglo y otras en ruinas, donde parecía que en cualquier momento un personaje muy famoso del lugar fuera a pasar sobre la alfombra que compró en la ciudad subterránea de Petra.
Empezamos a preparar el viaje de este año mucho antes de lo normal, en verano del año pasado. Pero por aquellos días no era Uzbekistan el destino, sino Irán. Nos motivamos mucho con el destino, compré la lonely planet en inglés y fue mi libro de lectura durante el invierno, junto con un mini diccionario de inglés. No satisfechos con esta preparación visitamos FITUR para tener la máxima información fiable. Allí apareció otro gran destino, en el puesto de enfrente. La foto del Registán te invitaba a visitar ese país en escasos 10 m2. en el que nos atendieron con la hospitalidad similar a la del compositor de Bujara, disfrutando y mostrando el orgullo por su país. Nos llevamos sin querer la primera información que mas tarde nos serviría para la visita.
Por el contrario nos dimos cuenta de que Irán tenía mucho que ofrecer y una semana no era suficiente. Preparando la planificación se veía claramente y la burocracia acabó dando la puntilla a su propio país. Por las elecciones que iba a tener el país restringieron en la embajada los visados durante los dos meses antes y nuestras fechas eran justo después de las elecciones. Para las últimas que hubo en el país las manifestaciones por fraude en el país lo paralizaron durante casi una semana y no nos apetecía un escenario similar, nos vamos haciendo mayores quizás…
Tuvimos que cambiar el camino antes de empezarlo y Uzbekistán se divisaba en lo lejano. Un país con buena infraestructura para el viaje independiente, lugares, cultura e historia para hacernos disfrutar hasta que lleguemos a Isfahán, un poco más allá en la ruta pasada Merv.
PREPARACION:
Dos ejemplares de la revista Altaïr acabaron de seducirnos por este destino. Están disponibles en su página Web. Yo he comprado varios ejemplares por correo y funciona perfectamente.
La única guía que encontré disponible, actualizada y en español fue de la guía azul del viajero. Ya había usado su formato para Israel y no estuvo mal pero ha bajado mucho de calidad. Me parece una guía básica, hecha rápida y con cierto oportunismo para un destino tan incipiente. De hecho era la guía que llevábamos todos los españoles. Recuerdo de ella perlas como “de la estación al centro podéis ir en marshutra” o “ entrada al museo económica” "¿Dónde y cual marshutra cojo, cuanto es económico?”. Aun así para el alojamiento si que nos vino bien.
Sin embargo la guía de referencia para la preparación de este viaje ha sido el blog de EL DIWAN de la forera agni-mani. Su experiencia y descripciones nos ayudaron con la planificación de los días, incluso nos la llevamos impresa.
Justo el mes de antes el diario del forero 1977mallorca nos dio los datos actualizados más importantes de lugares y restaurantes que visitamos en el día a día.
Muchas gracias a ambos por vuestras aportaciones
AVIONES:
Uzbekistan airways tiene vuelos directos desde Madrid. Vuelo por 600 euros que no pudimos comprar porque los reservan exclusivamente para viajes organizados. Así que el plan B fue Czec Airlines, con escalas en Praga. Más barato, 560 euros y la posibilidad de pasar 5 horas casi de madrugada por la ciudad medieval, que convierte el aburrimiento y cansancio de una escala en un regalo.
El vuelo interno Urgench – Tashkent con Uzbekistan airways lo sacamos mediante e dreams. 80 euros persona
VISADO:
Este tema nos llevó bastante tiempo y gestiones. Siempre son un incordio pero aquí todavía quedan en el subconsciente burocrático uzbeko algunas reminiscencias soviéticas, que hacen el trámite largo y cansado. Básicamente esta explicado aquí.
En la embajada pueden pasar días sin que te cojan el teléfono y nadie contesta a los mails. Nosotros mandamos 2 porque la devolución se demoraba ya 3 semanas. Al final cuando nos cogieron el teléfono nos dijeron que ya estaban sobre la mesa que estaban esperando al mensajero. Lo hicimos mediante NACEX como sugería el blog el Diwan, sin embargo hace unas semanas hicimos unos trámites idénticos para el visado de la india con MRW y los precios de sus servicios son mas competitivos, informaros bien porque el ahorro es considerable.
VACUNAS Y SANIDAD:
Nosotros pasamos por la consulta del viajero internacional semanas antes. Como se juntaba este viaje con el del sudeste asiático me llevé una buena cantidad de vacunas pero no es un destino que tenga excesivos peligros. Recomendable hepatitis A y también Vivotif para el tifus. De la primera leí un comentario en un hilo del foro mientras preparaba mi viaje que en un grupo de 10 que fueron 2 habían vuelto con hepatitis de allí. Un 20% es un porcentaje bastante elevado como para pasar el comentario por alto. Vimos a varios chicos pequeños con varicela por el país así que el refuerzo de la triple vírica me parece muy interesante, por lo menos comentarlo al doctor. Soy de 1981 y el doctor no tenía claro si entraba dentro de las dos dosis o las 3 pues cambió la cosa alrededor de esos años. Como no “tenía a mano” la cartilla de vacunaciones de crío que guardarán mis padres en algún lugar me la puso a mi y a mi pareja para evitar problemas. Con esta dosis la vacuna ya es de por vida. No hay peligro de malaria. El principal problema de los viajeros a este lugar es la diarrea, también en alto porcentaje. Nosotros no la tuvimos por seguir a rajatabla las medidas de prevención comunes: Sólo agua embotellada, ninguna ensalada ni sopas, frutas peladas con agua embotellada por nosotros y todo recién cocinado. Superamos la prueba!!
TRANSPORTE:
El país tiene buen servicio ferroviario que conecta los lugares más importantes del país, los que se suelen visitar en una semana. También tiene trenes nocturnos, alfombras mágicas modernas muy desconocidas e ideales para ganar un tiempo de oro. Sin embargo por cuestiones de tiempo tuvimos que gestionar la compra del billete a Samarcanda por medio de un operador turístico del país. Advantour nos gestionó la compra del billete por casi el doble de su precio. Pero el servicio fue muy profesional, nos hicieron el servicio de pick up hasta el hotel y 6 horas después hasta la estación de tren. Su página Web nos sirvió como referencia para sacar los horarios de todos los trenes actualizada y aquí fue donde nos dimos cuenta que había un tren nocturno de Bujara a Jiva.
ITINERARIO:
El tren nocturno de Bujara a Jiva sólo circula los miércoles y el jueves noche hace el camino de vuelta. Ésta fue la prioridad que condicionó la planificación. Se suele visitar el país de dos formas. Llegando a Tashkent y volando a Urgench para ir volviendo de nuevo hacia la capital o avanzar hacia Jiva y hacer el vuelo interno a la vuelta. Nosotros elegimos esta última, que además permite que el viaje vaya in crescendo. Así quedó la cosa, con solo un día en Jiva y el peligro de que hubiese algún problema con el vuelo interno y tuviéramos que cruzar el país en horas para no perder el vuelo internacional…cosa que no pasó:
Día 1 viernes. llegada por la noche a Tashkent.
Día 2 sábado. Tren a Samarcanda. Día en Samarcanda
Día 3. domingo. Samarcanda completo
Día 4.lunes: tren a Bujara. Tarde en Bujara
Día 5. martes. Bujara completo
Día 6. mierc. Día en Bujara y tren nocturno a Jiva
Día 7. Día completo en Jiva
Día 8. Vuelo Urgench – Tashkent
Día 9. de madrugada vuelo a Madrid con 4 horas de “descanso” para ver Praga.
Llegamos a Tashkent bastante cansados. Habíamos trabajado hasta mediodía, llevábamos el autobús hasta Madrid y los dos vuelos en la mente y casi pesaban más que la mochila a la espalda. Menos mal que nada mas salir nos estaba esperando el taxi transfer que nos llevó al hotel. Como esperaba fue nuestro primer cambiador de dinero uzbeko, al peor cambio que nos hicieron durante el viaje. Por lo menos parar pagar el hotel
Un hotel muy antiguo y bastante hecho polvo que cumplió su función básica: darse una ducha con una limpieza no muy esmerada y una cama, con colcha de los años 70 y muelles soviéticos.
Horitas después de sueño que nos dejaron cierto cansancio residual nos pusimos de nuevo en marcha, en el mismo taxi y con el mismo chófer, un chico muy extrovertido y cordial con mejor ingles que yo. Nos dejo en la puerta de la estación y nos hizo una explicación de los trámites que íbamos a pasar. Ya en la calle primero detector, por supuesto, con chequeo de pasaporte gratis. En la entrada a la estación también, para lo mismo que en el anterior y cortesía uzbeka de nuevo. Antes de acceder al andén tienes que sellar el billete en una mesa que hay en medio de la estación. En la puerta del tren pasaporte, billete y sello. Si no lo llevas el sello por detrás del billete te dirán que tienes que ir a donde he dicho, como les pasó a un grupito de asiáticos que se nos colaron con descaro.
Un tren español nos desplazó en dos horas y poco hasta Samarcanda. Aquí empezaba por fin nuestro viaje:
GASTOS DE LA ETAPA:
Billetes de tren gestionados por advantours: 85$
Servicios pick-up: 20$
Hotel. 130000soms
Antes de nada lo que hicimos fue pasarnos por ventanilla para sacar los otros dos billetes de tren del viaje. Para ello llevábamos dos hojas con todos los datos a modo de plantilla que copiamos del blog El diwan.
El funcionario nos dio que el tren nocturno Bujara – Urgench no era a la hora que poníamos sino unos minutos antes. Nos dio el precio de la habitación doble 240000. Nos sacó esos billetes primero y después Samarcanda –Bujara. Justo después se fue la luz pero nadie se inmutó. El total de todo 360000 que pagamos sin pedir recibo ni realmente echar cuentas. Asi que el señor funcionario uzbeko nos timó como si fuéramos billetes con patas. Nos vendió por 120000 los billetes que poco después nos enteramos que costaban 24000 por persona…
Nada mas salir de la estación tenemos que pasar entre todas las personas que hay esperando a otras y mucho taxista hasta una explanada un poquito mas lejana, donde están las líneas de buses y marshutras,, furgonetas compartidas que hacen muchos trayectos.No hay pérdida, recto unos 200 mts en la parte derecha. La marshutra Nº3 pasa por el Registán y la localizamos pronto. Nos aseguramos preguntando por si acaso y compartimos espacio con muchas mujeres del lugar. Mas tarde jóvenes con libros mientras vemos la ciudad y empiezan a verse los primeros edificios y lugares señalados el mapa de la guía. Bajamos en la parada y debíamos estar en el Registán pero “no se ve”. En la otra acera se veía algo entre los árboles del parque. Así nos dimos cuenta de que estábamos detrás la madraza Ulugbek, mucho más grande de lo que había podido pensar. Llegamos hasta el Registan. Esa vista impresionante fue el subidón que nos metió de lleno en el viaje, ya estábamos!!
ALOJAMIENTO:
Hotel Furkat. Varias recomendaciones de blogs y la guía lo ponían como el lugar perfecto para el viajero independiente, con buen ambiente, patio común con divanes y terraza, buena ubicación, desayuno y habitaciones de distintos precios. Reservamos por Booking que nos dio la mitad de precio que otros buscadores. No es por hacer publicidad pero me sorprendió.
Cogimos la mas equipada se podría decir, y tuvimos mininevera, bañera con ducha y un aire acondicionado que sin duda lo fue hace 30 años. Ahora es una bonita reliquia que aun parece funcionar. El desayuno decente y bien surtido, la terraza con buenas vistas y jarras de cerveza a 3$ ideal para conocer y compartir con otros viajeros. 50$ noche en habitación doble. El dueño se esmera por dar un buen servicio en todo momento y nos acompaño incluso a la habitación, en el tercer piso a enseñárnosla y que le dijéramos si era de nuestro agrado.
Sin embargo, si vuestro presupuesto es mas bajo y vais por libre podéis preguntar primero en el Bahodir hostel que esta justo antes de llegar al furkat. Unas viajeras vascas nos comentaron que la doble les había costado 26$ y estaban contentas con la habitación y el desayuno. La diferencia es considerable..
Ni deshacemos mochilas ni siquiera nos acordamos de darnos crema, solo tenemos en la mente desandar el camino hasta el Registán. Nos lo encontramos con el maldito escenario tan nombrado en otros relatos. Subí por las escaleras hasta la caseta de control para hacer la foto y pedí permiso a los hombres de la caseta cortésmente y me dejaron!! Pero después de hacer la foto a Laura los policías de la entrada nos empezaron a gritar y silbar para que bajáramos. Detrás los dos vigilantes se reían de vernos apurados en semejante situación.
La entrada 17000 sums, una burrada. Empezamos por la mezquita de Ulugbek. La imponente entrada fue la primera de muchas que pasamos con bello arco en punta.
En su patio recorrimos todos los puestecitos que se sitúan a lo largo de las antiguas celdas de estudiantes en la planta baja. Nos lleva mucho mas tiempo admirar los mosaicos que las mercancías expuestas, ya tendremos tiempo para las compras. Todavía existe una pequeña sala que hace de mezquita para rezar. Allí no pasamos.
Pasamos a la madraza Tilla. Kari de 1660 y de la que cuenta la guía que la cúpula es un añadido de la época soviética.
El interior tiene un mihrab precioso, en realidad toda la estancia y el interior de la cúpula puede dejarte con dolor de cuello si intentas fijarte y analizar detalles y patrones. Simplemente impresionante, aunque sea soviética…
Fue en el interior de la madraza Sher Dor cuando nos tomamos nuestro primer descanso, a la sombra y con cierta tranquilidad de turismo nos comimos los sándwiches que nos habían sobrado del viaje. En el lugar había un escenario como si hicieran obras habitualmente. El calor era contundente y mucha gente descansaba allí también. En el Registan es uno de los sitios en el que más turismo vimos, extranjero e interno, mucho grupo de gente mayor tipo inserso. allí estuvimos viendo a un grupito de ellos disfrazarse en la tienda de en medio y hacerse fotos. Después eligieron entre todas y esperaron como 15 minutos hasta que les trajeron las fotos en papel, digamos en formato analógico. Lo vimos a lo largo de todo el viaje, chicos jóvenes y no tan jóvenes que van con una cámara digital y en una de las celdas de la madraza tienen la máquina de revelado. Nosotros nos disfrazamos después posando para todos los uzbekos que se acababan de disfrazar, y para nuestra cámara.
Aun nos dimos otra vuelta por el exterior disfrutando de las fachadas antes de salir de la plaza por el mismo control que habíamos entrado. Le dije a Laura que volvíamos a subir a la plataforma para ver si podíamos hacerme la foto que ella tenía. Discretamente volvimos subir las escaleras y asomamos la cabeza de nuevo por la garita. Aunque esta vez nos pillaron al momento. De nuevo pitidos insistentes y griteríos desde la entrada. No podía asumir el quedarme sin una foto con el Registán detrás de mí y todo frustrado me bajé a hablar con los guardias para que me dejaran.
Resulta que el palco es para un festival que coincide con la fiesta de la independencia y se celebra 2 días. Un hombre que estaba con los guardias me lo explicó y me dijo que sacara entrada para ese concierto y podría hacer las fotos que quisiera. Pero faltaba todavía una semana para el concierto, así que no me importaba pagar el precio de la entrada en ese momento para hacer la foto ahora, aunque no fuera a ir al concierto. No se si en inglés le supe dar el significado que yo quería a la propuesta pero la cuestión que “ahora no se podía, el día del concierto si” y ya se acabó la conversación. Me quedé frustrado sin foto
Paseamos por la avenida peatonal de Tashkent hasta la mezquita Bibi Janym. Un vehículo eléctrico hace este pequeño trayecto por 500 sums y merece la pena cogerlo. Puedes esperarlo al principio de la avenida o pararlo a mitad de camino si te lo cruzas. Nosotros lo hicimos a la vuelta.
La cúpula de mas de 40 metros de altura sirve de guía durante todo el camino y la puerta de entrada es de proporciones similares, muy muy grande. Y 16.000 sums la entrada, nos quedamos sin dinero ya y con mal sabor de boca al ver que la entrada de los uzbekos es 500 soms nada más y algunos ni eso.
La mezquita esta reconstruida pero en algunas zonas aun se ven los estragos del terremoto. Aún así estaba en reconstrucción y no se puede acceder a la mezquita en si, solo al patio interior donde se sitúa en el centro el Corán de mármol. Lógicamente no se puede pasar de página..
La visita no vale lo que se paga y no la vimos del todo necesaria. El mausoleo de la mujer de Tamerlán que da nombre a la mezquita esta en frente, y tras acercarnos, asomar la cabeza por la puerta y oír “ticket” seguimos el camino. Vale ya de pagar por hoy.
Continuando por la avenida vimos la entrada a un mercado al aire libre, enorme. allí ya no llegaba el turismo y compramos un pan para matar un poco el hambre y agua fresca. Sentados en un lateral, viendo el ir y venir de la gente, sus mercancías y tratos varios me fijé en una pequeña garita. Me acerqué y pregunté si tenían cambio. Nos lo ofreció peor que en Tashkent y negocié esa cantidad. No quería pero le dije que eran 100 dólares y accedió. Menos mal.
Desde allí se veía a un paseo elevada la mezquita Hazrat, como vigilando el cercano bosque de lápidas. El lugar santo estaba cerrado imagino que por la hora. De nuevo otra mezquita reconstruida, pues tuvo el “honor” de sufrir la agresividad de gengis Kan y sus huestes. En la guía pone que se le considera la mezquita más bella de la ciudad con buenas vistas desde su minarete. Bueno una vez allí nos acercamos al cementerio continuando por la avenida Tashkent, la misma que lleva al museo afrosiab. A escasos 100 mts nos encontramos con una gran puerta cerrada pero la pequeña de al lado entreabierta por la que accedimos. En algún blog había leído que merecía la pena dar una vuelta si había tiempo para ver las curiosas lápidas que acostumbran a hacer los uzbekos, y tomé nota en el mapa de la guía. Y con toda razón es impactante ver sobre mármol la foto del difunto, tan real como si fuera una foto. No se cuál será la técnica pero es realmente sorprendente y se podría decir que el mejor recuerdo vivo del dueño de ese pequeño trozo de tierra. Vimos algunas de gente importante de la ciudad y una pequeña zona para los judíos de la ciudad, decorada con su iconografía característica.
Seguimos paseando por el caminillo que nos llevaba poco a poco descendiendo por la colina hasta que llegamos a la parte trasera de un edificio. La imagen que apareció ante nosotros nos dejó boquiabiertos. Solamente una pareja de uzbecos estaba en el lugar con la misma sorpresa que nosotros.
Sin haberlo planificado estábamos dentro de la necrópolis Shah I Zinda, en la avenida de los mausoleos. La belleza de las fachadas es moderna, del 2005, y por eso deslumbra tanto la belleza de las fachadas que contrasta la mayoría de las veces con un interior completamente vacío salvo su tumba central.
Aquí esta la tumba del “rey León” nombre del complejo y se refiere a Qusam ibn Abbas, primo de Mahoma y portador del Islam a esta parte de Asia. Todos las familias reales y personajes notables de la época de Tamerlán y posterior se quisieron enterrar al lado de el, situación muy parecida al cementerio de Irak donde esta enterrado Ali, considerado el mayor cementerio del mundo.
Antes de abandonar el lugar descansamos un buen rato en una esquinita del lugar para disfrutar de su atmósfera, viendo pasar turistas del país y haciéndonos fotos con ellos, les parecíamos casi más interesantes que el lugar…
Al terminar la avenida, salimos por la entrada donde se paga la entrada, así que no se cuanto costaba. Nos dimos cuenta que nos miraban al salir con cierto mosqueo, me imagino que intentando recordar nuestras caras porque no había en el lugar muchos extranjeros.
Esta vez si que volvimos hasta el Registán en el trenecito. Sólo quedaba una plaza para Laura, pero el señor muy amable me acomodó en el saliente de la parte de atrás junto con dos chicos jóvenes. allí como si fuera en un tranvía de Lisboa o de Zaragoza en los años 70 recorrí el escaso kilómetro de distancia.
No habíamos comido nada mas en todo el día que la torta de pan comprara en el mercado de la mezquita Bibi, así que dimos por terminadas las visitas del día, que tanto nos había cundido tanto a costa de nuestro estómago y darle a este todos los placeres vetados durante la jornada. La oferta culinaria de la zona se reduce a 3 lugares situados en la avenida del Registan, es decir en la acera de enfrente del edificio. Dos son restaurantes de nivel medio alto que tienen menús y platos típicos, son los que frecuentan los grupos organizados de tourperadores. El otro es el Café Nur, de comida rápida, pizzas y kebabs al que decidimos ir. Y en él pensamos que entrábamos cuando preguntamos en una pequeña tienda con 4 mesas cuando preguntamos “Burguer?” la señora nos asintió con la cabeza pero no nos trajo carta… así que pedimos dos pepsis y 2 burguer. En ese lugar entienden por Burguer un sándwich de un embutido similar a la mortadela con tomate y ensalada. Tuvimos que pedir otra porque se nos quedó entre los dientes.
Con eso nos quedamos, un poco a bolos, pero el precio estuvo acorde. allí se hizo de noche y volvimos para el hostel después de ver un rato de los ensayos para el concierto del Registan en el mismo escenario, con enormes coreografías y gran sonido. Aún tomamos una jarra de cerveza en la terraza del hostel donde conocimos a una chica de Mallorca y su novio ingles que estaban de paso con el mongol rally. No eran los únicos, había dos participantes mas, con los coches aparcados dentro del patio del hostel. Allí estaban pasando unos días intentando conseguir una pieza del eje del coche que se les había roto. Esperaban encontrarla al día siguiente y salir al próximo.
GASTOS DEL DÍA:
Billete Samarcanda – Bujara 120000 (precio real 48000)
Billete tren nocturno Bujara - Jiva habitación privada 360000
Hostel Furkat: 100$ dos noches + 8$ de impuestos.
Entrada Registán: 17.000
Entrada mezquita Bibi: 16.000
Trenecito: 5oo sums x 2
Pan redondo tradicional: 1000
Sándwich 3000 x 2
botellas de agua 1200 x 4
pepsis (o cualquier refresco de 500ml) 1800. de litro y medio cuestan 3800
jarra ½ de cerveza 5000
cena 8000
Por fin nos quitamos todo el cansancio acumulado del viaje en las 10 horas que dormimos y bajamos a desayunar. Allí estaba ya el señor del hostel para darnos los muy buenos días y nuestro desayuno individual. Pastas surtidas, mantequilla, miel, huevos duros, una torta rellena de calabaza muy rica, melones y café soluble, suficiente para afrontar el día con la tripa llena.
Fuimos andando hasta la Mezquita Gur Emir “tumba del rey” en persa, pasando de nuevo por el Registán, y descubrimos el verdadero Café Nur, donde pensamos que cenamos el día anterior. Esta al final del tramo de la avenida frente al monumento y la guía lo marcaba a mitad de la avenida, casi en frente del monumento. Un sol de justicia nos acompañaba ya como si fuéramos tres en el grupo, pero a diferencia de ayer nos habíamos dado ración doble de crema máxima potencia.
La mezquita es impresionante, a pesar de que le falta el muro que en su día protegía el recinto. Abre hasta las 19:00 de abril a octubre, el resto del año hasta las 17.00. La entrada cuesta 9000 soms para extranjeros y 500 para los uzbekos, sin embargo por el lateral derecho de la muralla se puede acceder a la parte trasera de la mezquita donde esta la salida y desde allí entrar a ella sin problema. Viendo el exterior de la mezquita no puedes hacerte a la idea de la belleza del interior, donde esta la tumba de Tamerlán, a pesar de haber sido construida como mausoleo para su nieto y futuro sucesor, que no llegó a serlo. Solo los cimientos y las tumbas son originales de la época y sufrió un saqueo unos siglos después. El sarcófago se llevó a Persia pero tras partirse en dos fue devuelto a Samarcanda. Mas tarde, cuenta la leyenda, que la inscripción de la tumba augurando una invasión por un enemigo más terrible que el mismo Tamerlán sucedería si profanaban la tumba. Se hizo realidad cuando un antropólogo ruso la abrió: Al día siguiente Hitler invadió la unión soviética.
Tras visitarla y salir por la parte trasera quedó ante nosotros el mausoleo de Aksaray que no visitamos porque era de pago para extranjeros. Echamos una hojeada al mapa de la guía que nos marcaba otra mezquita, interesante a relativamente poca distancia. Confiando en nuestra orientación pusimos rumbo a ella adentrándonos por el barrio de la ciudad vieja. Escenas de la vida cotidiana, casas tradicionales y mucha tranquilidad nos acompañaron durante un buen rato porque no conseguimos llegar. Completamente perdidos pero disfrutando mucho de cada rincón aparecimos en una avenida tras casi media hora y preguntamos a unos chicos que estaban cargando panes en el maletero de un bus de línea por el Registán y nos indicaron. Volvimos hasta allí y retomamos el objetivo, que a los maños solo nuestros vecinos mas cercanos nos pueden ganar a cabezones… Habíamos pasado a 50 metros de ella por una calle perpendicular pero no la vimos. Es una mezquita todavía en uso y había en ella un grupito de señores mayores enfrascados en una intensa conversación que dejaron de lado para recibirnos en cuanto nos vieron. Por el vestido especial de uno de ellos y su larga barba me hizo pensar que quizás era el imán. Con la mano en el corazón mientras nos saludaban y una sincera sonrisa nos invitaron a descalzarnos y entrar en el patio tradicional persa, con largas columnas de madera y techos decorados a mano. También nos asomamos a la zona de rezos donde había varios hombres rezando. Entré un paso nada más para poder ver el mihrab mejor y las decoraciones de las paredes que nada tienen que ver con la pomposidad de los monumentos, pero de sencillo encanto. Laura no accedió por respeto a los hombres que estaban rezando y los señores que nos habían recibido la invitaron con gestos e insistencia a entrar pero no pasó, tampoco era necesario. No somos musulmanes (todavía) y las mujeres no entran si hay hombres, este tipo de respeto nos parece intocable, pero le agradecimos efusivamente y en su idioma la invitación y aún nos devolvieron más sonrisas y afecto que a la llegada. El señor Imán nos dijo unas palabras que sonaron a bendiciones.
Como si ya fuéramos del barrio volvimos a la plaza del Registán y a comer al café Nur. Ahí estaban también dos chicas del albergue y un par de turistas asiáticos, además de una pareja joven de uzbekos. Una chica joven nos enseñó la carta y pedimos una hamburguesa con dos huevos y patatas con un té frío marca del lugar. Qué bien, por fin comimos algo en condiciones desde que empezamos la aventura. Con el estómago tan lleno y el sol en potencia máxima lo mejor era descansar un poco en el hostal. En un diván del patio estuvimos escribiendo el diario del día, en Internet un poco y relajándonos tanto que casi hubo siesta. Echamos de nuevo un vistazo a la guía y el mapa para ver en qué ocupamos la tarde. Bueno, realmente lo más importante lo teníamos visto pero decidimos dar “un paseo” hasta el observatorio de Ulug Beck y visitar la tumba del profeta Daniel, que también esta enterrado en Irán
En vez de ir por la avenida que transitamos el día anterior dijimos “como no tenemos prisa vamos a callejuelear un poco por la judería sin perder el norte, ya llegaremos”
Eso hicimos y duramos dos calles mas o menos. Al llegar a un descampado unas mujeres y un señor sentado en el extremo por el que nosotros habíamos pasado nos empezaron a gritar y hacer una X con los brazos. Entendimos el mensaje pero por un momento nos quedamos parados pensando si dar la vuelta sobre nuestros pasos. También ellos entendieron nuestros pensamientos y nos señalaron una puerta del otro extremo del descampado y gestos de llamar con el puño. Claro, nosotros nos bloqueamos tanto evaluando la situación porque se reían tanto entre ellos que una señora se levantó como para llamar ella así que mas por que no se molestase llamamos, pensando inmediatamente “¿quien aparecerá, que pasará?” La puerta empezó a abrirse sonando varias vueltas al bombín, haciéndose esos segundos de suspense eternos. Y apareció una señora, que puso más cara de asombro que la nuestra cuando comprobó que eran dos extranjeros los que llamaban a la puerta de su casa. No nos salió palabra alguna, solo le señalamos hacia la pandilla del lugar, por si se enfada que no nos caiga a nosotros bronca alguna. Ya le explicaron y con una sonrisa de oreja a oreja nos invitó a entrar en su casa. Primero nos despedimos de la pandi que hicieron lo propio de forma cariñosa y entre risas. La señora estaba haciendo la colada en un balde y pasamos por el comedor de su casa para… de repente aparecer en una de las tiendas de la avenida Tashkent, a la altura de la mezquita Bibi. Vaya contraste de lugares pues la tienda esta forrada de madera con todo tipo de objetos de recuerdo pero la casa y forma de vida sigue siendo de lo más tradicional y humilde.
Nos quedamos sin ver más barrio pero pasamos una aventura de gran intriga y surrealismo. El camino fue el mismo que el día anterior pero fuimos más allá, bastante mas lejos. Pasamos por el museo afrosiab pero no entramos. Somos mucho de museos pero según tenía apuntado el material no era muy interesante salvo los frescos. La pateada fue elegante, casi excesiva. Me volví loco buscando la tumba de Daniel de la que tenía un mapa sacado de Google y la situaba como por encima de los montículos. Y luego resultó que esta al final de la avenida, justo cuando llegas a un puente elevado que pasa un pequeño río. Allí, a lo lejos y en la parte izquierda se ve el pequeño mausoleo del que llevaba foto. Pufff... nos dio una pereza tremenda tener que llegar hasta allí pero nos encaminamos. Nada mas girar unos españoles que nos debieron escuchar hablar nos dijeron que si íbamos a la tumba que lo dejásemos, venían de allí y estaba cerrada. El detalle nos ahorró un aumento de cansancio y nosotros a su vez se la ahorramos a una chica asiática que llevaba desde el museo detrás de nosotros y se encaminó hacia la tumba con decisión. Nos dio las gracias y se dio media vuelta por donde había venido con total alegría. Nosotros decidimos llegar hasta el observatorio de Ulug Beck por decir “hemos visto algo en toda la tarde”.
Cuando llegamos pudimos presenciar un momento histórico, estaban cambiando la estatua del nieto de Tamerlán por una nueva y reluciente que ya estaba en su lugar oficial. La antigua tenía su cuerpo ya sobre un enorme camión y la cabeza iba a ser elevada con la grúa. Lo curioso del momento es que la estatua acabase sus días como lo hizo Ulug Beck, decapitado. Nada mas subir las escaleras y aparecer en la explanada donde esta el museo y el edificio que recubre los restos del observatorio ya nos gritaron desde la otra punta “ticket, ticket!!!” La pareja que nos había dicho que estaba cerrada la tumba de Daniel salía en esos momentos de ver los restos y les preguntamos que si merecía la pena entrar “hombre… te asomas a un balconcito y ves los restos de los instrumentos, pero solo dos están mas o menos enteros. Si te gusta mucho el tema pues será interesante. Nosotros no entendemos mucho la verdad. Vamos al museo a ver qué tal.” Me imagino que se refería al astrolabio que es la parte mas excavada de la zona según la guía pero su tono de voz y argumentos me sugirieron que no quería decir directamente que no... pero que no pagásemos. La cosa era que después de la andada que llevábamos no entrar era como haber malgastado la tarde. Nos consolamos mirando las vistas desde el lugar que son bonitas, pero hasta cuando íbamos hacia allí nos gritaron “ticket”. Mi chica se molestó porque estábamos haciendo algo prohibido cuando la plaza es pública pero bueno, nos fuimos porque el ticketero había cogido un teléfono.
Tocaba desandar el camino aunque nos motivamos pensando que coger algún taxi compartido que nos acercase al centro como había leído en el blog de agni. Pues tuvimos tan mala suerte que al principio del calzada estaba una patrulla cortando la entrada porque iban a continuar colocando el asfalto que estaba ya puesto hasta la mezquita Hazrat. Definitivamente no estaba siendo una tarde con suerte. Nos consoló ver el atardecer…
Ya en el hostel preguntamos al dueño que nos indicara por algún sitio que pudiésemos cenar, comentando que teníamos pensado ir al Labi gór, frente al Registán. Nos dijo que ese lugar era muy caro y cerca de allí hay un lugar que sirven brochetas (shasliks) muy buenas y bien de precio. Seguimos su recomendación: el lugar es el patio de una casa donde ellos mismos hacen al fuego las brochetas y te las sirven en las mesas del lugar. Esta situado al principio de la calle Ali kushchi, que es la continuación de la avenida peatonal que te lleva hasta la avenida Registán. Una vez cruzando esta avenida siguiendo recto. Como referencia se puede tomar un edificio que esta situado al principio de la calle que es un supermercado. Nosotros no pudimos entrar porque estaba de reformas. Sin embargo por la avenida Registan hacia la izquierda (alejándose del Registan) hay varias tiendas tipo mini supermercados donde encontramos el agua a mejor precio, chucherías y otras cosas para comer entre horas.
Nos atendieron muy bien, con un chico joven que se desvivió en atendernos y también el que parecía su padre encargado de las brasas. Estuvimos todo extranjeros y las brochetas estaban buenas. Sin embargo a un precio carísimo 6000 soms por brocheta. Para que os hagáis una idea en un mercado de Jiva días después las pagamos a 1500. Aún así nos quedamos muy a gusto y el chiquillo se llevó una propinilla. Al irnos nos hizo firmar en un libro recuerdo. Poco mas adentro de la calle hay otro lugar parecido que quizás sea mas barato, podéis preguntar antes de sentaros en ninguno, yo creo que el precio es negociable. Aprovechamos para ver de nuevo los ensayos en el Registán y encontrar la parada del bus para volver el día siguiente a la estación de buses, en la acera contraria a la que nos había dejado a la llegada y compartida con otras líneas. Pasamos también por el café Nur de propio para encargar unos kebabs y una pizza para el día siguiente tener algo que comer en el tren. Fue un acierto.
GASTOS DEL DÍA:
Entrada Gur Emir: 9000
Botellas de agua: 1000 x 4
Plato combinado en café Nur: 8000
Café de máquina: 3000
Brochetas de cena: 6000 x 2
Cerveza 500ml: 3500
Propina: 2000
Compras tienda supermercado: 12000
2 kebab y pizza en Café Nur: 50000 sums
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Hola annie! Nostros estuvimos la tercera semana de Agosto y el calor fue contundente pero soportable. Solo el día de Jiva vimos mas cerca el peligro de insolación y tuvimos que volver para el hostal, pero eran las 2 del mediodía y no había nadie por la calle. Asi que no te tire para atrás las fechas.. muchas gracias por tu valoración.
hola Jordi, me alegra mucho verte por uno de mis diarios, tu página web ha sido en mas de una ocasión de ayuda para la preparación mis viajes y de lectura habitual. un saludo
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Uzbekistán, por la Ruta de la SedaViaje de 10 días por Uzbekistán, visitando Tashkent, Samarcanda, Bukhara y Khiva⭐ Points 4.94 (16 Votes) 👁️ Visits This Month: 127
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Hola. Yo cometí el "error" de dedicarle tres días a Samarkanda, Bukhara y khiva, y se me hicieron largos. Khiva en dos días está más que visto y con tranquilidad. Bukhara es algo más grande en extensión, pero tampoco mucho más y también nos sobró tiempo. En los dos sitios nos pasó que salíamos temprano para quitarnos un poco de la calor y por la tarde, cuando todo cierra, las calles se quedaban desiertas, así que los días se nos hacían muy largos con demasiado tiempo de relax para nuestro gusto. Samarkanda, al ser más ciudad, tenía más vida por la tarde-noche, pero igualmente los... read more...
Coincido con lo que dicen en los últimos mensajes, es suficiente dedicar dos días a cada ciudad (Khiva es muy pequeñita, pero yo estuve tres días para aprovechar y visitar la zona de Aral y algunos castillos que hay cerca).
Si tienes la opción de alargar tu estancia en Kirguistán quitando mínimo 3 días de Uzbekistán yo lo haría sin ninguna duda. A no ser que prefiero centrarte en este país y añadir el Valle de Fergana y el Mar de Aral, por ejemplo. En el tema de Kirguistán no te puedo orientar, lamentablemente no estuve allí, pero creo que las visitas principales se centran más en la... read more...
Muuuuuchiiisimas gracias a tod@s por vuestra pronta respuesta, que haría sin la ayuda del foro!!!Atendiendo vuestros consejos así ha quedado la zona de Uzbekistan:
DÍA 1 Salida de Madrid 18:45
DÍA 2 04:10 Llegada a Samarkanda
DÍA 3 Viaje de un día a Shakriszab
DÍA 4 Visita Samarkanda
DÍA 5 Samarkanda --> Bukhara (TREN 2H 10:46/12:29) y visita Bukhara
DÍA 6 Visita Bukhara ( TREN NOCTURNO A Khiva )
DÍA 7 Visita Khiva
DÍA 8 Visita Khiva
DÍA 9 Khiva/mar de aral/vuelta Nukus-Tashkent?
DÍA 10 Visitar Tashkent
DÍA 11 Tashkent-Biskek 15:20-17:30
Espero opiniones y decidiré si... read more...
Pues finalmente he dejado así el itinerario, por si a alguien le sirve de orientación, aprovechando vuestros comentarios.La parte de Kirguistán la he visto más complicada de moverse al ir solo y las excursiones más caras, de ahí que haya elegido Almaty en kazajstan como primera base de operaciones y desde Biskek ( la vuelta es más barata ) un par de excursiones a los alrededores ( el problema en Kirguistán es que los transportes son lentos por culpa de las carreteras).
DÍA VISITA
DÍA 1 Salida de Madrid
DÍA 2 Llegada a Samarkanda
DÍA 3 Visita Samarkanda
DÍA 4 Viaje de un día a... read more...
Last commentaries to the diary UZBEKISTAN 2014, las 1001 noches en solo 7
eliot_zgz 05/02/2014 21:09
📚 Travelogues of eliot_zgz 
rosoll 17/07/2015 16:57
📚 Travelogues of rosoll
Uzbekistán: Samarcanda, Bujara, Jiva y Taskent.
Viaje de ocho días por las ciudades legendarias de la Ruta de la Seda del...
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Uzbekistán, por la Ruta de la Seda
Viaje de 10 días por Uzbekistán, visitando Tashkent, Samarcanda, Bukhara y Khiva
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Uzbekistán - la ruta de la seda (actualizado en diciembre 2019)
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UZBEKISTAN: Del Mar de Aral a Samarcanda
Del Mar de Aral a Samarcanda. Verano de 2013.
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