SUPERFICIE:
1.127.127 Kms. (el doble que España). Addis Abeba, la capital, se encuentra a 2.300 metros de altitud, lo que la convierte en la ciudad más alta de África.
DIFERENCIA HORARIA
2 horas en invierno / + 1 hora en verano
POBLACIÓN:
+- 90 millones de habitantes, de los cuales según estadística, el 47% es menor de 14 años, el 51% tiene entre 15 y 64 años, y solo un 2%. supera los 65 años.
AEROPUERTO
El aeropuerto de Bole en Addis Abeba, está a unos 8 kms de la capital. Un taxi oficial de los amarillos, sale por unos 5 euros, y el bus público que realiza ese servicio, unos 2 euros.
SEGURIDAD:
Sin problemas por las rutas del Norte, recomiendan no viajar a las regiones limítrofes con Eritrea.
IDIOMA
El Amárico es la lengua oficial del país desde 1991. Junto al Tigrinya en el norte, y al Orominya, son las principales de las 70 lenguas y 200 dialectos hablados en Etiopía.
VISADO: es necesario, y se obtiene a la llegada al Aeropuerto, al coste de 20 dólares.
HIGIENE Y VACUNAS: Vacunas, no hay ninguna obligatoria. Para la ruta Norte, ni me vacuné ni hice tratamiento preventivo alguno, puesto que, excepto en Bahir Dar que está por debajo de los 2000 metros, la altitud elimina el peligro de malaria. Sin embargo, hay que decir que está muy extendida en buena parte del país, junto con enfermedades endémicas como la tuberculosis, meningitis, ... Lógicamente, hay que mantener las precauciones básicas con el agua y los alimentos, e ir provisto de un potente repelente antimosquitos (yo llevé Relec, y no tuve problemas).
En muchas iglesias, de las que se visitan en el Norte, hay que tener en cuenta a las pulgas que pueblan las alfombras. Las picadas ya son desagradables, pero si teneis reacciones alérgicas, pueden ser un martirio, lo cual puede certificar una de mis compañeras de viaje.
Es muy recomendable llevar desinfectante de manos, ya que por poner un ejemplo, ya de por sí, el manejo de los billetes puede acarrerar diarreas.
RELIGIÓN:
La ortodoxa copta, sobre todo en el Norte, y la musulmana se reparten un 90% aproximadamente del pastel, dejando el 10% restante para la religión animista o tradicional.
MONEDA:
El Birr. A fecha 09/06/14, el cambio está a 26'71 bir por Euro. No hay ningún problema de cambio por el Norte ya que hay oficinas bancarias en todas las poblaciones, al menos en las que nosostros estuvimos, e incluso cajeros automáticos, haberlos haylos.
CUANDO VIAJAR:
La época de lluvias en el Norte tiene lugar entre abril/mayo y setiembre, y en el Sur suele ser entre abril y Octubre. La estación seca principal es entre setiembre y febrero. Aunque los meses más frios son Diciembre y Enero, y los más calurosos Abril y Mayo, las temperaturas varían fundamentalmente en función de la altitud, ya que obviamente entre las cumbres heladas de los 20 picos de más de 4000 metros, y las zonas desérticas como el Ogadén, los Afar, o Danakil, donde se alcanzan los 50 grados, hay una gran diferencia.
En principio las lluvias no suponen un problema para viajar.
REGALOS Y DONATIVOS
Eterno debate el de dar o no dar a los niños que se te acercan por todas partes, en la mayoría de ocasiones con un nivel más que aceptable de inglés. Está arraigada la relación turista/viajero: pen/money/book. Obviamente queda a criterio de cada uno, pero mi opinión es clara: dar les fomenta la mendicidad y les crea una visión irreal de que cualquier persona no etíope que ven es un Rey Mago. Mejor hacerles reir, jugar, hablar con ellos, y si se quiere ayudar, comprar material y acercarse a entregarlo a una escuela.
En las iglesias y monasterios, la contribución/limosna por foto, está igual de extendida. Los monjes aceptan las fotos, y posan con la cruz, con el sobreentendido de que caerán birs en el cesto de las limosnas.
ELECTRICIDAD Y ENCHUFES
Corriente 220V. Los enchufes son como los de aquí, así que no se necesita adaptador.
WEBS www.tourismethiopia.gov.et/ .../Home.aspx www.ethioembassy.org.uk/ ...ourism.htm
GENERALIDADES DEL VIAJE
VIAJEROS: 6
ETIOPIA 12 DIAS, Ruta NORTE por carretera sin vuelos internos
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE: fotográfico, cultural, ayuda, viaje.
COSTE TOTAL DEL VIAJE:1600 euros
Billetes de avión: 490 euros
Paquete contratado agencia local: 950 euros (1300 dolares) + 45 euros de gastos por la transferencia bancaria
Gastos no incluidos i/o personales: 100 euros (cervezas que no falten, 1 comida o cena diaria, 1 cruz de cuero, 1 foulard tradicional, 1 gorra, pagos por las sesiones de fotos, 1 pulsera etiope, 1 cuchillo tribal de los Afar, 1 paquete de café etiope, propinas fin de viaje a guia y conductor, cafés tradicionales, otros ... )
Visa de entrada: 15 euros (20 dólares)
*En nuestro grupo se decidió por unanimidad, para todo el viaje, la creación de un bote para pagar los gastos comunes.
EL VIAJE AL DETALLE
-RUTA NORTE ETIOPIA 12 DIAS CARRETERA
Addis Abeba (1 noche), Bahir Dar /Lago Tana (2 noches), Gondar (1 noche), Debark /Montañas Simien/ (1 noche), Lalibela (4 noches), Kombolcha (1 noche), en vuelo (1 noche)
-BILLETES AVIÓN
Turkish Airlines
ida: Barcelona-Estambul-Addis Abeba con salida a las 12’45 horas y llegada a las 00’15 de la noche de la madrugada del dia siguiente.
vuelta: Addis Abeba-Estambul-Barcelona con salida 01’30 horas y llegada a las 11’25 del mediodía.
*Los precios de los vuelos, variaron significativamente desde la primera búsqueda un par de meses antes de la fecha del viaje. En el momento de sacarlos, los precios también variaban en función de los diferentes horarios de salida y de las conexiones en Estambul. Tras tras hacer un borrado de cookies de mi ordenador, también bajaron considerablemente. Las tarifas que pude ver en todo este proceso, fluctuaron desde la más baja de unos 390 eu hasta los 700 eu.
*Arnau y Anabel, compañeros de viaje, aprovecharon la opción que ofrece la Turkish, de tour gratuito en Estambul para conexiones de más de 6 horas, retrasando a la noche el vuelo de vuelta a Barcelona, tras llegar a Estambul desde Addis Abeba a las 7 de la mañana.
-PAQUETE AGENCIA LOCAL ETIOPIA
Grand Hollidays Ethiopia Travel
Incluido: 10 noches hotel, desayunos, 1 comida o cena diaria a elegir, minivan de 11 plazas con guía y conductor, entradas a Iglesias de Lalibela (50 USD/37 eu), entrada a la Cave Church de Ne'akuto Le'ab, barco + entradas iglesias en el Lago Tana, entrada al PN Simien Mountains (4 eu), cena-espectaculo danza tradicional último día.
No incluido: propinas, bebidas alcohólicas en las comidas, 1 comida o cena diaria.
Opinión:
-Hoteles con un notable de nota, a excepción del de Debark, pueblo campamento base de las Montañas Simien, con un suficiente, aunque comprendiendo la baja infraestructura turística de un pueblo rural.
-El chofer: discreto, buen conductor para las necesidades de las carreteras etiopes que requieren maniobras continuas para eludir gentes, ganado, vehículos, obstáculos, baches, ... Durmió en la van durante casi todo el viaje. Solo tuvo un par de percances leves, uno al darle en el lomo a una vaca que se cruzó en la carretera, y el segundo al no ver al arrancar y llevárselo por delante, un pilar de protección, que por suerte no estaba firmemente anclado en el suelo.
-Johaness “el guía”: como pros, su cultura y sus conocimientos sobre el país; como contras, su poca flexibilidad para entender el talante del viaje, previamente acordado con los responsables de su agencia, y que consistía en parar o desviarnos de la ruta siempre que nos apeteciera para tomar fotos, descansar, o visitar alguna aldea, lo cual aceptaba con mala cara y a regañadientes, y por lo general, manteniéndose a distancia del grupo. Estrictamente, también le reprocharía varias espantadas que hizo para hacer RRPP con otro grupo, dejándonos solos y sin vehículo. En resumen, un guía adecuado para cumplir un planning cuadriculado sin salirse del guión.
LOS VIAJEROS (POR ORDEN ALFABÉTICO):
-Anabel Morfeo, alias “la Curie”
-Arnau Zoomman, alias “el Andorrano”
-Johan Vanbravo, alias “el Indiana”
-Josean Chimney, alias “el políglota”
-Rita Von Grilled, alias “la rompesuelos”
-Víctor Gonzalsteiger, alias “el alborotador”
Todo el grupo, menos el que escribe, se conocía de anteriores viajes fotográficos, todos ellos organizados por Víctor. El contacto y mi posterior unión al grupo, se produjo tras contestar a un mensaje suyo en LosViajeros, buscando compañeros de viaje a Etiopía.
ATERRIZAJE
-Visa:
El trámite del visado, el más largo burocráticamente hablando, lo realizan cuatro funcionari@s trabajando en cadena. El primero coge el pasaporte, identifica, comprueba, coge el dinero, apunta, y lo pasa; la receptora, remira, pone una coma, pone el dinero entre las hojas, y lo pasa; el receptor abre el pasaporte, cuenta el dinero, pone un sello, plastifica, y lo pasa; la receptora lo recoge, revisa el sello, da el cambio si corresponde, apunta en una lista, y lo entrega
-Cambio divisa:
hay un par de oficinas de cambio en la misma sala, a la derecha del bunker del visado de entrada. A nuestra llegada, el cambio estaba a unos 27 birs por euro. Como dije anteriormente yo cambié 100 euros. No ponen problemas al pedirles billetes de 1 bir para fotos, y te dan un fajo como un ladrillo, que sumado al otro ladrillo del resto, hacen dos tochos de billetes que por lo tan hechos polvo que están y la peste a microbio descompuesto que echan, se recomienda encarecidamente no ensalivarse el dedo para contarlos, además de que se pasaría un día entero del viaje en ese vestíbulo, contando tales fajos.
-Control de equipajes:
hay que armarse de paciencia, puesto que coleccionan escáneres vintage, y les encantan. A pesar de ello, ninguno de nosotros fuimos conminados a parar para una inspección, a diferencia de algunos que estaban retenidos a un lado, a los que les estaban realizando la autopsia a las maletas.
-Recogida y traslado al hotel:
No hubo problemas. No hay demasiado ajetreo a esas horas en el vestíbulo de llegadas, y como Johan ya conocía al guía, todo fue rápido. Unas aguas de bienvenida, equipaje, furgoneta, y en 10 minutos nos plantamos en el Hotel Monarch (el aeropuerto Bole está pegado a la ciudad), frente a una discoteca de bacalao amárico. Un control a la entrada al recinto con arco detector de metales y vigilantes; el Atlético de Madrid derrotando al Chelsea en el televisor del vestíbulo de recepción, momento que compartimos Víctor, colchonero de pro, yo, y un botones con alma de comentarista; check in, y una más que suficiente y correcta habitación, limpia y amplia. La noche bien, y el sueño, profundo.
Arrancamos con una estimación de 10 horas de ruta por delante, pero entre pitos y flautas, el día entero se lo comió la carretera. El trayecto es lento, porque a unos 150 kms de la salida, la carretera desciende bruscamente montaña abajo para cruzar por el nuevo puente del Nilo Azul, con vistas a las gargantas del río, y el descenso es de una dureza que obliga a aspirar el humo chamuscado de frenos y goma de neumático. El paisaje es bonito, pero extremadamente árido por la estación. Tras cruzar el puente, la carretera vuelve a ascender hasta enfilar hacia Bahir Dar al norte.
-PARADAS EN LA RUTA
1.- Comida.
La parada para comer, tras unas 5 horas de viaje, la hacemos en un hotel de la ciudad de Debre Markos, a unos 300 kms de la capital.
Los locales comen siempre el plato nacional, la “Injera”, al que da nombre un pan plano esponjoso con pinta entre balleta absorbente vileda sucia y unos callos, que se elabora con harina fermentada de teff, un cereal del país, que se cuece a la plancha como una crepe, luego se coloca cubriendo una bandeja redonda tipo camarero de bar, y se remata colocándole encima diversos montoncitos variados de alimentos tales, como carnes estofadas (menos cerdo) con salsa, pures de legumbres, ensaladas, ... No se utilizan cubiertos, ya que se van partiendo trozos del pan esponjoso, con los que se envuelven y cogen con los dedos las porciones de los bocados. Suele llevar ingredientes picantes, por lo que, si no se desea, hay que tenerlo en cuenta y comentarlo al pedirla.
En el 99% de los casos, en las cartas siempre hay platos de arroz o pasta, carnes a la plancha, bastante Tilapia del Nilo, por otra parte, buen pescado, y en ocasiones pizza, hamburguesas, etc., o sea una variedad más que suficiente para sobrevivir.
En esta primera comida de reconocimiento en Debre Markos, consumimos un poco de todo, lo que sumado a las bebidas (cerveza siempre aparte), totalizó una cuenta de 300 birs, que vienen a ser unos 2 euros por cabeza.
El servicio suele ser atento y amable, pero hay que tener en cuenta ciertas cuestiones: en primer lugar, hay que olvidarse obviamente de los parámetros de hostelería occidentales; segundo, en bastantes ocasiones es difícil entenderse y no hablo solo del idioma, sino también de cuestiones socioculturales; tercero, en otras muchas ocasiones, una cosa es lo que pone la carta y otra lo que hay disponible en la cocina; cuarto, los conceptos de asado, a la plancha, estofado, parrilla, frito, no existen: por defecto se utiliza lanzallamas; quinto, si se quiere pescado, no hay que romperse la cabeza ni es necesario preguntar: siempre es Tilapia del Nilo.
2.- Iglesia de la carretera
En toda la ruta, pudimos observar a la entrada de senderos o caminos que salían de las carreteras, pequeños puestos con imágenes religiosas o cruces, con cepillos, cestos o cajas para dejar donativos a las iglesias a las que llevaban dichos senderos. En otras ocasiones, como en esta parada, la iglesia se encontraba en el mismo margen del asfalto, solo acompañada de alguna choza adosada.
La iglesia con los llamativos colores etíopes, nos atrajo a detenernos a descansar primero, y luego a hacer la primera sesión de fotos del viaje. Como siempre que paramos, al rato, se había multiplicado la gente que había en un principio, pero la escena que atraía la atención ....
era la de un hombre delgaducho que iba y venía sin parar a la carretera cada vez que pasaba un atiborrado minibús de pasajeros con el techo cargado de bultos, un camión de transporte, autocar, o cualquier otro vehículo rodante, y que, con una cesta de tela roja que llevaba, encestaba los dineros que le lanzaban desde las ventanillas, los conductores, pasajeros, o los copilotos.
3.-Aldea
Esta segunda parada del tramo de 250 kms entre Debre Markos, donde comimos, y Bahir Dar, fue de largo la más populosa y multitudinaria ya que, entre que coincidía con la vuelta del campo a la aldea, y de que comprobamos que son capaces de divisar el punto de una furgoneta de turistas a kilómetros de distancia, en pocos minutos nos vimos rodeados de árboles, aldeanos, cabras, caballos, vacas, gallináceas, e insectos del atardecer.
La aldea, a pocos metros de la carretera, se encontraba en una arboleda desde la que se distinguían perfectamente los campos de cultivo y los pastos, un poco más allá, y se componía de unas cuantas chozas de maderos de eucalipto con techados conicos de ramas u hojas. Se podían ver las reses de ganado pastando por los alrededores, y también algunas construcciones tipo nave, más grandes, que supongo eran graneros o establos.
La sesión de fotos pasó entre risas, curiosidad, y juegos con los niños, y sin lugar a dudas, la aparición de los flashes, paraguas y trípodes de Víctor, se convirtió en un espectáculo para los aldeanos, que observaban, la mayoría arrimados, y algunos a cierta distancia sentados en troncos de árboles o desde las chozas ...
el despliegue y la sesión, mientras les gastaban bromas al modelo o modelos que habían aceptado posar, a cambio de una compensación económica. Mientras, Johaness el guía, se mantenía enfurruñado a distancia, y con evidentes signos de querer salir pitando de allí lo más rápidamente posible.
-LLEGADA A DESTINO
A las 8 de la noche, alcanzamos por fin Bahir Dar, sin tiempo para muchas actividades más. Llegamos al hotel Addis Amba, situado en la misma carretera, que atraviesa la ciudad, realizamos rápidamente el correspondiente check in, dejamos los bártulos, y bajamos al comedor a cenar, donde los carnívoros recibieron una ración de carne al punto de carbón, y yo me nutrí de mi preceptivo, escueto y soso, arroz o pasta.
Al hotel Addis Amba, se le puede catalogar de buen hotel, más que decente, y cumpliendo perfectamente con lo imprescindible, o sea confortabilidad y limpieza. Los peros africanos, como he dicho antes, la carne chamuscada que sirvieron, y la ausencia de aire acondicionado, por otra parte y comprensiblemente, bastante normal en la infraestructura hotelera del país.
BAHIR DAR
Bahir Dar, o Bahar Dar, es la tercera city más grande Etiopía, con una población aprox de 200 mil almas, capital de la región de Amhara, una de las 9 de Etiopía, y que de acuerdo a la división administrativa por etnias, que rige en el país desde 1996, la habita el pueblo Amhara, el segundo grupo étnico más numeroso de Etiopía, tras la de los Oromos del centro-sur del país.
Situada en la orilla sur del Lago Tana, los primeros registros de la zona, datan de finales del siglo XVI, a raíz de asentamientos de misioneros jesuitas en las márgenes del lago, entre ellos el famoso misionero/aventurero conquense Pedro Paez, del que se dice, fue el primer europeo en probar el café (el pobre no pegó ojo esa noche), y también en llegar a las fuentes del Nilo Azul en 1618 (aunque como en la mayoría de descubrimientos y primeras llegadas, hay alguno que dice que estaba ahí 5 minutos antes, otro que bebió agua en ese manantial el siglo anterior, etc.). En cualquier caso, sus andanzas están recogidas en un libro que él mismo escribió en el año 1620, “Historia de Etiopía”, publicado en el 2010.
Algunas de entre sus peripecias, son la de haber sido hecho prisionero en Yemen y obligado a cruzar el desierto de Hadramouth atado a la cola de un camello, con la consiguiente tortura cada vez que al jorobado le venía un apretón, o la de haber sido engrilletado como remero mileurista en un galera turca. Aparte del Amárico, sabía latín, portugués, hebreo, persa, árabe, y algo de chino, lo cual le serviría un montón hoy en día para hacer negocios en España.
Entre 1937 y 1941, durante la II guerra mundial, la ciudad sufrió la ocupación de las tropas italianas uniformadas por Giorgio Armani, y una invasión de pizzas y spaguettis, pero abandonaron la ciudad poco tiempo después de un bombardeo sobre la ciudad por la aviación de la RAF inglesa.
En nuestros dias, Bahir Dar, es el punto de origen para las visitas al Lago Tana, las cataratas del Nilo Azul, y las iglesias y monasterios de las islas y penínsulas del lago, pero uno también se puede dar una vuelta por su colorido y denso mercado al aire libre, o visitar los núcleos de pescadores, y departir con los Bahirdardenses.
LAGO TANA
Los datos oficiales, le endosan unas medidas de 85x65x15, el más grande de Etiopía, y un lote de una treintena de islotes, aunque variable en función del nivel del agua. Es considerado como el nacimiento del Nilo Azul, aunque algunos enteraos dicen que la verdaderas fuentes, están en las faldas del monte Gishe, en los manantiales que dan lugar al Gilgel Abay, o pequeño Nilo, el arroyo más grande de la cincuentena que van a parar al Lago Tana. Este lugar, es considerado lugar sagrado por los etiopes, y custodiado de forma permanente por los monjes de una pequeña iglesia ortodoxa que hay en el paraje, que reciben a los aldeanos que van a rellenar sus calabazas, botellas de plástico, cantimploras, y pistolas de agua, de lo que consideran agua bendita.
Entre la variada fauna que cobija el lago y sus alrededores, son renombrados los cocodrilos fantasmas, hipopótamos, monos de cara blanca, pelícanos vacilones, pitones y mambas negras, hienas, felinos menores, y una nutrida tropa de aves. De los hipos, que sí que son factibles de ver, las reseñas hablan de dirigirse a las aguas poco profundas que hay en el punto donde el nilo azul abandona el lago, y al que es posible llegar indicándoselo a algún lugareño con barco.
EXCURSION POR EL LAGO TANA
A pesar de nuestra buena cara, amanece con mal tiempo en Bahir Dar, dato que importará un pimiento pero que pongo igual, porque más tarde influyó en la excursión náutica que realizamos en una embarcación de recreo de proa totalmente cuadrada, por el Lago Tana. Después de que el guía contratase la excursión, en un chiringo de madera habilitado a tal fin en uno de los embarcaderos de Bahir Dar a la orilla del lago, nos subimos a una lancha rectangular destinada a navegar bajo el sol con un martini con aceituna, en la lluviosa y ventosa mañana.
Aunque se pueden contratar en el hotel o en cualquier sitio, paseos en bote desde 2 a 12 horas, una excursión compartida estandard por el Tana a ver 3 o 4 monasterios, cuesta alrededor de 200 birs por persona, unos 7-8 euros, a lo que hay que sumar la entrada a cada uno de ellos, que son otros 100 birs, unos 3-4 euros.
El oleaje provocado por el viento, que zarandeaba a placer la barquichuela, nos obligaba a ir intercambiando las posiciones de babor a estribor y de proa a popa, para distribuir el peso y equilibrar la embarcación, pues en los continuos embates de las olas, la proa cuadrada se hundía y el agua entraba a raudales en el bote. Mientras, alucinábamos con los pescadores del lago remando en sus “tankwas”, canoas tradicionales de papiro, bambú y cuerdas, a las que se veía según la carga, hundidas hasta la borda, y cuya vida útil no va más allá de 3 o 4 meses, aunque luego su construcción no lleva más de 3 dias.
Mientras, podíamos disfrutar viendo las orillas pobladas de la materia prima de estas canoas, los plumeros de las plantas acuáticas del papiro, que remataban unos tallos que pueden alcanzar hasta 5 o 6 metros de altura.
Tras una hora de emocionante aventura, divisamos el colosal muelle del embarcadero de la península de Zege, con capacidad para 1'17 barcos. Como estaba atracado un barco de pasajeros, el único que existe en el lago, al que llaman “Tanana”, el joven y buen patrón que pilotaba nuestra barca, tras charlar animadamente a gritos con un par de parroquianos, nos mostró toda su pericia para, con el oleaje reinante, arrimarse y emparedar la barca sin estrellarla y sin amarrarla, en el rídiculo hueco de muelle que había entre la popa del transbordador atracado y las rocas.
A pesar de varias abolladuras, el chaval lo logró, y nosotros tras conseguir poner pie en tierra firme, le dedicamos inmediatamente una cerrada ovación de varios minutos, aunque sin pedirle un bis. Tras el agradecimiento, el joven zarpó ipso facto a fondear el bote en una cala protegida de un saliente de la península, y nosotros nos dispusimos a visitar el monasterio de Ura Kidane Mihret, uno de los más admirados de la veintena que existen en el lago Tana.
IGLESIAS Y MONASTERIOS DEL LAGO TANA
Todas construidas entre los siglos XIV y XVIII, se piensa que sobre lugares sagrados anteriores, y aprovechando la discrección y el aislamiento de la zona y su espesa vegetación, sirvieron para proteger la fe cristiana, y para que los emperadores de la época almacenaran, poniendo fuera de peligro, reliquias y tesoros religiosos, artísticos y reales de todas las partes del país. Eso hace que por ahí repartidos, están guardados manuscritos primitivos, cruces, documentos, momias de los antiguos emperadores, coronas, ropas ceremoniales, y un largo eetcétera.
Las iglesias etiopes tienen unas características comunes, sean circulares o cuadradas. Estas del Lago Tana, son de adobe y de planta circular con techo cónico de paja, que debe estar siempre coronado por una cruz. Todas han de tener cuatro entradas enfrentadas a los 4 puntos cardinales, y el muro del recinto de culto, encierra una estructura anillada, a imitación del templo de Salomón en Jerusalén, compuesta por tres anillos concéntricos, -en las cuadradas son tres estancias consecutivas-, el deambulatorio exterior, el deambulatorio interior, y el santuario interior, al que solo pueden acceder los monjes ordenados. Al primer recinto, se accede por tres puertas, una para los hombres, otra para las mujeres, y otra para los clérigos. El segundo, es donde se celebran los oficios, y se administra la eucaristía, y el último, es la estancia interior, la mas inaccesible y secreta, normalmente protegida por mamparas, muros o cortinas, y orientada al este, donde se celebran ceremonias y rituales litúrgico-esotéricos, fuera de las miradas de los feligreses.
Los feligreses, asisten a los oficios vestidos de blanco, cubriendo generalmente cuerpo y cabeza con una tela blanca de algodón, que simboliza la pureza. Los oficios, siempre se celebran de pie, y en la religión ortodoxa no existe el concepto de purgatorio, ni la confesión. Los cristianos etiopes no se rigen por el calendario gregoriano, sino por el antiguo calendario juliano, que consta de 12 meses de 30 dias, mas una propina de un mes de 5 dias (6 en los años bisiestos). Por ello, las fechas de las festividades no coinciden con las del resto de paises cristianos, de tal manera que el Año Nuevo se celebra el 11 de setiembre, o la navidad el 7 de Enero. Su horario, tampoco se corresponde con el internacional, ya que su hora del amanecer es la una de la mañana.
VISITA A LA IGLESIA DE URA KIDANE MIHRET
La península de Zege, es conocida por sus cafetales, de tal manera, que una vez emprendida la ligera ascensión por el sendero, en nuestra visita embarrado, que sube desde el embarcadero, uno se ve rodeado de verdes plantas del café, rebosantes de las bayas rojas que contienen el grano. Como síntoma de que estas iglesias no están aisladas, y de que el turismo campa a sus anchas, no ha resquicio de sendero que no esté flanqueado por puestos de souvenirs y artesanía.
Tras un cuarto de hora escaso, e inmediatamente cruzado un arco cuadrado de piedra, se accede al recinto del monasterio de Ura Kidane Mihret, uno de los más conocidos y admirados, sino el que más, de la veintena de monasterios lacustres del Tana. A diferencia de la mayoría, en este y en el de Aswa Mariam, que está siguiendo el sendero una media hora más, está permitido el acceso a las mujeres.
Tras descalzarnos, lo cual es preceptivo y fantástico para las pulgas, seguimos al guía del lugar que nos han encalomado, que nos indica que le vayamos siguiendo para enseñarnos y explicarnos, por el anillo del deambulatorio exterior, los bonitos murales de pintura religiosa etiope de colores vivos y aires bizantinos, con pinceladas de naif ingenuidad, pintados entre los siglos XVIII y XIX, o sea doscientos años después de la construcción de la iglesia.
En un momento dado, veo al hombre hablando solo, pues todos nos hemos esfumado, desperdigándonos por el recinto a nuestro aire, para tomar fotos, o disfrutar de los preciosos claroscuros que se formaban al atravesar la luz la empalizada exterior que rodea el lugar de culto.
Como en un pelotón ciclista que se estira y se contrae sin parar, de vez en cuando nos compadecemos del hombre y nos acercamos a menear la cabeza afirmativamente, haciendo ver que escuchamos su verborrea entusiasta sobre tal o cual santo de un mural, o tal o cual escena del Antiguo o Nuevo testamento.
Tras un rato, desando hasta el arco de piedra de entrada al recinto sagrado, punto a partir del cual puedo fumar un cigarro, y me siento a ver a los lugareños que acaban de colgar las telas y colocar los souvenirs para la inminente salida de los turistas, y me pierdo un poco pateando por los senderos que rodean el lugar, que llevan directamente a las chozas viviendas de la gente de la península. Cuando vuelvo, el resto del grupo ha desaparecido, así que brinco sendero abajo como una cabra, sonriendo a niños y niñas que aparecen continuamente vendiendo sus barquitos de papiro en miniatura, o esquivando a los vendedores de los puestos que saltan al camino a ofrecerme cruces, anillos, libritos sagrados, pulseras, o monedas de plata, hasta que enlazo con el resto del grupo pocos metros antes del embarcadero.
En el muelle, sigue atracado el barco de pasajeros, y nuestro bote se aproxima desde su refugio, pero ha de fondear a la espera de que zarpe. Pasado un buen rato, observando el combate de un par de operarios con el nudo de una amarra de acero que se ha tensado tanto que les resulta imposible deshacer, la marcha del transbordador de pasajeros, y la transformación de marejadilla en marejada, embarcamos y zarpamos con los salvavidas bien amarrados.
Aunque a favor del viento, como la proa cuadrada a ras de agua de la caja flotante con toldo, no puede cortar las olas, la navegación durante media hora, se convierte en la siguiente secuencia: oleaje, golpe del morro del bote, cortina de agua, ducha, golpe de popa, oleaje, golpe de proa, catarata, chapuzón, apertura de ojos, oleaje, golpe de popa, oleaje, golpe de proa, iguazú, mojamos nosotros al agua, golpe de popa, oleaje, golpe de proa, cortina de agua, glupglupglup, golpe de popa, oleaje, golpe de proa, un par de tilapias en el bote, golpe de popa, cortina de agua, metidos en una bañera con la ropa, dinero y documentos, ...
Empapados y aovillados, pero agradecidos al buen hacer del chaval que ha gobernado la cosa esa que flota, llegamos a aguas más calmas al acercarnos al primer islote que nos encontramos, pero en el que no paramos, porque un pescador nos indica que el monasterio está cerrado.
Seguimos la navegación ya en calma hasta el siguiente islote a poca distancia del primero, donde desembarcamos, nos cambiamos lo que podemos, tendemos ropas, documentación y billetes al sol, y en el interior de la iglesia, fusilamos a fotos al monje que posa con cara de interesante mirando por una ventana hacia la inmensidad de la nada.
El regreso a Bahir Dar, es agradecidamente agradable, ya que además de la inmensa felicidad por el bautizo de media hora en las aguas del lago Tana que nos hemos metido, navegamos en calma, y siguiendo en paralelo a la orilla, podemos saludar a las gentes de un núcleo pesquero del lago,
que vive en armonía con unas preciosas colonias de pelícanos, que exhiben sus despegues y aterrizajes ante nuestras mismas narices, brindándones un espectáculo maravilloso, como colofón de nuestra excursión lacustre.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Llegamos al hotel a las 2 de la tarde, comemos en el restaurante del hotel (os ahorro la repetición del menú) acompañados por oficiales de las fuerzas armadas etiopes, y por tres yankees sentados en una de las mesas, con pintas de la CIA, a los que los militares saludan, y realizamos una asamblea para debatir diversos asuntos, antes de salir a la segunda excursión del día: las Blue Nile waterfalls.
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Fotos espectaculares, itinerario perfecto y destino envidiable. ¡Genial!
Supongo qué Yohanes te ha inundado el correo electrónico de mensajes y te tiene colapsado tu whatsapp
Elulo, gracias por la lectura. Sobre Yohanes, creo que está demasiado ocupado tratando de llevar por la buena senda a los grupos de viajeros que le hayan tocado. Saludos
habesha, yo no se si volveré algún día, pero te aseguro que repetiría mil veces el viaje. Gracias por haber leido el diario. Por cierto, en el tejado/terraza del Roha de Lalibela pasé unos estupendos ratos
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LEYENDAS DE ETIOPIAviaje en solitario y por libre a los lugares históricos del norte de Etiopía. Ruta, hoteles descripciones, gastos, conclusiones y consejos.⭐ Points 4.92 (36 Votes) 👁️ Visits This Month: 66
Etiopía. Danakil, Simien y Lalibela.Viaje de 15 días. Puntos principales el Danakil y trekking de 7 días por las Simien⭐ Points 4.94 (17 Votes) 👁️ Visits This Month: 63
Sweelemon estoy deseando leerte a tu vuelta.
Estamos dudando si comprar los billetes o pensar en otro destino, y prácticamente hemos apostado la decisión dependiendo de lo que cuentes. Es que preferimos posponer Etiopía a sacrificar lugares que nos parecen imprescindibles.
No demores tus comentarios, que febrero me ha resultado eterno!
Sweelemon estoy deseando leerte a tu vuelta.
Estamos dudando si comprar los billetes o pensar en otro destino, y prácticamente hemos apostado la decisión dependiendo de lo que cuentes. Es que preferimos posponer Etiopía a sacrificar lugares que nos parecen imprescindibles.
No demores tus comentarios, que febrero se me ha resultado eterno!
Yo estuve 10 días en febrero del 23 por Bahar Dar y Lalibela, y sin problemas, apenas turistas. Luego hubo la movida del verano que parece acallada pero he preguntado a gente los motivos de estas revueltas y no están nada claro.
Si quieres puedes ponerte en contacto con mi sobrina que lleva 5 años montando un ONG( de nombre TSEHAY ) al sur de Adiss Abeba. Te puede dar norte de la situación real, aunque está construyendo una escuela rural, tb intenta organizar una agencia local de viajes.
Nuestro ministerio de AA EE no quiere líos y desaconseja medio mundo.
Suerte. El país merece mucho... read more...
Con frecuencia me escribo con mi amigo en Etiopia es guía local y el recibe turistas con regularidad, si me autorizas os envió su contacto por privado creo por aquí no se debe habla muy bien español
Saludos
Placido: tomo nota de la ong de tu sobrina.
Buscón: si, te autorizo a que le des mi contacto, o quizás mejor, dame su contacto a mi, para que pueda hablar con él cuando tengamos más avanzado el itinerario.
Muchas gracias a los 2, nos habéis dado el empujoncito que faltaba, tiramos adelante con este destino!
(Sweelemon: no te libras, eh? Aún queremos saber cómo te fué)
Last commentaries to the diary ETIOPIA NORTE: ABISINIA. IGLESIAS RUPESTRES. NILO. CIUDADES IMPERIALES
meha 08/08/2014 20:35
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elulo 21/09/2014 19:34
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chungking 23/09/2014 12:54
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habesha1 30/09/2014 12:27
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por haber leido el diario. Por cierto, en el tejado/terraza del Roha de Lalibela pasé unos estupendos ratos 
Norte y Sur de Etiopía en otoño
Etiopía ha sido el país elegido para mi primer contacto con la llamada África negra. Este es...
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Etiopia, Tierra Virgen
30 días menos una semana en Etiopía.
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LEYENDAS DE ETIOPIA
viaje en solitario y por libre a los lugares históricos del norte de Etiopía. Ruta, hoteles descripciones, gastos, conclusiones y consejos.
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Etiopía. Tribus del sur, iglesias del norte y mucho mas
15 días de sur a norte visitando las tribus del sur y los monumentos...
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Etiopía. Danakil, Simien y Lalibela.
Viaje de 15 días. Puntos principales el Danakil y trekking de 7 días por las Simien
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