Dos días disfrutando del centro de la provincia de Burgos, visitando la capital, Atapuerca y el Arlanza (Lerma, Covarrubias y Silos) Autor:Vinadas1Fecha creación:⭐ Puntos: 4.7 (15 Votos)
Como viene siendo habitual este diario (iba a ser una etapa pero agoté los caracteres y tiene que ser formato diario aunque sean dos días) tendrá una etapa de introducción, una por día y unas conclusiones finales.
¿Por qué este viaje? En el puente del trabajo (1 de mayo) mis padres querían hacer algo para desconectar de la rutina, y evidentemente me fui con ellos. ¿Por qué Burgos? Acabamos en Burgos de rebote. En principio me a ir con mis padres 4 días a Plasencia para explorar la Sierra de Gredos y el norte de Cáceres. Pero por un tema familiar tuvimos que recortar el viaje a una escapada de una noche y dos días completos, viernes 29 y sábado 30 de abril. Claro, para una noche no íbamos a ir hasta Plasencia, así que con 10 días de margen cogí con mi padre (el forero vinadas) el ordenador, miramos Google Maps y nos decidimos por Burgos, una ciudad que visitamos hace muchos años, la menos reciente en un rango de distancia de unas 3 horas (más para una noche es demasiada paliza de coche) ¿Acertamos? Diría que sí, íbamos sin muchas expectativas, de rebote y por hacer algo y es una zona que no encantó, desde la primera visita a la última.
Nos pusimos a buscar alojamiento, y finalmente les convencí de usar Airbnb en vez de Booking, y es que encontramos un precioso piso completo bastante céntrico por 88 euros (aplicando el código ESPAGNE2015) Es un piso muy amplio y moderno, situado a 2 minutos del comienzo del casco urbano con bastante sitio para aparcar en la zona. Está a menos de 10 minutos caminando de Plaza Mayor y Catedral, realmente céntrico
El piso tiene un gran salón con cocina separada por una mampara de cristal (es muy moderno) y dos habitaciones, una con cama matrimonial y otra con dos individuales; entran hasta 4 personas, y sinceramente está mejor que un hotel y mas barato, hay 3 espacios y la verdad es que me encantó la experiencia. Lo recomendaría sin ningún lugar a duda. Os dejo el link: www.airbnb.es/rooms/8677485
La preparación tirando a nula, con 10 días me apañé para establecer un itinerario sencillo para dos días leyendo diarios y temas del foro. Mi padre le tenía ganas a Frías, pero por la situación tuvimos que renunciar a verlo por preferir Lerma (yo iría a Frías el mes siguiente :mrgreen: ), el primer día lo dedicaríamos al Triángulo del Arlanza (Lerma, Santo Domingo de Silos y Covarrubias) y el segundo a Burgos y Atapuerca antes de volver a casa. Reservamos con tiempo la visita a Atapuerca para primera hora de la tarde (16 hrs) unicamente, tratando de cuadrar nuestros horarios con las visitas guiadas a los diversos pueblos, como os contaré en su momento. Nos centramos por tanto en la zona central de la provincia burgalesa, que da tranquilamente para 5-6 días si se quiere recorrer de Norte a Sur.
Y sin más dilación, súbete al coche conmigo, ¡qué nos vamos a explorar la preciosa provincia de Burgos!
Primer día de viaje. El objetivo de hoy era visitar al completo el famoso Triángulo del Arlanza. Para ello cruzaríamos el Negrón para llegar a Lerma a las 12 de la mañana para unirnos a la visita guiada de su Oficina de Turismo (OT a partir de ahora). A las 6 de la tarde es la visita de la OT de Covarrubias, así que por medio teníamos en mente visitar Santo Domingo de Silos. Cumplimos con todo, añadiendo incluso el Desfiladero de la Yecla, si bien en Covarrubias no hubo visita guiada al no formarse el grupo mínimo de 10 personas.
TOTAL: 457 kms.
A las ocho menos cuarto de la mañana salíamos de casa para llegar a Lerma bien de tiempo. Tras una parada a desayunar al poco de coger la autovía León-Burgos, a la altura de Palanquinos, (pueblo donde pasé muchos veranos de niño); nos plantábamos en Lerma hacia las once y cuarto. Os cuento un poco la historia, pero estad atentos, ya que esta es totalmente clave para entender el pueblo como tal.
Lerma nace antes de la llegada de los romanos, y es que por su posición estratégica, en un cerro sobre el Arlanza, era muy apetitoso para cualquiera que llegara a la zona. Romanos, suevos, visigodos y árabes se instalaron en la zona, hasta que es reconquistada y amurallada en el siglo XI. Durante toda la Edad Media es uno de los tantos pueblos castellanos, con el cambio de dueños entre nobles y señores varios.
Hasta que aparece en escena Francisco Gómez de Sandoval y Rojas es nombrado Conde de Lerma. Este noble era el "niñero" del Felipe (futuro Felipe III), hijo del rey Felipe II, y lo primero que hace es convertir el Condado de Lerma en Ducado. Posteriormente, cuando Felipe III, quien confía ciegamente en este modesto noble con quien ha crecido, se instala en Lerma (un lugar que no conocía en persona) para construir una ciudad donde tener entretenido al monarca mientras él lleva las riendas de España aprovechándose de ser su valido.
20 años dura esta situación. El Duque de Lerma construye un gran "parque temático" para el rey, construyendo de la nada todo un enjambre de edificios y pasadizos para que el monarca esté agusto: un gran palacio, varios monasterios para que oiga misa, pasadizos entre ellos para que no se enfrente al frío invernal, un enorme coto de caza a pocos kilómetros... Y mientras tanto el Duque se encontraba en Madrid o Valladolid (donde llegó a mover la Corte tras comprar enormes terrenos -reíros vosotros de las corruptelas de Jesús Gil y El Pocero comparado con este tío..-) llevando España y enriqueciéndose infinitamente; hasta que las envidias de otros nobles hicieron que cayera, aunque logró salvar la vida al ser nombrado cardenal (también tenía sus contactos en Roma, un crack el tío vaya...)
Si queréis saber algo más del mayor corrupto de la historia de nuestro país (y eso que la competencia es ardua) os recomiendo este artículo, es bastante objetivo y narra con detalle su entramado: www.abc.es/ ...21704.html
Aparcamos en la parte de arriba de Lerma, justo debajo de la Plaza Mayor (#2 en el plano), donde nos sentamos a tomar un café, con vistas al enorme Palacio Ducal. Esta Plaza Mayor es de las mayores de España, aunque no es apenas conocida porque fue construida como patio privado, y no como plaza pública (más adelante os cuento algo más de esta plaza)
Hacemos tiempo dando un paseo por esta zona, vemos por fuera el Convento de Santa Teresa (#7), construído, como todo en Lerma, en las dos primeras décadas del siglo XVII.
La OT está en el Ayuntamiento, un antiguo edificio, aunque por fuera es feucho, tiene un bonito patio central.
Nos dan un plano de Lerma y un mapa a escala 1 a 1 practicamente de Burgos (es una sábana, madre mía, eso sí, viene con tanto detalle que está genial para preparar viajes); y además aquí empieza la visita guiada a la que nos apuntamos. Seríamos una decena de participantes, menos mal que era día laborable (previo al puente), durante el puente tenía que ser enorme la afluencia (Lerma está a un par de horas de Madrid)
Cuesta 4€, y la aconsejo por completo. Nuestro guía (no recuerdo el nombre) era muy competente. Conocía a la perfección Lerma, su historia y la vida del Duque, y omitió por completo todas las fechas (todo se construyó en un margen de 20 años) para llenar las explicaciones de anécdotas y comentarios del contexto histórico. Fue increíble, para mi lo mejor del viaje.
Al ser un grupo pequeño empezamos la visita por el Pasadizo, se extendía por encima de la calle desde el Palacio Ducal (se ve en la foto de la Plaza Mayor por la izquierda) en forma de U pasando por todos los conventos. Así Felipe III asistía a misas y conciertos sin pasar frío y sin falta de sacar toda su escolta. Imaginaos por la noche el trasiego de frailes y monjas que había por aquí con 6 conventos unidos sin que nadie viera quien iba por aquí...
Salimos del pasadizo y vemos el porqué de la posición estratégica de Lerma, dominando amplios territorios en torno a la ciudad. Se ve el Sistema Ibérico al fondo, del otro lado La Rioja y Soria.
Bajamos por al lado de la antigua muralla, la mañana estaba superagradable, totalmente primaveral, con el sol reinando en lo alto pero unos 20 grados que eran la temperatura perfecta para patear.
La siguiente parada es la Colegiata de San Pedro (#5), el mayor templo de Lerma. Es de estilo herreriano y de grandes dimensiones.
Delante tiene una bella plaza ajardinada.
Aquí se da misa solo en verano debido al frío (cuando asistía a misa el rey Felipe III se acomodaba en un balcón cerrado que se calentaba facilmente) Destaca en el interior el retablo barroco ricamente decorado.
También la estatua de bronce del tío del Duque de Lerma, por un lado es plana y sin nada porque estaba pensada para estar colocada contra la pared y no en medio de una iglesia.
Enfrente tiene la antigua casa de José de Zorrilla, se cuenta que la historia de Don Juan Tenorio (El Burlador de Sevilla) está inspirada en personajes de Lerma por lo que nos dijo el guía.
Subimos a la Plaza Mayor, donde tenían lugar corridas de toros, que le gustaban mucho a Felipe III. El Papa llegó a prohibir esta tradición, pero consiguieron una bula papal. El mayor divertimento del rey era ver como el toro caía por una puerta lateral al vacío. Al ser una plaza privada el Duque de Lerma repartía la carne de los toros que morían (hasta 10 al día) a los que estuvieran en el río, consiguiendo así que no hubiera ningún plebeyo incordiando en la plaza. Podéis ver perfectamente el pasadizo sostenido por columnas.
Otro dato curioso de esta plaza. El Duque quería cerrarla por casas de conocidos (era un patio privado), así que obligó a sus allegados a construir la suya, pero al acabar la construcción se las expropió. Brillante, ¿no?
Aquí se acaba la visita guiada, de hora y media. Increíble, no se me ocurre otra palabra. Es del estilo de un Free Tour, ameno y entretenido a la par que muy didáctico.
Entramos entonces al Palacio Ducal (#1), un típico palacio nobiliario castellano, aunque este es de enormes dimensiones. No escatimó el Duque de Lerma en gastos para tener contento a Felipe III.
Actualmente es el Parador de Lerma, y entramos a dar un garbeo y ver su majestuoso patio interior, convertido en una tranquila cafetería.
De aquí nos fuimos a comer directamente (cambié de móvil y no encuentro las fotos de las comidas, lo siento), entramos en la Fonda Caracoles, donde comimos estupendas carnes por unos 20 euros por cabeza (no puedo dar más detalles, tenía una nota en el móvil viejo, ya lo siento), muy buena elección, recomendable si pasáis por Lerma. Está en una calle lateral a la Plaza Mayor, donde se encuentran varios restaurantes (Calle Don Luis Cervera Vera)
Bajamos la comida paseando el centro, y es que entramos a comer muy pronto (1 y media) y salimos una hora después, no abriendo Santo Domingo de Silos hasta las 4. Pasamos por el Convento de San Blas (#8), habitado actualmente por Dominicas de clausura.
Bajamos de la parte alta al núcleo medieval (en la parte baja del pueblo) por tranquilas calles.
Saliendo ya del centro de Lerma está el Arco de la Cárcel (#11), una de las puertas de la antigua muralla medieval
Por la parte de fuera nos encontramos el Convento de la Madre de Dios (#9), también obra del Duque de Lerma, actualmente ocupado por las Carmelitas Descalzas, de clausura.
Vamos hacia el río y nos encontramo con un Humilladero (#12), y es que el Duque de Lerma consiguió una bula papal para instalar siete (imitando las siete iglesias de Roma) donde se otorgaba la indulgencia plenaria. O sea que después de días de gula y lujuria podían venir aquí los nobles a redimirse de todos sus pecados. Un máquina, yo sigo alucinando con semejante personaje.
Vamos hasta el Puente Medieval (#12), salvando el río Arlanza en el camino entre Lerma y Burgos. Las vistas de la ciudad en lo alto desde aquí son increíbles
De vuelta hacia el coche vemos la otra cara de la Colegiata, realmente bonita.
CONCLUSIONES DE LERMA: Es un pueblo precioso, las calles de la parte alta están empedradas y llenas de monumentos de interés. No destacaría ningún interior, sencillamente patear y patear, y a poder ser con la visita de la oficina de turismo, sin ella la visita queda algo coja y es barata y no lleva demasiado tiempo.
Para ver Lerma al viajero medio le bastará con 2-3 horas, y es que es fundamentalmente patear y entrar a algún convento. Es una parada imprescindible en un viaje a la provincia de Burgos, y está a la distancia perfecta de Madrid para hacer aquí una parada de camino a la zona de País Vasco, Navarra o La Rioja.
A la entrada de Santo Domingo nos desviamos hacia el Desfiladero de la Yecla, que nos recomendaron en la visita de Lerma. Es un angosto desfiladero que tiene en algunos puntos dos metros de ancho formado a lo largo de millones de años por el desgaste producido por el paso del arroyo El Cauce por entre rocas calizas.
Aparcamos a la entrada de los túneles y nos asomamos al desfiladero, era espectacular, pero no sabíamos muy bien como visitarlo.
Unas escaleras bajaban a un camino, parecía que las rocas estaban completamente cerradas, así que nos acercamos a bichear, el camino llevaría a algún sitio, ¿o no?
Claro que llevaba, es un camino por pasarelas de unos 500 metros, se hace rápido, 15 minutos tardamos y eso que paramos a hacer mil y una fotos. Es impresionante, parece que vamos por el corazón de la tierra, en algunos momentos apenas se ve el cielo, y las paredes se cierran en torno a nosotros de una forma bestial. El lugar sobrecoge.
Bajo nosotros marcha el arroyo, un pequeño cauce de agua que ha formado este profundo cañón, al ser tan pequeño el cauce el efecto es espectacular, puesto que va totalmente encajonado. De todas formas es un paseo, no tiene ningun tipo de dificultad, no es el Caminito del Rey ni mucho menos.
Este lugar es único, no contábamos con él y paramos por parar a hacer un poco de tiempo, pero me encantó, fue de lo mejor del viaje, hace ver lo fortísima que es la naturaleza y lo que es capaz de hacer. Una maravilla natural en toda regla.
A 5 minutos de esta maravilla se encuentra Santo Domingo de Silos, el segundo vértice del Triángulo del Arlanza, principalmente por los famosos relieves de su monasterio, uno de los mejores ejemplos de escultura románica del mundo. No sabemos cuando se asentó aquí el ser humano; los restos de cerámicas hallados en las cuevas de las montañas nos trasladan a la época prehistórica, y se pueden fechar en el siglo X a.c., en la Edad de Bronce. En los altos de la Yecla se han encontrado también restos celtibéricos, romanos y visigóticos.
La historia de la abadía y la historia de la villa de Silos, han caminado siempre juntas. El monasterio, que remonta sus orígenes al siglo X, Fernán González primer conde de Castilla, empiza a cobrar importancia con la llegada , en 1041, del monje Domingo Manso, natural de Cañas (La Rioja), proveniente del monasterio de San Millán de la Cogolla. El restaura el monasterio, y da origen a un movimiento espiritual y cultural. La grandiosidad del claustro románico y la vida de los monjes has traspasado los límites de estos montes.
El actual núcleo urbano del pueblo de Silos tiene sus orígenes en el fuero de Alfonso VI, rey de Castilla y León, concedió a la abadía, en 1098, por el cual el abad podía poblar junto al monasterio, quedando estos colonos bajo la protección y vasallaje del abad. La villa de Silos dependió del abad hasta el año 1440, fecha en que los monjes vendieron la villa de Silos a la casa de los Velasco, Condestables de Castilla, así lo atestigua el escudo que puede verse en la puerta de la Fuente.
La villa ha perdido casi por completo su aspecto medieval de recinto amurallado, pues solo quedan dos puertas, la de San Juan y de la Calderera, y los paños de murallas cierran la huerta del monasterio. (Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos)
Aparcamos en una calle lateral en el centro del pueblo, y fuimos caminando hasta el monasterio, pasando por la plaza principal de Santo Domingo, empedrada y bastante bonita.
Bajamos hacia el Monasterio de Santo Domingo de Silos pasando por la iglesia y por la entrada de visitantes.
Nos ponemos en la cola para sacar las entradas y un panel con los horarios de los monjes nos entretienen la espera. Madrugan, pero no viven mal, no
La visita al claustro es guiada. El guía es muy profesional y conocedor de la historia del claustro y de sus elementos decorativos (lo más importante de la visita), pero no tiene nada que ver con el de Lerma. Parece un autómata, se limita a repetir la descripción de los distintos elementos sin ningún tipo de interés o énfasis. Tuvo cierto interés para mí porque me encanta el arte pero era muy monótono, la mayoría de los visitantes desconectaron ya en la primera explicación y se les notaba.
El claustro es ajardinado y es tipicamente románico, aunque fue construído en tres etapas y un tramo es ya de transición al gótico. La verdad es que es una preciosidad, y además, como muchos sabréis, tengo debilidad por los claustros, me encantan.
El interior de los pasillos está decorado con diversos motivos, destaca una estatua mariana.
Pero sin duda lo más destacado del claustro son los relieves de las esquinas, uno de los mejores ejemplos escultóricos del románico. No sobresalen apenas del marco arquitectónica, y las figuras son todas absolutamente iguales, y los rostros no expresan absolutamente nada, son totalmente hieráticos.
El mejor ejemplo es la Duda de Santo Tomás, que es el que siempre aparece en los libros de texto y en las asignaturas de arte. En él aparecen los apóstoles rodeando la escena central, en la que Santo Tomás introduce el dedo en la llaga de Jesucristo para ver que de verdad resucitó, algo que no se creía en un principio. El fin de esta obra es mostrar que se debe tener fe en el dogma cristiano.
Sin embargo en el tramo de transición al gótico podemos ver la evolución del románico al gótico, saliendo ya más las figuras del marco, con caras expresivas, distintos tamaños...
Información práctica
Acceso: En el centro de Santo Domingo de Silos
Horario: M-S 10-13, 16:30-18; D 12-13, 16:30-18 (son visitas guiadas, no encuentro el horario)
Precio: 3.50€ (2€ estudiantes, parados gratis)
Web: www.abadiadesilos.es/bienven.htm
Salimos del claustro por el museo que no tiene gran cosa y salimos del casco histórico por una de las antiguas puertas de la muralla.
Subimos hacia la Ermita de la Virgen del Camino, aunque nos quedamos a la altura de su cementerio.
La razón de venir aquí es por tener vistas sobre el monasterio y el pueblo desde lo alto.
Volvimos a entrar al pueblo y visitamos el interior de la iglesia del monasterio (la foto del exterior está al principio), es un templo bastante moderno, construído sobre el templo románico original. Es grande, pero tampoco le vi demasiado interés; aparte de la alta cúpula sobre el crucero.
Y ya nos vamos hacia el coche, tenemos algo más de un cuarto de hora a Covarrubias y queremos unirnos a la visita guiada de la OT de las 6.
CONCLUSIONES DE SANTO DOMINGO DE SILOS: No puedo opinar como pueblo, puesto que solo vi una plaza, pero no parece tener mucho más aparte de La Yecla, a un par de kilómetros, que recomiendo encarecidamente. El monasterio es increíble, el claustro es una clase magistral de historia del arte y realmente merece la pena.
Para ver el claustro vale con 1 hora, con hora y media-dos veremos el monasterio, pasearemos un poco y nos podremos acercar a La Yecla, que es una auténtica pasada. Creo que es una parada obligatoria en cualquier viaje por Burgos, si bien está algo apartada para visitarla como parada de camino como pueda pasar con Lerma.
La última parada del día fue Covarrubias, el tercer vértice del Triángulo del Arlanza. La idea era hacer una visita guiada a las 6 de la tarde, pero no se alcanzó el mínimo de 10 personas (la de las 12 de la mañana sale todos los días) así que tuvimos que visitarla por nuestra cuenta. Una pena. Entrar en Covarrubias es sumergirse en la historia más profunda de Castilla. Su ubicación, a orillas del Arlanza y en el valle del mismo nombre, ha facilitado su poblamiento desde época pre-romana, pero es en la Alta Edad Media cuando adquiere las señas de identidad que hoy la distinguen como una de las villas con más carisma dentro de la provincia de Burgos, en buena medida debido a que fue plaza de avanzada de la vanguardia castellana frente al dominio califal y a su vinculación con el conde castellano Fernán González (siglo X).
Fernán González es una de las grandes figuras, tanto históricas como legendarias, de la historia castellana, muy ligada a los orígenes del entonces inexistente, aunque ya embrionario, reino de Castilla. La relación de Fernán González con la villa se prolongaría en sus desdendientes. Su hijo Garcí Fernández, fundó en 972 el Infantado de Covarrubias. Punto intermedio hacia Silos, situada en un enclave estratégico, según los estudiosos es muy probable que el Cid pasara por Covarrubias y avistara desde el Arlanza, como hoy lo hace el viajero, las murallas de la villa. (Camino del Cid)
Aparcamos a la entrada del pueblo, en la zona habilitada para tal fin, nos fuimos hacia el centro y ya desde el principio vimos la arquitectura tradicional de la zona, que es el principal atractivo de Covarrubias.
Vamos rapidamente a la OT, llegamos un rato antes de las 6, pero nos dicen que no hay visita. Nos dan un mapa e indicaciones, por lo que vamos a tomar un café a la Plaza Mayor (#3) Es muy bonita, la típica castellana, recuerda a la de Pedraza, en Segovia
La segunda parada es el Archivo del Adelantamiento de Castilla (#2) del siglo XVI, que acoge la Oficina de Turismo. Es además una puerta de entrada al centro, y está muy cerca de la Plaza Mayor (en la otra punta del pueblo del aparcamiento, pero no os preocupéis, son 5 minutos, no más, Covarrubias es muy pequeño)
Del otro lado de la puerta se encuentra un crucero (#1) del mismo siglo. Es bonito, en la línea de los gallegos.
Volvemos a entrar al recinto intramuros, y nuestra siguiente parada es el Torreón de Fernán González del siglo X (#8), en la zona que es para mí la más bonita de Covarrubias.
Justo enfrente está la Casa de Doña Sancha del siglo XV (#9), y acompañándola otras de las típicas de la zona. Este rincón es realmente mágico y precioso. Muy sorprendente, tanto el rincón, como Covarrubias como toda la zona en general.
Justo debajo está la Colegiata de San Cosme y San Damián (#10), un conjunto del siglo XV que acoge el órgano más antiguo que sigue en funcionamiento de Castilla.
La iglesia tiene las típicas características góticas de altas columnas para hacer mirar hacia arriba (Dios) y arcos apuntados. Destacan también el retablo barroco y las vidrieras.
El claustro y el museo con arte sacro estaban cerrados, pero pudimos ver tumbas antropomórficas realmente bellas.
Frente a la portada está la Estatua de la Princesa Kristina de Noruega (#11), una sencilla escultura que muestra esta princesa nórdica que llegó a mediados del siglo XIII para casarse con el infante don Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio como parte de una alianza dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. La estatua data de la década de 1970, y es que en 1958 se descubrió su tumba en la Colegiata.
Aquí están las antiguas murallas (#7), datan del siglo X y tan solo queda este lienzo de las mismas.
Nos dejamos perder por el pueblo tras ver esta esquina tan bonita, y pateamos rapidamente el resto del casco urbano, que es bonito y está cuidado en su conjunto.
Llegamos entonces a la Iglesia de Santo Tomás (#4), un templo románico del siglo XV (construído sobre uno del siglo XII) Tiene fama por una vidriera y una escalera plateresca, pero estaba cerrada, así que nos quedamos con ver solo su exterior.
Y la última visita antes de volvernos al coche fue la Casa del Boticario (#5), que fue botica hasta 1975 y fue reconstruida fielmente 15 años después (tanto que recibió un premio) Es el mejor ejemplo de la arquitectura tradicional de Covarrubias junto con la Casa de Doña Sancha. Es una arquitectura muy bonita, mis padres decían que les recordaba a la de los pueblos de la Bretaña francesa que visitaron el verano pasado.
Y con esto rematamos el Triángulo del Arlanza, una comarca que nos sorprendió, y es que la metimos para rellenar al no querer ir a Frías y nos gustó mucho a los tres
CONCLUSIONES DE COVARRUBIAS: Es un pueblo realmente bonito, con un centro muy cuidado y con muchas muestras de arquitectura popular, además de ser muy pequeño. Destacaría patear y ver la Colegiata.
Con un par de horas sobra para ver este pueblo, y es que como digo es pequeño. Es un imprescindible de Burgos (en un día da tiempo para ver el Triángulo perfectamente) si bien pilla mal de paso por su ubicación, además que destacaría Lerma como lo más destacado de la comarca.
Nos fuimos a Burgos, donde descansamos en el apartamento antes de salir a dar un paseo y cenar (había hecho fotos con el móvil, pero como digo al cambiarlo...) La ciudad luce mucho de noche, con los monumentos iluminados; y además al ser viernes había mucho ambiente por las calles, tanto que no pudimos cenar en El Morito que tanto se recomienda al estar completamente lleno. Cenamos en La Comidilla de San Lorenzo, en la Calle San Lorenzo, que sale de la Plaza Mayor (zona de tapas); un sitio de tapeo que estaba bastante bien. Salimos a unos 15 euros por cabeza con tapas diversas (no me acuerdo cuáles), solo sé que salimos bastante contentos.
Después de cenar nos acercamos a la Catedral, pero el día pesaba y nos fuimos directos a la cama, que la mañana siguiente tocaba ver el centro de Burgos antes de comer e íbamos a tener que estar bien despiertos y descansados.
Para hoy tocaba ver dos lugares Patrimonio de la Humanidad, el plato fuerte y razón de ser del viaje: Burgos y su catedral (por la mañana) y Atapuerca (por la tarde), antes de irnos a casa previa parada en algún lugar para cenar (optamos por Llanes, me encanta, no falla)
TOTAL: 365 kms.
Antes de comentar la visita a Burgos, dejadme que os dé unas pinceladas de su historia. La ciudad de Burgos fue fundada en el año 884 por el conde Diego Rodríguez Porcelos en el mandato del rey Alfonso III, quien pretendía establecer un emplazamiento fortificado y amurallado para frenar el avance de los sarracenos. Para ello se eligió un cerro junto al río Arlanzón, en el que se denomina Cerro de San Miguel, en el que se sitúa el Parque del Castillo.
La privilegiada situación del emplazamiento, en la encrucijada de las principales rutas y caminos de la época y en mitad del Camino de Santiago, hizo que Burgos creciera rápidamente. En el siglo X Burgos ya era una gran ciudad de Castilla (llegando incluso a ostentar la capitalidad) y pieza imprescindible en la reconquista. Figuras imprescindibles de esta historia son Fernán González o Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, el burgalés más conocido en todo el mundo.
Estatua de El Cid CampeadorEn el siglo XI Burgos comienza a perder peso militar y empieza a cobrar fuerza el comercio, basado principalmente en el Camino de Santiago y en la conexión de Burgos con los puertos del norte. En el año 1075 se estableció Burgos como sede episcopal, lo que unido a la relación de la ciudad con la ruta de Santiago, hizo florecer multitud de monasterios que enriquecieron su legado cultural. A su vez, se produce un importante incremento demográfico, que redunda en un incremento en la actividad económica de la ciudad.
En el siglo XIII se derriba la antigua catedral románica de la ciudad y, sobre su emplazamiento, comienza a erigirse en 1221 la actual Catedral de Burgos, un magnífico exponente del gótico y una de las más bellas catedrales del mundo. En esta época también se construye el Monasterio de las Huelgas.
Entre los siglos XV y XVI la ciudad de Burgos vive su etapa de mayor esplendor, coincidiendo con el reinado de los Reyes Católicos. En este período se construyen grandes palacios, como la Casa del Cordón (Palacio de los Condestables de Castilla, de estilo renacentista, hoy sede de Caja Burgos). Burgos llega a tener 25.000 habitantes y la ciudad se expande hacia el otro lado del río Arlanzón. Sin embargo, a partir de 1575, la prosperidad de Burgos se derrumba, debido principalmente al deterioro de sus exportaciones y a la importancia que cobra el tráfico con el nuevo continente descubierto por Colón. La peste y el hambre redujeron la población de Burgos hasta los 4.500 habitantes, a mediados del s. XVII.
En el siglo XVIII Burgos comienza a despertar de su letargo. En el s. XIX, tras su ocupación por los franceses, que volaron el Castillo, Burgos comenzó a tomar su actual forma. Para entonces ya contaba la ciudad con su conocido Espolón, el edificio del Ayuntamiento, o los paseos del Espoloncillo, la Isla o La Quinta, así como la mayor parte de los edificios históricos del centro de la ciudad.
En la década de los 40, en el siglo XX, comienzan a instalarse las primeras industrias en la ciudad, aunque no sería hasta los sesenta cuando se crea el polo industrial de Burgos, que realmente comenzaría a dar vida nuevamente a la ciudad.
En 1984, la Catedral de Burgos es catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lo que supuso un importante apoyo para una muy necesitada rehabilitación de este insigne monumento burgalés. Además, el legado cultural de la ciudad y su situación en el Camino de Santiago, han favorecido una importante actividad turística en la ciudad. (Visitar Burgos)
Nos levantamos pronto, a las 8 y media estábamos ya desayunando debajo del apartamento, en La Lesmería, está en la rotonda de Plaza España, buen desayuno por 3€ por cabeza. Perfecto para empezar el día. Tras esto subimos al piso, cogimos las maletas y nos llevamos el coche a un par de calles más lejos (el sábado por la mañana hay zona azul en Reyes Católicos) Encontramos sitio y nos dispusimos a patear el centro.
Vamos hacia el centro y lo primero que vemos es una estatua de un toro, recordando el coso taurino que se situaba aquí hasta la década de 1970.
Aquí empieza la zona peatonal, realmente bonita. Nos maravilló ya el viernes de noche, y de día se confirmaron nuestras ideas de que Burgos tiene un centro pequeño pero realmente bonito.
Son típicos de Burgos los balcones cerrados, similares a los de la famosa Marina coruñesa
Llegamos a una bonita plaza, llamada Huerto del Rey, desde la que asoma la torre de la preciosa catedral burgalesa, hacia donde nos íbamos dirigiendo.
Cabe destacar que la citada Catedral de Burgos es Patrimonio de la Humanidad desde 1984 por su importancia histórica, que se traduce en tres criterios:
· Criterio II (Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico) al tener una importante influencia en la evolución artística y arquitectónica. Tuvo un rol importante en la difusión del gótico en España en el siglo XIII; y en los siglos XV y XVI artistas europeos enseñaron a los españoles creando una de las mejores escuelas de la época.
· Criterio IV (Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana) al ofrecer un ejemplo de catedral íntegramente gótica con capillas, claustro y anexos.
· Criterio VI (Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal) al estar intimamente ligado con la historia de la Reconquista y la unidad española a través de las tumbas del Cid y su esposa Doña Jimena.
Nos acercamos a la Catedral por detrás. Es un templo que impresiona mucho desde fuera, por su decoración y sobre todo por sus enormes dimensiones.
Erigida a principios del siglo XIII siguiendo los patrones del gótico francés sufrió importantes modificaciones posteriormente, sobre todo en los siglos XV, XVI y XVIII. La fachada principal es la típica de las grandes catedrales francesas (Reims y París)
Después de impresionarnos con su visión (es preciosa) retiramos las entradas y accedemos al templo por una puerta lateral ricamente decorada, es también gótica y destaca por la belleza de las esculturas.
Nos dan una audioguía gratuita para visitar la Catedral, pero es un auténtico coñazo, 5-6 minutos en cada parada explicando absolutamente todo con un tono monótono y explicaciones aburridísimas (y eso que me encanta el arte eh...) Conclusión, a la tercera audición pasamos de ella e hicimos la visita por nuestra cuenta. Y como nosotros el 99% de visitantes. Nos llamaron muchísimo la atención las ricas vidrieras, para mí lo mejor del gótico.
Las puertas de las capillas laterales no se quedaban atrás en decoración, estando incluso policromadas.
Pero sin duda lo que más nos llamó la atención fue el enorme cimborrio sobre el crucero.
En la Capilla de la Visitación encontramos varias tumbas con bellas estatuas, son góticas, y aquí yacen el rey Juan II y su esposa.
Una obra bastante original y bonita es la Escalera dorada, renacentista, erigida en la primera mitad del siglo XVI para comunicar la Coronería con la Catedral. Está inspirada en la de la ópera parisina.
Vamos hacia la cabecera, y empiezan los elementos más destacados. El coro es espectacular, es también renacentista y es de nogal.
El retablo mayor es espectacular. Para empezar no es Barroco, sino renacentista (s.XVI), lo que lo hace diferente. Pero además está cuidado hasta el más mínimo detalle. Y además está coronado por preciosas vidrieras góticas, que hacen que entre una luz colorida y muy especial.
Frente al altar yace Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador; junto con Don Pelayo el gran emblema de la Reconquista. Sin embargo en ambos la historia se mezcla con la leyenda. En lo concerniente al Cid no era un guerrero que luchaba por los reyes castellanos y la fe católica como se suele decir, sino que era un mercenario que luchó tanto para nobles castellanos como aragoneses y musulmanes; era el mejor de su época, ya que tenía un buen ejército y muy buenas dotes de mando. Recomiendo la lectura del Puente de Alcántara para entender mejor a esta figura histórica.
La girola está decorada con enormes paneles, situados en el trasaltar. Dan la vuelta a toda la girola y muestran El Camino del Calvario, una obra a caballo entre gótico y Renacimiento.
Entramos al claustro alto (está a la altura de la catedral), el típico gótico. No me gusta que está completamente acristalado, haciendo perder vistas de las torres.
Vamos ya hacia la salida, encontrando el museo catedralicio, con todo tipo de obras de arte.
También una exposición del paso del Camino de Santiago, que modeló por completo la ciudad, empezando por la catedral, y es que todo el gótico entró a España a través de los peregrinos.
Y nos despedimos de la catedral en el claustro bajo, que fue un cementerio durante siglos y que está por debajo del nivel del suelo (cavaron para construirlo, tan solo 10 años antes del alto)
La Catedral es preciosa, una de las más bonitas y completas que podamos ver en toda España. No es barata la entrada (7€), pero es una visita imprescindible en Burgos, realmente merece la pena.
Información práctica
Acceso: En el centro de Burgos, las taquillas están en el lateral.
Horario: Marzo-Octubre (9.30-19.30); Noviembre-Febrero (10-19); último acceso 1 hora antes de cierre.
Precio: 7€ (jubilados 6€; estudiantes 4€; peregrinos y desempleados 3,50€; niños (hasta 14) 1,50€)-> Se puede comprar por internet para evitar colas, no sé si merecerá la pena en verano, cuando fuimos la cola era de dos personas, sin problema.
Web: catedraldeburgos.es/
Ponemos rumbo al Castillo, que se encuentra sobre la Catedral.
No llegamos hasta el Castillo como tal, si no que nos quedamos en el Mirador del Castillo, desde donde se ve toda la ciudad. La subida se hace bastante rápido (10 minutos a lo sumo), pero merece realmente la pena por su posición privilegiada.
Lo mejor, las vistas de la Catedral, creo que es desde donde mejor se puede hacer uno a la idea de las dimensiones colosales de este templo.
Bajamos hacia el centro por otro camino, pasando en esta ocasión por la Iglesia de San Esteban, un templo gótico construido a la vez que la Catedral. Destaca su portada, ricamente decorada. Además, acoge el Museo del Retablo, al que no entramos.
Seguimos pateando, pasando por delante de la Catedral, hasta llegar a uno de los emblemas de Burgos, el Arco de Santa María, una de las antiguas doce puertas de la muralla medieval, da acceso además a la Plaza de la Catedral (Plaza del Rey San Fernando). Construida entre los siglos XIII y XIV es un arco de triunfo con figuras importantes de la ciudad (Jueces de Castilla, dos condes, el Cid y Carlos I -para congraciarse tras las Revueltas Comuneras)
Del otro lado está el famoso Paseo del Espolón, que está ajardinado y es el más popular de la ciudad. Le llaman "El Salón de la Ciudad"
Corre paralelo al Río Arlanzón, que atraviesa la ciudad.
Volvemos a entrar al antiguo recinto intramuros para ir hasta la Plaza Mayor, que vertebra toda la vida social de la capital burgalesa. Historicamente era el lugar donde se instalaban los mercados semanales; hasta que a finales del siglo XVIII se convirtió, con el derribo de las murallas, en el corazón de la vida de la ciudad.
Acoge el Ayuntamiento, un edificio neoclásico de finales del siglo XVIII; bajo sus pórticos se cruza al citado Paseo del Espolón. Este edificio se construyó con este fin, y es que hasta ese momento el Ayuntamiento realizaba sus reuniones dentro de la Catedral.
Abandonamos esta plaza en dirección al Arlanzón, pasando por preciosos rincones. Y es que Burgos es mucho más que su preciosa Catedral.
Justo antes de cruzar el Río Arlanzón, nos encontramos con una gran estatua del Cid que preside una rotonda. Junto a la Catedral y el Arco de Santa María es el tercer símbolo de la ciudad. Está además justo al final del Paseo del Espolón, por lo que los 3 iconos burgaleses están pegados unos de los otros (5 minutos a lo sumo entre Catedral y Cid)
Esta plaza (la del Mío Cid) acoge dos importantes edificios burgaleses. El Teatro Principal y la Diputación de Burgos
Cruzamos el río para llegar al Museo de la Evolución Humana, enfrente del Espolón y la Estatua del Cid (la verdad es que el centro histórico de Burgos es realmente pequeño, no hay más de 10 minutos de punta a punta) Es un museo totalmente nuevo, abierto en 2010 en un moderno edificio.
Desde aquí se tienen además vistas bastante buenas del centro.
El museo en sí está interesante, explican la evolución del hombre y los Yacimientos de Atapuerca (a los que iríamos más tarde) Me llama mucho la atención como un mono enfermo y un ser humano negro con una mutación son claves para que ahora somos como somos. Además aquí pudimos retirar las entradas que habíamos reservado por teléfono para visitarlos.
Está interesante, pero acaba resultando algo repetitivo, estuvimos una hora dentro más o menos. Una visita que se complementa bien con Atapuerca y bastante interesante.
La planta de arriba acoge exposiciones temporales. Cuando fuimos había una sobre los balleneros vascos y el mítico San Juan, que se convirtió en el símbolo del área de la UNESCO encargada del patrimonio subacuático.
Información práctica
Acceso: Frente a la Estatua del Cid, del otro lado del Arlanzón
Horario: M-V: 10-14:30, 16:30-20. Fines de semana, julio-septiembre: 10-20
Precio: 6€ (estudiantes, 8-18 años, peregrinos 4€; miércoles por la tarde, menores de 8, pensionistas, desempleados y un largo etcétera -consultar web- gratis)
Web: www.museoevolucionhumana.com/
Tras salir del MEH es la una y media y empezamos a buscar donde comer dando un paseo por el centro.
Íbamos con algo de prisa y nos fuimos a la Calle San Lorenzo, el viernes por la noche habíamos visto todo tipo de restaurantes. Nos sentamos en el Mesón de Los Herreros donde comimos menús por 11 euros por cabeza (quiero recordar, quizá fueron 10, quizá 12; pero por ahí andaba) Aprobado ramplón, un restaurante sin más, ni bien ni mal, un restaurante de tantos.
De ahí vamos hacia el coche, a las 4 tenemos que estar en Ibeas de Juarros para ir a Atapuerca, y es que teníamos entradas reservadas desde hacía un par de semanas para visitar los yacimientos. De camino pasamos por la Iglesia de San Lesmes, un templo gótico donde está enterrado este santo, que es el patrón de Burgos.
Destaca una puerta lateral decorada con escenas de la vida de San Lesmes, un hombre que vivió en el siglo XI. Pese a haber nacido en el seno de una familia adinerada dio todas sus posesiones a los más necesitados para peregrinar a Roma, siendo posteriormente abad en Francia y fundando en Burgos el Monasterio de San Juan Evangelista, donde atendía a los peregrinos del Camino de Santiago.
Detrás de la iglesia está el citado Monasterio de San Juan Evangelista, que sería lo último que veríamos en Burgos
Y así se acababa nuestra visita a Burgos en una mañana, tiempo suficiente para ver todo el centro de esta ciudad si se aprovecha bien.
CONCLUSIONES DE BURGOS: Es una ciudad con un casco histórico pequeño y muy concentrado, pero precioso. Destacaría sobremanera la Catedral, que es una auténtica preciosidad y una de las obras de arte más importantes de todo España, así como visitar el MEH y patear bien el centro, subiendo al Castillo a disfrutar de las vistas.
Creo que para ver bien Burgos se necesita un día, y es que dejamos varios museos y el Monasterio de las Huelgas (a las afueras) sin visitar; pero para ver lo imprescindible con una mañana/tarde sirve (se puede hacer perfectamente en el mismo día Burgos y Atapuerca) Considero que es una parada obligatoria en cualquier viaje por Castilla, y una buena parada a hacer noche en caso de un viaje largo por el norte de España.
Nuestra siguiente (y última) parada son los Yacimientos de Atapuerca, un lugar clave para entender la evolución humana y como llegamos a ser quienes somos, como bien explica este artículo de National Geographic
Estos yacimientos arqueológicos que han aportado elementos básicos para comprender la evolución del ser humano, destacando en 2007 el hallazgo del Homo antecessor, el primer humano europeo del que derivarían el Homo heidelbergensis (y de este el neanderthalensis) y el homo sapiens sapiens.
Estos enormes hallazgos hacen que el Sitio Arqueológico de Atapuerca sea Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000 en base a dos criterios:
· Criterio III (Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida) al encontrarse aquí la prueba más antigua y abundante de la existencia de seres humanos en Europa.
· Criterio V (Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente especialmente cuando este se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles) al constituir los fósiles encontrados en la Sierra de Atapuerca una fuente excepcional de información sobre la naturaleza física y el estilo de vida de las primeras comunidades humanas en Europa.
Centrándonos en la visita, hay dos tipos de actividades a realizar en la Sierra de Atapuerca: la visita a los Yacimientos (se ve de donde se extrajeron los restos humanos con explicaciones acerca de lo que se encontró, de su significado...) y al Centro de Arqueología Experimental (donde se ve como se realizan las excavaciones así como los procesos de fabricación de herramientas, cabañas, tejidos... a lo largo de la Historia); son dos visitas complementarias, aunque por falta de tiempo solo fuimos a los yacimientos, lo veíamos más interesante.
Para ir a cualquier de ellas (o a ambas) se debe reservar previamente llamando al 902024246 o escribiendo a reservas@museoevolucionhumana.com (consultar horarios en la web: www.atapuerca.org/ ...-y-tarifas)
La visita a los yacimientos comienza en Ibeas de Juarros, un pueblo a 20 minutos escasos de Burgos en la N-120 (Burgos-Logroño) Se debe ir en bus a la entrada de los mismos, para tal fin hay un gran centro de recepción de visitantes después de pasar el pueblo. Aquí se pueden retirar las entradas (hay que venir con cierta antelación por las colas que se pueden formar) y tiene cafetería.
Desde aquí vemos perfectamente la Sierra de Atapuerca, donde se encuentran los yacimientos arqueológicos.
El bus nos lleva a la entrada de los mismos. La guía (en nuestro caso una chica muy amable y que daba explicaciones amenas -había muchos niños, primero se dirigía a ellos y luego hablaba para el resto de los visitantes, pero siempre con lenguaje llano y enfatizando la importancia de estos hallazgos-) nos cuenta que los yacimientos se descubrieron al construir una compañía inglesa una vía férrea cruzando la sierra, cavando un largo tramo por el que nosotros transitamos en la visita. Vamos, que se encontraron restos aquí de casualidad, a saber que secretos esconde el subsuelo de medio mundo.
Las excavaciones tienen lugar por voluntarios (estudiantes de arqueología de todo el mundo) durante un mes al año, y es que se saca tanto material que se necesitan los otros 11 para estudiarlo como es debido.
¡Ah! Y tendremos que ponernos cascos para realizar la visita con seguridad. Los niños (incluído uno de 22 años ) se lo pasaban en grande haciendo fotos y creyéndose Indiana Jones (bueno, los pequeñajos no sé, yo me metí en el papel totalmente, y eso que él lleva sombrero)
En la visita no se ve gran cosa. Sí que se ven las capas de tierra que se fueron formando con los milenios y la guía nos explica las conclusiones que se extraen de ellas, pero tiene gran valor histórico sobre todo por lo que nos va contando. No se ven fósiles ni útiles, están todos siendo estudiados o expuestos en diversos museos (muchos en el MEH)
Lo que sí que nos enseña son reproducciones de huesos que se encontraron y nos explica bastante bien como a raíz de estos pequeños hallazgos se puede reconstruir la persona portadora de los mismos e incluso su estilo de vida. Es una auténtica locura.
Y tras la vuelta en bus volvíamos al coche para poner rumbo a casa después de dos magníficos días en familia conociendo la preciosa parte central de la provincia de Burgos.
CONCLUSIONES DE ATAPUERCA: No esperéis ver fósiles ni nada por el estilo. Es sencillamente una lección abrumadora de historia, me encantó.
Una mañana o una tarde son necesarias para ambas actividades, si optamos solo por los Yacimientos se combina perfectamente en el día con una visita completa a Burgos.
@Marimerpa: Burgos y Atapuerca destacan sobremanera, es normal, son lo más importante de la provincia y Patrimonio de la Humanidad. Pero esta zona central de la provincia (y la norte que descubriría el mes siguiente) son también preciosas y cargadas de lugares desconocidos pero con muchísimo encanto.
Muchas gracias por tus palabras y tu comentario, me alegro de que te haya hecho aprender.
Un abrazo mari!
@RCD-Deportivo: La capital es bastante conocida, no tanto la provincia. Me alegro de que te haya gustado, bueno, y de que te gusten en general todos mis diarios. Y sí, la Yecla es un lugar mágico.
Muchas gracias por pasarte y por comentar, ¡se agradece mucho!
@acilia: Del norte solo conozco Frías y Oña, pero leyendo diarios al volver por curiosear que me pica mucho la curiosidad... Seguro que me acerco porque le tengo muchas ganas
Muchas gracias por la recomendación!
Bonita zona de la provincia de Burgos, aunque un poco desconocida, gracias a diarios como el tuyo la irán descubriendo nuevos viajeros.
Dos pequeñas observaciones: Lerma no se levanta sobre el Arlanzón sino sobre el Arlanza.
Tirso de Molina no vivió en Lerma, fue José de Zorrila, autor de "Don Juan Tenorio".
La verdad es que es una zona preciosa e incomprensiblemente desconocida, espero haber aportado mi granito de arena para que eso ocurra y se vaya dando poco a poco a conocer.
Respecto a tus dos puntualizaciones muchas gracias, fueron fallos tontos a la hora de escribir por no prestar suficiente atención, pero acabo de corregirlos.
Un saludo y muchas gracias por haber leído con tanto detenimiento esta crónica :D
De viaje por EspañaPueblos, ciudades y naturaleza. En coche y rutas de senderismo. Destinos y recorridos clásicos y lugares no tan conocidos. Lo iré ampliando e incorporando...⭐ Puntos 4.79 (99 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 1999
Recorriendo Andalucía.Recopilación de todas las etapas de Andalucía que estaban en mi diario De viaje por España junto con las nuevas que iré incluyendo, aunque el general...⭐ Puntos 5.00 (6 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 1108
Paseando por España-1991/2024En este diario me voy a centrar más en todo lo relacionado con la naturaleza. rutas, embalses, lagos, parques nacionales, jardines, etc...⭐ Puntos 5.00 (6 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 843
La vaca rabona y otros tres personajes míticos para vivir un
Carnaval de verdad
En paralelo al carnaval de color, comparsas y maquillaje, se mueve otro mundo de carnaval: el carnaval rural, el que bebe de antiguos ritos y rescata personajes ancestrales extraños. Como La Tarasca de Hacinas, el Gallo de Mecerreyes, el Gallo de El Almiñé o la Vaca Rabona de Hortigüela, cuatro personajes carnavalescos antiquísimos que siguen de tendencia y mueven muchos seguidores en la provincia de Burgos. ¡Nos vamos de carnaval rural!
Mientras las ciudades se llenan de desfiles, comparsas coreografiadas, trajes manufacturados y maquillajes impactantes, los pueblos de Burgos bucean en ritos ancestrales para recuperar personajes de verdadero carnaval.
Hoy os citamos con una estirpe de seres curiosos como pocos, protagonistas de cuatro de las fiestas de carnaval más famosas de la provincia de Burgos, todas ellas con un denominador común: sus raíces antiquísimas, que se mueven entre influencias llegadas del Imperio Romano y las costumbres celtíberas. Ésta es su historia, y revivirla este mes, un plan irresistible.
El Gallo de Mecerreyes
Pocos personajes han resistido mejor al paso del tiempo y quizá por ello, Mecerreyes es el mejor lugar para estar el Domingo de Carnaval. Aquí tiene lugar la ‘corrida del gallo’; un espectáculo cargado de tradiciones que reúne a locales, curiosos y amantes de lo auténtico desde que en 1980 se recuperó su celebración, prohibida durante años por su carácter pagano.
Las calles se llenan de colorido y alboroto desde bien temprano, desafiando al frío de la mañana. El pueblo entra en calor al pasar de unos estrambóticos seres que recuperan una fiesta ancestral cuyos orígenes se pierden en tiempo y en los que la cultura celtíbera y castellana se funden en unos festejos fuera de lo habitual. Figuras misteriosas recorren las calles desde por la mañana, atormentando a las gentes con su siniestro aspecto conseguido a base de palos, huesos, cuerdas y hojas, herencia de la tradición popular.
La comitiva la forman zarramacos, alguaciles, danzantes y dulzaineros. Los zarramacos, fácilmente identificables por sus caras pintadas de negro y sus atuendos de pieles y grandes cencerros, guardan el orden intimidando con sus palos. Los alguaciles, con sus capas castellanas negras, son los encargados de “mantener a raya” a los espectadores durante la corrida del gallo, echándoles a los pies cenizas o garbanzos e impedirles así cruzar los límites. Dulzaineros y danzantes acompañan de música y bailes todo el ritual.
Llegan así las cinco de la tarde, cuando el gallo auténtico y el gallo de trapo (el que se usa para que el real no sufra ningún daño) coronan la rueca adornados con su mantón. El Rey (un niño del pueblo de diez años, curiosamente ataviado para la ocasión) los muestra, orgulloso. Suenan las coplas cada vez más solemnes y los mozos danzantes se arremolinan al ritmo de dulzainas y tamboriles. Es la señal.
Comienza la ‘corrida del Gallo’. La emoción se respira en todo Mecerreyes y los zarramacos agitan sus tarrañuelas ante los mozos, que luchan por llevarse el trofeo.
La tradición toma forma de danza en la plaza del Ayuntamiento donde se invita a los asistentes al baile de la rueda y a una degustación de lo más dulce de la gastronomía burgalesa. Las naranjas con azúcar, las orejas de haba, los florones o el sabor a almendras y caramelo que los árabes dejaron en estas tierras con el guirlache. Una receta que se mantiene viva desde tiempos medievales.
La Tarasca de Hacinas
Los franceses dejaron en herencia en este municipio burgalés este personaje del carnaval. Fue tras la Guerra de Independencia (1808) y, desde entonces, no se ha dejado de rendir homenaje a La Tarasca.
Esta bestia, cubierta por un armazón de madera adornado con telas, tiene cabeza de cráneo de burro (barandón) y abre y cierra las fauces arrancando carcajadas y respingos, a partes iguales, a todo aquel que se atreve a acercarse o salir sin disfraz por las calles de Hacinas. Comienza a dejarse ver el sábado anterior al Martes de Carnaval y lo portan cinco mozos que recuerdan así la mitología que ha echado raíces en tierras burgalesas. Tras la misa mayor del domingo, La Tarasca persigue a los feligreses entre bromas y, los más pequeños de la localidad, sacan a pasear a La Curra: un armazón lleno de cintas de colores coronado por grandes cuernos que corre tras vecinos y turistas. Nadie se libra.
Para contribuir al caos y la diversión de la festividad, entran en escena los comarrajos, vecinos vestidos con ropas andrajosas y máscaras terroríficas, que arrojan harina y agua a quien se cruza con su paso. Cordeles, cencerros y risas sirven de banda sonora a esta hermosa tradición burgalesa.
Vaca Rabona de Hortigüela
La mitología deja paso en Hortigüela a los miedos más mundanos que uno siente de niño cuando crece en el campo. El respeto a la bravura de un animal grande y la vergüenza del cortejo. De aquí nace el folclore más apabullante.
Por eso, en Carnaval son los mozos del pueblo quienes arrastran a la ‘Vaca Rabona’ o ‘Vaca Merina’ por las calles de Hortigüela atemorizando a los vecinos, que huyen para no ser corneados. Esta estructura de madera cubierta de telas y con cuernos de vaca es el personaje principal del Carnaval de este municipio de la Sierra de la Demanda y esconde, bajo la alegría y las risas, una tradición ancestral que permite a los jóvenes acercarse a las mozas con la excusa de darles una cornada. El antiguo arte del cortejo que regresa a las calles de Hortigüela cada mes de febrero.
La danza del Gallo del Almiñé
Más de cinco siglos de historia sostienen a la Danza del Gallo de El Almiñé, en la Merindad de Valdivielso. Una tradición que lucha por mantenerse viva año tras año adaptándose a los calendarios festivos de hoy en día. De ahí que su día grande, su danza, se baile ahora el sábado antes del Martes de Carnaval (17:30h) y no el mismo martes, como era costumbre.
El jefe de la Danza marca el compás. En su mano derecha empuña una espada adornada con cintas de colores y, en la izquierda, sujeta un gallo mientras dirige a vecinos y forasteros, todos ataviados con sus mejores disfraces, hacia la explanada del Carraspal. Allí todos danzan alrededor del gallo al ritmo de dulzainas y tamboriles, respetando al máximo la vida del animal y recordando el simbolismo que impregna a este rito ancestral. El gallo aleja a la muerte, la brujería y los espíritus malignos; simboliza la vida y encarna la lujuria, que para los cristianos debía ser reprimida, sobre todo en periodo de Cuaresma.
Provincia de Burgos, Origen y Destino
Burgos es origen de la lengua castellana, del primer hombre europeo, cuna de leyendas, cruce de caminos, así como punto de partida de relevantes hechos históricos que han dejado un legado cultural, arquitectónico, artístico y etnográfico. A su vez, Burgos es destino para todos aquellos que buscan un viaje lleno de sensaciones donde el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y la historia van de la mano.
Tras los pasos del "Señor Cayo", una ruta de cine entre
naturaleza y pueblos de postal
Salir de la ciudad para adentrarse en un mundo de película; en el norte de Burgos se dibuja la ‘Ruta de El disputado voto del señor Cayo’, un viaje con siete paradas en el que seguir los pasos de Paco Rabal y Juan Luis Galiardo por un Burgos tan costumbrista como hermosamente apabullante. Desde asomarse al impresionante Cañón del Ebro, a salinas explotadas desde época romana y anfiteatros rocosos llenos de galerías pintadas de azuritas y malaquitas en una antigua mina de cobre. Un viaje de cine por el mundo rural burgalés
Cuando uno planea una escapada busca muchas veces vivir un viaje de película: melenas enredadas asomando por la ventanilla del coche, un picnic entre árboles milenarios, un escenario natural testigo de una gran batalla, un pequeño pueblo con encanto refugio de tal o aquel protagonista… y revivir las secuencias de títulos legendarios.
El disputado voto del señor Cayo fue una película revolucionaria en su tiempo y un título indispensable en la historia del cine español. Fue rodada en el norte de la provincia de Burgos por el director burgalés Antonio Giménez Rico en el año 1986, adaptando con éxito a la gran pantalla la novela homónima de Miguel Delibes (1978). Ahora, una ruta permite al viajero adentrarse en los escenarios reales, una inmersión rural llena de paradas donde disfrutar de la belleza de la sencillez y la naturaleza en estado puro.
Imagina el viaje. 1977. España está a punto de celebrar sus primeras elecciones democráticas y los candidatos quieren llegar hasta el último pueblo para prometer que nadie quedará atrás en este nuevo país que despierta tras la dictadura. Uno de los candidatos (Juan Luis Galiardo) se presenta por Burgos y emprende camino al norte de la provincia para hacer campaña. En su andadura por el Burgos rural, llega a un pueblo en el que solo viven tres habitantes, siendo uno de ellos su alcalde, el señor Cayo (Paco Rabal). Un hombre tan inocente como astuto, aparentemente resignado a su realidad, pero consciente de su inmensa riqueza inmaterial.
El señor Cayo es un guía de excepción por estas tierras a través de una ruta de 150 kilómetros que se puede hacer en coche o en bicicleta. Es la sencillez y es la riqueza que se esconde en medio de una gran tierra que atesora historias, personajes y paisajes de película.
1.- Burgos: el punto de partida
El punto de partida hacia el paraíso rural es la capital: sus calles son el escenario de película perfecto. Varios puntos de la Calle Vitoria y otras arterias del centro urbano son parte del Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad, y qué decir de su archiconocida catedral, máximo exponente de la arquitectura gótica, otro tesoro también declarado por la Unesco.
2.- Orbaneja del Castillo y un refugio de la Guerra Civil
Esta aldea medieval, de apenas 50 habitantes y tan bucólica que parece salida de un cuento, sorprende con una cascada que atraviesa el pueblo y desciende por una escalera natural de 25 m de altura, formando terrazas que culminan en unas pozas de intenso azul turquesa.
El camino de esta lengua de agua hacia el Ebro es parte del Complejo kárstico de Orbaneja del Castillo; un auténtico regalo de la Naturaleza que nace en la Cueva del Agua, una gruta que sirvió de refugio a muchos vecinos durante la Guerra Civil Española, tal y como cuenta el Señor Cayo en la película. Recorrer el pueblo y conocer a su gente puede convertirse en una apasionante lección de historia.
3.- Cañón del Ebro-Pesquera del Ebro
Los pasos del señor Cayo llevan por el Valle de Sedano hasta la inmensidad del Cañón del Ebro. Un laberinto que el agua diseña a su antojo desde hace millones de años dejando al descubierto paredes gigantes de roca y un verde salvaje que se despliega como una alfombra por este paraje de película. La naturaleza se manifiesta con mayúsculas en este lugar. Las aves rapaces vigilan estos desfiladeros dejando que el eco aumente su presencia sobre meandros de belleza cambiante.
Al margen izquierdo, Pesquera de Ebro, un pueblo encantador lleno de escudos que enmarcan las casas solariegas que se mantienen en pie desde el siglo XVI. En uno de los blasones puede leerse: Ieus Maria. Esta es casa de placer i la gente de alegría. Abe María Año 1712. Prostíbulo para unos, fonda o casa de huéspedes para otros, encontrar la voz del vecino que dé su propia versión sobre esta inscripción es la verdadera aventura de la ruta. Tradición oral llena de verdad, mitos y leyendas.
4.- Cortiguera, un pueblo tallado en los desfiladeros del Ebro
Ubicado en el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, Cortiguera es un lugar único. Descolgado prácticamente por uno de los desfiladeros del cañón del Ebro, las vistas que se pueden apreciar desde este pueblo, en proceso de repoblación, son impresionantes. Un manto de vegetación ha ido cubriendo las ruinas de este rincón abandonado del norte de Burgos, si bien aún puede admirarse la riqueza de un pasado que aún se resiste a desaparecer, como es el caso de algunas casas de los siglos XVI, XVII y XVIII, en cuyos blasones aún se puede distinguir el linaje de dos de las grandes familias que un día habitaron este paraje: Los Del Moral y los De la Fuente Bustamante.
La Iglesia de San Miguel de Cortiguera muestra todo su esplendor entre decadencia y ruina. Este templo del siglo XVII con elementos claves del gótico tardío, aún deja ver sus dos capillas coronadas por sendas bóvedas de nervios, entre maleza y ruina. Un abandono que ya denunciaba Delibes en su novela.
5.- Huidobro y los túneles de la mina de cobre abandonada
Abriéndose paso entre bosques de robles y hayas aparece Huidobro y su Iglesia de San Clemente. Una construcción del siglo XII que encarna a la perfección el románico burgalés. Una joya de la arquitectura que aguarda su renacimiento junto a uno de los enclaves con mayor singularidad de la provincia de Burgos: la Hoya de Huidobro. Este anfiteatro natural de roca esconde una antigua mina de cobre, ahora abandonada. Un escenario de cine lleno de cuevas, grutas y pasadizos secretos que conducen hasta naves en las que los arcos naturales están repletos de azuritas y malaquitas que pintan de azul y verde las paredes. Un paisaje digno de película de ciencia ficción.
6.- Mozuelos y los embistes del tiempo
Agitado por el viento que atraviesa el páramo, resiste a las inclemencias del tiempo Mozuelos de Sedano; un encantador pueblo burgalés, rodeado de la naturaleza más impresionante, que logró sortear el olvido a finales del siglo XX. Su iglesia, humildemente rehabilitada, es punto de encuentro para algunos vecinos que de vez en cuando pasan temporadas en la zona.
7.- Poza de la Sal, cuna de Félix Rodríguez de la Fuente
El mejor final para una ruta de cine. Esta pequeña villa medieval despertó ya el interés de todos en tiempos del Imperio Romano, pues bajo sus cimientos se esconde lo que el César terminó bautizando como ‘oro blanco’: la sal. Una singular riqueza que en la época convirtió a esta localidad en la principal productora de sal de toda la Península Ibérica.
Visitar las salinas y las pozas de sal es un viaje en el tiempo del que sorprenderse mucho, pues la sal emerge en un cráter de 2,5 km de diámetro procedente de un antiguo mar que antes ocupaba lo que todo el oeste de la Península Ibérica. En lo alto, el castillo de Los Rojas, del siglo XIV, que fue levantado para proteger a las salinas de los saqueadores.
Pero Poza de la Sal es conocido por algo más. Por estas calles de innegable encanto y señorío castellano, jugaba de niño el naturista Félix Rodríguez de la Fuente, pues aquí nació y aquí se puede visitar un museo que honra su memoria.
Provincia de Burgos, Origen y Destino Burgos es origen de la lengua castellana, del primer hombre europeo, cuna de leyendas, cruce de caminos, así como punto de partida de relevantes hechos históricos que han dejado un legado cultural, arquitectónico, artístico y etnográfico. A su vez, Burgos es destino para todos aquellos que buscan un viaje lleno de sensaciones donde el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y la historia van de la mano.
¡Hola!
Un poco a deshoras escribo por aquí para pedir asesoramiento, ya que sería para este puente, pero mañana aún trabajamos, llegaremos por la noche mañana jueves a Burgos. La idea es de ver al día siguiente, saliendo temprano, varios pueblos del Sur de la provincia, y con alguna cosilla de Soria. Indispensable monasterio de Silos (y ojalá oír canto gregoriano), Covarrubias después, desfiladero de la Yecla, Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Cañón de río Lobos, si diese tiempo el pueblito que han hecho en Quintanillas del agua y Lerma. ¿Cómo lo véis? ¿Difícil o imposible para un día... Leer más ...
Últimos comentarios al diario De un fin de semana en Burgos
vinadas1 27/06/2016 13:41
📚 Diarios de vinadas1 
ssusana 29/06/2016 09:46
📚 Diarios de ssusana 
Manumu 04/07/2016 17:31
De viaje por España
Pueblos, ciudades y naturaleza. En coche y rutas de senderismo. Destinos y recorridos clásicos y lugares no tan conocidos. Lo iré ampliando e incorporando...
⭐ Puntos 4.79 (99 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 1999
Senderismo por España. Mis rutas favoritas: emblemáticas, paseos y caminatas
Recopilación de algunas de las rutas de...
⭐ Puntos 4.94 (16 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 1524
Recorriendo Andalucía.
Recopilación de todas las etapas de Andalucía que estaban en mi diario De viaje por España junto con las nuevas que iré incluyendo, aunque el general...
⭐ Puntos 5.00 (6 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 1108
Comunidad de Madrid: pueblos, rutas y lugares, incluyendo senderismo
Recorrido por lugares bonitos de la Comunidad de Madrid...
⭐ Puntos 5.00 (5 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 883
Paseando por España-1991/2024
En este diario me voy a centrar más en todo lo relacionado con la naturaleza. rutas, embalses, lagos, parques nacionales, jardines, etc...
⭐ Puntos 5.00 (6 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 843
Foros de Viajes
Tema: Ruta en Burgos: Qué Ver en la Provincia
Foro Castilla y León: Viajar a Castilla y León: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora
Ir a tema del foro
Galería de Fotos 
:mrgreen: ), el primer día lo dedicaríamos al Triángulo del Arlanza (Lerma, Santo Domingo de Silos y Covarrubias) y el segundo a Burgos y Atapuerca antes de volver a casa. Reservamos con tiempo la visita a Atapuerca para primera hora de la tarde (16 hrs) unicamente, tratando de cuadrar nuestros horarios con las visitas guiadas a los diversos pueblos, como os contaré en su momento. Nos centramos por tanto en la zona central de la provincia burgalesa, que da tranquilamente para 5-6 días si se quiere recorrer de Norte a Sur.
Valle de Caderechas: Ruta las Canales de Madrid - Provincia de Burgos
Espacios Naturales de la Provincia de Burgos
