Marruecos durante 13 días, con la agencia -Viajes Marruecos 4x4- (Sept. 2017) ✏️ Blogs de Marruecos

Tengo que decir que la primera llamada a la oración sorprendentemente sólo me medio despertó mínimamente, pues estaba agotada .

Nos levantamos con calma y a las 9 y media bajamos a desayunar un desayuno bastante completo para coger energía. Cuando acabamos, tenemos 2 horas, hasta las 12 que hemos quedado con Zaid en que vendrá a recogernos al riad. Pasamos las 2 horas perdidos de nuevo por las calles de Chefchaouen, que dan una sensación de paz total, al no haber ningún coche (sólo alguna mini furgoneta esporádica) y casi ninguna persona. Nos ha encantado el pueblo, además, a estas horas de la mañana encontramos muchos callejones completamente vacíos, es una sensación maravillosa recorrer estas calles tan bonitas completamente solos… Nos ha enamorado el pueblo!!! Y lo que más lo que más, el callejón “El Asri”, el más bonito desde nuestro punto de vista, y desde el de los demás creemos que también, ya que siempre había gente sacándose fotos y gente esperando para poder sacárselas. De hecho, mi hermano me contó después que es la típica imagen que aparece cuando buscas Chefchouen en Google... Lógico!




Tras patear un montón, me da pena tener que volver ya al hotel , por lo que paramos en la misma terraza de ayer, en la plaza Uta Hamam, justo enfrente de la kasbah. Me hacía ilusión sentarme en primera fila, sin más mesas por delante, pero nos dan una mesa en segunda fila. Tras comentárselo al chico, en un momento nos ponen una mesa con 2 sillas y una sombrilla justo delante de todos los demás. A los que de repente les tapamos un poco la visión, seguro que no les hizo tanta gracia… Jajajaja . Tomamos lo mismo que ayer, y vemos que en la carta los refrescos están a 8 dirhams, aunque nos los cobran a 10… No les decimos nada, ya que se han portado con lo de la mesa. De camino al riad, Nacho compra un imán de recuerdo para un amigo que los colecciona, por 15 dirhams (no regateamos porque nos parece un precio correcto). Cerramos las maletas y viene un chico del riad a ayudarnos con ellas, ya que Zaid no encontró aparcamiento (está la cosa bastante complicada para dejar el coche en este pueblo ) y nos está esperando mal aparcado. Nos despedimos de este pueblo tan bonito, y nos vamos rumbo a Volubilis.

Por el camino, no puedo callarme y le pregunto a Zaid por el tema del buffet libre de las cenas, de quién lo paga y de si les sale rentable. Me explica que en Chefchaouen no suelen dar media pensión en los hoteles, sino sólo el desayuno, por lo que algunos riad tienen este tipo de conciertos con alguno de los restaurantes del pueblo, pero que en la mayoría de los próximos hoteles a los que vamos a ir, la cena se realiza en el propio hotel. Todo esto ya me cuadra más, porque de verdad que ayer flipé mogollón, aunque es verdad que como dice Zaid, el concierto lo tienen con restaurantes que manejan unos precios determinados (lógico), no es que nosotros elijamos el sitio que queramos para cenar.

Por el camino, vemos unos cuantos grupos de niños de unos 10 años, y algunos nos solicitan autostop . Zaid nos cuenta que algunos tienen que caminar 3 o 4 km a la escuela por no tener autobuses, y que es habitual que hagan autostop. Además nos dice que en Marruecos los niños van al colegio de lunes a sábado, descansando sólo el domingo.

Le preguntamos a Zaid por los distintos polvos de colores que hemos visto en Chefchaouen, dudando de si serían algunos tipos de especias, pero nos dice que son polvos de pintura, ya que cuando sean de especias lo notaremos por el olor… Claro, vaya chorrada que hemos preguntado…

Hablando hablando, comento que tengo muchísimas ganas de llegar al desierto. Zaid me explica que el campamento en el que vamos a dormir es de lujo, con baños y duchas en las habitaciones, y que cuando hace calor, la gente suele dormir al aire libre, disfrutando del cielo estrellado. Qué ganas de que llegue!!!!!!!

Paramos a comer por el camino en el Motel Rif (www.tripadvisor.es/7116156?m=19905) un lugar sin más interés, con unas cuantas moscas cojoneras y donde sólo se puede comer menú, con varios primeros y segundos a elegir. Nacho y yo comemos lo mismo: tortilla de gambas y entrecot. No puedo decir que fuese la mejor comida de mi vida... Eso sí, probamos nuestro primer té de menta (o "whisky bereber"), que aparte de estar hirviendo, estaba bueno. Pagamos 230 dirhams entre los 2 y continuamos ruta hacia Volubilis. Durante la comida, Zaid nos explica que a medida que bajemos hacia el sur, la comida será de mejor calidad y mejor precio.

Llegamos a Volubis a las 16.30 horas. Se trata de una antigua ciudad romana fundada en el siglo III antes de Cristo, y que fue un importante puesto de avanzada militar del Imperio Romano. De hecho, es el asentamiento romano más grande del país y es considerado como el sitio que tiene las ruinas mejor conservadas del norte de África, por lo que son consideradas como Patrimonio de la Humanidad desde 1997.




Tengo que decir que sólo estamos dentro media hora, ya que tras haber estado en Roma y en Atenas, estas ruinas no nos impresionan mucho. La entrada nos ha costado 10 dirhams por cabeza. Tomamos unos helados contemplando las ruinas (35 dirham) y nos vamos rumbo a Fez, pasando por Meknes para una visita rápida desde el coche. Sólo bajamos un momento a sacar un par de fotos y, al cruzar la calle por el paso de peatones, todos los coches nos pitan porque quieren pasar, pese a que estamos pasando por la zona correcta . Ya hemos visto y nos ha quedado claro que en las ciudades nadie respeta las normas de circulación de forma exagerada, es un caos, la mayoría de las veces no sabes si la carretera es de 1, 2 o 3 carriles, ya que la gente va completamente a su bola ocupando carriles inexistentes. Y de las rotondas ya mejor ni hablamos... Me dan un poco de miedo...

Durante el viaje hablamos con Zaid sin parar. Se nota que ya vamos cogiendo más confianza. Es guay esta forma de viajar, ya que al ir con alguien autóctono y que habla español perfectamente, le puedo ir preguntando las miles de dudas que me van surgiendo a cada momento.

De camino a Fez, Zaid nos advierte de que tanto en Fez como en Marrakech debemos tener cuidado con los móviles, ya que la gente te lo roba de la mano cuando estás hablando o sacando fotos sin estar prestando atención . Llegamos a Fez a las 19.30 horas.

Nos alojamos en el Riad Jardín Chifra. Nada más llegar y antes de subir a la habitación, nos pasan a su precioso patio iluminado con un montón de luces y con una fuente que cae de forma continua y nos ofrecen el té de menta símbolo de amistad.




Tanto lo que he visto del riad como el recibimiento como el patio me encantan y me siento súper feliz, además el chico que nos atiende es amigo de Zaid y es súper majo, y se queda un rato con nosotros para contarnos cómo fue la celebración de la Fiesta del Cordero, que tuvieron hace unos días, y que Zaid pasó con él en este riad. Nos echamos unas buenas risas escuchando sus anécdotas de cómo la mayoría de los clientes eran súper escrupulosos, pero que los chinos se lo comían todo sin problema ninguno, y cuando hablamos de todo, decimos que del cordero no dejan ni los ojos… Jajajaja .

Subimos a la habitación a organizar las cosas y asearnos un poco y quedamos a las 21 horas en el patio para cenar. Al entrar en la habitación nos encontramos nada más y nada menos que con una cama matrimonial, dos camas individuales y un sofá. Mola…

Parte de lo bueno que tiene el hecho de tener que pasar grandes ratos en el coche, es que puedo ir actualizando el diario casi al instante, con lo cual no se me irán olvidando los pequeños detalles y podrá quedar mucho más completo .

Bajamos a cenar y esta noche ya tenemos menú cerrado: nos dan a elegir, de primero, entre una ensalada y una sopa de verduras, y de segundo entre tajine de pollo y tajine de albóndigas. Decidimos elegir los dos la ensalada de primero y, de segundo, uno de cada para probarlos. Cuando nos llega la ensalada vemos que viene llena de pepino… Porras!!! No nos gusta nada el pepino... Por lo que picamos un poquito de tomate y lechuga y poco más. Los tajines están buenos, sin más. De postre nos traen para compartir un flan y un postre típico marroquí que son los shebakiya (youtu.be/RbU6K-_LAMw, youtu.be/sB5OMmRF1YU) y que están muy buenos!!! Me recuerdan de sabor a los hojaldres de Astorga. Se me había olvidado comentar que, por lo que veo, tanto en las comidas como en las cenas siempre ponen aceitunas de pincho, eso sí, de sabores muy variados, lo cual a mí me viene genial porque a Nacho no le gustan y así me las puedo comer yo todas ; mientras él aprovecha y come sin parar todo el pan de la mesa. Dice que le gusta un montón el pan de aquí. Durante el postre llega Zaid, que nos explica que estaba en la terraza del riad cenando con unos amigos. Se queda un buen rato con nosotros y nos reímos un montón enseñándole palabras asturianas. Es como una esponja con respecto a los idiomas y dialectos en general y le encanta aprender. Al agua de la cena nos invitan los dueños del riad, ya que dicen que por venir con Zaid, somos como de la familia. Tras una buena sobremesa, subimos a conocer la terraza y, de paso, entramos en una especie de jaima donde están los amigos de Zaid. Es una experiencia enriquecedora, ya que son todos bereberes del desierto y nos tocan algunas canciones del desierto con la guitarra . Me parece una pasada estar disfrutando de algo tan auténtico. Me llama mucho la atención el hecho de que la mayoría de la gente del desierto hable español... Nunca había pensado en ello, pero nunca lo habría imaginado. A las 23.30 horas nos encontramos bastante cansados y mañana nos espera un día súper intenso conociendo la medina de Fez, por lo que nos despedimos de nuestros compañeros del desierto y volvemos a la habitación para ducharnos y a la cama, que mañana será otro día.

Pese a que hoy hemos pasado la mayor parte del día en la carretera, me lo he pasado muy bien y me he reído un montón . De hecho, hubo un momento en que empezamos a hablar del tema de los baños y más concretamente de los baños turcos y los baños con taza. Yo contaba que el único baño turco que probé hasta ahora, me daba bastante asquito y eso que estaba limpio. Y Zaid me decía que él, al venir del desierto, prefiere mucho más usar el desierto como baño y sino, como alternativa el baño turco, ya que dice que a él lo que le da asco son los baños de taza y que además no se apaña, por lo que a veces ha llegado a ponerse de cuclillas sobre la propia taza para no tocar nada... Según me lo dijo, me imaginé totalmente la escena y no podía parar de reírme .

Decir también, antes de que se me olvide, que durante este viaje me está siendo muy útil un bote pequeño que llevo con desinfectante, puesto que cada dos por tres noto que tengo las manos sucias, y por lo menos me lo echo siempre antes de comer, lavándome las manos previamente.

Gastos totales del día entre los 2: 324 dirhams, unos 33 €.

Agua: 4
Imán: 15
Refrescos: 20
Comida: 230
Entrada volubilis: 20
Helados: 35

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Hemos dormido como troncos!!! Se nota el cansancio del viaje, pese a que no es que nos estemos matando.

Ayer le habíamos preguntado a Zaid cuál sería la propina apropiada para el guía de hoy, y nos ha dicho que mínimo 100 dirham, ya que menos resultaría ofensivo… y que según lo que nos guste, 100 o 200 dirham estaría bien. Yo me quedé flipando porque me parece muchísimo dinero y nunca he dado una propina así y además se supone que Marruecos es un país barato, con lo cual me parece que es muchísimo dinero como propina... Pese a ello decidimos ver como transcurre la velada y decidirnos sobre la marcha. Sigo pensando que como mucho daremos 100 dirham… como mucho muchísimo; es más, si darle menos de 100 dirham, que son unos 10 €, le parece ofensivo, igual es mejor no darle nada y así no ofendemos a nadie. No sé, este tema me ha tocado un poco la fibra…

Bajamos a desayunar a las 9 horas, pues hemos quedado con nuestro guía de Fez a las 10 horas. Me siento súper emocionada por la visita de hoy!!! Tengo las expectativas bastante altas, y eso que apenas he leído nada de lo que vamos a ver en todo el viaje, pero creo que lo que vamos a ver hoy va a estar súper guay y estoy deseando empezar!!!!

Tras un desayuno marroquí bastante completo, preparamos las mochilas y bajamos al hall del riad. A las 10 en punto llega nuestro guía, Adil, que “sólo” habla árabe, inglés, francés, español e italiano . Iniciamos la tournée yendo en el 4x4, con Zaid de chófer, hasta el Palacio Real, que sólo se puede visitar por fuera. Es una pasada ver cómo están elaboradas las puertas de forma totalmente manual y trocito a trocito de azulejo . Al lado del Palacio Real se encuentra el barrio judío, por el que damos una pequeña vuelta mientras Adil nos cuenta su historia. Me llama la atención, aunque ya me había fijado ayer, que la gente barre, pero no lo recoge con el recogedor, sino que lo tiran por la alcantarilla o lo dejan en medio de la calle . Lo comento con Adil y me explica que en su día había papeleras y contenedores, pero que como los niños y los vándalos las rompían o robaban, las quitaron todas, por lo que la gente se apaña como puede . De aquí nos dirigimos a uno de los dos miradores que dan a la medina antigua, el Borj Sur, que se encuentra a 370 metros de altura. El otro mirador se encuentra justo enfrente y se llama Borj Norte. Las medinas son las zonas antiguas de las ciudades. Son impresionantes las vistas de la medina desde aquí! Adil nos va dando un montón de datos que nos dejan alucinando: la medina está compuesta por 147 barrios y es la ciudad más organizada de Marruecos; posee más de 260 lugares de culto, incluyendo mezquitas y mausoleos; está formada por 9600 calles, conformando la zona peatonal más grande del mundo; aquí se encuentra ubicada la primera universidad del mundo, que data del 859 dC; toda la medina está rodeada por unos 16 kilómetros de muralla alta, llena de agujeros para permitir pasar el viento e impedir que este estropee la muralla más de lo imprescindible, y que sirven de nido para montones de golondrinas.

De aquí nos dirigimos al barrio de los alfareros, aunque al llegar más bien es un taller de alfarería, pero que me deja completamente impresionada y flipada ver el trabajo que hacen, en serio! En primer lugar nos explican cómo se trabaja la arcilla y, a modo de ejemplo, un chico nos hizo un tajine en unos 2 minutos.




Pero lo fuerte es que lo hace todo a ojo, de forma que le tiene que ajustar perfectamente la tapa dentro del plato, sin tomar ninguna medida . De aquí pasamos a ver cómo trabajan los azulejos y es que es completamente impresionante, ya que es todo totalmente manual y súper difícil visto desde fuera, poder cuadrar todos los azulejos a la perfección, ya que también lo hacen a ojo .




Pero lo chungo es que a la hora de juntar todos los azulejos, ponen la zona del azulejo que tiene color boca abajo, y tienen que ir haciendo la figura geométrica de memoria. Y no descubren cómo les ha quedado hasta que echan la capa de yeso y cemento y, cuando seca, ya le pueden dar la vuelta y rezar por que no hayan cometido ningún error.




Además, es una pasada porque es un trabajo de chinos completamente, ya que es un trabajo horrorosamente monótono y cada uno se encarga siempre de la misma tarea, como puede ser cortar los azulejos grandes en las formas de los azulejos más pequeños, sin apuntar mucho, ya que luego el siguiente chico lo que tiene que ir haciendo es coger cada azulejo y definir más su forma con un martillo. De aquí pasamos a ver como pintan los azulejos, también de forma totalmente manual. Casualmente están llevando a cabo un encargo de una persona de alto standing chilena que ha encargado un contenedor completo lleno de azulejos personalizados con su nombre y unos dibujos. De verdad que no os podéis dar cuenta de lo que impresiona hasta que se está allí, pero ver cómo se pueden tirar horas y horas haciendo exactamente lo mismo, es por una parte abrumador y por otra parte para ellos, completamente aburrido, tal y como nos reconocen durante la visita. Tras ver los trabajos acabados, nos explican que los más laboriosos cuestan entre 1800 y 4000 €, son impresionantes.




De aquí, por supuesto, pasamos a la tienda de regalos y, aunque no compro nunca cosas de este tipo, me ha impresionado tanto la visita, que elegimos esta tienda para comprar los detalles que teníamos pensado llevar a España. Compramos dos pequeños tajines por 320 dirhams (unos 16 € cada uno). Al final de nuestro viaje, Nacho me cuenta que vio tajines similares en el zoco de Marrakech por 20 dirham…

Nuestro siguiente destino es por fin la medina. Vamos a acceder por la puerta Bab Boujloud. Estoy deseando entrar!!!! Y tengo que decir que la entrada me impresiona tanto como había esperado, ya que estamos en la zona del mercado de comida y el primer puesto que vemos vende exclusivamente cabezas de cordero cocinadas . A su lado se encuentra una tienda donde cocinan pollos, pero es que toda la tienda está llena de pollos vivos y, al lado de esos pobres pollos que tienen que sufrir un estrés horrible por ver todo lo que tienen que ver, están como triturando un pollo que en un principio creíamos que estaba vivo y fue todo como muy fuerte y luego muy gracioso y al mismo tiempo bastante triste al ver lo que tienen que pasar los pobres pollos que saben lo que les va a venir… Jajajaja. Todo fue un poco surrealista…




De aquí pasamos a visitar la Madrassa o Mederssa El Bounania Fes, por la que nos cobran 20 dirham por cabeza (“madrassa” = escuela primaria). Es impresionante ver cómo está construida, al igual que la puerta del Palacio Real, todo de forma manual y trocito a trocito.

Después de esto nos dedicamos a recorrer las distintas calles de la medina, pero me llevo un chasco ya que en muchas de ellas, las tiendas contienen ropa y productos de imitación como si estuviésemos en un bazar chino, nada que me traiga a la imaginación el Marruecos auténtico que tenía yo en mi mente . Sí que entramos en un par de casas y riad que desde fuera no parecen nada del otro mundo y desde dentro son espectaculares y lujosas, pero quitando eso, excepto la primera calle en la que estuvimos, el resto me parecen bastante banales y sin interés.

Como el hambre ya aprieta mucho porque desayunamos a las 9 y son las 14 horas, le pido a Adil que nos lleve a comer. Nos lleva al Restaurant Le patio bleu (www.tripadvisor.es/3707566?m=19905) en el que nos sentamos en la mesa antes de saber lo que nos van a ofrecer, lo cual por otra parte es lógico y habitual, pero cuando nos enseñan la carta, vemos que sólo podemos comer de menú y, aunque hay varios para escoger, en todos ellos el primer plato es una ensalada que no nos gusta. Además los precios de los menús oscilan entre los 130 y los 200 dirhams, que nos parece bastante caro para lo que nos ofrecen por lo que, tras una pequeña deliberación entre Nacho y yo, le pedimos a Adil que nos lleve a otro restaurante en el que tengan carta aparte del menú y podamos elegir los platos que nos gusten. Nos lleva al Palais de Merinides (www.tripadvisor.es/1540777?m=19905) donde además del menú también tienen una pequeña carta donde podemos elegir platos sueltos. Adil se despide de nosotros hasta después. Nos decidimos por un tajine de pollo con almendras y unas brochetas de ternera. Decir que ambos platos estaban buenísimos (por fin ), pero realmente nos parecieron bastante escasos... Suerte que siempre tendremos las aceitunas del pincho y el pan, el cual puedes pedir de forma repetida sin que te cobren más. Pagamos 250 dirham por la comida. La más cara hasta ahora… Por lo que veo la cosa va en ascenso poco a poco . Quizás yo tenía un concepto equivocado de lo que serían los precios en Marruecos. Al finalizar, nos dan un té de menta cortesía de la casa. Aparece de nuevo Adil, que andaba por la parte superior del restaurante, y nos lleva al barrio de los curtidores. Por fin!!! Tengo muchas ganas de ver esa imagen. Para poder llegar a la típica estampa del barrio de los curtidores, se accede a través de las distintas tiendas en las que venden los productos hechos con las pieles. Subimos a la terraza de una de ellas, acompañados de un chico que trabaja en la tienda y que nos va a dar las explicaciones pertinentes. Antes de subir, nos entrega un ramillete de menta, pues dice que los colores son bastante molestos y podemos ponernos la menta debajo de la nariz para paliar un poco el olor. Cuando subimos a la terraza, nos da una explicación a toda velocidad de los trámites para trabajar las pieles y nos indica que ya podemos bajar . Me quedo bastante decepcionada, tanto por la explicación como por el hecho de que no veo los típicos colores que tenía en la mente y sólo están las tinajas pero con colores neutros . El chico me explica que el tema de los colores depende de las semanas y que como ha sido la Fiesta del Cordero hace unas semanas, hay gente que todavía está de vacaciones, por lo que el tema de los colores no está en su máximo apogeo.




Salgo muy muy decepcionada y triste de la tienda, ya que tenía muchas ganas de ver esta imagen . Se lo comento a Adil y me dice que, puesto que en el barrio de los curtidores hay un total 3 curtidurías, podemos ir a otra si nos apetece. Acepto encantada y en esta las cosas ya cambian, puesto que las explicaciones nos las da el propio Adil y hay muchas más tinajas con más colores que, aunque no son muchísimos ni muy intensos, me quitan la espinita que se me había creado. No llegamos a necesitar usar la menta, pues aunque huele regular, los olores no son muy intensos. Salgo súper contenta tras visitar esta tienda con su respectiva terraza .

Seguimos dando una vuelta por las callejuelas y decido sacarle un tema a Adil que tenía en mente, puesto que había leído varias experiencias de turistas mujeres en la medina de Fez que se habían sentido manoseadas por hombres árabes, y por el momento no hemos sentido ni visto nada por el estilo. Le planteo la situación a Adil y, por una parte, me explica que eso sólo le ha ocurrido una vez con una mujer a la que hacía de guía, y que “esa gente que realiza los tocamientos está mal de la cabeza” pero, por otra parte, me dice que su experiencia y opinión es que “el 99,9% de las mujeres, sino el 100%, de las mujeres que vienen a Marruecos, vienen en busca de aventuras sexuales”, y que la mayoría de las mujeres a las que ha servido como guía querían tema con él y se le han insinuado, aún sabiendo que estaba casado. Al principio entiendo por supuesto que está de coña pero, indagando indagando, me voy dando cuenta de que me lo está diciendo totalmente en serio . Incluso se ofrece a enseñarme los mensajes de whatsapp en el que constan esas supuestas insinuaciones. Me dice que las mujeres sólo por sonreír a un hombre árabe, ya le están dando pie de que quieren tema con él. Conozco lo suficiente de la cultura árabe para saber que esto puede ser muy habitual y que ya sabía dónde me estaba metiendo cuando decidí venir a Marruecos de vacaciones, pero me quedo completamente flipando de que alguien que supuestamente debería tener más mundo al haber estudiado en la universidad y trabajar con gente de un montón de culturas diferentes, tenga esta mentalidad. Me ofende muchísimo eso que me está diciendo pero está claro que si es lo que piensa, no lo va a cambiar porque le diga yo ahora algo, pero me mosqueo muchísimo y no quiero seguir hablando del tema. Me pregunta si lo entiendo y le digo que sí que entiendo lo que me está diciendo pero que no lo comparto para nada .

A partir de aquí, por suerte, no nos queda mucho más por ver y al poco rato ya nos dirigimos a la salida. Tenemos que coger un taxi, puesto que Zaid ha llevado el coche a arreglar porque ayer nos saltó una piedra enorme de un camión y nos ha roto la luna. Montamos en uno de los famosos Petit taxi de Marruecos, que nos lleva de rally por Fez sin tener cinturones en la parte trasera… Qué bien…

Llegamos al hotel a las 16.30 horas y me pongo a escribir todo lo transcurrido en el día hasta las 18 horas (he tardado más de una hora y media en escribir todo lo ocurrido durante el día de hoy, pero es que ha dado para mucho la cosa). Decir que si con el tema de la propina ya tenía un dilema antes de empezar la excursión, después de acabar la excursión no sabía lo que hacer, porque por una parte las explicaciones habían estado bien, pero por otra me había parecido fatal eso que me dijo. El caso es que yo llevaba 60 dirham en la mano durante todo el trayecto en taxi para dárselos pero, al mismo tiempo pensaba que si supuestamente esos 60 dirham le iban a parecer una ofensa por no superar los 100 dirham, más ofensa me había parecido a mí lo que me había dicho… El caso es que tuve la duda hasta el final y justo cuando nos despedimos en el riad y aún teniendo los 60 dirham en la mano, nos despedimos de él sin llegar a dárselos... La verdad es que no me apetecía nada.

Tras este periodo de asueto, decidimos salir un rato hasta un hotel con vistas a la medina que nos había recomendado Adil. El caso es que no podemos ir en el 4x4 porque hoy, al ser domingo, el taller estaba cerrado y no nos pudieron arreglar el cristal, por lo que tendremos que ir en taxi. Proponemos a Zaid que se venga con nosotros si le apetece, pero dice que prefiere quedarse en el riad. Nos explica cómo coger el taxi y cómo llegar al hotel con las vistas. Además nos dice que él pagará los taxis cuando lleguemos, por no poder ir en el 4x4. El caso es que la teoría parece mucho más fácil que la práctica, porque cuando llegamos a la rotonda en la que se supone que está la parada de taxi, para empezar no hay ningún taxi y, para seguir, aunque nos ponemos a la cola detrás de las primeras personas, la gente que va llegando no sigue una cola y cada vez que viene un taxi se acercan corriendo para decir su dirección a ver si les puede llevar . El caso es que una vez que vamos pillando la dinámica, y tras echarnos unas buenas risas pensando que íbamos a pasar allí la tarde sin poder conseguir un taxi mientras todo el mundo de alrededor, que era marroquí, nos miraba y se reía de nuestros intentos, o eso pensábamos nosotros… ya nos ponemos las pilas. Sabiendo que como máximo recogen a tres en el taxi, cada vez que vemos un taxi en el que va una persona, nos acercamos también para decirle la dirección del hotel. Al final conseguimos un taxi vacío para nosotros solos. De nuevo tenemos que ir sin cinturón, más que nada, porque no hay. Es toda una aventura llegar hasta el hotel con vistas, ya que nos damos cuenta hasta qué punto nadie respeta ninguna norma, por ejemplo, la gente cruza por en medio de las rotondas, tranquilamente hablando con sus amigos, y los coches van sorteando peatones y coches como si de un videojuego se tratase . Tardamos unos 10 - 15 minutos en llegar y nos cuesta 10 dirham. El hotel se llama Hôtel Les Mérinides. Cuando llegamos nos damos cuenta de que quizás no vamos vestidos para el glamour del hotel, pero entramos sin problema y nadie nos dice nada . Nos cobran 30 dirham por cada refresco, pero merece la pena, ya que tiene unas vistas espectaculares de la medina . Tras estar un rato simplemente contemplando el paisaje, decidimos regresar de nuevo a nuestro riad. Para ello tenemos que coger otro Petit taxi. En esta ocasión conseguimos rápidamente que nos lleve un señor súper entrañable, con el que puedo ir practicando un poco de francés. Bieeeeen, ya era hora… Qué ilusión!!! Nos cobra 10 dirham, pero le entregamos 20 y le decimos que se quede la vuelta, por lo que nos sonríe amablemente y nos dice unas cuantas cosas bonitas. Con lo poco que hemos tenido que pagar de taxis, le decimos a Zaid que no es necesario que nos lo devuelva lógicamente.

De vuelta en nuestro riad, tras ducharnos, bajamos a cenar. Como inciso y consejo, comentar que al quitarme la sudadera me he arrancado el pendiente de cuajo, perdiendo la tuerca, que es transparente, pero para estos casos, siempre que viajo llevo una bolsita con tuercas de recambio.

De nuevo tenemos menú para cenar. El primero es el mismo que el de ayer. A Nacho, como no le gusta la ensalada, decide pedir la sopa de verduras, aunque no sé para qué, porque tampoco le gusta la sopa de verduras y la acaba dejando entera. En este caso yo, que ya me lo sé, me pido la ensalada pero sin pepino y pimiento, con lo que disfruto un montón de mi primer plato . De segundo hemos pedido tajine de pollo y tajine de kafta, pero el chico que nos atiende se equivoca y en vez de traer el de kafta, nos trae el de ternera. Ambos están bien, sin más. De postre podemos repetir los mismos dulces de ayer (shebakiya) que están… ñaaaammm. Nuevamente no nos cobran el agua de la cena, pero en este caso porque el camarero no vuelve a aparecer cuando terminamos los postres, por lo que decidimos pagársela mañana, en caso de que nos la quieran cobrar. Tras cenar, vemos de nuevo a Zaid, que viene a departir un rato con nosotros. Como Nacho y él empiezan a hablar de rallys y de coches, yo decido subir a la habitación a finalizar el diario de hoy. Zaid nos dice que mañana nos iremos a las 9 de la mañana, con lo cual toca madrugar un poquito.

Por cierto, que aunque durante la mayor parte del viaje aún no hemos pasado un calor excesivo, siento que tengo que beber cada 2 por 3, porque me noto medio deshidratada la mitad del tiempo.

Gastos totales del día entre los 2: 700 dirhams, unos 70 €.

Tajines de recuerdo: 320
Entrada madrasa: 40
Comida: 250
Taxi: 10
Hôtel Les Mérinides: 60
Taxi + propina: 20

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Me levanto a las 7 am para ir organizándolo todo con calma. Mi idea era bajar a desayunar a las 8 en punto por lo que Nacho, por supuesto, se levanta a las 8 menos 3 minutos… Qué tío! Hay que bajar a desayunar con sudadera y pañuelo al cuello, porque está bastante fresco. Tras desayunar y acabar de recoger, nos ponemos de nuevo en camino, rumbo a Rabat.

Por el camino, paramos a repostar y me llama la atención que llenar el deposito cuesta más o menos como en España, unos 75 - 80€ . Yo creía que los precios aquí en general iban a ser más bajos. Por suerte, la gasolina está incluida en el precio total del viaje contratado y no nos toca a nosotros desembolsar. Lo hablo con Zaid y nada, que era yo la que estaba totalmente despistada al haber estado el año pasado en Tailandia. La realidad es que los precios de todo en general aquí son muy similares a los de España, o incluso peores, pues resulta que el seguro del 4x4 les cuesta 800€ al año y ni siquiera les cubre la rotura de lunas… Flipo!

Cerca de Rabat, Zaid nos comenta que en esta ciudad la gente tiende a dar mal las direcciones adrede cuando se les pregunta . Además, en su opinión, se creen superiores por ser de la capital; mientras que comenta que en Casablanca es todo lo contrario.

Llegamos a Rabat a las 11.45 horas. No he leído nada de esta ciudad, por lo que no tengo ningún tipo de expectativa. Nuestra primera parada es la kasbah des Oudaya, cuya visita es gratuita. Zaid nos dice que no hagamos caso de los que nos vengan a hablar, porque tratarán de sacarnos dinero. Nada más entrar, un chico nos indica en qué orden hay que hacer la visita. No sabemos si fiarnos o no, pero le hacemos caso, y tenía razón. Es nada más entrar en la kasbah, a mano izquierda.




Me encanta lo que estoy viendo!!! No me lo esperaba para nada y es como haber entrado en el pueblo pitufo. Rollo Chefchaouen, súper bonito y lleno de gatitos bebé (los grandes deben de comerlos, porque sólo vemos 2…). Me encanta muchísimo la visita!!!




En uno de los callejones sin salida en que nos metemos sin saberlo, aparece un señor mayor que empieza a darnos explicaciones de lo que estamos viendo y luego nos invita a ir a su casa, que supuestamente está justo donde estamos nosotros y tiene unas vistas espectaculares. Cuando rechazamos la invitación, insiste bastante y luego nos pide dólares, así, en general. Por supuesto no le damos nada y nos vamos. De la que estamos volviendo hacia la entrada, le pido a Nacho meternos en el callejón que más me ha gustado, pero cuando hemos avanzado unos metros a través de dicho callejón, detrás de nosotros entra un chico con mala pinta. Nacho tiene un mal presentimiento y decide parar y dar la vuelta. El chico camina un par de metros más, nos mira y da la vuelta saliendo rápido del callejón . La visita la realizamos en unos 30 minutos y, quitando esas pequeñas anécdotas, me marcho encantada de lo que he visto. Decir que el azul es mi color favorito, y eso ayuda mucho .

Nuestro siguiente destino es un recinto en el que se encuentra la Torre Hassan, la antigua mezquita y el Mausoleo con la tumba de Mohamed V, primer rey del Marruecos independiente, en el que está enterrado también su hijo y sucesor Hasan II, padre del actual rey. En su interior hay un montón de columnas que pertenecen a las ruinas de la antigua mezquita, que fue decayendo hasta quedarse en las ruinas que se ven hoy debido a la erosión provocada por el devenir del tiempo, saqueos, incendios y el terremoto de Lisboa de 1755. La torre Hassan es la hermana marroquí de la Giralda de Sevilla.




La entrada es gratis, es una visita rápida y nos parece súper chulo. Además, hay varios guardias con uniformes llamativos, con los que nos podemos sacar fotos. Mola!

De aquí nos vamos ya a Casablanca. Son las 12.45 horas. Nos lleva media hora salir de Rabat, por su caótico tráfico, en un sálvese quien pueda… No creo que nosotros nos animásemos a conducir por Marruecos un coche de alquiler… Es cierto que aún no hemos visto ningún accidente, pero “casis” los ha habido a montones . Una cosa que nos llama la atención y que ocurre sin parar, es que cuando se está parado en un semáforo en rojo y justo cuando se acaba de poner en verde, antes de que pase siquiera un segundo, la gente de atrás ya empieza a pitar. Pero literal, sin exagerar. A veces pitan incluso cuando está aún en rojo y justo se va a poner en verde .

Nos comenta Zaid que en Marruecos hay que pagar la gasolina de las ambulancias públicas. Pero no sólo eso, sino que si al iniciar el viaje hacia el hospital no tienen suficiente gasolina, llevan al paciente al cajero primero para que pague el repostaje. Si hay gasolina suficiente desde el principio, el paciente la puede pagar después de llegar al hospital. Muy fuerte!

Llegamos a Casablanca a las 14.30 horas y comemos en un sitio sin más que Zaid elige porque conoce al dueño y por su cercanía con la mezquita, ya que no tenemos claro a qué hora permiten la última entrada de los turistas. Se trata del Restaurant Chez Réda (www.tripadvisor.es/5484861?m=19905). Comemos los tres juntos. Nacho y yo pedimos para compartir una pizza 4 quesos, un panini de pollo y una mousse de chocolate. La comida nos cuesta 230 dirham.

De aquí nos dirigimos hacia la mezquita, que por fuera es realmente impresionante y bonita . Nos despedimos de Zaid y Nacho y yo nos dirigimos a sacar la entrada. Cuesta 120 dirham por persona y tenemos que esperar 20 minutos hasta las 16 horas que es la próxima visita guiada. Hay que esperar en una salita que está justo donde se compran las entradas. En esta salita hay distintos carteles con los nombres de distintos idiomas. En principio hay que esperar al lado del cartel que corresponde a nuestro idioma, pero como sólo hay unas seis sillas, todos intentamos ocuparlas, por lo que luego los guías no saben de qué idiomas hay que hacer el tour. Que conste que toda esta información la descubrimos después, ya que de hecho Nacho y yo pensábamos que la visita era por libre y empezamos a meternos en las salas por nuestra cuenta, pero como no sabíamos qué recorrido seguir, subimos otra vez a preguntar al que nos vendió las entradas y ahí nos enteramos ya de todo. El caso es que se van todos los grupos con sus distintos guías y Nacho y yo nos quedamos solos en la salita, al lado del cartel de italiano sin darnos cuenta . Tengo que ir a preguntar de nuevo al señor que nos vendió las entradas y él nos llama a un guía que habla español. De repente aparece una familia de 3 brasileños que se juntan también al tour en español. El guía nos comenta que en invierno sólo se hacen 4 visitas al día y en verano 6. Las visitas dentro de la sala de oraciones son únicamente con guía, y dicho guía es gratuito. Hay un papel con el reglamento de las visitas guiadas en el que especifica que para entrar “hay que llevar una ropa decente y respetable (rodillas y brazos cubiertos)”. A Nacho, que va en pantalón corto, no le dicen nada pero a mí, que voy en tirantes, me hacen ponerme el pañuelo alrededor de los brazos. Suerte que lo llevaba encima por si acaso ocurría algo de esto. Al entrar en la sala de oraciones hay que descalzarse. Dan unas bolsas (que luego hay que devolver) para llevar los zapatos a cuestas. Decir que fui toda la visita del interior de la sala de oraciones en calcetines blancos y que me quedaron completamente impolutos después de todo el recorrido, me llamó la atención, pues no sólo caminábamos por las alfombras, sino también por el suelo normal y… “El algodón no engaña”! Mola! Jajaja. El interior es impresionante, con sus 63 metros de altura, su superficie de 20.000 metros cuadrados y su capacidad para 25.000 personas. Pese al precio de la entrada, creo que merece la pena para poder valorar su magnificencia. Además, Zaid nos ha dicho que es la única mezquita que se puede visitar en todo Marruecos. En la visita vemos la sala de oraciones; la sala de abluciones, constituida por 41 fuentes de mármol y que es donde se tienen que lavar los hombres antes de ir a rezar, la de las mujeres se encuentra en otra parte y esa no la vemos; y uno de los dos hammam, una especie de sauna que nunca ha sido usada y sólo está para ser visitada por los turistas. La torre que observamos desde fuera, es el minarete religioso más alto del mundo, con una altura de 200 metros. La visita dura 30 minutos y rápidamente nos hacen salir, puesto que van a abrir las puertas en breves para que entren los musulmanes para rezar.

Tras esta visita y las fotos de rigor, vamos a buscar a Zaid que nos está esperando en los alrededores y nos lleva en el 4x4 hasta el Boulevard de la Corniche, que es el paseo marítimo. De nuevo nos bajamos del coche y Nacho y yo damos un paseo por todo el bulevar contemplando el mar y comiendo un helado que nos cuesta 15 dirham por cabeza.

De aquí ya nos dirigimos al hotel (no riad). Hotel Kenzi Basma, que tiene cuatro estrellas, y cuya habitación y baño están genial . Me encanta el detalle de que además de las típicas lámparas de mesita haya dos lamparitas pequeñas para leer sin molestar a la pareja.

Hoy no tenemos la cena incluida en el hotel, por lo que quedamos con Zaid a las 21 horas para que nos lleve a cenar. A las 20 salimos del hotel para dar una vuelta por los alrededores. Zaid nos ha recomendado la Place Mohamed V, que se encuentra a 5 minutos de nuestro hotel. Al llegar escuchamos música por unos altavoces y vemos una fuente de colores y con distintos movimientos del agua.




Es bonita y la gente se encuentra relajada sentada en los bancos mirando hacia la fuente. De aquí nos dirigimos a la Place des Nations Unies, que se encuentra también a 5 minutos y que también nos ha recomendado Zaid. En esta hay muchísimo ambiente y varias personas haciendo distintos espectáculos cantando o bailando, con un montón de gente alrededor mirando. Observamos que el transporte público es muy viejo y está destrozado. Zaid nos ha explicado que es como el tema de las papeleras, si lo ponen nuevo, la gente lo rompe o roba lo que necesite, por lo que prefieren dejarlo como está. Es triste…

Pasamos un rato aquí hasta que volvemos al hotel, ya que hemos quedado con Zaid. Acude puntual a las 21 horas, acompañado de su primo. Nos explica que vamos a ir caminando a un restaurante cerca del hotel, pero nos pide que vayamos caminando a unos metros por detrás de ellos para que la policía no les pare para interrogarles . Como nos explicó el otro día, los marroquíes tienen prohibido ejercer de guía sin titulación. Hasta ahí todo correcto, pero eso implica que cuando un marroquí va con algún extranjero por la calle, aunque sean sus amigos, la policía le suele parar para interrogarle, supuestamente para tratar de evitar que la gente haga de guía turístico sin tener el título, para evitar el intrusismo laboral, aunque en realidad lo que buscan es sacar algo de dinero, puesto que en este país la policía es muy corrupta. Muy fuerte! El caso es que vamos siempre detrás de ellos hasta llegar al restaurante que nos han elegido para cenar, Restaurant des fleurs (www.tripadvisor.es/2071595?m=19905). Ellos deciden cenar aparte en otra mesa del restaurante. Nacho y yo cenamos un filete empanado, una hamburguesa de queso y dos crepes con nocilla, de lo cual sólo tenemos que pagar la bebida, que es una botella de litro y medio de agua por 20 dirham. La comida está normal, sin más. Si tuviese que repetir buscaría otro sitio que me gustase más, aunque debo decir que el personal era bastante amable y el sitio amplio y luminoso. Hablamos con Zaid para quedar mañana a las 9 y 15 en el hall del hotel. Nos despedimos de Zaid y de su primo y volvemos al hotel dando un mini paseo, ya que estamos a unos 10 minutos.

Gastos totales del día entre los 2: 520 dirhams, unos 52 €.

Comida: 230
Entrada mezquita: 240
Helado: 30
Cena: 20

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