Etiopía. Danakil, Simien y Lalibela. ✏️ Blogs of Ethiopia

Normalmente, al terminar un viaje cuelgo el diario que he ido realizando día a día y el vídeo con lo mejor que he podido sacar de la cámara. Lo dejo por aquí para que os hagáis una idea de lo que relato en el diario. Cualquier duda del viaje en la que os pudiera ayudar me teneis por instagram como Daniortem





El viaje a Etiopía han sido 15 días, entre noviembre y diciembre, organizados por mi contactando con agencias locales para la visita del desierto del Danakil y para organizar los papeles de las Simien. El objetivo principal del viaje era el desierto del Danakil y concretamente el volcán Erta Ale. Así como el trekking por las montañas Simien y las iglesias de Lalibela.

Es un viaje para organizar con un margen de flexibilidad importante. En Etiopía todo puede salir bien y viceversa. Hay ciertos factores que se empeñan en ponerte problemas como pueden ser Ethiopian Airlines o la situación política del país. Mi sensación a la vuelta es que Etiopía es un destino aun no muy contaminado por el turismo. Es cierto que en Lalibela, al ser la zona más turística, si que sufres acoso por ser turista, pero en las Simien y el Danakil es un paraíso.

El billete lo compré por Ethiopian Airlines y me costó 360€ por persona. Madrid - Addis Abeba. Es directo aunque para una hora en Roma. En esa hora se sube más gente al avión pero tu no bajas.

Etiopía es enorme y además de que es enorme las distancias se tardan muchísimo en recorrer, no hay apenas infraestructura y muy coches circulan por las carreteras, lo que significa que las carreteras son para los etíopes y el ganado, con lo que esto afecta a la marcha en coche y los peligros que te encuentras. Si a esto le sumas que, según la OMS, Etiopía es el país con mayor índice de mortalidad por accidentes de tráfico, pues por mi parte hemos tratado de reducir los desplazamientos por carretera al máximo. Lo bueno es que Etiopía tiene muy buenas conexiones en avión entre los principales puntos y, además, si entras al país con Ethiopian Airlines los vuelos internos salen tirados de precio. Lo malo es que Ethiopian Airlines es un compañía que funciona muy mal en cuanto al cambio de horario de aviones y en cuestiones administrativas por lo que te la puede liar y hay que tenerlo en cuenta. No es raro que adelanten un avión tres horas sin ningún aviso o que directamente lo cancelen. Aún así esto suele suceder en unas lineas determinadas y sigue compensando moverse en avión por precio, por tiempo y por seguridad.

Los trayectos que hicimos nosotros fueron

Addis Abeba - Mekele
Mekele - Addis Abeba
Addis Abeba - Gondar
Gondar - Lalibela (Está línea suele sufrir cambios, es normal que el avión de la tarde lo adelanten unas horas o directamente lo cancelen, el de la mañana es fiable)
Lalibela - Addis Abeba. (Este avión suele llenarse por lo que es importante reservarlo con antelación)

En las etapas comentaré los problemas que tuvimos con los aviones, fueron todos cuestiones administrativas. Los aviones son una flota bastante nueva y siempre fueron puntuales.


Seguridad

Respecto al tema de la seguridad hay que hacer unas aclaraciones. La zona del Danakil es una zona de riesgo dada la inestabilidad política de ese área. Ha habido ataques a turistas importantes. Cuando fui yo el último había sido en 2012. Pues la semana que visitamos el desierto, días después de nosotros, hubo otro ataque y mataron a un turista alemán. Hay que ir sabiendo que aquello tiene un riesgo inherente al conflicto político actual. El resto del país que hemos visitado muy seguro. Quitando los acosadores en Gondar y Lalibela, puedes ir tranquilo. Mención especial a Addis Abeba. Addis Abeba es un nido de carteristas y, como ya escribiré en la etapa correspondiente, hay que estar espabilado.

Vacunas

Para Etiopía suelen recomendar: Fiebre amarilla, meningocócica, tifus, tétanos, hepatitis A y tomar el malarone. Lo suyo es ir al Centro de Vacunación Internacional y que ahi te informen bien.

Maleta

Para la maleta hay que tener en cuenta el tipo de viaje. La mitad del viaje es de trekking. Por nuestra parte nos llevamos todo el material: Tienda de campaña, sacos, esterilla incluso la comida para los 7 días. Facturamos una mochila de 70 litros y cada uno llevábamos una de 30 litros de equipaje de mano. El viaje es plan mochilero. Hay que tener en cuenta que en el viaje pasas de los bajo cero, en las noches de Simien, a 35 en el Danakil. Me llevé aun así la ropa justa. Un par de bastones, linterna frontal, la cámara, gps, cortavientos, tres capas de montaña (Térmica, polar y abrigo), pantalón corto, chanclas cangrejeras, botas de montaña, dos camisetas de manga corta, una de manga larga, dos pantalones, guantes, gorro, braga, tres mudas, tres pares de calcetines, unas mallas térmicas, botiquín y poco más.

Como ya comentaré. La comida para el trekking la llevamos desde España. Llevamos desayuno, comida y cena para todos los días de trekking, a razón de 2000 calorías por día. La comida la envasé al vacío y se quedó muy compacta y solo con unos 7 kilos de peso en total.

Botiquín:

-Cuchillo
-Mechero
-Cortaúñas
-Pinzas
-Tijeras
-Micropur Forte (Pastillas purificadoras de agua)
-Tapones para los oidos
-Vendas asépticas
-Esparadrapo
-Yodo
-Gel Hidroalcohólico (Lo que utilizaba constantemente para aseo de manos)
-Protector solar
-Protector labial
-Ebastel (Alergia)
-Voltarem (Dolores musculares)
-Augmentine (Antibiótico de amplio espectro)
-Ciprofloxacina (Antibiótico para infecciones estomacales)
-Fortasec (Diarrea)
-Buscapina (Dolores de barriga)
-Frenadol (Constipado)
-Paracetamol (te da la vida)
-Colirio con antibiótico (Infección en los ojos)
-Aciclovir (Herpes labial)
-Omeprazol (Protector estomacal)


Seguro de viaje

Yo llevaba el seguro de la federación de montaña además de un seguro específico para el viaje de Axa. Por un compañero mio, que tuvo un problema grave en el extranjero, lo recomiendo ya que responden bien aun a pesar de ser mas caros que los típicos de intermundial o iati.

Internet

Internet funciona regular y suelen capar redes sociales tipo whatsapp. Los aeropuertos tienen todos WIFi. Para tener Internet hay que registrar el móvil en la aduana a la llegada. Ellos se quedan con tu IMEI y entonces ya puedes usarlo en el país, como no lo hagas no funcionará la tarjeta SIM. Estas normas cambian constantemente así que informaros bien antes de ir. Una vez que lo tienes registrado compras una tarjeta sim. Lo suyo es esperarte a llegar a tu hotel y ahí preguntas y te la comprarán. En el aeropuerto se aprovechan y te cobran 12€ por la tarjeta cuando realmente valdrá como 2 euros. Dependiendo de las prisas que tengas pues decides. Una vez que tienes la tarjeta se compran una especie de cupones con los que recargas el móvil. El cupón lleva un numero que lo metes al móvil con un código y se recarga con la cantidad pagada. Estos cupones normalmente se lo dices al del hotel y te lo trae en un momento.


Preparación

El viaje lo he preparado usando internet. Lo he planificado en 5 meses y los principales medios que he usado son:

Tripadvisor Fórum: Aquí hay muchísima información de dudas, propuestas y rutas, es cuestión de buscar y perderse en el foro

Lonely Planet Forum: Al igual que el foro de Tripadvisor en este hay muchísima información muy útil.

Losviajeros: El foro de los viajeros siempre es útil.

Wikiloc: Para preparar los tracks de la ruta y cargarlos en el GPS Wikiloc es una mina.

Blogs: aquí tienes para aburrir, solo hay que ir mirando un blog e inconscientemente vas saltando de uno a otro buscando ideas.



DANAKIL

La subida al Erta Ale debe hacerse con grupo organizado. No se puede hacer por libre debido a lo inaccesible del lugar, así como por cuestiones de seguridad como hemos comentado antes.En nuestro caso hicimos el tour con World Sun Ethiopia. Nos aseguraban un grupo pequeño y el 4x4 para nosotros dos solos. La otra compañía grande que hay es ETT y en ningun momento me aseguraban eso y por lo que se lee en internet forma grupos numerosísimos. Nosotros el Daloll lo vimos con solo dos turistas más y al Erta Ale subimos un grupo de 15 y arriba no coincidimos con nadie. Pasada una hora si que llegó otro grupo más numeroso.

Contratamos el tour de 3 días/ 2 Noches que incluía la visita al volcán Daloll y sus puntos de interés cercanos, las montañas de sal, el lago de potasio, la mina de sal y caravanas de camellos, el lago Afrera y el Volcán Erta Ale.

Mucha gente duda si contratar el tour de 3 días o el de 4 días. A ver, a nosotros nos incluyeron el lago Afrera porque hicimos lo primero de todo el Daloll y entonces les encajaba bien. En mi opinión si el objetivo es hacer 4 días para dedicar uno de ellos al lago Afrera exclusivo no merece la pena. El lago está bien, está chulo flotar y tal pero las vistas de las salinas no son nada del otro mundo y yo, al menos, no gastaría un día entero del viaje en ir allí con la incomodidad que supone. Si os lo encajan en el el tour de 3 días como a nosotros pues eso que te llevas. Una cosa importante es que en el Danakil si o si te chupas muchas horas de coche, aunque hagas 4 días ya que del Erta Ale a Daloll hay una gran distancia. Si contratara el tour de 4 días sería para pasar un día más en la caldera del Erta Ale, World Sun Ethiopia lo está promocionando ahora y puede ser muy interesante.

La época para ir. Esto es muy importante. El Danakil es la región más caliente del planeta y hace un calor extremo. Nosotros fuimos en la época fría y por el día se alcanzaban los 35 grados pero por la noche bajaba a unos cómodos 25. La época para ir al Danakil es de Noviembre a Febrero. Fuera de esas fechas se superan los 40 grados por la mañana, alcanzando los 50 y no baja 35 por la noche. Lo que hace muy peligroso el andar y muy difícil disfrutar de paisajes como el Daloll ,donde además de calor hay un intensísimo olor a azufre o la caminata al Erta Ale puede ser fatal. Los touroperadores siempre van a llevar turistas aunque hagan 60 grados, allí si hay dinero se hace pero cuidado porque puede ser una auténtica pesadilla hacerlo con calor. Os dejo el enlace al diario de un usuario del foro que fue en Julio, juzgar vosotros mismo si es buena idea ir fuera de época al Danakil Diario de Angelmog

El precio por persona fue de 340€ con todoterreno exclusivo para dos personas. Se puede sacar mucho más barato pero yo pedía unos mínimos y además quería llevarlo atado desde España. Por nuestra parte recomendar World Sun Ethiopia. Muy buena comunicación y salió todo redondo.

SIMIENS

Tras el danakil el otro objetivo era un trekking por las Simien. Queríamos conocer tanto las tierras altas como las bajas. Normalmente la gente solo va a las tierras altas y es un error. El trekking por las tierras bajas es totalmente recomendable, un impacto cultural brutal con una riqueza paisajística que crea un contraste con las tierras altas que hace uno de los trekking más completos que he hecho. Es curioso pero el paisaje resulta más alpino desde las tierras bajas que desde las altas. Cuando caminas por arriba de las Simien no se ven alturas, es un macizo muy antiguo y todo está al mismo nivel. Es cuando vas a las tierras bajas es cuando estás ante el perfil escarpado de las Simien.

Hicimos un trekking de 7 días y 6 noches, aunque reales son cinco días ya que el primero y el último apenas se anda. El trekking lo considero de dificultad moderada. No ya por la exigencia física si no por la ausencia de infraestructura y la dificultad para la higiene mínima. Ademas de por el hecho de pasar por zonas de elevada pobreza que suma un impacto cultural importante. Desde el punto de vista físico solo hay dos etapas exigentes, la 3 y la 4. Aun así no existe en ningún momento pasos difíciles aunque hay que resaltar que el trekking discurre por una zona donde el rescate puede ser verdaderamente difícil. Existe posibilidad de mal de altura aunque al dormir por debajo de los 4000 metros esta probabilidad es menor. La altura aumenta la dificultad en las subidas como pueden ser la de Bwahit o el Inatye.

El trekking corre por el parque natural de las montañas Simien, patrimonio de la humanidad. Es importante llevar las cosas organizadas de antemano si uno no quiere perder un día en Debark haciendo los papeleos y ser acosado por medio pueblo. Debark es un pueblo precario en donde se encuentran las oficinas, si uno va por libre tendrá que pagar allí los permisos y contratar obligatoriamente un scout. Es posible que te obliguen a contratar guía. El acoso al turista independiente es muy frecuente en Debark.

Por nuestra parte organizamos el trekking con un mediador simienmountainstour.com/ Fuimos con todo el material, incluida comida liofilizada de "Expedition foods" para 7 días. Tienda de campaña, esterillas y sacos de dormir, todo de invierno ya que las tres primeras noches se alcanzan temperaturas bajo cero. El agua la potabilizamos y siempre hay disponibilidad de agua, excepto en el campamento de Mekarebya.

Os dejo el menú diario que llevabamos:

Desayuno: Muesli con chocolate
Comida: 2 Barritas Energy Fig y un snack Jerky
Cena: El plato fuerte. Expedition Foods

Son 2000 calorías diarias, vas bien con esa dieta. Lo decidimos así porque no queríamos contratar cocinero. Contratar cocinero implica: Cocinero, ayudante de cocinero y un mulero más con su mula. Además del incremento en el precio he leído varios relatos de diarreas del viajero en el trekking de las Simien. Yo para la comida y el agua en sitios subdesarrollados soy muy paranoico. Sigo el lema "Boil it, cook it, peel it, or forget it" ("Hiérvelo, cocínalo, pélalo u olvídalo") como si fuera la ley universal.

Debo reconocer que hablamos con gente durante el trekking que hablaban muy bien de los cocineros y la comida, pero también es cierto que hablamos con otros chavales y uno de ellos llevaba con diarrea del viajero tres días. Al ir con mulero el peso no es un problema así que no nos lo pensamos dos veces en lo que respecta a llevarnos nuestra comida. Es importante saber que si uno no lleva cocinero debe pedir llevar consigo una bombona con hornillo para hervir agua. Uno mismo debe ser el que se hierva el agua y el que se encargue del sumistro y potabilización del agua. Cuando uno va con cocinero todo eso lo hace el ayudante de cocinero. Al no llevar cocinero no llevas mesas ni nadie te espera con el desayuno hecho. Estamos en África no he venido a comer de mesa puesta y no se me van a caer los anillos por ir a por agua al río... Por mi parte volvería a hacerlo así sin duda. Cero diarreas en todo el viaje.

Nuestra idea era contratar el obligado scout y el mulero, así como un guía para comunicarse con el mulero y, por si tuviéramos alguna eventualidad, poder solventarla sin la dificultad del idioma. Especificamos que no queríamos que el guía estuviese todo el rato con nosotros. Llevabamos gps y nos gusta ir a nuestra bola. Así, el guía nos acompañó la mitad del trekking. La primera parte nos esperaba en el campamento con el mulero,y la otra mitad (las tierras bajas) al no haber vias alternativas nos acompañaba pero con su distancia. Muy bien por esa parte la verdad.

El scout va contigo si o si y además duerme al raso vigilando la tienda de campaña. El guía, el mulero y el scout tienen su propia comida. El problema es la equipación del scout que suele ser altamente precaria por lo que aseguraros que el hombre dispone de material mínimo para la expedición. Nos costó 800€ para dos personas con traslado del aeropuerto de Gondar al inicio del trekking y de Adiarkay a Gondar. Nuevamente esto se puede conseguir muchísimo más barato, seguramente por la mitad de dinero pero implica gestionarlo allí. Por email me lo llegaron a ofrecer por 600€ pero busque referencias de la persona y no me dio seguridad. Nosotros queriendo aprovechar el tiempo y queriendo evitar el acoso que hacen al viajero independiente optamos por llevarlo hablado desde España.


Paso a las etapas. Recordar que las iba escribiendo al finalizar el día.

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A las 19:30 ha salido puntual el avión de Ethiopian Airlines con destino Addis Abeba con escala en Roma. De Roma a Addis son casi 6 horas que he pasado durmiendo. El avión de Ethiopian bastante bien, se veía nuevo aunque al ser toda la tapicería verde le da un toque casposillo.

Al llegar a Addis ha ido todo rapidísimo. La idea es ir a Mekele en avión. Salía uno a las 10:45 y otro a las 12:20. Como llegábamos a las 6:45 no me quise arriesgar y cogí el segundo. Pues el avión aterrizó a las 7 y en una hora estábamos ya fuera del aeropuerto, con el visado y la tarjeta sim para el móvil. Lo de la tarjeta sim yo creo que nos han timado un poco por estar en el aeropuerto. No hay tienda de la compañía teléfono y un tío de un stand de un hotel nos lo ha gestionado, nos ha cobrado 12€ por la tarjeta que fijo que no vale ni un tercio. Aun así iba avisado de eso y la alternativa es meterte en Addis Abeba y con el avión a las 12:20 pasando, lo suyo habría sido esperarnos a llegar a Mekele y ver por cuánto nos lo hacía el del hotel. El móvil te lo registran en aduana y toman nota del IMEI para evitar compraventas de móviles.

Paseando por los alrededores del aeropuerto sorprende que la gente no te acose por ser turista, el típico cansino del taxi y poco más. Muchos etíopes esperando el bus y vestidos de las formas más variopintas, musulmanas con velo o burka y ortodoxos con una bata blanca y un bastón. Nos dirigimos a las terminal 1, la de los vuelos nacionales. La maleta facturada se supone que la recogemos en Mekele (ya no sé cuántos avemarías llevo para que así sea). Haciendo tiempo nos metemos en internet, el aeropuerto tiene capado WhatsApp y hay que conectarse a través de vpn. Somos los únicos blancos en la terminal junto con algún chino despistado. Parece que china está metiendo dinero en Etiopia, las obras del aeropuerto aparecen patrocinadas por china y hasta los carteles aparecen en chino.

A las 12:20 puntual sale nuestro avión de hélices para Mekele. Desde lo alto Addis Abeba se ve una ciudad bastante ordenada. El paisaje hasta Mekelle principalmente ha sido sobre una zona escarpada totalmente marrón. En una llanura se encuentra Mekele. Llegamos en hora y encima mi mochila aparece la segunda!

Al llegar se supone que nos recogía el de World Sun Ethiopia. Al salir hay dos tíos de la empresa ETT, cuando le decimos que vamos con World Sun, nos dicen que vayamos con ellos que nos llevan. No me fío un pelo porque he leído más de una historia donde se hacen pasar por otra empresa para quedarse contigo. Llamo al de World Sun y me dice que sí, que nos vayamos con ellos. Llegamos a la oficina y ahí está con el que he hablado por teléfono. Muy majo, nos explica todo y nos dice que primero haremos el volcán Dalol y el plato fuerte para pasado mañana. 335€ por persona, coche para nosotros solos por el tour de 3 días/ 2 noches. Seguramente se pueda encontrar más barato pero quería llevarlo atado para evitar sorpresas.

Tras pagar el chico nos llama un tuctuc, es una moto con carrocería minúscula. Esta todo Etiopía lleno de eso. Llegamos al hotel, Atse Yohannes, nos sale un botones a cogernos las cosas y todo. Aquí somos la jet set. Es el segundo mejor hotel de Mekele y eso que la habitación vale 45€... La habitación esta genial y al hotel cero pegas. Salvo que el wifi no llega a la habitación.

Tras dejar las cosas bajamos al bar del hotel. La terraza da a una glorieta decadente presidida por una antena enorme. Mola porque no para de pasar gente. Caballos, gente arregladísima, pobres en harapos, religiosos con la túnica típica y el callao...


Pedimos dos cervezas y para comer unos espaguetis con verdura y un plato que se llama Bozena Shero, es una cazuela con una salsa picante con alubias y carne que se come con una masa que llaman Injera. Aquí todo se come con Injera, a simple vista parece un crepe pero cuando lo pruebas es totalmente opuesto al sabor que esperas del crepe. Tiene un sabor amargo que se hace bastante pesado, el truco es coger un poco de injera y mojarla en la salsa pero como te pases de injera el sabor amargo predomina y da un poco de angustilla. Todo con 4 cervezas menos de 7€.

Tras comer nos vamos a dar una vuelta por el pueblo. Ni un turista, somos los únicos por la calle. Nos miran pero no nos dicen nada, salvo un par de excepciones pasan de nosotros. El pueblo no tiene nada más allá del impacto cultural de ver el funcionamiento de la gente. Pasamos por una iglesia, un centro comercial postapocalíptico, edificio con palos de madera de andamios, se venden gallinas, los religiosos se mueven de un lado a otra, gente vendiendo qat (hierba estimulante que se consume en el cuerno), y tráfico de tuctuc.


Volvemos al hotel y tras preparar las mochilas para mañana y hacer tiempo nos vamos a cenar a un bar que se supone tocan música y bailan. El bar está lleno de locales a excepción de una mesa de guiris que se van al poco. Solo sirven carne, conseguimos pedir verdura hervida y como hay que pedir carne nos pone un cuarto, luego al ver la cuenta resulta que era oveja. La comida no está mal, la carne la preparan delante tuyo aun así esto es un acto de fe. Al poco comienzan a tocar. La crítica en tripadvisor es que la música la ponen muy alta y así es, no se puede ni hablar. Tocan una canción con bajo, guitarra, teclado y lira, sale un hombre a cantar y luego 6 bailarines que hacen un baile típico muy chulo. Aquí el baile típico es mover los hombros espasmódicamente.


Después del baile nos vamos recorriendo calles sin iluminación ninguna y llenas de socavones. Hay ambientazo ya que Mekele tiene su universidad y se ve mucha gente joven. Mañana toca madrugón. A las 5 de la mañana pasan a recogernos así que poco más, caemos rendidos.

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A las 4:15 ya estaba sonando el despertador. El hotel está cerca de una iglesia y al ser sábado se han tirado toda la noche rezando por megafonía. Entre el cansancio y los tapones no te enteras.
Tras comer algunas galletas hemos dejado la mochila grande en la recepción del hotel y nos han recogido puntuales a las 5. La ruta nos la han cambiado, hoy se supone que íbamos al volcán pero en vez de eso vamos a Dalol. Aquí van modificado la ruta según les convenga ya que se necesitan mínimo dos 4x4 para visitar Dalol y el Erta Ale.


El 4x4 es para nosotros dos solos durante los tres días que vamos a estar. Pasamos por un pueblo, Abala, y se nos une otro 4x4 con dos turistas, también de World Sun Ethiopia. Tras recoger a los turistas salimos dirección al Dalol. De Abala a Dalol hay 3 horas. La carretera va descendiendo pasando por aldeas sacadas de anuncios de UNICEF. En esta zona vive la tribu llamada Afar. Viven en una especie de cabañas hechas de palos, algunos las cubren de lonas y otros directamente con más palos. Ahí viven, se ve salir humo de cada cabaña y andando por la carretera con animales. Es incomprensible como viven porque no se ve agricultura ni agua, nada más que animales y con el agua deben tener un problemón. A medio camino paramos para desayunar en un pueblo más grande, Berhale. Aquí se ve más gente pero no deja de ser todo construcciones de madera. Pasamos a un "bar" donde nos ponen huevos revueltos y te. El aseo es un agujero en el suelo, cubierto por una lona de ACNUR. Nos comemos el huevo con crepe y después de un rato seguimos el camino.

Llegamos a HamedEla, se encuentra en el inicio de una llanura infinita. Aquí se acaba la carretera asfaltada y es donde hay que recoger a los guardas de seguridad. El conductor está un rato hablando con ellos hasta que finalmente se une un chaval joven y un hombre con su kalashnikov y con los dientes afilados. Aquí acostumbran a morder una especie de raíz que se pasan con ansia entre los dientes hasta que, con el paso del tiempo, van tomando forma afilada. Los dos guardias se suben a un 4x4 y los otros dos turistas se suben al nuestro. El tema de llevar guardias con fusil responde por un lado a una forma de ganar dinero por parte de los Afar y por otro lado a un problema de seguridad real. En esta zona ha habido tres atentados contra turistas, en 2007 y en 2012 y 2017. Está en la frontera con Eritrea y supongo que las tensiones vividas entre estos dos países y un grupo independentista de la región de Afar tendrán algo que ver. Después de realizar el viaje nos enteramos que cinco días después de estar nosotros mataron a un turista alemán en la subida al Erta Ale, por lo que el riesgo es más que real.


Continuamos el camino. Aquí el paisaje es muy diferente, es como ir por el fondo de un mar seco, al fin y al cabo eso es lo que es. Nos movemos por una llanura de arena curtida, circulamos un rato directamente por sal, vadeando el lago salado. El vadeo no debe ser muy seguro porque el conductor se ha agarrado a la estampita de cristo que lleva en el salpicadero hasta que al finalmente ha vadeado el lago. Después del lago seguimos por la llanura. Es curioso cómo te la juega la vista con la perspectiva, íbamos dirección a unas montañas, se veían altas y lejanas hasta que a los pocos minutos estábamos en las supuestas montañas que resultaban ser unos montículos no muy grandes.


Finalmente llegamos a la zona del Dalol. El Dalol es un volcán que se encuentra activo, en este caso no expulsa lava si no que la lava se encuentra muy cerca del suelo haciendo que el agua de lluvia se filtre y vuelva a la superficie creando lagos de azufre y sal con caprichosas formas y colores saturados. Amarillos, verde, rojo, marrón... Debe ser lo más parecido a Venus en la Tierra. El olor a azufre es bastante fuerte y según nos adentramos se hace cada vez más intenso, picando garganta y ojos y haciendo que se caiga el moquillo. De todos modos el paisaje puede más que el olor a huevo podrido. Pasamos a una zona que cuando llueve se inunda, hay un lago de azufre en medio con puntos que expulsan agua hirviendo y el suelo se ve como tapizado de amarillo, el efecto que hace la sal cristalizando con el azufre es lo más bonito. Lo vemos solo los dos turistas y el scout armado por lo que nos tomamos el tiempo para recorrerlo aunque el azufre se empeñe en echarnos.




Tras una hora volvemos al 4x4. Hace calor, rondará los 35 grados, pero como hace viento se aguanta bien. He pasado días peores en Murcia pero de lejos. Tras ver el Dalol nos hemos dirigido a unas montañas de sal que hay al lado. A pesar de ser de sal son negras y la erosión ha creado unos cañones y pináculos que es lo que más llama la atención.


De las montañas hemos ido a las caravanas de camellos. Antes de las caravanas hemos parado en un lago considerable de agua negra que se veía hirviendo. Hemos bajado a la orilla y el guía ha cogido y ha metido la mano en el agua para nuestra sorpresa. Nos ha explicado que es un lago de potasio, por eso se ve negro y rojizo y las partes del lago que se ven verdes y amarillas son azufre y esas no se tocan. Nos ha invitado a tocar el "agua" y resulta que es un líquido algo caliente y totalmente aceitoso. Nos ha explicado que la gente se lo pone en la piel por sus propiedades, cómo no!

Después del lago hemos continuado al lago Karum. Al poco llegamos a las caravanas de camellos. Es una zona donde todo el suelo es sal, los trabajadores se dedican a extraer sal y hacer bloques con ellos para cargarlos en los camellos y al atardecer ir con la sal hasta HamedEla, como hemos llegado a las 13 los vemos trabajando y cargando los camellos, para ver los camellos en caravana hay que esperarse al atardecer. Como nos han cambiado la ruta no nos quedamos al atardecer. Hemos visto varias caravanas por el camino pero lo suyo supongo que será verlo al atardecer cruzando el lago. Lo bueno es que dormimos en el lago Afrera y mañana podremos bañarnos allí. El lago Afrera normalmente solo lo incluyen en los tour de 4 días.





Después de estar un rato viendo a los camellos y trabajadores vamos al lago. El 4x4 badea varias veces hasta aparcar en un salar a orillas del lago. El escenario es muy bonito. Al rato me doy cuenta que el nivel del agua está subiendo un montón. A saberse porque pero el 4x4 que había aparcado en la sal termina rodeado de agua.



Del lago volvemos a Berhale. Nuevamente entramos al sitio donde desayunamos y nos ponen un plato de macarrones con tomate. Al terminar de comer nos separamos de los otros dos turistas. Nosotros vamos a dormir en un pueblo que se encuentra cerca de la carretera al Erta Ale, en un lago salado llamado Afrera. El pueblo está a tomar viento. 4 horas... Si se quiere ver el Erta Ale y Daloll no queda otra que pegarte una paliza de coche ya que están cada uno en una punta de la depresión. Al menos mañana y pasado haremos menos coche. Entre Berhale y Afrera el camino serpentea entre montañas con el paisaje dominado por vegetación baja y aldeas por las que pasamos mientras los niños que nos ven se les va la vida por saludarnos. Pasamos por el pueblo de primera hora de la mañana, Abala, ahí el conductor para, se baja, abre el capó y saca el filtro delante coche. Aparece un crío de 8 años y entre él y su padre lo limpian con aire a presión. Después de limpiarlo el conductor le da 10BIRR (30 céntimos ) y el niño se viene a nosotros a pedirnos lápices, chocolate o pelotas.

Pasado el pueblo la carretera continúa por una explanada volcánica de lava petrificada con volcanes y calderas alrededor. Anocheciendo nos cruzamos con un zorro, el zorro de Etiopía es endémico del país y no es tan común como en España.

Llegamos a Afrera ya de noche. En Afrera nos encontramos una especie de campamento con camas al aire libre donde se duerme. Son somieres de madera con piel de cabra, nos dan un colchón pero nos hemos traído las esterillas ya que esto muy limpio no parece. Todo está a oscuras y hay que ir con el frontal. Nos ponen la cena junto con cuatro franceses de discutible educación, dos alemanes y dos españoles. Nos ponen una cena más que escasa, sopa con verdura hervida, así que pasado un rato sacamos el chorizo y, aprovechando el pan, compensamos la cena.

Preparamos la cama, mareamos un poco y a las 21:30 nos acostamos al aire libre en los somieres estos que parecemos la tumba de los reyes católicos. Mañana a ver cómo es el entorno, se supone que estamos a la orilla de un lago pero de noche no se ve nada.

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