VIAJE
12 dias (1561 kms + 3 horas ferry)
Tirana (1h ctra) Kruja (alojamiento) (1h30m ctra) Shkodra (1h ctra+2h ctra montaña no asfaltada) Valle del Teth (alojamiento) (1h ctra+2h ctra montaña no asfaltada) Shkodra (alojamiento) (2h ctra) Lago Koman Ferry (3h navegación) Fierze (45m ctra) Frontera Kosovo (45m ctra) Monasterio Decani (1'5h ctra) Prizren (alojamiento) (20m ctra) Frontera Kosovo (2h 45m ctra) Tirana (alojamiento) (1h45m ctra) Monasterio Ardenica (3h ctra) Gjirokastra (alojamiento) (2h30m ctra) Ojo Azul (Syri i Kalter) (1h ctra) PN Butrinto (3h ctra) PN Llogara (alojamiento) (2h30m ctra) Berat (alojamiento) (2h30m ctra) Frontera Macedonia (45m ctra) Ohrid/PN Galicica (alojamiento) (45m ctra) Frontera Macedonia (2h ctra) Tirana (alojamiento)
FECHA:
18 al 30/9/17
Fin de la temporada alta con un volumen de turismo bajo. El Valle del Theth, lugar muy concurrido de turismo de montaña, estaba tranquilo y se podía recorrer sin casi ver gente, lo cual es difícil en verano. En sitios más turísticos como Ohrid y Butrinto todavía había bastante gente, por lo que en pleno verano debe estar bastante apretao.
El tiempo fue bueno prácticamente todo el viaje, sin calores ni fríos extremos. En la costa la temperatura era más calurosa que en las montañas, donde había que ponerse algo al anochecer, y aunque no torrenciales, sí hubo lluvia a rachas, aunque por suerte, no nos chafó ninguna visita/paseo. Aún así, es conveniente un chubasquero en la maleta.
ALOJAMIENTOS
1.- Kruja: Hotel Panorama. http://hotelpanoramakruje.com/: Buen hotel y bien valorado. Buenas vistas, habitaciones modernas, equipadas, cómodas, amplias y limpias. Buen restaurante.
2.- Valle del Theth. Bujtina Harusha. https://es-es.facebook.com/HarushaFamily/: Buen alojamiento. Habitaciones de madera, sencillas y sin lujos, pero limpias. La atención de la familia es cálida, y las comidas caseras que sirven, hacen recuperar sabores olvidados. Los pasteles que elabora la señora, madre de 9 hijos, son deliciosos. Dos chavales de la familia, hacen también transporte desde Shkoder hasta el valle, en los obligados 4X4 para el camino de piedras por las montañas.
3.- Shkodra (Shkoder). Hotel Tradita. http://www.hoteltradita.com/: Hotel en una antigua mansión/residencia restaurada. Las habitaciones son rústicas y anticuadas, pero limpias y equipadas. La habitación que me tocó en el patio central, era oscura porque solo tenía una ventana bajo los peldaños de la escalera que subía al piso superior, que mantuve tapada para no tener que estar viendo suelas de zapatos.
4.- Prizren. Hotel Centrum. http://www.hotelcentrumprizren.com/: En el centro a dos pasos del bulevard del río lleno de terrazas, rodeado de bares de música y copas, y con recepcionista armario kosovar 2X2 rapado al cero, facciones rudas y sudadera con capucha. Fue amable, pero no dan ganas de molestarle para pedir papel higiénico. La estancia es moderna y está bien, pero estaba demasiado caldeada. Mi habitación daba a los patios de las viviendas de enfrente, el primero de los cuales había sido sepultado por los escombros de un edificio contiguo derrumbado.
5.- Tirana. Hotel Lot. http://hotel-lot.com/: Hotel de esos a los que denominan "boutique hotel", con cariátides en la fachada y piano de cola en el vestíbulo. Tiene buena ubicación, a escasos 10 minutos de la plaza Skanderbeg o del nuevo bazar en el casco antiguo de la ciudad, aunque el hotel, al que se accede por un discreto sotoportego en una avenida, queda disparatadamente incrustado entre edificios comunistas con desconchones y antiguas casas bajas rurales con huertos. Las habitaciones son de 10 y el personal es atento.
6.- Gjirokastra (Gjirokaster). Hotel Argjiro http://www.hotelargjiro.al/?lang=en: en una de las empedradas callejuelas del casco viejo de la pintoresca Gjirokastra, a 15 minutos de subida al castillo (Kalaja). Vistas a los tejados de pizarra del pueblo, y buenas habitaciones.
8.- Berat. Hotel Mangalemi. http://www.mangalemihotel.com/: En el casco viejo otomano de Berat. Atención amable y con un futbolero gerente que habla perfecto español. Está en la calle de subida a la fortaleza, en uno de los 3 cascos históricos habitados de la ciudad, y a apenas diez minutos a pie del bullicioso paseo peatonal del río. Perfectamente integrado en el nucleo de casas tradicionales otomanas del barrio, el Mangalemi tiene un buen restaurante en la acogedora azotea del hotel. Las habitaciones no son lujosas, pero son muy correctas.
9.- Ohrid. Hotel Tino. http://www.hoteltino.com.mk/: En el paseo marítimo del lago, es un hotel feo de esos que uno se encuentra clonados por las costas. Mi habitación en la parte trasera era normalilla pero amplia y con un pequeño balcón. Ni fu ni fa, un sitio para roncar.
ALBANIA
Una cita
Winston Churchill: “los Balcanes producen más historia de la que pueden consumir".
Nombre oficial
Shqiperia
Nombre épico
La Tierra de las águilas
Nombre incorrecto
Halvania
Idioma
Albanés. Lengua indoeuropea con un par de dialectos inteligibles entre sí, el Tosco en el sur y el Guego en el norte. Fuera del país, debido a la emigración de albaneses entre los siglos XIV y XVII, se habla el dialecto Arberesci en el sur de Italia y Sicilia, y el Arvanita en el Peloponeso griego y algunas islas del Egeo.
Moneda
Lek, dividido en 100 qindarkas (céntimos). A Octubre del 2017, el cambio estaba a 133'70 Lek por Euro.
Código telefónico internacional
+ 355
Electricidad
220 V y mismo enchufe que España.
Huso horario
Hora central europea UTC+1, o sea la spanish peninsular
Población
Sobre unos 2.900.000 habitantes (Galicia tiene unos 2.700.000). De ellos, 765 mil viven en el área metropolitana deTirana, la capital.
Coste de la vida
Aproximadamente un 35-40% más barato que España. La verdad es que los Leks cunden bastante y no hace falta cambiar mucho dinero. Dejo una página que muestra algunos precios de productos por países, para poder hacerse una idea de los albanos. https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Albania
Himno nacional
Himni i Flamurit (Himno a la bandera) de 1880, con música del compositor rumano Porumbescu, y letra del poeta albanés Stavre Drenova. En 1912, el año de la independencia del país, se convirtió en el himno nacional.
Bandera
De aires bizantinos, tiene origen en un estandarte alzado contra los turcos por el omnipresente heroe Skanderbeg, siempre representado en las estatuas con cara de muy mala leche. El emblema presenta un águila negra de dos cabezas sobre fondo rojo.
Fiesta nacional
28 de noviembre, día de la independencia. En esa fecha del año 1912, se declaró el Valiato (lo que vendría a ser una antigua provincia del imperio otomano) de Albania, independizándose de los turcos.
Forma de gobierno
República parlamentaria, basada en la Constitución de 1994. Su jefe de estado, es un presidente elegido por el parlamento cada 5 años. El actual es Ilir Meta, del partido socialdemócrata MSI (Movimiento socialista por la integración), una escisión del Partido Socialista.
Fuerzas armadas
Integradas en la OTAN desde el 2009, cuentan con un ejército de 8500 soldados, una fuerza naval de unos 2500 efectivos, y unas fuerzas aéreas con unos 1400 militares. En las últimas décadas, han participado bajo mando de la OTAN en misiones en Bosnia, Chad, Irak, Afganistán o Kosovo.
Economía
Uno de los paises menos desarrollados de la UE, Albania tiene una renta per cápita anual de unos 3.700 euros, el sueldo medio mensual no llega a los 400 euros, y el crecimiento en el 2016 según el Banco Mundial fue del 3’2%.
La economía se basa principalmente en la agricultura. Hay industria de cemento, químicos, y exporta oro, cobre y bauxita. Hace pocos años, encontraron una gran reserva de petróleo y gas en el norte del país. Una fuente fundamental de su economía, son las divisas que ingresan los emigrantes, -un tercio de la población-, y que en la última década supuso la entrada al país de 7 mil millones de euros.
Las principales inversiones extranjeras en Albania, proceden de Italia, Grecia, Alemania, China y Turquia.
El turismo, un 7% del PIB del país, está apenas arrancando, aunque el gobierno intuyendo lo que el sector puede aportar a la economía del país, redujo el IVA en el 2016 del 20 al 6%
Tradiciones/Costumbres
1.- La Ley de Kanun es un conjunto de normas orales originadas en las tribus de la antiguedad, que regulaban todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada de las personas, dictando las reglas comunitarias de los clanes y familias del país, principalmente en las aisladas zonas rurales del norte y del centro de Albania. Esta "legislación" codificada en el siglo XV, se transcribió por primera vez en el año 1874, dando lugar a un total de 12 libros.
De entre toda esa reglamentación al margen del estado, la norma más truculenta es la de la deuda de sangre, la "Gjakmarrja" albanesa, recogida en el artículo 128 del Kanun de Lek Dukagjini, "La sangre no queda nunca sin vengar", regla que otorga el derecho a una familia, a matar a cualquier varón de otra familia que haya atentado contra un miembro de la suya.
Posiblemente hoy en día La ley del Kanun sea residual en comparación con lo que debió ser en un pasado no muy lejano, pero sigue existiendo, sobre todo en el norte del país. De hecho, se pueden encontrar artículos recientes en la prensa internacional, en los que se habla del resurgimiento de la Ley del Kanun tras la caida de la dictadura, -periodo en el que el código estaba totalmente prohibido-, debido a un vacío de autoridad institucional y sobre todo, al caos absoluto del país tras el derrumbe financiero de 1997 que colapsó Albania. A partir de entonces, se reavivaron muchos casos de venganza paralizados durante las cuatro décadas de dictadura comunista, al amparo de otra norma del Kanun de Dukagjini, la 134: "La cadena de sangre y los grados de parentesco, se prolongan hasta el infinito". Por esa regla, se han producido venganzas familiares 80 años después de la afrenta que originó la deuda de sangre.
Aunque es un asunto difícil de cuantificar, según estudios de organizaciones como Justicia y Paz o Cáritas, entre 2006 y 2008 solo en el distrito de Shkoder hubo 45 asesinatos por la “Gjakmarrja”. El Congreso de Misioneros para la reconciliación, dedicado a mediar entre familias afectadas, cifró en el 2009, en 9800 las personas muertas desde 1991, y en 1450 familias y 800 niños sin poder salir de sus casas. En 2012 se contabilizaron 138 familias, -84 en Shkoder-, recluidas en sus viviendas porque para el Kanun la casas son inviolables, según está escrito en su artículo 96, "La casa del albanés es de Dios y del huesped". Obviamente, las cifras oficiales son otras, porque Albania está en proceso de ingreso en la UE, y se supone que no hay cabida para códigos medievales. Para las autoridades, las muertes por el ojo x ojo pasaron de 45 en 1998 a 1 en el 2009, y el número de familias recluidas andaría por las 130.
La novela “Abril quebrado” del escritor albano más internacional, Ismail Kadare, premio Príncipe de Asturias de las letras en 2009, cuenta la historia de las refriegas entre dos familias por la “deuda de sangre” de la Ley de Kanun.
2.- Las vírgenes juradas: La misma Ley del Kanun de Dukagjini origina otra de esas tradiciones perdidas en el tiempo, las vírgenes juradas de las montañas albanesas, mujeres que tras jurar preservar la virginidad de por vida a cambio de ser hombres, se rapaban el cabello y vestían ropa masculina para convertirse en varones, al extinguirse los hombres en la familia "por la razón que fuese" o simplemente, para “tener los mismos derechos que ellos". El concepto que tiene la ley de Kanun de la mujer es: “Una mujer es un saco hecho para aguantar”.
La joven fotógrafa búlgara, alemana de adopción, Pepa Hristova, hizo varias exposiciones internacionales y publicó en el 2013 un libro-book de fotografías sobre las vírgenes juradas: http://www.pepahristova.com/sworn-virgins/1/
3.- El patriarcado es aún "costumbre" arraigada en buena parte de la sociedad albanesa. Quizás algo tenga que ver los cuatro siglos y medio de pasado musulman, el caracter rural del país o la Ley del Kanun. Como ejemplos, una joven veinteañera, políglota, licenciada en Historia, y occidentalizada, a la que su padre le llevaba presentados siete candidatos a marido; o un incoherente estalinista sesentón, concertadamente casado con su mujer, que nos corroboró lo habitual de esta práctica en su época, explicándonos que una vez consumado el matrimonio, la recién casada al pasar a pertenecer a la familia del marido, debía coger los bártulos y marcharse a vivir con el a su casa familiar. Aún hoy en la Albania profunda, no se si como rescoldo folclórico o como aviso de la vigencia de la Ley de Kanun, el padre de la hija regala una bala al yerno el día de la boda, por si se "mancilla el honor familiar".
4.- Las cafeterías: Es constatable caminando por las calles del país, la cultura del café y la socialización en las cafeterías. Cientos de ellas pueblan cualquier núcleo habitado, y es notoria en todo pueblo o ciudad, la sucesión de terrazas llenas de gente tomando cafe con un vaso de agua al lado. Lo incongruente aparece cuando en la mayoría de lugares, -no todos-, a las 7 u 8 de la tarde algo que no cuadra llama poderosamente la atención: el 99% de los que están sentados en las terrazas, son hombres. Los cafés son excelentes.
5.- Las apuestas: aunque el apostar sea patrimonio de la humanidad, a los albaneses les encanta. Casas y bares de apuestas Bet, Loto, Loto Sport, 888, etc, etc, hay a montones, con su chorro de teles retransmitiendo todo deporte susceptible de arriesgar unos cuantos leks, mientras se empina el codo o se saborea un expreso.
6.- El sí albano: a semejanza de la India o Bulgaria, choca ver su gesto de asentimiento balanceando lateralmente la cabeza.
Religión
Tras la esperpéntica dictadura estalinista de Hoxha que declaró a Albania como estado ateo, en la actualidad está constituida como un estado laico. En un censo del 2011, alrededor del 57% se manifestaron musulmanes, un 10% católicos, el 7% ortodoxos, un 2'5% ateos, otro 2% bektashies (musulmanes místicos), un 5'5% creyentes sin más, y un 16% no dijeron ni mu. A día de hoy, el censo de musulmanes ha subido a un 70% más o menos.
Superficie
28.738 km2 (Galicia tiene unos 29.500). Desde el paso fronterizo con Grecia en Konispol en el límite sur, hasta el paso fronterizo con Montenegro en el extremo norte, hay unos 485 kms por carretera. Por su parte más ancha, desde Vlore en el Estrecho de Otranto al oeste, hasta el paso fronterizo con Grecia de Kapshtice en el este, hay por carretera unos 270 kms, aunque hay que decir, que se ha de dar un buen rodeo a las montañas de la Albania central.
Vecindario
Albania es limítrofe con 4 paises; con Grecia a lo largo de 282 kms; con Montenegro comparte 172 kms; con Macedonia unos 151 kms; y con Kosovo/Serbia, más o menos 115 kms.
Geografía
Situada en la península de los Balcanes y con una longitud de costa de 362 kms bañada por el Adriático y el Jónico, con línea divisoria en el Estrecho de Otranto, tiene a Italia a 72 kms de distancia en ese punto. Más cerca aún está la isla griega de Corfú que, por su parte norte, solo está separada de la costa albanesa por 1’5 kms de aguas del estrecho de mismo nombre.
El relieve del país presenta básicamente dos partes fisiográficas muy diferenciadas, una que representa más del 70%, es terreno accidentado y montañoso, con una cadena que se extiende a lo largo del territorio de norte a sur. La otra al oeste pegada a la costa, son las tierras bajas, llanuras litorales o vegas con zonas pantanosas y humedales, a las que van a parar los sedimentos de los ríos que bajan por los valles que se extienden desde las cordilleras: los Alpes albaneses, coletazos de los Dináricos que se extienden hacia el norte; las montañas Korab en el este que conforman las tierran centrales y son por lo general de menos altitud; y las montañas Pindus que entran por Grecia desde el sur. Entre esta dos franjas, se podría incrustar como una loncha una tercera, que sería la Albania Central, el área más benigna con terreno menos agreste y más fértil, conformada por llanuras y mesetas más amables, y donde se concentra la mayor parte de la población.
El país tiene porciones de tres grandes lagos, un tercio del Shkodra que comparte por el norte con Montenegro; otro tercio del Ohrid, que comparte con Macedonia al este; y una quinta parte del Lago Prespa, que comparte con Grecia y Macedonia, también al oriente.
En cuanto a los ríos, los dos principales que fluyen desde el este a la costa en el oeste, son el Drin en el norte, que suma las aguas del Drin blanco y del Drin negro que se unen en la población de Kukes, y el Vjosa en el sur.
Parques Nacionales
El país tiene en total 13 Parques nacionales, además de alguna reserva natural y algún área protegida, repartidos a lo largo y ancho de su territorio. Durante el viaje visitamos, además del PN Galicica macedonio, tres de ellos: PN Llogora, PN Valle del Theth, y el PN de Butrinto. Link: Parques Nacionales de Albania
Clima
El clima es mediterráneo en el litoral, con calurosos y secos veranos y lluviosos y suaves inviernos, y continental en el interior, con veranos calurosos e inviernos frios en las montañas, con nevadas y lluvias copiosas. Las temperaturas y las precipitaciones varían mucho entre una zona y otra; de los 16º de media anual y 600 mm de lluvia en la franja litoral, a los 10º y 2000 mm de precipitaciones en las montañas del interior.
Fauna
El país cuenta con una gran diversidad faunística debido a que disfruta de dos grandes ecosistemas, el mediterráneo y el continental de montaña. Por tierras albanesas desfilan martas, marmotas, lobos, jabalies, hurones, nutrias, osos, linces, comadrejas, zorros, corzos, cabras montesas, tortugas, serpientes, salamandras, cormoranes, unos pocos pelicanos, avutardas, halcones, águilas, gavilanes, cernícalos, buhos, ....
Visa de entrada
No es necesaria para los españoles. Sí el pasaporte en vigor obviamente.
Aeropuerto internacional
el Madre Teresa de Tirana, en Rinas, a 17 kms de la capital. El transporte hasta Tirana, cuesta en taxi (ATEX) unos 18-20 Є, o 1’85 Є el billete de los buses de la Rinas Express que salen cada hora entre las 6 y las 18 horas desde la terminal que hay frente a la salida del aeropuerto. El trayecto hasta la Pza Skanderbeg en el centro, es de media hora. Otra compañía, la Adis Travel, realiza cinco veces al día desde la 9’45 de la mañana, el trayecto de 45 minutos hasta Durres, en la costa, por unos 3’5 Є.
Taxis
Los taxis son baratos, con precios de unos 3-4 Є trayecto.
Circulación
Se circula por la derecha.
Carnet de conducir
Es necesaria la carta verde
Gasolina
A 1,30 € el litro, más cara que en los paises vecinos y unos 20 cms más que en España http://www.globalpetrolprices.com/Albania/gasoline_prices/#hl211
Transportes
Otro mundo el del transporte en Albania. En vehículo propio, uno empieza por darse de morros con la costumbre albanesa de pasarse por el forro las normas de circulación, lo cual quiere decir ni más ni menos, que se ha de tener cuidado y estar atento.
Los viajes entre ciudades se pueden realizar con masoquismo y fuerza de voluntad en los informales "furgones", vehículos oficiosos pero no oficiales, que arrancan cuando se llenan, hacen el puerta a puerta, no tienen horarios cerrados ni estaciones concretas, y para los que el único modo de asegurar el buen destino es preguntando a la gente; o en los autobuses de linea que enlazan las principales ciudades del país. Un leve problema se presenta con las estaciones, pues por ejemplo en Tirana, solo son coordenadas en un punto de la ciudad, dependiendo de la dirección de las líneas. En la página oficial de la Agencia de Turismo de Albania (AKT), tienen colgado un PDF con servicios y horarios de trayectos interurbanos. Link: http://wp.akt.gov.al/shqiperia/programe-kulturore/
Compras
No practico mucho shopping, -tan solo algún regalo para familia y amigos-, pero en Albania no vi nada especial, desde mi punto de vista claro. Lo único que quise comprar y no acabé haciendo, fue una de esas camisetas con el águilucho bicéfalo bizantino sin letra alguna, que resultan horteramente llamativas, pero no aceptaron mi regateo. En Tirana, tiendas de regalos hay por los alrededores de la Pza Skanderbeg o en el mercado de Pazari i Ri https://goo.gl/maps/zZHaJ2154862, un buen sitio para comer, donde se montan puestos de anticuarios con curiosos objetos de la época de la dictadura: despertadores setentero-comunistas, parafernalia militar, utensilios domésticos, cartillas, documentación, etc. Yo volví otro día a por un despertador al que le había echado el ojo, pero los puestos de anticuarios no estaban montados y me quedé sin el. En general no hay mucha cosa interesante, aunque si uno desea artesanía textil o antiguedades, se puede encontrar algo en mercadillos y bazares.
Comida y bebida
Oferta completa la de Albania, porque a la dieta mediterránea se le suma la influencia otomana y la de paises vecinos: Italia, Grecia, Balcanes, etc. En zonas rurales es habitual que los productos vayan directamente del corral y el huerto a la mesa, y se nota el sabor. En el Valle del Theth y en Galicica en Macedonia, además de productos hortícolas como verduras, tomates, calabazas, lechugas, cebollas, etc.; y carne, pollo o huevos de granjas y corrales, comimos productos elaborados por ellos mismos como queso, mantequilla, pastel de calabaza, zumo de cereza, mermeladas, pan, etc, increiblemente sabrosos.
En los núcleos grandes hay de todo: influencia turca con mucho kebab y choftes, -albóndigas o salchichas de carne picada-; italiana con risottos y pizzas; y como en el Fish Market (Pazari i Ri) de Tirana, pescados, mariscos, gambas, calamares o platos marineros de buena calidad. Los calamares que comí ahí eran muy ricos aunque caros, y los spaguettis con marisco, notables. En sitios como Shkoder, a orillas del lago, hay mucho pescado, y según temporada se puede degustar trucha, carpa, calamares, anguila, sardinas, doradas, lubinas, y además, ... salvaje.
Platos típicos albaneses
-Chumlek: carne guisada y cebolla
-Ferra: estofado de ternera
-Tave Kosi: carne de cordero con huevo y yogurt al horno
-Sarma: rollitos de col
-Guvech: estofado de carne con verduras y patatas
-Tarator: sopa fria con vinagre, lechuga o pepino, ajo, hinojo, nuez, aceite y especias.
-Chofte (Qofte): albóndigas de carne
-Shish kebab: salchichas
-Byrek: pastel salado de pasta filo rellena de queso feta, repollo, espinacas, tomates, carne.
-Dolmas: hojas de parra rellenas. "Japrak" si son de carne.
-Kungullur: pastel de pasta filo con calabaza, mantequilla, y sal o azucar.
-Kakllaasarem: pan de pita en lonchas cubierta de ajo y yogurt.
-Fergese: guiso en cazuela de barro con huevo, cebolla, tomate, y a veces, carne.
Cafe
Imprescindible para los albanos, es un disfrute para los cafeteros porque los expresos o machiatos son ricos y los hacen realmente bien, con paciencia y cariño.
Cervezas
Aparte de las extendidas, Elbar, Tirana, Norga, Stela o la Korça "Bjonde", en algunos sitios se encuentran birras vecinas como la Peja kosovar, la Skopsko macedonia, o la Niksicko montenegrina. La que yo pedía siempre era de la marca Korça, más tostada que la rubia normal, que se llamaba Korça "ezeze", de botella oscura. La Niksicko montenegrina no estaba nada mal. Era habitual la botella de 1/2 litro y no son caras, entre 1 y 1'50 Є aprox.
El licor
Pues no podía faltar el licor tradicional local de marras, en este caso el RAKI, o sea un orujo balcánico para desinfectar y lo que haga falta. En sitios como Berat, pude comprobar in situ los estragos que hace en algunos albaneses.
Los Mercedes, primer aparte
La verdad es que sorprende ver tal cantidad de vehículos Mercedes rodando por Albania. Se estima que es el pais con la mayor tasa de Mercedes del mundo, con una media de uno por cada dos habitantes, y que entre un 60% y un 80% de vehículos del país son de esa marca. Razones cuando solo hay un concesionario Mercedes en las afueras de Tirana? Pues desde las "sospechas" en la UE de la rapiña de Mercedes por mafias albanesas que, luego sin excesivo control son matriculados por las autoridades, hasta argumentos de que al ser el mayor símbolo de éxito para la gran cantidad de emigrantes albaneses, estos regresan al país montados en uno, tenga 10, 15 o 20 años de antiguedad.
Los perros, segundo aparte
Aunque hay leyendas urbanas de chinos cazando perros en el país, o datos como el de que cada albanés que tiene un perro ha de pagar 150 Є mensuales en impuestos, lo que resulta patente es el volumen de perros abandonados vagando por las calles de Albania, en la mayoría de los casos en lamentables condiciones. Esta situación que se remonta a décadas atrás, lleva originando continuas denuncias de organizaciones animalistas contra políticas de exterminación que en ocasiones han puesto en marcha las autoridades, o a hechos deplorables como usar estos perros abandonados como sparrings para perros de lucha, envenenamientos masivos, o palizas gratuitas. En la actualidad el ayuntamiento de Tirana está llevando a cabo una campaña de registro, vacunación y esterilización, mientras en Albania y fuera de ella, organizaciones y voluntarios ayudan y solicitan colaboración para salvar a estos miles de animales callejeros. Durante el viaje, se ve la misma situación en Kosovo y en Ohrid en Macedonia, donde es habitual ver un perro pegado a cualquier grupo que pasee por la ciudad, en busca de compañía o comida.
La cirugía estética, tercer aparte
Megy nos habló del gran problema en el país con la cirugía estética entre las jóvenes albanesas, mientras nos mostraba una detrás de otra, clínicas y consultas en el barrio del Block y alrededores. Investigando un poco, encontré varios artículos al respecto, donde se confirman los estragos médicos que están causando entre las jóvenes de 20 a 30 años, la proliferación de centros de estética sin garantía alguna y precios ridículamente bajos, auspiciadas por una falta total de normativa, que permite por ejemplo el uso de productos químicos o material procedente de China o Turquía, prohibidos en Europa desde hace años; los retoques sin obligación de supervisión médica; o la oferta de "intervenciones" estéticas en peluquerías o salones de belleza.
Tabaco
Dont worry adictos. Hay estancos y quioscos donde comprar todo el tabaco necesario para intoxicarse a gusto. Además, nos podemos meter humo más barato porque casi todas las marcas de rubio, cuestan bastante menos que en Spain, sobre unos 2'5 Є, la cajetilla. También es habitual ver en los mercados puestos con ladrillos prensados de tabaco en bruto.
Horario comercial
Es parecido al de aquí, ya que las tiendas suelen estar abiertas todo el día hasta las 8 o 9 de la tarde, y los bancos, aunque varían, suelen estar abiertos de 9 a 15 h.
Como llegar
Aire:
Varias aerolíneas operan vuelos no directos desde España a Tirana, los más cortos con una escala. Por ejemplo, Turkish en Estambul y Alitalia en Roma. En nuestro caso, volamos con la aerolínea italiana, con una duración de trayectos de 1 hora 45 minutos de Barcelona a Roma, y 1 hora 25 minutos de la ciudad eterna a la capital de Albania.
Tierra:
-En vehículo propio, obviamente cruzando por las fronteras de cualquiera de sus vecinos, Montenegro, Grecia, Macedonia, y Kosovo.
-Buses internacionales a Kosovo, Bosnia, Croacia, Montenegro, Macedonia, Grecia, Italia, … operan desde la estación central de buses que hay junto al Palacio de deportes Asllan Rusi, en la calle (Rruga) Ali Kolonja, a media hora del centro. https://getbybus.com/en/bus-from-tirana
Desde esa estación también salen líneas nacionales para Durres, Berat, Shkodra, Elbasan, Gjyrokastra, etc. En pequeñas oficinas o agencias de turismo que hay por los alrededores, se pueden comprar los billetes. En cualquier caso, hay que preguntar y preguntar, pero la gente es amable.
Mar:
-Ferrys a Durres, a 30 kms de Tirana, desde Bari, Ancona o Trieste en Italia: http://www.apdurres.com.al/
-Ferrys a Saranda desde la isla griega de Corfú, con hora y media de trayecto. https://ionianseaways.com/timetable/
-Ferrys a Vlore desde Brindisi en Italia. http://www.portivlore.com/orari-i-udhetimeve/
Historia de Albania. Cronología
-SIGLO X a.C., tribus ilirias, se cree que procedentes de Europa Central, se establecen en la península de los Balcanes.
-SIGLOS VIII-V a.C., se crean colonias costeras de griegos procedentes de Corfú y Corinto, fundándose ciudades como Epidamnos, la Durres actual, Apolonia o Butrinto.
-SiIGLO IV a.C., en el 385 a.C. el territorio actual de Albania, Croacia, Serbia, Bosnia y Montenegro conforma el Antiguo Reino de Iliria, con capital en la ciudad albanesa de Shkoder o Shkodra, tanto monta.
-SIGLOS II-I a.C.: en el año 167 a.C. los romanos, junto a la actual Montenegro y una parte de Croacia, conquistan las llanuras y el litoral de Albania, -no las montañas-, y convierten el territorio en la provincia romana de Illyricum.
-SIGLO II, en la "Geografía" de Ptolomeo aparecen por primera vez los Albanoi o Albani, en la ciudad de Albanópolis en territorio Ilirio, muy cerca de lo que hoy es la ciudad de Kruja, a pocos kilómetros de la capital Tirana.
-SIGLOS IV-V, Iliria y Epiro, pasan a formar parte de Bizancio, Imperio romano de Oriente.
-SIGLOS V-X, el territorio se convierte en un cachondeo, y las invasiones son el pan nuestro de cada día. Albania es saqueada por godos, uigures, eslavos, celtas, húngaros, búlgaros y normandos, pero el desenlace es toda una sorpresa, y Bizancio logra mantenerse en el poder.
-SIGLO XI, sigue el ajetreo y los ejércitos de la 1ª Cruzada, utilizan la autopista de 6 metros de ancho y 1100 kms de la romana Vía Egnatia, que cruza el territorio desde el Adriático, para llegarse hasta Constantinopla a echarle una mano a Bizancio y darle un rapapolvo a los turcos. De paso, saquean por el camino todo lo que pueden, mientras los venecianos, a los que les quedaba el territorio a la vuelta de la esquina, siguiendo con sus pasión marinera, se pillan unas cuantas ciudades costeras para fortificarlas y continuar con su vocación comercial, tras establecer su base en Durazzo, la actual Durres albana.
-SIGLOS XII-XIV, los Serbios residentes en Albania desde hacía tiempo, trabajan en la sombra sus ansias de expansión, hasta que a mediados del siglo XIV toman el poder, y el país pasa a convertirse en parte del Reino de Serbia, junto a los búlgaros, la conquistada Macedonia y el norte de Grecia.
En medio de todo el embrollo, cascos de caballos y calzado militar, es digna de mención la llamada Compañía Navarra, en realidad "La Compañía Blanca", una tropa mercenaria de 800 aventureros y guerreros navarros y gascones, reclutada por el Rey de Navarra Carlos II "el Malo" a cambio de 30 florines de oro al mes, según consta en documentos del Archivo de Pamplona, entre los que está la lista de soldados enrolados que marcharon en 1376, desde Tudela hasta Tortosa por el Ebro, a reconquistar Albania. Tras desembarcar en territorio balcánico, conquistan Durazzo (Durres), restablecen el reino de Albania, permanecen en el lugar hasta 1379, y les da tiempo de incordiar a los griegos, atacándoles Tebas y Atenas.
SIGLOS XIV-XV, los turcos se hacen con el territorio; en 1380 derrotan a serbios en Kosovo; en 1396 a búlgaros en Nicópolis; en 1463 conquistan Bosnia; en 1478 Albania; en 1482 Herzegovina; y en 1498 Montenegro. Tras la conquista, la mayoría de albaneses ortodoxos emigran y se instalan en Grecia y el sur de Italia. Conocidos como "Arbereche", hoy en día son una de las minorías más importantes de Italia.
Durante este periodo, el omnipresente heroe nacional Gjergj Kastrioti, más conocido como Skanderbeg, muere en 1468.
SIGLOS XVI-XVII, los otomanos consiguen imponer casi de manera total la religión musulmana, de tal modo que la mayoría de la población se convierte al Islam. En el siglo XVII, solo habían sobrevivido en el pais, dos iglesias cristianas.
SIGLO XIX, los nacionalistas fundan en 1878 la Liga Albanesa en la ciudad de Prizren, hoy segunda ciudad de Kosovo, de mayoría albanesa.
SIGLO XX:
-1912, el 28 de noviembre se proclama la independencia en la Asamblea de Vlore
-1914, los italianos toman el sur del país, los austriacos el norte, y durante los siguientes 6 años, acampan también los griegos y los franceses.
-1939, la Italia fascista de Mussolini invade totalmente el país durante la II Guerra mundial, con el punto de mira puesto en Grecia.
-1945, el país es liberado del nazismo. Al año siguiente se realizan elecciones y el Parlamento resultante abole la monarquía, proclama la República Popular de Albania, aprueba una constitución modelo URSS, y nombra Primer ministro y titular de Exteriores y Defensa, a Enver Hoxha, un profesor de francés estalinista.
-1961, Hoxha rompe con la URSS y se coge de la mano China.
-1968, Albania se retira del bloque comunista del Pacto de Varsovia.
-1985-1990, en el 85 muere Enver Hoxha, y su delfín Ramiz Alia del Partido de los Trabajadores, en un atisbo de aperturismo, emprende algunas reformas como acceder a la inversión extranjera, aceptar el pluripartidismo, acercarse a paises como Grecia, Yugoslavia o Turquia, o promulgar en 1990 una amnistia a los presos políticos.
-1992, gana las elecciones legislativas el liberal Partido Demócrata, y Sali Berisha se convierte en Presidente de la República. El expresidente Alia es encarcelado primero por corrupción y posteriormente por genocidio, aunque sale bien parado y cumple solo tres años de cárcel. Muere en el 2011 a los 85 años.
-1997, dos terceras partes de la población se arruina por un fraude piramidal a gran escala. Financieras y sociedades de inversión que habían proliferado sin control, alentadas y bienvenidas por un gobierno que recibía dinero de las mismas, hunden al país en un caos absoluto al borde de la guerra civil. El saldo son 1500 muertos en las calles, y la presencia de un contingente de 7000 soldados ONU como fuerza de paz.
-1998-2002, periodo de gobierno del Partido Socialista.
-2009, Albania presenta solicitud oficial de ingreso en la UE
-2014, Albania obtiene de los paises miembros, el estatus de pais candidato a la adhesion a la UE, situación que sigue manteniéndose a día de hoy.
Guías de viaje
Tan solo encontré una en español y otra en inglés. La primera de la colección Rumbo A de la editorial Laertes que no es difícil de encontrar en librerías grandes, Altair o el Corte Inglés, y vale 18 euros. La otra, de la editorial Bradt en inglés, cuesta 20 euros.
La primera noche es en Kruja, así que nada más llegar al aeropuerto Madre Teresa de Rinas, marchamos hacia las montañas al este, donde a 18 kms cuelga este pueblo a 500 y pico metros de altitud.
El alojamiento es en el buen hotel Panorama, con vistas del pueblo escalonado en la ladera bajo la ciudadela. Desde el balcón, vistas de la escuela y terrazas de bar-restaurante en las azoteas, bastante concurridas por gente joven. Recorriendo la calle empinada de la fachada principal, se alzan los esqueletos de tres altos bloques de pisos que, según nos explican, fueron requisados por las autoridades a tres hermanos lavanderos de negro dinero.
En la parte de atrás, bajando unas escaleras a un nivel inferior de la ladera, en una placita con un pozo y un paisaje abierto, arranca la calle del antiguo bazar, ahora muy restaurado y moderno, que se retuerce durante 1 km ascendiendo hacia la fortaleza que domina la colina, desde la que se extiende toda la llanura de Tirana y más allá el mar.
El prescindible pueblo de apenas 11000 habitantes no da para mucho, y los puntos de interés que consisten en bazar, fortaleza y alrededores, no dan más que para estirar las piernas, recrearse un rato con las vistas, y gastar el tiempo que se le quiera dedicar a los museos.
Eso sí, pegado a Kruja, se encuentra la aldea de Zgerdhesh, donde presuntamente se hallan las ruinas de la hipotética Albanópolis, supuesta cuna de la tribu iliria de los Albanoi, quizás abuelos de los albanos, y de los que puede que si puede que no, derive la denominación latina del país: Albania. Albanópolis aparece por primera vez en un mapa, en el que se considera el primer Atlas de la historia, la "Geografía" de Ptolomeo de Alejandría, una recopilación de lugares y mapas del mundo de la época, el siglo II, en la que nombra 8000 ciudades ubicándolas con coordenadas. Aunque los mapas desaparecieron, se reprodujeron a partir del siglo XV basándose en las instrucciones dadas por el geógrafo, y si bien es cierto que tenía graves errores en las distancias, -se cree que Colón descubrió América por los fallos respecto a la distancia señalada por Ptolomeo de las Indias-, su obra fue el único referente durante siglos para cartógrafos y geógrafos, y sirvió para conocer algo del mundo de la época.
Lo más de lo más de Kruja sin embargo, es tener como hijo y anfitrión de piedra, al albano más patriota de toda su historia: Gjergj Kastrioti, más conocido como Skanderbeg, al que en lenguaje grandilocuente cualquier albano, incluyendo los musulmanes, en teoría descendientes de quienes lo padecieron, definiría como al indomable héroe nacional.
Skanderbeg, rechazó desde su fortaleza de Kruja durante 25 años, oleada tras oleada de acometidas turcas, hasta que murió por unas fiebres en 1468 a los 63 años de edad en la ciudad de Lezhe a 50 kms de su pueblo, doce años antes de la ocupación definitiva de Albania por el Imperio Otomano.
LO QUE HAY EN KRUJA
La ciudadela
El castillo de los siglos V y VI con nueve torres, y en cuyo interior todavía se encuentran restos de algunas casas, es muy importante para los albaneses por su importancia histórica, al haber sido el centro de su resistencia a la ocupación otomana en el siglo XV. La nuevecita fortaleza está restaurada 100%.
Museo Skanderbeg
Museo nacional que se encuentra en el interior del castillo. Diseñado junto con otro arquitecto por la hija del dictador, Pranvera Hoxha, autora de la famosa pirámide mausoleo de Tirana dedicada a la memoria de su padre, fue inaugurado en 1982 para ensalzar el heroismo del patriota Skanderbeg, lo que se traduce en un santuario que relata las hazañas épicas del héroe, a base de la mayor parafernalia posible: copia de su casco cornudo, armaduras, estatuas colosales, murales y pinturas de batallas, fotomatones del patriota, documentos, iconos, espadas, y una gran variedad de objetos de bronce, hierro, cobre, cerámica, etc.
Museo Etnográfico
Situado también dentro de la fortaleza, se encuentra en una residencia otomana de 1794 que, en unas 15 estancias, exhibe mobiliario, objetos, vestimentas, utensilios, joyas, en su mayoría originales, para recrear la forma de vida de una familia noble turca de la época. La residencia como no, tenía su propio hamman para disfrutar de unos buenos baños turcos
El bazar
Muy nuevecito y serpenteante, el antiguo bazar turco que se encuentra subiendo una calle de adoquines hacia el castillo, ya ha sido inundado de cacharra china. A pesar de eso, todavía se ven algunas tiendas auténticas, o eso creo, de telas, antiguedades, kilims, qeleshes (gorro albanés). L@s vendedor@s invitan pero no dan la lata.
El Tekke de Dollmës
Cerca del castillo, el Tekke Dollmes es una casa-templo Bektashí de 1789. Los bektashies son musulmanes místicos sufís muy implantados en Albania, desde que el padre de la nueva patria turca, Ataturk, decidió que sobraban en su país. Rebosantes de espiritualidad, son descritos como muy tolerantes y liberales, y el hecho de que van por libre y de que en algunos países islámicos se les considere una secta blasfema, hace que caigan simpáticos. En el pequeño jardín de la entrada, hay unas pocas tumbas de babas, -santos-, y un olivo del que se dice que fue plantado el día de la boda de Skanderbeg, ya que parece ser que había ordenado que todas las parejas que se casaban, debían plantar uno.
Como llegar a Kruja
Buses a 1 euros desde la estación de autobuses de Zona e Veriut en Tirana, en la avenida Dritan Hoxha, con horarios susceptibles de variaciones.
Comer en Kruja
Nosotros comimos en un par de restaurantes:
- Panorama: un buen sitio con estupenda terraza con vistas, y rica y económica comida.
- Elbar: al final de la subida de la calle del Bazar. Un completo xishkebab con guarnición y cerveza de medio por unos 5 euros. Buenas y baratas sopas. Cazuela de pollo.
LA RUTA
Toca marchar al norte, al trozo de tierra donde los Alpes Dináricos dan los coletazos. Allí, está el Valle del Teth, muy cerquita de la frontera con Montenegro, donde las montañas alpinas penetran en territorio albanés.
Salimos de Kruja a las 11 y pico, y poco menos de un par de horas después, nos sentamos a comer en un chiringuito del lago Shkodra, concretamente en uno de los restaurantes ribereños del pueblo de Shiroke, en la misma orilla del lago.
Mi comida está regular; los calamares fritos están ricos de sabor pero los han sopleteado hasta convertirlos en crujientes cortezas de calamar. En conjunto, la media de las comidas a base de pescados, gambas o calamares más cervezas o vino, y algún café, nos sale por unos 8 euros por cabeza, o sea muy cara, por mucho que el sitio sea agradable y las vistas del lago magníficas.
Reanudamos la marcha y tras comprar fruta en Shkodra, llegamos hasta Bogë a 55 kms, donde cambiamos minibus mercedes de carretera por furgón todoterreno mercedes 4x4 de los chicos de la familia del alojamiento en el valle, el Harusha Guest House, que nos han venido a recoger. Los chavales, un menor de edad llamado Franchesco, y el primo, el chico que conduce de unos 25, son simpáticos pero nos revientan los tímpanos con los decibelios de Shakira, "El despacito" de Luis Fonsi, reguetón, y una selección de hits de Hip Hop kosovar. Si a eso le sumamos la psicosis inducida por el delirante interior del vehículo, con techo y asientos forrados de escay setentero azul y rojo chillón, se entenderá porque acabamos todos trastornados riendo a carcajadas. Este es el video de la canción que ponían en bucle para confesar cualquier cosa:
Al cabo de 12 kms interminables por carretera, en la cruz que señala los 2000 m de altitud del paso de montaña de Qafa e Thores, cerca de un bar restaurante de madera con mirador espectacular, el asfalto desaparece y comienza el camino rompehuesos, para rematarnos definitivamente. Son 16 kms de carretera de pedruscos y tierra, al filo de los abismos alpinos, a los que hay que presupuestar una hora y media de trayecto hasta el valle.
El shock al llegar y descender del vehículo es violento, como si tras una hora seguida de Dragon Khan de Port Aventura, aparecieses sentado absorto en una puesta de sol de isla griega. Nos recibe un silencio celestial y el mágico amparo de los picos del valle.
Se reparten habitaciones, se sueltan bártulos, y al bajar a la sencilla sala del restaurante con vistas a una plantación de calabazas, la madre de la familia tiene la cena preparada sobre la mesa, con productos de la tierra y comida casera.
LOS ALPES ALBANESES
De los Alpes Julianos, en el extremo de los Alpes orientales, que se despliegan entre el norte de Italia y el PN del Triglav en el norte de Eslovenia, arrancan los Alpes Dináricos, que se encaminan hacia el sureste en paralelo a la costa adriática, recorren toda la Península de los Balcanes cicatrizando Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro y, por fin, al alcanzar el río Drin en el norte de Albania, se convierten en los Alpes Albaneses.
La cordillera de los Alpes Albaneses, se extiende a lo ancho por el norte del país, en una franja entre el lago de Shkodra y el distrito de Tropoje, fronterizo con las llanuras kosovares de Metohija. Estas montañas, paraiso de montañeros y senderistas, cuentan con dos Parques nacionales, el del Theth y el de Valbona, y la región de Kelmendi, la cuña albanesa que se clava en territorio de Montenegro.
Los núcleos y destinos turísticos más importantes de los Alpes albaneses son Bajram Curri de 5 mil habitantes, puerta de entrada al PN Valbona; Kelmend, con unos 3-4 mil vecinos, epicentro del valle y montañas de Kelmendi; la aldea de Valbona, a las orillas del río homónimo, con unos 300 habitantes repartidos en unas 40 casas; y el núcleo de Theth, con unas 200 viviendas diseminadas por el valle, aunque solo unas pocas familias viven permanentemente todo el año. A todas estas poblaciones se llega desde Shkoder, sea en vehículo propio o tomando los minibuses, furgones o ferry que van hasta allí.
- a Kelmend se va por la carretera hacia el otro extremo del lago, en dirección al paso fronterizo con Montenegro de Hani i Hotit. Allí, en vez de girar para cruzar la frontera, se continua 42 kms hacia el norte por la carretera SH20.
- a Theth se toma la misma carretera hacia dicho paso fronterizo, hasta llegar al pueblo de Koplik a 18 kms de Shkoder, donde se coge la carretera SH21 hacia Boge y el Valle del Theth. Llegar en taxi es caro, pues sale por unos 95 Є, pero hay furgones de 10-12 personas que llevan al valle por unos 12 Є, y salen de la plaza Rus de Shkodra, a las 7 de la mañana más o menos. Poniendo en google maps Rus Shkodra, sale la ubicación exacta.
- a Valbona es más complicado, porque hay que rodear la cordillera para entrar por el este para llegar hasta Bajram Curri, cerca de la frontera de Kosovo. Para hacer el camino, toca o una cuantas horas de carretera, o llegarse hasta la estación de ferry del Lago Koman, embarcar para navegar durante 2'5-3 horas, y al bajar en Fierze, hacer los 20 kms que quedan hasta Bajram Curri, primero, y los 25 kms hasta Valbona después. El mismo ferry se puede coger también como hicimos nosotros, para llegar hasta Fierze, no para ir a las montañas, si no a Prizren en Kosovo. El paisaje durante el trayecto de navegación por el río Drin, es fantástico.
EL VALLE DEL THETH
El valle, de religión católica a diferencia de la mayoría del país, ya que sirvió como refugio para escapar del islam durante la ocupación otomana, es un espectáculo natural rodeado de montañas de 2500 metros, pobladas de cabras montesas, osos pardos, corzos, jabalies, linces, chacales, nutrias y el escaso lobo gris, que fue catalogado parque nacional en 1976 durante la dictadura, ya que ocho años antes, se había construido un complejo turístico con hotel y bungalos para las familias de los capitostes del régimen. La primera mención oficial de Theth, cuando contaba con 7 casas, se recoge en un documento de Shkoder de 1485.
En el valle, las pocas familias que viven, se considera que unas 17, son las que una década atrás comenzaron a ampliar sus viviendas para hacer habitaciones para el turismo o a levantar los alojamientos rurales que acogen a los cada vez más turistas que van cada año, gracias a los fondos proporcionados por el PNUD (Programa desarrollo naciones unidas) y a la Oficina de Cooperación y desarrollo de la embajada alemana (GIZ), y a dar servicios de guía de montaña, y de transporte desde Shkodra. Aún así, pocas viven todo el año aislándose en invierno, ya que la mayoría marchan a Shkodra o a Koplik a partir de Octubre después de la cosecha, y no regresan hasta la primavera.
Las casas tradicionales son de piedra y techos de madera, aunque muchos ya se han sustituido por materiales más resistentes y duraderos. El alojamiento como dije antes, se hace en hostales o pensiones de caracter familiar, y las comidas se elaboran totalmente con productos del valle. No hay problema en acampar, y solo pidiendo permiso, dejan hacerlo en sus terrenos, como fue el caso de una pareja que encontramos al llegar, con su furgoneta camper aparcada en los terrenos de la familia, frente a nuestro alojamiento.
QUE VER/VISITAR
-TORRE (Kulla) DE NIKOLL KOÇEKU. Torre de hace 4 siglos utilizada para mediar entre familias inmersas en una guerra de sangre de la Ley del Kanun. A los acusados se les permitía permanecer en la torre durante 15 dias sin sufrir intentos de agresión, para poder dar razones al anciano que habían nombrado para su defensa. La palabra que se daban ambas familias debía ser estrictamente respetada. La torre construida por un ancestro de la familia, Zef Kol Koçeku, servía como protección a los nativos del pueblo, y actualmente para suerte de todos, ya que no se ha hecho ninguna mediación en ella desde hace décadas, es conservada como una reliquia por su descendiente Sokol Koçeku.
-LA IGLESIA. Construida en 1892, sirvió como escuela a partir de 1917. De la original solo quedan los cimientos, ya que la que se puede ver ha sido reconstruida por los habitantes de Theth, después de haber sido semidestruida por el régimen comunista.
-CASCADA Y CAÑON DEL GRUNAS. La cascada de Grunas (cascada de Thethi o Ujëvara e Grunasit) es una caída de 30 metros, a tres cuartos de hora de Theth, a la que se va por un sendero que discurre por la margen izquierda del río hasta pocos metros antes de la caída, en la que sale el desvío hacia la montaña. El sendero está mal señalizado, aunque es un paseo fácil y concurrido por la cercanía de la aldea. El cañón se encuentra cerca, simplemente regresando al sendero del río, y continuando unos pocos metros. Tiene 2 kms de largo y entre 2 y unos 20 metros de ancho. https://goo.gl/maps/g8pPMRzWbHu
-OJO AZUL (Syri i Kalter de Kaprre). A 10 kms de Theth a pata. Para llegar se puede tomar el mismo sendero del río hacia la cascada de Grunas, y continuar hasta que finaliza en el enlace con la "carretera", en la aldea de Nderlysaj, o también se puede cruzar el puente en Theth para pasar a la otra margen del río, y tomar la "carretera" que lleva a Nderlysaj. Allí si se va en coche, se ha de aparcar para tomar el sendero de montaña que lleva al ojo azul en unos 45 minutos de paseo. El ojo azul es una formación creada por la erosión en la roca, de las aguas del río Negro que bajan de las montañas. https://goo.gl/maps/ta21uXJhuSA2
SENDERISMO
RUTAS ALREDEDORES
Hay un buen montón de rutas posibles, de diversos niveles de dificultad y extensión. Una búsqueda filtrada en Wikiloc, da el siguiente resultado: Rutas-Theth-WIKILOC
LA VIA DINÁRICA
La Vía Dinárica es un sendero de larga distancia que se extiende desde Albania hasta Eslovenia, cruzando la península de los Balcanes en paralelo a la costa adriática. Está dividida en tres rutas, blanca, verde y azul, siendo la RUTA BLANCA la principal de toda la vía, ya que recorre 1260 kms a través de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro y Albania. Oficialmente repartida en 45 etapas, solo las dos últimas pisan territorio albanés; la 44 de 31 kms que parte del pueblo de Gusinje en Montenegro y tras cruzar el Maja Jezerce de 2694 metros, montaña más alta de los alpes dináricos y segunda de Albania, finaliza en el Valle del Theth; y la 45 de 20 Kms, que recorre enteramente territorio albanés, entre los núcleos de los valles del Theth y de Valbona. La bien estructurada web de Via Dinárica ofrece la información necesaria: etapas detalladas, tramos, consejos, países, opiniones, rutas alternativas, mapas, etcétera. VIA-DINARICA-RUTA-BLANCA
PEAKS OF THE BALKANS
Dentro del proyecto del Parque de la Paz de los Balcanes, se encuentra este popular sendero de 190 kms llamado Picos de los Balcanes (PoB), con tramos en Montenegro, Albania y Kosovo, que se estima realizan un@s mil senderist@s al año, parcial o totalmente. Se valoran de 12 a 16 dias para hacer el sendero completo, y hay varios operadores que montan caminatas con diversas opciones. Balkans-Peace-Park-Peaks-Of-Balkans
Formulario permisos cruces fronteras: https://balkanspeaceparkdotorg.wordpress.com/police-permission-for-crossing-borders/
LOS DOS DIAS EN EL VALLE
Tras una lluviosa primera noche en Theth, en la que sumergidos en un desacostumbrado silencio sepulcral, saltan las alarmas a los cerebros por el crujir de los pasos en la madera del suelo, y saltan las neuronas por un obstinado perro ladrador, nos reagrupamos para desayunar en la fría mañana del tercer día, y partimos bajo unas nubes amenazantes hacia la cascada de Grunas, en dirección a las montañas envueltas en niebla.
A pesar del húmedo día, un gustoso paseo nos lleva entre los huertos familiares del valle, primero a la iglesia de Theth, y luego a la Kulla de Koçeku, una compacta torre defensiva de piedra gris con una puerta de acceso con águila bicéfala, y minúsculas ventanas superiores que apenas dejan pasar la luz. En el interior espartano, solo una sala en el piso de arriba, con unas pieles y un par de kilims en el suelo alrededor de una mesita baja de madera, y algún retrato de antepasados en las paredes. La atmósfera es tribal.
Dejada atrás la torre, el camino continua a la izquierda del río, y nada más bordear unos metros más adelante una gran casa rural esquinera, aparece el desvío a la cascada de Grunas, que se interna en la ladera de la colina. La caída es agradable y no hay gente, así que nos sentamos durante un buen rato a disfrutar del sonido del agua, comer alguna fruta y tomar fotos.
Abajo en el cañón, el inicio de la lluvia nos empuja a desistir de regresar caminando y lo hacemos en la Mercedes para llegar hasta el restaurante de Theth. Unas cervezas, charla, y un plato combinado de carne, y nos damos un pequeño descanso en el hotel, antes de reunirnos otra vez para hacer el segundo paseo del día, esta vez por la carretera de entrada al valle, donde a un par de kilómetros sobre una colina, subimos al Thethi Paradise, un alojamiento de bungalos con restaurante panorámico con vistas al valle y a la cordillera.
En el Thethi Paradise, existe otra atracción más, que en conciencia no me atrevo a valorar, ya que ni llegué a ver las condiciones en las que vivían, ni menos aún se el futuro que les espera, teniendo en cuenta que no parecen existir organizaciones en Albania que los acojan; que no es lo mejor para ellos servir de atracción turística; y que la posibilidad de reintroducción en su habitat, valiéndose por si mismos, es remota. Apartando estos pensamientos, los dos hermanos oseznos huérfanos de unos 6 meses, que el dueño recogió de las montañas, eran hermosos, y cuando el chaval del hotel fue a soltarlos de no se donde, y aparecieron al fondo del terreno, jugando y corriendo hacia nosotros, fue emocionante. Cuando uno de ellos me plantó las zarpas en el estómago para erguirse, y pude acariciarle la cabeza y el lomo, fue increible. Ojalá puedan volver a sus montañas.
Ya protegidos en el restaurante tomando una cerveza y charlando, comienza a caer una intensa lluvia y el espectáculo del aguacero sobre el valle entre las montañas, es grandioso.
No quedó más tercer día, solo regreso, cena y silencio.
La segunda mañana en Theth me levanto pronto, y como mi rutina exige café para un mínimo funcionamiento corporal y mental, marcho al chiringo cafetería que tienen los locales, a unos 10 minutos del Harusha Guest House. Las nubes todavía están bajas entre las montañas del fondo del valle, pero da gusto caminar a las 7 y media de la mañana. El chiringo es una caseta de madera de 6 metros cuadrados con una mesa dentro, y diez mesas dispersas fuera. En la entrada al terreno, dos o tres vecinos de rostro huraño se dedican a adecentar sus vehículos, y al entrar por la puerta del chiringo, los 5 o 6 vallesanos sentados que ocupan todo el espacio tomando unos cafés de un negro absoluto, giran su cabeza para escrutar al intruso. Pido un machiato a la chica de detrás de la barra, y salgo a sentarme en una de las mesas del terreno, donde 5 minutos después la chica me deja un excepcional café y un vaso de agua.
Media hora después me reuno con el grupo para desayunar. La sala del restaurante tiene dos mesas rectangulares grandes para unas 12 personas cada una. La pareja acampada fuera con su camper ya ha marchado, y solo queda el grupo de unos 10 finlandeses con los que hemos compartido estancia, desayunos y cenas, y que a diferencia de nosotros hace marchas serias. La noche anterior, como contrapunto a su dura jornada de caminata, lo habían estado celebrando por todo lo alto con alguna botella de Raki, el aguardiente desinfectante, pero a esa hora de la mañana, el sonriente y animado grupo nórdico parecía dispuesto a volver a Finlandia andando, cada uno de ellos con su bolsa de picnic para la ruta, que les habían preparado en el hotel. Fuera en la valla de entrada, unas mulas cargaban con los bultos del grupo, que marchaban de Theth a cruzar la montaña hacia el valle de Valbona, por el sendero de 20 kms. Nosotros a lo nuestro, o sea desayuno con un único pero: el café filtrado aguado. Todo lo demás perfecto.
Arrancamos en el furgón, y aparcamos en Nderlysaj. Desde la aldea, se coge el sendero al Ojo Azul, Syri i Kalter de Kaprre a 4 kms. En una hora y cuarto, pisando a veces rocas resbaladizas, se llega a la pequeña caída que mana de una grieta en la roca, formando una balsa en la base, que debía ser azul, pero que es verdosa porque no recibe la luz adecuada. Sobre el arroyo que fluye de la balsa, se eleva una plataforma cuadrada de madera sobre estacas, que hace las veces de mirador, y de terraza del bar de la posada que se encuentra escondida encima nuestro, al final de los peldaños de una vertical escalera de madera. Metido en el agua en la orilla del riachuelo, un pequeño bidón de plástico hace de nevera para un montón de latas de refrescos y cervezas, que nos va sirviendo una señora y su hija, a medida que se las vamos pidiendo desde los bancos de la plataforma mirador.
Durante la visita, no coincidimos con nadie más, lo que nos permitió recrearnos a placer con el ojete verde, alias "el azul". Levantamos el campamento, y tras cruzar una lengua del río haciendo equilibrios sobre las piedras, reandamos el sendero hasta Nderlysaj, pasando por las bonitas gargantas del río, donde las pozas de agua verde formadas en las paredes de roca, crean increibles cuadros abstractos. Una vez alcanzado el bar que se encuentra al abrirse el valle, cruzamos la aldea hasta el cementerio, y montamos de nuevo en el todoterreno ya cargado con nuestros equipajes, listos para comer en el restaurante del Thethi Paradise, y reemprender la ruta.
En esta ocasión dejando en paz a los oseznos, nos centramos en una comida irregular de buenas verduras, ensaladas, quesos y cervezas Korça Ezeze, pero de carnes requemadas y ácido vino joven sin reposar. Para hacer la digestión, marchamos a Shkodra por el torturador camino amenizado con la tortura latina musical de Franchesco, el entrañable copiloto de 17 años del Valle del Theth.
kurono 23/08/2018 12:45
Comentario sobre la etapa: DeSCoNEXIoN En El VaLLE DeL TeTH
Gran diario, voy a Albania en octubre, tengo pensado hacer la ruta desde valbona hasta teth, debo esperar mojarme durante la caminata? geniales fotos no dejo de contar los días para ir a esas montañas!
Hola Kurono, gracias por tu lectura y comentario. Evidentemente en octubre en las montañas, entras en periodo de lluvias, por lo que las probabilidades de que te llueva son altas, como mínimo, tan altas como las que tienes de disfrutar del espectáculo de esos picos y valles. Espero que tengas un viaje genial y al menos, durante la caminata si la acabais haciendo, la lluvia se tome una tregua. Saludos y gracias de nuevo.
,¡¡¡¡Buenísimo!!!!!
La cantidad de información es ingente. Pero mecho mejor que la cantidad es la manera de proporcionarla. Me ha encantado tu manera de escribir. Entretenida y con chispa.
Todo un placer leerlo
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Te copió lo que dice el ministerio de exteriores de España sobre Albania
Seguridad ciudadana y criminalidad
Seguridad ciudadana: Albania es, en líneas generales, un país seguro desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. En contadas ocasiones se producen actos criminales relacionados con las mafias locales, pero que no afectan, en general, a extranjeros. No existen zonas absolutamente marginales en la capital, por lo que, de modo general, se recomienda la precaución habitual de no aventurarse en zonas desconocidas en noche cerrada sin... Leer más ...
Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Mensajes: 18705
Por curiosidad has mirado lo que pone sobre España?(por cierto las páginas gubernamentales son siempre .gov, no .com)
Albania está en el mismo rango de peligro que España, y además, nos indica que somos un país con alto riesgo de terrorismo(nivel 3) y además, que tengamos cuidado con las manifestaciones que hay muchas
En Francia (que nos ganan en estas dos cosas actualmente)están en nivel 1, no en 2
Muchas gracias, si lo dice el gobierno de España me quedo más tranquilo.
Te adjunto lo que dice la CIA ( EEUU ):
Aviso de viaje del Departamento de Estado de EE. UU.
El Departamento de Estado de EE.UU. Recomienda actualmente a los ciudadanos estadounidenses que tengan mayor precaución en Albania debido a la delincuencia.
Aviso de viaje del Departamento de Estado de EE. UU.
El Departamento de Estado de EE.UU. Recomienda actualmente a los ciudadanos estadounidenses que tengan mayor precaución en Albania debido a la... Leer más ...
Bueno, ahora mismo España esta en nivel de alerta terrorista 4 sobre una escala de 5, lo que significa un nivel muy alto, hace poco el gobierno de España se invento un nivel que no existe, el 4 superior, y si en España no se ha declarado el nivel 5 es por que eso implicaría la salida del ejercito a la calle y ya se sabe que dentro del gobierno actual hay partidos y apoyos imprescindibles que no son nada simpatizantes del ejercito. En cuanto a la seguridad en España, los que hemos vivido tiempos mejores y mucho más seguros vemos como la seguridad en nuestro país lamentablemente se deteriora... Leer más ...
Últimos comentarios al diario ALbAniA: ciRcuitO cOn alEdañOs
chungking 24/08/2018 09:56
📚 Diarios de chungking 
indamatossi.marta 21/01/2022 20:17
martuxi78 11/04/2022 12:47
📚 Diarios de martuxi78 
Albania en coche, ruta circular 741Km-10 días(agosto 2018)
Difícil es encontrar información ordenada y útil para un viaje a...
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QUE NO SE DIGA QUE NADIE VA A ALBANIA
Pequeño relato de un viaje por Albania realizado. hace... QUINCE AÑOS
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MOCHILERO: ALBANIA Y KOSOVO
Tirana, Gjirokastra, Berat, Lago Komani ...
⭐ Puntos 5.00 (7 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 25
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Tema: Viajar a Albania: Rutas, itinerarios, visitas, consejos
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