NAMIBIA NORESTE, BOTSUANA Y CATARATAS VICTORIA. POR LIBRE ✏️ Blogs of Africa South

Acabo de regresar hace unos días de mi viaje (AGOSTO) por este recorrido:
1.- Windhoek.
2.- Waterberg Plateau NP.
3.- Shamvura Camp (Okavango)
4.- Ngepi Camp (Okavango)
5.- Mukolo Camp (Chobe)
6.- Kasane
7.- Victoria Falls
8.- Kasane
9.- Elephant Sands
10.- Kubu Island
11.- Tiaans Camp (Makgakdigadi)
12.- Maún
13.- Dqae Qare Farm (Kalahari)
14.- Windhoek.

El mapa marca esos kilómetros pero en realidad hicimos 4.200 km. Porque llegas a destino y te sigues moviendo en coche.

En 2010 ya visité Namibia en casi toda su amplitud y Ciudad del Cabo. (Fish River Canyon, Duwisib, Sesriem, Swakopmund, Otjiwarongo, Kaokoveld, Epupa, Etosha, Hardap...).

AQUÍ TENEIS EL DIARIO DE ESE VIAJE:
www.losviajeros.com/ ...php?b=4010

Las ganas de volver al país mas bonito que he visitado en el mundo, y visitar esta zona de Namibia que no conocía y hacer la ruta hacia Cataratas volviendo por Botsuana y viendo las maravillas de este otro país me animaron a sacar los billetes de avión, que por otra parte me salieron muy baratos.

Os iré contando un poco la orgánica del viaje.

VUELOS.- Los saque el 25 de diciembre, buscando a través de Skyscanner que me derivó a Rumbo. 340 euros ida y vuelta, Lisboa-Windhoek. Un disparate de precio, y 16 horas la ida y 13 horas la vuelta solamente. Los opera TAP junto con la línea aérea angoleña que es TAAG. En líneas generales bien, y mas por este precio. Los aviones de TAAG son muy amplios y cómodos y te ceban durante del viaje a comida. El problema que hemos tenido es que en el trayecto de ida.- Lisboa-Oporto-Luanda-Windhoek, el primer vuelo se retrasó dos horas y llegamos a Oporto con el avión a Luanda a punto de salir, con lo cual nuestro equipaje se quedó en Oporto. Nos dijeron que al día siguiente lo mandarían. Craso error el subirnos al avión y no exigir que nuestras maletas subieran. Hemos estado 12 días sin equipaje, hasta llegar a Maún. Los de TAAG tendrán buenos aviones pero gestionando la entrega de las maletas son pésimos. Recorrieron media Europa y parte del sur de África. Cuando las recogimos en Maun las maletas tenían un rollo de papel higiénico en el asa de la cantidad de pegatinas de aeropuertos donde las habían mandado. En fin, que si no se llega a retrasar el vuelo de Lisboa a Oporto con TAP todo habría salido de dulce. Es la única cuestión que nos salió mal del viaje, pero era algo importante. Además en el equipaje llevábamos el material de acampada con lo que seis de las noche que teníamos en camping las tuvimos que mejorar en bungalows, que dicho sea de paso, estaban de lujo y en todos los lodge tuvimos sitio sin problema. La ropa lo solucionamos comprando dos camisas, un pantalón, 4 mudas, unas chanclas, toalla y bañador en una tienda que encontramos en Okhjanda camino a Waterberg, donde compramos también las cosas de aseo. Nuestro equipaje lo conformaba una bolsa de plástico con la ropa sucia y otra con la ropa limpia ja ja. Oye y de lujo, me di cuenta que viajamos con demasiadas cosas. Te pueden lavar la ropa en todos los sitios. Ni repelente ni malarone ni nada de nada teníamos. Compramos un repelente de spray allí y como es la estación seca y las noches son frescas y las mañanas mas, tampoco había muchos mosquitos. Y eso que nos movimos por Caprivi que es zona con riesgo. Con ello no quiero decir que no toméis el Malarone, simplemente os cuento mi experiencia. Las cosas de mas valor las llevábamos en el equipaje de mano. Tipo cámaras, cargadores, el jersey para el vuelo, las gafas etc...
Por último he de decir que en el aeropuerto de Luanda, mangan en las maletas. Registra, quien sea, los bolsillos exteriores y cogen lo que les apetezca. A mi a la vuelta me quitaron tres paquetes de tabaco, a otro que venía el cepillo de dientes y la espuma de afeitar. Un poco de coña el tema de Luanda. Y sin embargo en las dos semanas que estuvieron las maletas dando tumbos nadie metió mano y llegaron perfectas.

El viaje era de 21 días y la ruta por estos dos países de 19 días. Por lo que tenía que idear un itinerario que se ajustara a esos días. E hice el itinerario que os marco al principio. OJO, ya conocía los sitios mas populares de Namibia.

Al tener el vuelo desde diciembre me encontré con una amplia oferta de precios en los alojamientos y precios competitivos para alquilar el 4x4, ya que en la zona que iba a visitar es totalmente imprescindible un 4x4. En la zona de Namibia que visité en 2010, apenas hay arenas profundas, salvo la zona de Sossusvlei, que la salvamos sin problemas con un todocamino Daihatsu Terios. No pinchamos ni tuvimos problemas con el vehículo en ningún momento y eso que anduvimos por la zona de Epupa que no la vía tan mal. En esta ocasión tampoco tendríamos problemas.

VEHÍCULO.- Me pusé a consultar precios. Me daba igual ir con mi equipo de acampada desde España (básicamente tienda, sacos y colchones) si ello me abarata mucho el precio del coche. Contacté con las empresas que tienen los 4x4 full equip. Los precios eran desorbitados para los 17 días que íbamos a necesitar el coche, pues al regresar a Windhoek lo dejaríamos en el aeropuerto donde los recogimos. Las ofertas que me pasaron rondaban los 2.500 euros-3.000 euros full equip. A mí el full equip la verdad que no es algo imprescindible. Después de un día entero conduciendo o haciendo cosas, no me voy a poner a cocinar y eso que me gusta la cocina, pero para mí no es grato ponerme a ello de noche en medio del campo. Por lo que reservé las cenas en todos los alojamientos por donde fuimos pasando (en algunos hay que avisar). Aparte informo que la comida en los supermercados allí no es barata y en los restaurantes no es cara. También pesaba que nada mas que acamparíamos 6 días de los 19, con lo cual no me compensaba el precio de un 4x4 full equip.
Me metí en la web de rentalcars, y vi que AVIS me alquilaba un Toyota HILUX, por 1200 euros que con el pasé a bostsuana y tres conductores no subía mucho de precio. Ah, y con seguro a todo riesgo. El de rentalcars, que suele ser mas barato que el que ofrece la compañía, y sólo un depósito de fianza de 200 euros. Una ganga la verdad. Lo que tiene organizar el viaje con mucho precio de antelación. Encima nos dieron un vehículo con sólo 3.000 km. Estaba nuevo. Nosotros le hicimos 4.200 km mas.

NAVEGADOR.- Igual que para Namibia no lo veo imprescindible, si lo veo para Botsuana. Determinadas zonas. Lo usamos por ejemplo para llegar y salir de Kubu Island y para salir de Moremi.

ENCHUFES.- Recomiendo que aprovechéis para cargar dispositivos y baterías en el vehículo, donde se pasa bastante tiempo. El coche tenía un puerto USB en la radio y aparte llevábamos el adaptador de mechero con dos puertos USB. No todos los alojamientos tienen adaptadores para nuestra clavija para poder enchufar. Conviene también hacerse con un adaptador propio que no viene mal.

DINERO.- Al igual que la otra vez lo conveniente es llevar dólares desde España ya cambiados. Cuando se te acaba la moneda local y quieres pagar en euros, te hacen un cambio 1 usd-1 € y se sale perdiendo. Al cambiar también conviene hacerlo en grandes cantidades por las comisiones de cambio. En algunos pueblos hay banco pero no en la mayoría, donde podréis encontrar sino un cajero, donde sacar dinero.

PRECIOS Y COMPRAS.- Sudáfrica es el país mas barato de esta zona. Namibia es mas caro que Sudáfrica y Botsuana mas caro que Namibia. Victoria Falls tiene precios que se asemejan mas a España, pero claro es el lugar mas turístico del sur de África y no sé en realidad como son los precios normales de Zimbabue. La ropa en estos países es superbarata. Al perdernos el equipaje tuvimos que comprarla. Saco varias conclusiones: Llevamos demasiadas cosas en el equipaje. Con dos pantalones, dos camisas/camisetas/polos, un jersey, y tres o cuatro mudas hay suficiente en el viaje porque en casi todos sitios te levan la ropa por un precio barato.

AGOSTO.- HORAS DE LUZ.-HORARIOS. Amanece sobre las 6-7 de la mañana, según la zona y anochece sobre las 6-7 de la tarde igualmente según la zona. Hay que aprovechar las horas de luz, obviamente. Por lo que por lo general se cena a las 7-8 de la tarde y una vez cenados poco mas hay que hacer, salvo acostarse o hacer una hoguera. Me solía despertara las 5.30 porque con dormir 7-8 horas voy sobradísimo. Aún así esa hora es temprana para ellos y excepto gasolineras todo estará cerrado. En alojamientos el desayuno empieza sobre las 7-7.30. Y aún así hay gente que se despierta mas tarde aún… El comercio suele abrir alrededor de las 8 y cierra a las 5 de la tarde salvo sábados y domingo que cierra a la 1-2 de la tarde.

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PRIMER DÍA.- WINDHOEK.

Llegamos al aeropuerto de Windhoek a las 13.30 h. y no salimos de allí hasta las 17.30 h. Lo digo para aquellos que valoráis iniciar la ruta el día de llegada. Una vez llega el avión tenéis que pasar el control de pasaportes y ese trámite como coincidan varios vuelos es eterno, porque no hay muchos puestos de control. Son muy pocos. Luego llegó la reclamación del equipaje, que ya sabíamos que no venía, fuimos a recoger el vehículo, que también lleva su tiempo. Te explican como funciona (era automático), y te ponen un video de los riesgos de conducir por estos países. Total que entre pitos y flautas nos vamos para Windhoek, donde tenemos la primera noche. Llegamos al alojamiento anocheciendo.

Alojamiento.- KATE NEST GUESTHOUSE.- Alojamiento en el barrio de Academia. Muy barato y muy confortable. Tiene WIFI y esta en una zona residencial muy tranquila donde no hay nada de interés. Puede venir bien si al día siguiente se sale hacia el sur (Sesriem).

Dejamos lo poco que llevábamos y nos fuimos a cenar a JOELS, el restaurante mas afamado de la capital. En un estilo rústico africano tienen un local con multitud de meses que durante la noche se llenan a reventar. La comida es variada y tienen todo tipo de carnes de animales salvajes, por lo que es un acierto ir para los carnívoros. De precio es correcto y se cena muy bien. Hay gente de todas las partes del mundo y de la propia capital.

SEGUNDO DÍA.- WINDHOEK-WATERBERG PLATEAU NP.

Nos levantamos muy temprano la verdad. Pero es que habíamos dormido 7 horas. A las siete nos dirigimos a una gasolinera cercana al alojamiento, para tomar café, por cierto no son países para cafeteros, y comer algo. Al preguntarle a una de las chicas de la gasolinera donde comprar comida por allí cerca nos indica que no se nos ocurra ir solos. Es un barrio inseguro y nos pueden atracar. En ningún momento tuve esa sensación la verdad. Le dijo a un trabajador de la gasolinera que nos acompañara a un super cercano. Compramos los víveres y devolvimos al trabajador a la gasolinera.

Salimos hacia el aeropuerto, donde se supone que llegaban nuestras maletas en vuelo procedente de Munich. Nos dijeron que de Oporto las mandarían a Munich y de ahí a Windhoek en el vuelo este que llegaba. Nada de nada. Fuimos a TAAG que abre a mediodía y tras las quejas oportunas, trazarles la ruta que íbamos a hacer para que nos hicieran llegar las maletas, salimos para Waterberg N.P. que estaba como a tres horas y media.

Paramos en Okahandja a comprar ropa, una vez confirmado que no disponíamos del equipaje. Pedimos las facturas para la reclamación y continuamos la ruta. La carretera por esta zona esta plagada de facocheros y en los cercados pudimos ver alguna jirafa, orix…

Llegamos a Waterberg Camp a eso de las 4.30 de la tarde.

Llegando a la meseta Waterberg.

Alojamiento.- WATERBERG CAMP.- Tenía reservado camp site pero al no tener el equipo de acampada nos ofrecieron un bungalow familiar (éramos tres) y abonaríamos la diferencia de lo ya pagado por el camping. Que gozada de bungalow. Situados a los pies de la meseta en una zona muy agradable donde merodean facocheros, dik dik que es un antílope muy pequeño, muchos pajaros, y los cansinos babuinos de los que hay que tener precaución para que no se lleven vuestras pertenencias. El bungalow tiene una decoración austera y están anticuadillos pero lo mejor que tienen son las camas. Brutales.

Babuino

Dik dik

Nos duchamos relajadamente y nos bajamos al restaurante a cenar. La cena es bufé y tienen una barbacoa donde ofrecen orix que es la que mas me gusta de las carnes de allí. Una copita después de cenar y a dormir.

Nos acostamos y a la mañana siguiente subiríamos a la meseta antes de desayunar.

TERCER DÍA.- WATERBERG N.P.-SHAMVURA CAMP (OKAVANGO-CAPRIVI)

Nos levantamos y fuimos con el coche al final de la zona de bungalows que es donde empieza el sendero. Son 40 minutos de subida y 40 de bajada aprox. O eso dicen. Hace fresco pero empiezas a subir y te sobra el forrito polar. Vemos a los babuinos bajando de sus cuevas camino del alojamiento. El sitio es precioso y muy agradable. Llegamos arriba justo antes de que salga el sol y vemos la amanecida arriba. La meseta se tiñe de su rojo característico y las vistas son bonitas. Namibia es una país llano en su mayor parte pero tiene de pronto unos promontorios rocosos imponentes como este. Tras las oportunas fotos bajamos. Al final de la bajada nos cruzamos con los primeras personas que inician su subida. Nos vamos a desayunar y en la barbacoa hay cinco mangostas olisqueando y tomando sobras de la noche anterior.




Mangosta

Parece una perdiz pero me dicen que es un francolín.

Bueno, tras desayuno y ducha echamos una ojeada al cementerio alemán y nos vamos hacia el Caprivi. Este es uno de los dos días de paliza de coche que tengo programado. Por el camino nada interesante donde parar, ya que el meteorito de Hobas está a 20 kilometros de carril desde la carretera y nos hará perder demasiado tiempo. Repostamos en Okakarara, donde visitamos a la pequeña comunidad católica que hay. Están terminando la misa del domingo. Hay una señora con el traje herero impecable que me permite le haga unas fotos.

Mujer Herero

El trayecto hasta Shamvura camp, que esta a una hora pasado Rundu, es un poco tedioso. Paisaje tedioso y al pasar el control veterinario de la aftosa, comienzan los pequeños núcleos de población. Repostamos en Rundu que tiene aspecto de ciudad caótica y continuamos hacia Shamvura.

Llegando a Shamvura.

Alojamiento.- SHAMVURA CAMP.- Estamos solos en el campamento. Para solucionar el tema de acampada nos ofrecen una tienda con camas en camp site privado, con cocina y baños privados igualmente. Lo tienen muy bien acondicionado. El camp no está a orillas del Okavango, está en la ribera del río. Lo tienen muy bien cuidado y es bonito. Charlie Prexton la señora que lo gestiona es encantadora y nos ayudó en todo cuanto necesitamos. Llamó al aeropuerto de Windhoek para preguntar por nuestras maletas y a Ngepi Camp donde pernoctábamos al día siguiente para ver si nos podían ofrecer un alojamiento alternativo a nuestra acampada. El marido se encarga de las actividades que consisten en su mayor parte en el avistamiento de aves. El hombre debe estar ya cansado de la vida porque no mostró ningún entusiasmo en que contratáramos alguna (que por cierto no son baratas) y se pasaba todo el día sentado viendo la televisión. La cena que nos preparó Charlie fue deliciosa y ella se sentó con nosotros a cenar también. El sitio es recomendable si se está de paso ya que es muy agradable. Hay otra opción, que hubiera sido hacer una hora y pico mas hacia Ngepi y pernoctar allí dos noches. (lo hubiera hecho y ya os contaré ahora por que).

CUARTO DÍA.- SHAMVURA CAMP-NGEPI CAMP.- (OKAVANGO-CAPRIVI).

Tras las llamadas oportunas y el desayuno nos despedimos de Charlie que nos dijo que si no solucionábamos el problema siempre podíamos volver a dormir a Shamvura. Ngepi Camp nos comunicó en un principio que no tenían camas para nosotros.

Tras parar en Divundu para comprar algunas cosas que nos hacían falta y sacar dinero del cajero tiramos hacia Ngepi. Este día teníamos sólo hora y media de conducción.

Alojamiento.- NGEPI CAMP.- Al llegar a Ngepi, cuya fama es mas que merecida y el premio al mejor camping de Africa también, nos informa en recepción que nos ofrecen dos opciones de alojamiento. Tienda de campaña con camas o un tree house. Cuando vimos el tree house no lo dudamos. Que maravilla de lugar. Valdrá mas caro pero es imprescindible dormir aquí. Son cabañas construidas en alto sobre los árboles en la orilla del río Okavango. Estás sobre el agua y de vistas tienes la orilla opuesta del río. Durante la noche escuchas a los animales y alguno chapoteando literalmente debajo de tu cama, y al amanecer el sol sale justamente de enfrente por lo que estás en la cama viendo una amanecer mágico. El tree house familiar se compone de dos habitaciones con vistas al río, una con cama de matrimonio y otra con dos camas. La ducha es el pasillo que separa las dos habitaciones y te duchas viendo la inmensidad del Okavango, no te ve nadie porque la orilla opuesta es Parque Nacional Caprivi, salvo que pase algún barco o mokoro no hay mayor problema, todo ello si sois pudorosos. A mi eso me da igual, nadie me conoce por allí jaja. La cena y el desayuno en el alojamiento están muy bien. De precio algo menos barato de lo habitual. Para que os hagáis una idea os pongo esta foto.

Despertar en un Tree House de Ngepi.

Como llegamos a las 11.30 tras dejar las cosas en el tree house y reservar una excursión en mokoro para las cuatro de la tarde, a mediodía decidimos ir hacia Mahango N. P. Que dista unos 12 kilometros de Ngepi. Será nuestra primera visita del viaje a un parque. El parque lo cruza también una pista de tierra que lleva a Maun (Mohembo border) y que suele coger gente que no va hacia Kasane y cataratas. He leído que es precioso este recorrido. Al llegar nos registramos nosotros y el vehículo y la chica nos proporciona un mapa e información (ni en Chobe nos facilitaron un mapa), por lo que un diez para la gestión de Mahango. Hay dos caminos, básicamente que lo recorren. Uno lleva al gran baobab, recorriendo una zona húmeda que al ser estación seca concentra la vida salvaje. Vemos jirafas, facocheros, kudus, impalas por todos lados (esto durante todo el viaje lo cual me sorprendió el contraste con Etosha que no hay tantos), antílopes de agua, la preciosa carraca de pecho violeta y nuestros primeros elefantes del viaje. El segundo camino es un secarral donde apenas hay cuatro impalas, pero decidimos terminarlo y para nuestra sorpresa, al finalizar hay una charca que parece mas un lodazal donde retozan una manada de 20 elefantes aprox. Paramos el vehículo a una distancia prudencial y nos pusimos a observarlos. Es un gustazo ver como se comportan, y comprender a simple vista lo jerarquizadas que están las manadas. Cuando nos dimos cuenta por la retaguardia del coche siguen apareciendo mas paquidermos. Fue un momento magnífico, para abrir boca con lo que nos esperaba en el resto del viaje.

Jirafas

Antílopes sable

Antílopes ruano

Gran Baobab

Carraca de pecho violeta

Facochero

Carraca

Elefantes

Kudu joven

Elefantes

Gran manda de elefantes

Regresamos a Ngepi para nuestra excursión en Mokoro. Éramos cinco embarcaciones en total. Es muy agradable el paseo y vemos los primeros hipopótamos del viaje echando el día en el agua. La distancia es mas que prudencial y se agradece porque cabrear a un bicho de esos que es muy territorial en la cáscara de nuez en la que navegamos asegura un grave percance. Desembarcamos en la típica isla pluvial. Allí aparte de estirar las piernas nos sacan una nevera por si queremos degustar alguna bebida (de pago) y aprovecho para dar un paseo. En la isla veo abejarucos muy bonitos, martines pescadores (el de la zona es blanco y negro) y una carraca tomando el sol jaja. Volvemos al alojamiento pasando otra vez a ver a los hipopótamos y a ver dos elefantes que han bajado a beber al río. Vemos la puesta de sol desde el mokoro llegando a Ngepi. Una vez allí, ducha, cena y a dormir.

Embarcadero con piscina fluvial de Ngepi

Navegación en mokoro

Navegación en mokoro

Hipopótamos

Parada en una playa de una isla

Abejaruco

Ocaso en el río Okavango

Haciéndose la cena en Ngepi

QUINTO DÍA.- NGEPI CAMP-MUKOLO CAMP (CHOBE).

Tuve el amanecer del viaje, ya lo he contado. En mi cama con el ruido de las aves y algunos otros animales que al amanecer se alborozan y con la estampa del río Okavango y el sol saliendo tras la vegetación de la otra orilla. Top.

Amanece en mi cama del Tree House

Desayunamos y mientras hacemos gestiones varias tiro algunas cotillos en Ngepi:

Codornices?

Turaco

Ardilla

Mirlo metalizado

Tras terminar las gestiones, vamos a cruzar la franja del Caprivi N. P. Una recta interminable donde hay tres poblaciones rurales y la vegetación típica. No se nos cruzan animales salvo dos serpientes. A una la atropellamos sin querer.

Aldea en Caprivi

Alojamiento.- MUKOLO CAMP.- Al llegar a Kongola cogemos una carretera hacia el sur que nos lleva en pocos kilómetros a Mukolo Camp. Lo reservé porque tenía la facilidad de que lo ofrecía booking. Es un alojamiento agradable y el bungalow es magnífico y confortable. Es el primer día donde hace un calor sofocante a mediodía. Las mañanas muy frescas como siempre y las noches frescas. Reservamos la cena y nos tomamos una Windhoek Draught la cerveza del viaje mientras picamos algo de nuestra comida. Tiene un embarcadero para hacer rutas y actividades de pesca y una terraza maravillosa. Hay carteles de precaución sobre los hipopótamos y cocodrilos pero no tuvimos la suerte de ver ninguno en las inmediaciones.

Cervecita en la terraza de Mukolo Camp. Que calor!

Bungalow familiar en Mukolo

Nos vamos a echar la tarde al Mudumu National Park. Vemos cebras, búfalos en la lejanía, elefantes, impalas, babuinos, kudus, antílopes de agua, la carraca, algunos ñus. Según leí es la zona protegida del Caprivi que tras los conflictos con Angola que acabaron en el 2004, mas trabajo le está costando recuperar la fauna. Aún así estuvo entretenida la visita.

Carraca de pecho violeta

Cebras

Impalas

Carraca

Cebras

Mas carraca

Kudus bebiendo

Águilas

Manada de búfalos

Ya anocheciendo volvimos a Mukolo camp, donde tuvimos la ducha y la cena bajo un continuo y multitudinario croar de ranas. Brutal. El dueño me dijo que a las diez pararían y la magia de la naturaleza. A esa hora no se escuchaba ya nada.

Anochece en la terraza de Mukolo Camp

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SEXTO DÍA.- MUKOLO CAMP-KASANE.

Amanece en Mukolo Camp.


Tras el desayuno y las oportunas llamadas por gentileza de la dueña del alojamiento, salimos hacia Katima Mulilo y de hay hacía la frontera de Ngoma. La pasamos sin esperar mucho, nos preguntaron si llevábamos alimentos que no teníamos ya y entramos en Botsuana. Conducimos hacia Kasane, y paramos en el aeropuerto para ver si alguien nos podía auxiliar con lo de las maletas. Nadie se ocupaba de nosotros así que uno tuvo la genial idea de ir al mostrador de AVIS, con quien alquilamos el vehiculo, y la gerente del mismo nos ayudó en todo momento. Habló con el aeropuerto de Windhoek con la TAAG, y nos dijeron que dos maletas habían aparecido pero faltaba otra. Les dijimos que estábamos cuatro días en Kasane y era de suma importancia nos las mandaran ahí. Todo eran pegas, que si era otro país, que si tenían que esperar a que apareciera la tercera maleta. TAAG incompetencia en estado puro.

En fin, nos fuimos al alojamiento.

Alojamiento.- SEKAMA LODGE.- Aunque se anuncia en Kasane esta en Kazungula, la localidad de la frontera con Zimbabue. Es muy muy barato dormir aquí para los precios que se manejan en Kasane. Tienen una zona común muy cómoda y las habitaciones varían según la ubicación. La nuestra era un zulo y las mosquiteras muy incómodas. Para colmo había bastante mosquitos. Luego tenía otras habitaciones distribuidas en otro inmueble que estaban mucho mejor. A ver, no era bueno el alojamiento, pero para los precios de Kasane estaba bien. Bonnie, el chaval recepcionista es todo ayuda. Sobre la marcha nos busco el transfer al día siguiente a Victoria Falls donde dormiríamos y se implico en llamar al aeropuerto de Windhoek durante el tiempo que estuvimos en Kasane. Es un crack y creo que gracias a él recuperamos el equipaje aunque eso si, en Maun. Demasiado tarde ya. TAAG no se puso en contacto con nosotros en ningún momento.

Como necesitábamos comprar cosas y era tarde me fui a Kasane y uno se quedó en el alojamiento hablando con Windhoek TAAG.

En la zona del Spar, justo a la espaldas de las tiendas vi una oficina de una agencia de excursiones. Aproveché para interesarme por una full day en Chobe y quedamos en que a la vuelta de cataratas pasaríamos a confirmarlo. El día completo a 100usd/88 euros. Un precio muy competitivo para los 150 usd que ví por internet que ofrecían los alojamientos. La agencia se llama Flame of Africa y es mas que recomendable. Muy profesionales.

De vuelta a Sekama Lodge en plena carretera se nos cruzó una manada de elefantes que iba hacia el río Chobe. Llegamos al alojamiento para dejar los víveres y nos fuimos a cenar a The Old House, un sitio recomendado por Bonnie y que nos encantó. Por su ubicación y cocina me quedaría aquí a dormir en una segunda visita. Un sitio muy recomendable. Cena deliciosa y a dormir. Por cierto de camino a la cena en el arcén de la carretera búfalos pastando tan tranquilamente. La vida salvaje en Botsuana es ya de otro nivel. Está por todos lados.

SÉPTIMO DÍA.- KASANE-VICTORIA FALLS.

Tras una noche no muy buena donde en el zulo hacía algo de calor y había mosquitos a las 7 de la mañana, nos recogió la furgoneta que nos llevaría a Victoria Falls. (35 usd por persona ida y vuelta). Íbamos sólo los tres en el vehículo. No sé el contacto porque nos lo buscó Bonnie el de Sekama Lodge.

El conductor, un chaval muy majo tenía algo de prisa, y es comprensible porque jamás he visto una frontera peor gestionada y mas corrupta que la Kazungula entre Botsuana y Zimbabue. Cuando llegamos había una pequeña cola y aún así estuvimos 2 horas y media para el control de pasaporte y visado. Puedo entender que la cruzan muchísimos turistas (pobres los que la tengan que cruzar a menudo por trabajo u otras cuestiones). Mientras estas en la terna cola, uno se entretiene viendo a los babuinos intentando pillar algo de la maraña de coches, camiones y gente y que está por allí.

El problema aparte de la corrupción para empezar, es que touroperadoras overlander, se cuelan directamente previo soborno al policía de turno, que lleva el bolsillo lleno de billetes que le asoman sin ningún pudor. Cuando hablo del policía de turno es literal, porque sólo hay uno expidiendo visados, para este chorro de gente. Y este va haciendo el visado del que le toque turno alternando con otro de los del soborno. Si hablamos que esas orgánicas suelen llevar unas 20 personas he ahí las dos horas y media de espera. Contrasta este país con Namibia donde en la frontera tienen carteles con un número de teléfono para denunciar la corrupción.

Llegamos a Victoria Falls a las 11.30 h. dos horas y media de espera y una hora aproximada de carretera tras la frontera. Y nos dirijimos al alojamiento:

Alojamiento.- SHEARWATERS EXPLORERS VILLAGE.- Me salió muy económica la noche aquí. Erámos tres que dormiríamos en dos tiendas de campaña con camas y con baños compartidos. Lo mejor es que está nuevísimo. Tanto que lo había inaugurado el ministro de turno en mayo de 2018 (tres meses antes). La zona común es muy agradable y te ayudan en todo. La piscina fue la primera que vi en la que realmente te apetece darte un baño. La comida es correcta aunque no es para tirar cohetes y el servicio un poco lento. No sé por qué pero fue de las noches que mejor dormí en todo el viaje. Está muy bien situado, cerca de las cataratas donde se llega andando en solo diez minutos.

Tras registrarnos etc, nos vamos a comer algo al KFC, pues había que solventar la comida rápido e ir a las cataratas. Tras cambiar a dólar zimbabuo nos vamos a las cataratas. En Zimbabue usan como moneda un dólar convertible. Como hacía Cuba hace años. 1 usd equivale a un dólar zimbabuo. El caso es la población local no quiere los dólar zimbabuos y todo el mundo con el que tratas te pide cambiarle los dólares de su país por los norteamericanos.

La visita a las cataratas es una pasada. Lo mejor es que se puede caminar y caminar. En un viaje en el que apenas caminábamos desde Waterberg. El espectáculo es increíble. Bendita naturaleza. No es extraño que sea el primer reclamo turístico del sur de África. Eso por otro lado conlleva la contraprestación de que la ciudad sea muy turística y con precios turísticos.

Bueno, hicimos mil fotos. Arco iris por todos lados y en algunas zonas en la que se esta a una altura mas que considerable te pones chorreando, lo cual yo agradezco porque hoy el día es caluroso. El sol cae hacia el oeste por lo que las imágenes son geniales y las fotos igual. Por la mañana no hay tan buenas vistas por el contraluz del sol en la amanecida. Hay unos monos que son muy chulos y graciosos, y no son los babuinos. La fama de las cataratas hacen justicia. Visité Iguazú hace unos años y las dos son increíbles, cada una en su estilo. Epupa Falls también vale la pena, porque son diferentes e igualmente increíbles.




Mono catarrino




Una vez vistas, vamos a visitar el puente que cruza a Zambia. Te dan un papelito especial para poder cruzarlo sin necesidad de sacar el visado zambiano. También hay bonitas vistas de las cataratas y que altura tiene el puente. Una magnífica obra de ingeniería de su tiempo. Me quedé a ver como se lanzaba un chaval a hacer puenting, y olé él si los disfrutó porque yo lo tomaba por un majara. Vaya grito metió.

Llegamos al hotel y nos fuimos a cenar a un sitio cercano. The Three Monkeys. Un sitio agradable, donde va a comer casi todo el mundo. Precio normal, comida buena y servicio amable y efectivo.

OCTAVO DÍA.- VICTORIA FALLS-KASANE.

Volvemos Kasane y hemos quedado con el de la furgona que nos lleva que a las 12.30 h. pasaría a recogernos. Tras desayunar en el alojamiento decidimos que hagamos un poquito de tiempo libre y que cada uno haga lo que le plazca.

Uno se va a las cataratas de nuevo, que es el que me comenta que la luz no están buena como la del día anterior.

Otro se va a la excursión de los elefantes. Te dan un paseo en elefante, les das de comer. Como la hace fuera de hora lo llevan a él solo. 100 usd. Le cuesta. En el alojamiento la ofrecen a 150 usd. Atentos con estas cosas. Si tenéis tiempo contratad siempre in situ con una agencia local.

Yo voy a la oficina de correos que esta cerca a comprar y mandar unas postales. 1 usd la postal y 1 usd el sello. Escribo varias y voy a echar un vistazo a las tiendas. No veo nada que me guste, y al final del viaje tendremos Windhoek que seguro es mas barato. (El mejor sitio que conozco para comprar artesanías es sin duda la plaza donde ponen el mercadillo en Cape Town). Muchísima variedad y lo mas barato con sus regateos consiguientes.

Total que terminado mi paseo y postales me voy al Hotel a pegarme una mañana de piscinita y relax en la soledad que tanto echo de menos mientras me entretengo viendo los pájaros que pululan por el jardín. Tras los baños y una ducha calentita comemos en la terraza una vez llegan los otros y la comida bien. El sitio agradable y la cocina aceptable sin mas que reseñar.

Nos recoge la furgoneta y nos vamos de vuelta a Kasane. Por la carretera se nos cruza una elefanta con su cría. El paso de la frontera de vuelta fue rápido porque no había cola a la hora que era.

Vamos directos a la oficina de Flames of Africa a pagar el day trip del día siguiente en el Chobe N.P. y de ahí al alojamiento Sekama donde dejamos el coche y Bonnie nos sigue haciendo gestiones para que nos envíen el equipaje.

Esa mañana habíamos hablado con el consulado de España en Windhoek para ver si podían echarnos una mano. Nos dijeron coherentemente que eso no era una emergencia consular. Pero bueno, no creo yo, que tengan muchas emergencias y si mucho tiempo libre como para hacer una simple llamada a TAAG. El caso es que no coló.

Necesitamos urgentemente el equipaje antes de irnos de Kasane, pues tenemos nuestro equipo de acampada y en tres días vamos a Kubu Island donde no hay alternativa a la acampada.

Alojamiento.- AFRICAN TRAILS GUESTHOUSES.- Esta noche cambiamos el alojamiento en Kasane, por una historia muy larga que no viene al caso, y así lo teníamos organizado. El alojamiento está en Kazungula también, no en Kasane. Es inapropiado como Sekama para gente que no viaje en su propio vehículo. Esta situado en la Kazungula profunda por unos carriles de tierra que parece que están adoquinando. La dueña, NEO, es un encanto si bien parece que está con un vacilón de avío. No sé si es que es así o lo lleva realmente. Teníamos reservada habitación triple con baño y nos dice que la tiene ocupada. Nos ofrece dos habitaciones en una casa que parece la de los picapiedras que tiene en la entrada y el baño común. Me dice que ponga yo el precio a esa noche. 250 pulas le digo y trato hecho. Aunque en las habitaciones de los picapiedras hace bastante calor a esa hora luego refrescó bastante y se estuvo a gusto. Hubiéramos estado los dos días aquí. Al día siguiente nos paso a la habitación triple y las paredes son de madera fina de esa que cortábamos con la segueta en el colegio. Se escucha todo, hasta un susurro, de la habitación de al lado y de la de arriba. El baño tiene una bañera del oeste, así que para necesidades mayores bien pero preferimos usar la ducha del baño común. Para lo que se paga en Kasane está bien el sitio, pero no esperéis grandes lujos. El jardín y la terraza es agradable. Coged las casas de piedra que son mas baratas antes que la de los paneles de madera.

Elephant Trails zona común.

Este día fuimos a cenar a Thebe River Camping. Nada que ver con the Old House. Pedimos pizza y pasta. La pasta no estaba buena. Demasiado contundente la carbonara, eso si, un plato enorme que no pude terminarme. La pizza si estaba buena. Nos dijeron que como el restaurante estaba lleno tardarían un poco en servirnos. No sé si dos horas de espera es un poco o un mucho jaja

Tras la cena que se hizo eterna nos fuimos a dormir.

NOVENO DÍA.- KASANE. CHOBE N.P.

Quedamos a las 8.30 h. en el centro comercial del SPAR donde está la oficina de Flame of Africa. (No van a buscarnos al alojamiento porque está fuera de Kasane). Nos da igual la verdad. Salimos a las 9 de la mñana por lo que compramos algo en el supermercado para desayunar.

Nos subimos al típico coche de Safari guiado los tres sólos pues nadie mas contrató el day trip. A esa hora hace bastante fresco y en el coche conviene llevar puesto el forrito polar. Moses, el guía se ve muy experimentado y explica en inglés todo cuanto vamos viendo. Nada mas llegar por los caminos del parque al río vemos una manada de perros salvajes echados al solecito. Creo que tuvimos suerte en verlos según nos dice Moses. Las vistas del río Chobe son impresionantes, se ven hipopótamos, antílopes de agua, elefantes, facocheros, cocodrilos y gran cantidad y variedad de aves. El agua es vida y al ser la estación seca se concentra todo en torno al río. Nunca en un viaje vi una concentración de animales como está. No hay nada que se le parezca.

Perros salvajes

Perros salvajes

Antílope de agua

Gansos egipcios

Gallinas de Guinea

Escribano pechidorado

Avefría Armada

Calao

Impalas


Carraca de pecho violeta

Mientras recorremos la orilla Moses acelera porque ha visto que hay tres leonas con cinco crías andando en la lejanía. Magnífica estampa. Cuando llegamos están llegando al camino que llevábamos para cruzarlo y meterse en la maleza. Nos cruzaron justo por delante. Impresiona ir en este vehículo desprotegido y tener a estas fieras justo al lado sin echarte cuenta. Las crías son graciosísimas y una leona hace de coche escoba con el grupo mientras otras dos encabezan la marcha.

Dos leonas encabezan la marcha

Otra leona acompaña a las 5 crías

Tras esto nos vamos a una zona donde nos podemos bajar a tomar algo. Moses nos ofrece un refrigerio (incluido en la excursión) y aprovechamos para orinar, no sin alejarnos mucho del coche pues aquí no hay vallas ni nada que se le parezca.

De vuelta para salir del parque, vemos kudus, jirafas, mangostas, elefantes y ayudamos a un tipo a salir de la arena donde se había atascado con su coche.

Búfalos

Kudu

Jirafa

Volvemos al centro comercial del SPAR y vamos a un muelle que hay detrás y cogemos una lancha rápida. Moses nos lleva hacia un restaurante flotante situado a orillas del Parque. Nos reciben las camareras cantando un welcome africano y aprovechamos para ir al baño. Al rato se llena el sitio con mas gente. Un grupo grande que llega en un barco grande y una familia sudafricana con la que compartimos mesa. La comida muy buena, pollo a la brasa con su verdura puré de patatas, ensalada y postre. La bebida incluida, vino, cerveza, refresco y agua. Nos llevamos agua para la tarde.

En la lancha, que es mas que recomendable, ves a algunos animales a escaso metro y medio de distancia. Los enormes cocodrilos, varanos, por ejemplo. Los búfalos los puedes ver a veinte metros, al igual que los elefantes e hipopótamos.

Bufalos y elefantes

Elefantes y garceta

Garza y búfalos

Cocodrilo, búfalo y garza

Vimos un elefante cruzando el río, se sumergía y respiraba con la trompa por fuera. Moses situó la lancha en su trayectoria y el animal una vez hizo pie, se encaró con la embarcación e incluso giró su trayectoria cuando dimos marcha atrás con intención de embestirnos, pero todo quedó en una amenaza. Esto llega a ocurrirme en un mokoro y me lo hago encima.

Río Chobe

Elefante que cruza el río Chobe

Elefante que sale Del Río Chobe

Cocodrilo

Varano

??

Avemartillo con su presa

Martines pescadores

Cocodrilo

Que mas os puedo decir. Que por 88 euros persona, es una experiencia muy recomendable. Game drive, almuerzo, boat trip. Creo que no hay mejor manera de ver bien el parque. Incluye el precio de las entradas obviamente y el guía que me pareció un tipo excepcional y con una experiencia tremenda. Si queréis contratarla id directamente a oficina de la agencia, pues en los Hoteles el margen que añaden es un atraco. De 100 usd a 150 usd lo veo un abuso.

Viva el RIO CHOBE Y LOS QUE LO HABITAN!! Qué explosión de vida!! Increíble.

Volvemos a Sekama a ver como va la gestión de equipaje que está haciando Bonnie. Nos dice que está intentando lo manden de Windhoek a Johanesburgo, las tres maletas pues ya llegó la tercera que estaba perdida y de la capital sudafricana a Kasane vía Maun. Por lo que si todo va bien al día siguiente llegarían al aeropuerto a las 13.30 h. Quedamos con que así se haría y aunque lleguemos tarde a un sitio que me apetecía mucho al día siguiente, Elephant Sands, preferimos recibir el equipo de campada pues es imprescindible para Kubu.

Nos vamos a cenar a The Old House y como siempre impresionante. Seguimos viendo búfalos pastando en el arcén de la carretera al anochecer.

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