CARCASSONNE-COLLIURE ✏️ Blogs de Francia

Me atrevería a decir que Carcassone es una de las villas más atractivas del sur de Francia. Cuenta con una convulsa historia que nos lleva a hablar, igual que en Béziers (vid. diario), nuevamente de cátaros y matanzas.


Carcassonne es una villa occitana situada en la región del Languedoc. Tiene tantos atractivos, histórica y monumentalmente hablando, que en 1987 la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad.

La zona ya estaba ocupada desde muy antiguo. Alrededor del 3.500 a.C ya hay indicios de ocupación humana. Hacia el 800 a.C. existía un poblado llamado Carsac que era un importante centro comercial. Los romanos llegaron y sobre el 100 a.C. fortificaron ese poblado (que estaba en una colina). Carcaso, que así se llamó, formaba parte de la Galia y después de la provincia llamada Galia Narbonensis (vid. diario de Narbonne).

Seguramente con Julio César adquirió la condición de colonia con el nombre de Iulia Carcaso. La fortificación romana constaba de 30 torres.

Pero el Imperio romano de Occidente cayó y los visigodos acabaron ocupando la ciudad. Se ocuparon de fortificarla aún más.

Los sarracenos llegaron a la ciudad en el 759 pero Pipino el Breve consiguió expulsarlos. De esta época es una leyenda muy famosa. Se dice que en el siglo VIII, cuando la ciudad estaba bajo el control sarraceno y el ejército de Carlomagno intentaba librar a la ciudad del dominio "moro", el rey sarraceno murió. Entonces su esposa, la valerosa Carcass, se puso al mando del ejército atacado. Ordenó lanzar una cerda que había comido mucho trigo y estaba muy gordita para hacer creer a los francos que tenían mucha comida. No era verdad pero dice la leyenda que los otros lo creyeron y levantaron el asedio. Cuando eso ocurrió Carcas mandó hacer repicar todas las campanas de la ciudad. Un soldado de los francos lo escuchó y exclamó "Carcas sona". Y de ahí el nombre de la ciudad.

La leyenda no es muy creíble porque fue el padre de Carlomagno quien la liberó. Además, ya vemos que desde siempre ya tuvo un nombre muy similar.

En el año 1067 tiene lugar un importante acontecimiento. Por matrimonio la ciudad recae en manos de los Trencavel, vizcondes de Albí y Nimes. Fueron ellos los que construyeron el castillo condal y la basílica.

Y de repente... la cruzada albigense. El vizconde de Trencavel no era cátaro pero permitía que estos habitaran en sus tierras y les dejaba una libertad de culto. Me remito a mi diario sobre Béziers para saber más sobre los cátaros. La cuestión es que la protección del vizconde hacia los considerados herejes no le trajo más que disgustos. En 1209 el ejército cruzado comandado por Simón de Montfort sitió durante 15 días la ciudad, después de los cuáles Carcassonne cayó.

Los cátaros fueron ajusticiados pero también el Vizconde de Trencavel murió. Había sido hecho prisionero y murió el 10 de noviembre de 1209 en la cárcel de Carcassonne. La versión oficial es que falleció de disentería; las malas lenguas dicen que le asesinaron. Montfort se convirtió en el nuevo vizconde.

En 1240 un hijo del vizconde asesinado, Ramón, intentó conquistar las tierras que habían sido de la familia. Al final la ciudad pasó definitivamente al control del rey de Francia en 1247, que fundó una nueva parte de la ciudad abajo, en los pies de la colina. En ese tiempo se construyen las fortificaciones exteriores.


En la Guerra de los Cien Años Eduardo, el Príncipe negro, intentó hacerse con Carcassonne sin éxito (aunque la parte baja quedó destruida).

Hasta la firma en 1659 del Tratado de los Pirineos, Carcasona es la frontera entre Francia y Aragón.

La visita a Carcassonne suele empezarse por la parte baja, la llamada Bastida de san Luis (por el rey que la mandó construir). Podemos llegar a la ciudad con autobús (la compañía Flixbus tiene parada allí), en tren o en coche privado. Nosotros fuimos en una excursión privada.

Situada en la orilla izquierda del Aude, entre el Canal del Midi y la ciudadela, la Bastida fue construida bajo el reinado de San Luis en 1260 según un plano urbanístico cuadrangular organizado en torno a la plaza central, la actual plaza Carnot.

Ya he comentado en otro diario (vid. Béziers) lo que es el Canal de Midi. No voy a extenderme ahora. Simplemente comentar que se trata de una vía navegable que une el Atlántico con el Mediterráneo en una fantástica obra de ingeniería que se llevó a cabo bajo los auspicios de Luis XIV, en el siglo XVII. Podemos ver una parte del canal en la parte baja de la ciudad.

A pesar de no estar a la altura de lo que después nos encontraremos en la Cité, tengo que decir que la zona baja es bastante atractiva y cuenta con algunos lugares de interés.

Vemos muchas casas señoriales y palacetes, la mayoría de burguesía enriquecida con la importante industria textil que fue el motor económico de Carcasona en el siglo XVIII.

La plaza Carnot es el centro neurálgico de la zona baja. En el centro de la plaza encontramos una fuente monumental dedicada al dios Neptuno. Allí se pone un mercado las mañanas de los martes, jueves y sábados. Como nosotros fuimos un sábado, lo vimos. Se vende mucha comida, sobre todo productos frescos tipo hortalizas, frutas y verduras de muy buen aspecto.


Callejeando nos encontramos con la Catedral de Saint Michel. Luis IX, San Luis, la mandó edificar en el año 1247. Parece que ya había alguna iglesia anterior. Pocos años después fue ampliada pero duró poco porque con el ataque del Príncipe Negro sufrió graves daños. Fue entonces cuando se remodeló, dándole ese aspecto de iglesia fortificada que vemos ahora.

Se convirtió en catedral de Carcassonne a principios del siglo XIX. Entonces se hicieron algunas obras, que recayeron en manos del famoso arquitecto Violet-le-Duc.


El puente viejo es una de las paradas obligatorias en Carcassonne, sobre todo porque desde aquí cruzaremos desde la parte baja de la ciudad (la bastida de San Luis), hasta la Ciudadela medieval. No faltarán las fotos. Seguro. Desde aquí se obtiene la mejor vista de la Cité.

Lo primero que vemos de la Cité es su magnífica fortificación. En realidad consta de dos murallas concéntricas sobre las que discurre un camino de ronda. En esas murallas también vemos torres; de hecho, es uno de los elementos más característicos. En concreto en la muralla exterior hay 13 y en la interior, 26. En la muralla exterior podemoss hablar de la Torre de la Vade, con forma cilíndrica y de cinco pisos (allí estaban las letrinas, el pozo y una chimenea). En la parte interior tengo que destacar la Torre del Trésau, construcción con salas abovedadas con ventanas góticas; la Torre del Obispo, la Torre de San Nazario o la Torre de la Justicia, redonda que fue donde se refugió el vizconde de Trencavel cuando la ciudad fue atacada en la cruzada albigense.

Cuando hablaba de historia comentaba que los romanos amurallaron la ciudad. Parte de esa fortificación aún puede verse en la base de los muros cerca de la torre del Avar.

En el siglo XIX, el arquitecto Viollet-le-Duc restaura la ciudadela, que había quedado en mal estado después de la cruzada. En los años 60 se cubrieron con tejas las torres galorromanas.


La primera impresión que tenemos es la de estar delante de un castillo de cuento. Seguramente la reconstrucción de Violet-le-Duc tuvo mucho qué ver en ello. A nosotros nos puede parecer encantador pero el arquitecto cometió gravísimos errores al usar elementos que no eran propios de su tiempo o "idealizar" de algún modo el pasado medieval, dando una visión un tanto errónea. Pero que nadie se asuste por eso. En mi visita iba con un grupo y en la subida una persona, un hombre mayor, se quejó por tener que hacer esa visita. Y yo pensé ¿para qué vienes de viaje?. Incomprensible. Hay gente que se apunta a cualquier cosa pero en realidad le importa poco saber dónde va ni lo que hay. En todo ese grupo pocos conocían algo sobre la triste historia de la ciudad que estaban a punto de ver. Tampoco la guía acompañante ayudaba. Las murallas para ella eran el lugar de la foto y el castillo ni valía la pena visitarse. Qué triste.

La puerta principal de la Ciudadela es la Puerta Narbonesa. Está rodeada por dos torres con contrafuertes. Tiene un castillete y una barbacana.

La barbacana de la Puerta Narbonesa es un elemento defensivo. Recibe el nombre de Saint Louis. En el lado derecho hay una atalaya desde la que se podía lanzar algún proyectil a los atacantes de la ciudadela. Vioelt-le-Duc le añadió un puente levadizo que nunca había existido.

Frente a la puerta hay un busto a la Dama Carcas. Fijaos bien.


La Puerta de Aude también tiene una fuerte protección, con una barbacana, un castillete y un matacán.

El castillo condal de la Cité es uno de los monumentos más importantes de la ciudadela. Está adosado al la muralla y se puede visitar, previo pago. Yo, ya no le insinuado, es de visita obligada.

Comenté en la historia que empezó a construirse con los Trencavel. Sí. Su construcción fue iniciada por Bernard Aton IV Trencavel hacia el año 1130, para sustituir a un primitivo castillo probablemente situado donde se encuentra la puerta de Narbona. El castillo tiene dos cuerpos formando una «L» y dominado por una atalaya, la torre Pinte. En la zona norte se encuentra una capilla dedicada a la Virgen María, en la que se subsiste un ábside de la época románica.

Durante la época de dominio real francés, entre 1228 y 1239, el castillo fue completamente rediseñado a fin de convertirse en una fortaleza dentro de la ciudad.

Para controlar el acceso había una barbacana con un camino de ronda. Un foso rodeaba completamente el recinto.

La puerta de entrada al castillo está enmarcada por dos torres con matacán y solo es accesible por un puente con una parte fija de piedra seguido por una parte levadiza impulsada por contrapesos.

Vemos nueve torres, dos de época visigoda, la torre de la capilla y la torre Pinte, que es cuadrada y la más alta de la ciudad.

Después de comprar el ticket llegamos a un patio rectangular rodeado de edificios de entre el siglo XII y el XVIII. En el del sur se encuentra la cocina y la torre Pinte.

En el interior está claro que no nos vamos a encontrar muebles como si estuviéramos en Versalles o los castillos del Loira. No obstante vale la pena fijarse en los distintos espacios.

Hay un audivisual corto que nos cuenta un poco la historia del castillo y maquetas y explicaciones que nos permite entender muy bien el conjunto y el modo de construcción. También hay un museo lapidario, que incluye la escultura original de la Dama Carcas.

No hay muebles pero sí una pintura mural del siglo XII que recomiendo que miréis con detenimiento. También recomiendo pasear por las murallas.

La entrada cuesta 9,50 euros pero hay importantes descuentos.

El interior de la ciudadela no es muy grande así que llegamos pronto a la Basílica de Saint Nazaire.


Es de estilo románico y la parte más antigua se construyó en el siglo XI con gres. Parece que aquí había anteriormente un templo de época carolingia. De la construcción de ese tiempo no queda mucho (unos pilares en la nave y la cripta). Muy pronto los Trencavel emprenden la construcción de un edificio mayor.

Entre 1269 y 1330 se restauró, añadiendo elementos góticos. Podemos ver el escudo de armas de Pierre de Rochefort, que financió la construcción de una gran parte de la obra y la terminación de las bóvedas así como un monumento conmemorativo. También el arzobispo de Carcasona Pierre Rodier, tiene su escudo de armas en la capilla colateral sur. De aquel tiempo datan también las vidrieras, que son impresionantes.

Violet-le-Duc hizo importantes reformas en la catedral si es que se le puede llamar así porque en 1801 se le quitó el rango para cedérselo a Saint Michel en la Bastide de Saint Louis. El Papa León XIII le dio el rango de Basílica en 1898.

Una comunidad de canónigos vivía cerca de la catedral en una casa adjunta con el dormitorio en la zona oriental, el refectorio y cocinas en el sur y las bodegas y establos en el oeste, pero los edificios fueron demolidos en 1792.

El claustro, también situado en la zona sur, se reconvirtió en un teatro al aire libre, edificado en el año 1908.

Y solo nos queda callejear un poco, fijándonos en cada rincón.

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Nosotros fuimos en un viaje organizado. Si quisiéramos llegar a Colliure desde España y no tenemos coche lo mejor es ir a Perpignan en tren o autobús y allí coger un tren TER.

Colliure es una localidad del Languedoc francés muy visitada por españoles. Aún conserva encantadoras callejuelas y casas de pescadores de colores. El barrio de Moré tiene calles empinadas, escaleras, muchas plantas y rincones preciosos. Es tan típico que allí podemos encontrar restaurantes.

Uno de los mayores alicientes para visitarla es ver la tumba de Antonio Machado. Murió aquí en 1939, tras exiliarse durante la Guerra Civil. Su tumba nunca pasa desapercibida. En la lápida vemos escritos unos de sus versos:


«Y cuando llegue el día del último viaje,

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,

casi desnudo, como los hijos de la mar.»


El 22 de enero de 1939, y ante la inminente ocupación de Barcelona por las fuerzas del bando sublevado, el poeta y su familia salieron de la ciudad con la intención de marchar al exilio. Después de un periplo duro en coche y en tren, llegan a Colliure. El grupo encontró albergue en la tarde del día 28 de enero, en el Hotel Bougnol-Quintana. Allí quedaron a la espera de una ayuda que no llegaría a tiempo. Machado murió el 22 de febrero. Su madre, de 85 años, tres días más tarde. Vimos la fachada de ese viejo hotel donde pasó sus últimos días.



Colliure también tiene un castillo. La primera documentación de la fortaleza es del año 673. No es de extrañar. Su situación estratégica es excelente. Seguramente en origen fue un castrum galo-romano.

Colliure fue posesión de los condes de Rosellón antes de pasar al control de los reyes de Aragón de 1172 a 1276. Más tarde, el Castillo Real se anexionó al Reino de Mallorca (vid. Diario de Perpignan) y fue residencia temporal de reyes. Entre 1242 y 1280 el castillo fue completamente reconstruido.

Después fue pasando de manos francesas a españolas hasta que en 1659, tras el Tratado de los Pirineos, con la anexión consiguiente del Rosellón, el castillo pasa a estar bajo dominación francesa. El arquitecto del rey de Francia, Sébastien Le Preste, marqués de Vauban, decidió entonces fortificar el monumento arrasando así el pueblo alto para fortalecer el recinto. Esas fortificaciones son Patrimonio de la humanidad.

En 1939 se usó como prisión.

Puede visitarse. Cuesta 4 euros (con reducción).

Se ven las salas (vacías), pasadizos, torres... Desde allí la vista es increíble. Sus salas se suelen dedicar a exposiciones.

Collioure tiene rincones preciosos que han atraido a prestigiosos pintores como Picasso, Chagall o Matisse. En el mismo puerto hay una estructura metálica que parece el marco de un cuadro con la imagen de la torre del campanario, uno de los rincones emblemáticos de Collioure, para que hagas la foto como si de un cuadro se tratara. Forma parte de la llamada ruta del fauvismo.


Ese campanario pertenece a la iglesia de Notre dame des anges. Es de estilo gótico meridional, del siglo XVII, de una sola nave. En el interior destaca sobre todo el retablo del altar mayor, de estilo barroco y obra del maestro catalán Josep Sunyer.

En realidad el campanario está reutilizado. Era la antigua torre de la linterna que anunciaba la posición del puerto de Collioure por el humo durante el día y por el fuego por la noche. Un faro. De hecho parece más un faro que un campanario.



Colliure tenía una iglesia medieval, claro. Pero cuando Vauban decide fortificar la villa esa iglesia es una de las primeras cosas que destruye.

Es muy típico adquirir conservas de pescado.

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