BELLPUIG-VALLBONA DE LES MONGES- TÀRREGA ✏️ Blogs de España

Para llegar en transporte público a Bellpuig desde Barcelona es necesario ir en tren hasta Lleida y allí coger un autobús (ALSA) que en unos 40 minutos llega a su destino. Desde la parada de autobuses hasta el centro hay un corto paseo.

En 1139 se formó la baronía de Bellpuig, perteneciente a la familia Anglesola, y que incluía los términos de Seana, Bellpuig, Sant Martí de Río Corb, Vilanova de Bellpuig, Golmés y Castellnou de Seana. Parece que el conde Ramón Berenguer IV concedió al caballero Berenguer-Arnau de Anglesola el título de Barón de Bellpuig, creando una jurisdicción señorial sobre esta villa y numerosas aldeas cercanas. Éste y sus sucesores trataron de ampliar sus dominios a costa del vecino obispo de Urgell. Los frenaron las amenazas de excomunión provenientes de Roma.


Más adelante la baronía pasó al linaje de los Cardona-Anglesola (el barón murió sin descendencia y pasó a su hermana Beatriz) al que perteneció Ramón Folch de Cardona-Anglesola, militar y marino que destacó en las campañas en África. Actualmente la baronía sigue existiendo pero ya no pertenece a esa familia.

Como podemos imaginar, los barones vivían en un castillo en sus estancias en Bellpuig. El castillo se construyó en 1079 y durante el siglo XII se adaptó para que fuera la residencia de los barones. Se renovó en 1472 y fue fortificado durante la Guerra de Sucesión española. Durante la Guerra de la Independencia se destruyó una parte del edificio. En la década de 1950 se construyeron sobre uno de sus muros, en la parte inferior, unas escuelas.

La Guerra de Sucesión y la guerra de 1936 lo dejaron en ruinas. Actualmente se conserva la fachada principal y algunos muros.


El otro edificio importante es la iglesia parroquial, dedicada a san Nicolás. Se construyó en el siglo XVI y consta de una nave con capillas laterales. Está cubierta con bóveda de crucería y tiene un campanario de torre. El acceso al templo se realiza mediante una escalinata barroca de 1792.


Accedemos al interior únicamente en visita guiada porque entre sus muros guarda una joya que vale la pena descubrir. Se trata del magnífico Sarcófago de Ramón Folch de Cardona-Anglesola.

Inicialmente se encontraba en el convento de San Bartolomé (que había fundado el difunto) pero se trasladó a la iglesia en 1841, después de la desamortización de Mendizábal. Es obra del arquitecto italiano Giovanni-Merliano da Nola y fue realizada en mármol en 1525.

Ramón Folch fue un militar y marino español, conde de Albento y duque de Soma. Era hijo de Antonio de Cardona-Anglesola i Centelles y de Castellana de Requesens.

En 1503 lideró las galeras de la Corona de Aragón que participaron en el sitio de Gaeta, durante la guerra con Francia por el control del reino de Nápoles. Participó en la guerra de la Liga de Cambrai (en Italia) en el ejército de Fernando el Católico. Fue virrey de Sicilia (1507-1509) y Nápoles (1510-1522).

En el año 1506 contrajo matrimonio con Isabel de Requesens y Enríquez, con lo que se convirtió en conde consorte de Palamós, de Trivento y de Avellino y barón de Calonge.

Murió en 1522 y en ese momento su viuda encargó el mausoleo.


Tiene la forma de un arco del triunfo. En la base aparece representada la toma de Mazalquivir y en los laterales aparecen inscripciones en latín en los que la esposa demuestra su amor y fidelidad por el difunto.

Arriba hay otra que dice:

«Raimundo Cardona qui regnum Napolitanum/praerogativa pene regia tenens/gloriam sibi ex mansuetudine comparavit/Isabela, uxor infelix, marito optimo fecit/Vixit ann. XXXXXIIII mens. VIII dieb. VI ann. MLXXII»

En el siguiente nivel se encuentra el sarcófago decorado con elementos simbólicos. Hay una imagen del muerto, una estatua yacente de lado, con una cariátide a cada lado. Aguantan el sepulcro sobre su espalda sendas esfinges. A un lado y al otro vemos unas figuras femeninas que simbolizan a la Paz entre dos columnas jónicas.

Los grandes medallones que aparecen por encima contienen unas figuras ofreciendo al difunto una corona y una palma. Son el símbolo de la Gloria y la Fama.

En el tímpano aparece una representación de la Piedad así como símbolos religiosos. El friso está decorado con una representación de la última batalla en la que participó el duque. Es una de las obras más destacada del Renacimiento en Catalunya y desde 1925 está considerada como Bien de Interés Nacional.

Corina el sepulcro una imagen de la Virgen con el niño.

Desde luego es una joya, finamente trabajada, que vale la pena contemplar.

Ramón Folch fue sucedido por su hijo Antonio, primer duque de Seasa (título que desde entonces utilizaron los señores de Bellpuig). Sus descendientes se llamaron Cardona-Fernández de Córdoba. Fueron políticos importantes, emparentados con la nobleza castellana. Vivieron desde el siglo XVII en la corte de Castilla.

El pueblo es muy bonito y aún conserva algunas calles porticadas.

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A unos 500 metros del pueblo encontramos un convento, bonito pero poco visitado. Se trata del Convento de Sant Bartomeu.

El edificio, visto por el exterior, es algo extraño, como si estuviera hecho a pedazos.


Después de ser nombrado virrey de Sicilia, Ramón de Cardona-Anglesola, el del sepulcro, hizo una petición a la Santa Sede para fundar un convento en Bellpuig. Se autorizó con una bula del famoso Papa Julio II de 24 de febrero de 1507. El lugar escogido era un solar donde ya había una ermita dedicada a San Bartolomé.

Los franciscanos construyeron una pequeña residencia pero al virrey no le hizo gracia. Quería algo más imponente. En 1535 se terminaron las obras.

Accedemos por una puerta de medio punto con un gran escudo de armas encima a la que se le ha puesto una cristalera. Para llegar a la puerta tenemos que subir cuatro escalones.

Es un edificio de planta rectangular que tiene dos claustros centrales.

El más pequeño, situado cerca la entrada, tiene dos pisos y es de estilo gótico, con arcos apuntados en la planta baja y una galería de arcos de medio punto en el primer piso. Es encantador, con una fuente central, pero carece de la espectacularidad del otro claustro.



El segundo claustro, o patio de la cisterna, tiene una galería baja con cuatro arcos apuntados por lado, con bóveda de crucería que descansa sobre contrafuertes que dan al patio. De los contrafuertes salen pináculos coronados con florones. Los cuatro pináculos de los ángulos sobresalen hasta la cornisa que cerraba inicialmente la altura del patio. La tercera galería es de orden toscano y tiene arcos rebajados sobre columnas estriadas y balaustres, más un alero de gran voladizo. Data de 1614.



La segunda galería es magnífica, con columnas retorcidas (no sé si atreverme a llamarlas salomónicas porque no lo son exactamente). Es un ejemplo único de este tipo en Catalunya.


En el centro del patio hay un pozo. Encima tiene la decoración del escudo de armas de la familia dentro de una corona de flores. Se corona con una cruz.

Ese claustro es muy bonito y bien merece una visita.

En el convento se hicieron reformas hasta finales del siglo XIX. En 1809 los franceses se apoderaron del edificio durante cuatro meses y quemaron todo lo que pudieron. De hecho, el mausoleo de Ramon de Cardona-Anglesola, que en sus orígenes estaba aquí, fue mutilado y el sarcófago, violado. Desapareció la espada que en 1510 el almirante había recibido de Julio II.

Una vez expulsados los franceses, el convento fue ocupado por los castellanos, que lo transformaron en hospital militar.

Volvieron los franciscanos pero muy brevemente, hasta la desamortización de 1835.

El convento pasó finalmente a manos de los padres paúles y fue destinado a casa-misión y seminario menor. La iglesia actual fue construida entre 1903 y 1906. Es amplia pero resulta algo fría. Destacaría el suelo y la bonita imagen de la Virgen.

La sala capitular está cubierta con dos tramos de crucería estrellada y las dos primeras claves de bóveda tienen medallones con los retratos idealizados de Ramón de Cardona-Anglesola y su mujer, fundadores del convento .


En el exterior aún se ve algún elemento renacentista de finales del siglo XVI, como una escalera monumental, la puerta para salir al jardín o algunas ventanas .

Adosada a uno de los muros del refectorio hay una fuente de estilo gótico para lavarse las manos. No se ve bien por dónde podría salir el agua pero si nos fijamos bien lo descubrimos y la pila es estrecha. Hay un relieve dos leones de gran melena por cuyas bocas salía el agua y dos animales fantásticos encima con cuerpo de águila y extremidades posteriores felinas (lo que se conoce como grifos) que custodian un escudo central donde se puede leer la inscripción "Plaza de la Constitución". En la parte superior del interior del arco hay dos querubines coronando una Virgen con el niño; debajo hay decoración vegetal y, a ambos lados, unas pequeñas capillas de tipo renacentista con las figuras de San Francisco de Asís y San Bartolomé, ciñendo por el cuello un diablo en forma de monstruo. Es de una gran delicadeza.


En el claustro grande hay una escalera de caracol de piedra con 97 escalones.

En el interior se conserva una muestra de cerámica. Pertenecen a los hallazgos hechos en el subsuelo al hacer obras para instalar la calefacción. Parece que en los siglos XVII y XVIII no se podía tirar ni romper aquellos platos que hubieran servido para ungir a los enfermos.

Dejo enlace con horarios y precios:

monuments.mhcat.cat/ ...t_bartomeu

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Esas visitas anteriores no llevan mucho tiempo. De antemano ya habíamos contratado un taxi de la zona para que nos llevara al siguiente punto del recorrido. No tener coche obliga a estas cosas.

Vallbona de les monges dista de Bellpuig unos 17 kilómetros. Nada más llegar llamamos a la puerta como se nos había indicado. Nuestra intención era quedarnos a dormir en la hospedería con pensión completa.

Casi tuvimos el primer desencanto. Nos habíamos retrasado un poco sobre la hora convenida y casi no nos dan de comer. Menos mal que conseguimos convencerles...

Comemos en una sala sencilla, todos los hospedados juntos. Nos asignan una mesa con personas que no conoces y tú pones la mesa. Te dan una servilleta, que luego guardarás allí mismo en un cajero con el número que se te asigne.

La comida es sencilla. Pasta, pollo y mandarinas. Dicen que lo que comen las monjas.

Recogemos la mesa y nos vamos hacia la habitación. La hospedería consta de 20 habitaciones dobles sencillas con cuarto de baño con ducha. Te dan unas sábanas y tú haces la cama. Por supuesto no hay tv.

En pleno invierno a la habitación le cuesta bastante caldearse.



El monasterio goza de visitas guiadas. Dejo enlace:

www.monestirvallbona.cat/ ...s-guiades/


En primer lugar debo decir que estamos ante un importante monasterio de la Orden del Císter y aún en activo (como ocurre con Poblet pero en este caso con monjas).

En 1153 Ramón de Vallbona fundó un cenobio de antiguos eremitas bajo la regla de San Benito. La curiosidad es que era mixto, es decir, de hombres y mujeres.

En 1175 los hombres se trasladaron al Montsant y se quedaron las mujeres, que decidieron acogerse a la Orden del Císter. Tenían los terrenos cedidos en 1163 por el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Para dirigir la comunidad se incorporó al año siguiente procedente del Monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras (Navarra) su primera abadesa: Oria Ramírez (1176-1180).

Pronto adquirió mucha fama y empezó a acoger a damas de la nobleza catalana. También contaba con el favor real. De hecho recibió las visitas por Alfonso II el Casto y su esposa Sancha de Castilla o Jaume I el Conquistador. Estos reyes se alojaron en el monasterio y ayudaron económicamente.

El papa Inocencio III les concedió en 1198 y 1200 la inmunidad y protección de bienes. Desde el siglo XIII, Vallbona tiene escuela monacal, donde recibían formación chicas pertenecientes a la nobleza . Dentro de esta escuela estaba el scriptorium, donde un grupo de monjas se dedicaban a copiar y ornamentar los códices. En sus aulas se cultivaba la gramática, la liturgia, la caligrafía, la miniatura, la música y el tejido y bordado.

Desde el siglo XIII recibió muchas donaciones y herencias. En el siglo XIV la abadesa Saurena de Anglesola le compró al rey Pedro III Pedro III la jurisdicción civil y criminal de todas las posesiones del monasterio por 22.000 sueldos barceloneses. Todo esto permitió que se estableciera la baronía de Vallbona. En aquella época la comunidad estaba formada por 150 religiosas, la mayoría pertenecientes a linajes de la nobleza catalana, como los Cardona, Cervera, Queralt, Boixadors, Anglesola, etc.

El siglo XVI ya no fue tan bueno. Uno de los acuerdos del Concilio de Trento prohibía la existencia de comunidades femeninas en lugares despoblados. Eso obligó a las monjas en 1573 a ceder parte de sus tierras a gentes venidas de otros lugares, principalmente habitantes de Montesquiu, para que pudieran asentarse en su entorno y crear así un núcleo de población que derivó en el actual Vallbona de les Monges pueblo.

En los siglos siguientes sufrió los estragos de las guerras sucesivas pero prácticamente nunca ha dejado de haber monjas allí.

Ahora hacen cerámica y tratamiento de textos y partituras de música por ordenador.

La puerta principal está situada en el brazo norte del transepto y que da a la plaza Mayor. Aunque parece que está dispuesta de una manera un poco rara, de lado, el rincón es muy bonito y muy fotogénico. La puerta es de arco de medio punto abocinado con cinco arquivoltas sostenidas en columnas de capiteles con relieves vegetales parecidos a la galería este del claustro y un tímpano esculpido con una figura de la Virgen con Niño bendiciendo con su mano derecha, rodeada de ángeles. Sobre ella se encuentra una cornisa con un friso de arcuaciones ciegas con ménsulas esculpidas con motivos variados.


En el muro norte hay puerta que daría al tramo tercero de la nave, que está cerrada y obstruida por un sarcófago dentro de su arco a manera de arcosolio y sobre el que hay un crismón trinitario de finales del siglo XII. Es francamente curioso pero sobre este muro hay cinco sarcófagos, cuatro románicos del siglo XIII y uno gótico. Todos tienen símbolos heráldicos y en dos se puede leer los nombres de los yacentes : Sibil·la de Guimerà esposa de Guerau Alamany y el otro Miquela Sasala del año 1244. La puerta se obstruyó en el siglo XV o XVI y fue entonces cuando se colocaron ahí esos sepulcros (no era su lugar original).

Uno de los sepulcros, el llamado la Tumba blanca (el segundo) está rodeado de misterio ya no que no tiene inscripciones y los escudos parece que nunca se tallaron. Se cree que aún no estaba acabado y que quien tenía que estar enterrado dentro nunca lo estuvo. Se llama Tumba blanca porque es el más claro de todos.

Pero ¿por qué tantos sepulcros?. Muy sencillo. Durante siglos este lugar que ahora es una bonita plaza fue un cementerio donde se enterraba a las monjas y a aquellos benefactores del monasterio. Así estaban cerca de la iglesia y podían ganarse el cielo. Pero en el siglo XIX ese cementerio ya no se usaba y fue entonces cuando se decidió abrir una plaza para el pueblo. De hecho tampoco es extraño; hay muchos casos así. En Barcelona, por ejemplo, casi todas las plazas que hay delante de iglesias más o menos antiguas en su tiempo fueron cementerio. Aunque en realidad parece que lo que debe decirse para hablar con propiedad es que aquí había un foso porque a la mayoría de la gente, monjas incluso, se le enterraba envuelta en una mortaja y directamente en el suelo. Tampoco había constancia de quien estaba enterrado. Se hacían excepciones, claro, con las abadesas, los reyes o grandes personajes pero ni siquiera en esos casos sus sepulcros eran demasiado ostentosos. Tampoco iba con el carácter de la Orden.

En la plaza también vemos una fuente neoclásica que data del siglo XIX. Curiosamente tiene forma octogonal.

Alrededor de la plaza hoy vemos casas. No podemos olvidar que el monasterio está en un pueblo que tiene el mismo nombre. Hoy esas casas son de particulares pero hubo un momento en que fueron dependencias del propio monasterio. Aquí vivían el cura, el farmacéutico o el médico. En la calle Mayor estaban la hospedería y el hospital de enfermos.


La Iglesia del monasterio se construyó entre los siglos XII y XIV, en la transición del románico al gótico. Tiene planta de cruz latina de una sola nave y cuatro tramos hasta el transepto, que es muy alargado pero más estrecho que la nave, por lo que da lugar a un crucero rectangular que se cubre con un cimborio ochavado que apoya sobre trompas cuya construcción está datado en el siglo XIII.

En los dos brazos del transepto hay sendas capillas absidiales cuadradas. También el ábside principal situado en la cabecera de la nave es cuadrangular liso. El templo se cubre con bóveda de crucería ojival y los ábsides y el crucero con bóvedas de cañón.

Es digna de mención por ser una de las partes más bonitas del monasterio la torre campanario de planta octogonal que se eleva a modo de un segundo cimborrio sobre el tramo segundo de la nave. Es gótica y dicen los expertos que fue todo un avance constructivo. Se edificó durante el mandato de la abadesa Elisenda de Copons entre 1340 y 1348, (hermana del famoso abad Copons de Poblet ). Es el icono del monasterio.

Dentro de la iglesia hay otra cosa que no podemos perdernos. En el presbiterio, al lado derecho del altar, se encuentra el sepulcro de Violante de Hungría esposa de Jaume I, que murió en 1251 en el monasterio de Salas de Huesca, pero fue traslada al monasterio en 1275 y es la fecha de la inscripción de su sarcófago. Ya comenté que Jaume I había visitado varias veces el monasterio y que había ayudado económicamente. No es extraño, pues, que su esposa acabase enterrada aquí. Al ser un monasterio femenino el rey se mandó enterrar en el masculino, Poblet (me remito a mi diario al respecto). Pero no acaba aquí porque al otro lado está el de la hija de ambos, Sancha de Aragón, fallecida en Tierra Santa y trasladada al monasterio. Su sarcófago está sobre tres columnas invertidas en señal de duelo.


En la absiola sur se encuentra una sepulcro perteneciente a Ferrer Alamany de Toralla, fallecido en 1360 y de su esposa Beatriz de Guimerà. En la tapa está la imagen de él vestido de caballero con heráldica en su cota de malla; la figura de la esposa está en un lateral con hábito cisterciense. En el fondo del muro vemos la representación de dos ángeles llevando las almas de los difuntos al cielo.

A la derecha del coro se encuentra la capilla del Corpus Christi, donde vemos la imagen de Santa María de piedra policromada, obra de Guillem Seguer. Del altar de esta capilla se conservan en el Museo Nacional de Arte de Catalunya, dos frontales de altar del siglo XIV. Una verja separa la nave del transepto y de la cabecera del templo.

Muy destacable es también el claustro. Es un cuadrilátero de lados desiguales y se construyó entre el siglo XII y el XV.


El ala sur es la parte más antigua, del siglo XII. Cuando hablé de Poblet en otro diario ya comenté que la orden del Císter era muy austera. Si a ese le añadimos que es románico ya podemos imaginar que no habrá grandes florituras. Consta de tres tramos formados por tres pilares y entre éstos, tres arcos de medio punto sostenidos por parejas de columnas con capiteles totalmente lisos.

El ala este es también románica de la primera mitad del siglo XIII. Tiene cinco tramos divididos por cuatro pilares, bajo arcos de descarga apuntados y rosetones de ocho radios que se unen en el centro con dibujo de carácter islámico, se agrupan triples arcadas de medio punto sobre parejas de columnas y capiteles, ya con motivos esculpidos de carácter vegetal.

El ala norte, la más corta, está integrada por dos amplios huecos ojivales de tracería típicamente gótica y realizada durante el siglo XIV. El ala oeste, la más reciente, es ya renacentista aunque retoma las pretéritas formas románicas y edificada por las abadesas de la familia Caldés en el siglo XV, en los capiteles de las columnas se observan las heráldica de dichas abadesas.

Así pues este claustro es de todo menos unitario. La disparidad de estilos, sin embargo, no le resta encanto. Además, desde allí podemos ver asomarse la torre octogonal.

Se accede a la sala capitular por una puerta de estilo gótico construida bajo el mandato de la abadesa Anglesola en el siglo XIV. Está cubierta con una bóveda de crucería ojival y en el suelo vemos varias lápidas sepulcrales de las antiguas abadesas de la comunidad, algo que suele ser bastante común. En la sala vemos la imagen de la Virgen de la Misericordia, realizada en alabastro y atribuida al escultor Pere Johan. En esta sala es donde se tomaban las decisiones más importantes de la comunidad como la elección de abadesas. También aquí las novicias tomaban sus votos.

En la banda este del claustro, donde hay una entrada,se encuentra la capilla del año 1895 que guarda la Virgen del Claustro, una magnífica talla en piedra, románica del siglo XIII.

El vino y el aceite son productos que se comercializan con éxito, gracias a sendas cooperativas. De hecho el mismo monasterio tenía una bodega, de la que solo quedan los arcos en la calle Mayor que se aprovecharon como apoyo para construir las casas.



En esa misma calle está la entrada que nosotros usamos.


En Vallbona también se conservan antiguos lavaderos. El más grande tenía dos grandes receptáculos. Uno era para lavar la ropa y el otro para enjuagarla. Están rodeados de unas losas planas inclinadas que servían para restregar la ropa. Hoy forma parte de un itinerario sobre la Guerra civil. Y es que el pueblo conserva, también, varias trincheras y búnkeres de esa época.

Dentro de los lavaderos del pueblo cabe comentar que había uno solitario, destinado a lavar la ropa de los enfermos exclusivamente (por si tenían enfermedades infecciosas su ropa se lavaba separadamente de la de la gente sana).

Antes hablaba de las cooperativas. La de vino, llamada L'Olivera, puede visitarse. No es una gran bodega pero se hace una visita guiada con degustación.

Comenté que teníamos la pensión completa en el monasterio. La cena se hace a la hora que se determina y todos a la vez. No se puede entrar al comedor antes de esa hora y tenemos que hacerlo todos juntos. Nosotros ponemos la mesa (nos sentamos en el mismo sitio que a mediodía) y usamos la misma servilleta que teníamos guardada. La cena es sencilla. Un poco de sopa (que por algún problema llegó fría a la mesa), queso, pan con aceite (espectacular) y un yogur. Ya dije que la gastronomía no es uno de los motivos para ir a ese monasterio.

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