Un viaje sin planes de una semana por el oeste de Macedonia del Norte. Recorriendo Skopje, Bitola, Ohrid y Tetovo. Author:FranARGInput Date:⭐ Points: 4.3 (4 Votes)
Bueno antes que nada la razón de este diario es devolver un poco todo lo que he aprendido leyendo diarios similares. La pandemia me dejo sin un viaje largo que venía proyectando desde hace años y sin la posibilidad a corto plazo de hacerlo y los diarios de esta página fueron lo único que me permitieron sacarme esa sensación amarga. No esperen por ende un gran reportaje con muchísima información e increíbles aventuras porque no es lo que va a pasar. Es quizás un primer intento de generar un diario y más adelante cuando se permitan los viajes poder generar algo mucho más interesante.
El primer paso es determinar cuál sería el tema a tratar y ese es el gran problema. En los últimos años mis viajes han sido cortos y en general por regiones que cuentan con muchísimos diarios. Escribir un diario más sobre Galicia o sobre Francia y que parezca interesante para el resto me parecía muy difícil. Así que pensé que lo mejor sería buscar algún país un poco menos explorado y así me decidí por Macedonia del Norte. ¿Por qué Macedonia del Norte? Porque quizás fue uno de los países de los que menos esperaba y más sorpresas me dio. En el sitio hay muy pocas experiencias y además no es muy común escuchar de gente que se vaya de vacaciones allí. Quizás porque debe competir con destinos más consolidados como Croacia o Montenegro o la falta de ciudades espectaculares como Praga, Dubrovnik o Budapest hacen que quizás seamos pocos los que digamos “sueño con conocer Macedonia del Norte”. Así que ojalá que alguien se lo piense leyendo estas líneas.
Consideraciones generales: La primera es que el viaje es de hace un tiempo y es por eso que quizás haya habido algunos cambios, pero no creo que la industria turística haya evolucionado tan velozmente. La segunda es que fui con presupuesto cero ya que es parte de un viaje de dos meses y medio de mochilero por el Este de Europa, por ende no puedo recomendar lugares para comer o dormir sin que me terminen odiando. Así que quizás en esa parte se sientan un poco desilusionados. Tercero es que aunque estoy leyendo sobre el funcionamiento del foro puede ser que cometa algún error así que avísenme La última es que si no se dieron cuenta hasta ahora soy argentino así que cuidado si hay alguna palabra que no entiendan…sepan disculpar.
¿Por qué Macedonia del Norte?
Todo comienza con mi primer viaje de semi mochilero. Era mi primer viaje solo y me decidí por tratar de hacer la mayor parte de los países de la antigua Yugoslavia (porque mi presupuesto no daba para mucho mas ) y es así que cruce desde Eslovenia hasta Serbia, pero me saltee Macedonia del Norte y Kosovo. El primero porque en ese momento me costaba conseguir información y el segundo porque los argentinos teníamos prohibido entrar en ese momento a ese país (un poco porque somos pobres y otro poco porque no los reconocemos como país). Sin embargo, todos los viajeros con los que me cruzaba me hablaban maravillas de Macedonia del Norte y que debería intentarlo. Los serbios y bosnios que conocía también me decían que eran conocidos por ser la parte más amigable de la antigua Yugoslavia y era el único de todo el grupo que no generaba ninguna rispidez política en la zona (y eso ya es todo un logro en el polvorín de Europa) La idea quedo dando vueltas sin saber si en algún momento iba a tener el dinero para volver.
Al tiempo casi por casualidad vi Antes de la Lluvia, una película de Milcho Manchevski. Fue candidata a Mejor Película extranjera en los Oscars y trata sobre como la guerra y el odio consume y destruye los pueblos. Fue hecha en 1994 justo cuando la región era un infierno y creo que eso también tiene que ver con lo increíble que es esta película ya que no trata la guerra como un hecho político sino como algo cultural y social. Como el odio se mete en el cuerpo y en el alma de las personas y lentamente genera las condiciones para que surja una guerra.
Pero lo que me dejo aun mas fascinado fueron su paisajes; una tierra dorada y montañosa, árida pero dulce. Con pueblos pequeños y pobres pero muy orgullosos de su pasado. Una mezcla de culturas condensadas de una manera única. Sin embargo, hubo una escena que se me quedó grabada y era la iglesia de San Juan Kameo en Ohrid al borde del lago. Así que sin pensarlo dos veces empecé a investigar un poco sin saber si iba a poder cumplir ese sueño o solo se iba a quedar en una vaga idea.
¿Qué descubrí de Macedonia del Norte?
Comencé a investigar y pese a que en esos tiempos me era más difícil encontrar información empecé a ver un país fascinante. Encerrado entre vecinos más poderosos como Bulgaria, Serbia o Grecia la sola existencia de Macedonia es casi un milagro. El encontrarse en el paso entre Europa y Asia la hizo muy codiciada y en su larga y dolorosa historia tuvo influencias de todos sus vecinos o de imperios más poderosos como el Otomano, que fueron marcando una personalidad diferente. No es europea, ni mediterránea, no es completamente otomana ni griega, no es solo eslava ni musulmana. Alejada de Europa Central pero también de Medio Oriente. Macedonia del Norte era una mezcla de todo y a la vez de nada.
Su existencia es más una lucha por la supervivencia ya que fue pasada de mano en mano por siglos y es por eso que recién sobre el siglo XIX se empieza a hablar de una identidad macedonia. Termino que a día de hoy sigue discutido y hay gente que no la considera como real. Recién con la caída de Yugoslavia el país es completamente libre y es cuando comienzan a redescubrirse.
Lamentablemente tienen problemas con casi todos sus vecinos. Con los serbios por cuestiones religiosas, aunque son menores. Con Bulgaria de apropiación cultural ya que el hecho de tener una cultura común hace que los búlgaros los acusen de “robarles” parte de su historia o la lengua. Todavía hay discusiones sobre si el macedonio es un idioma o un dialecto lo que genera bastantes problemas en la zona. Con Albania existen tensiones territoriales por la “Gran Albania” que coinciden con territorios macedonios.
Todas estas tensiones no les impiden tener buenas relaciones con esos países. Pero nada se compara con el problema griego. Desde la época de Yugoslavia que los griegos se oponen al nombre de Macedonia porque lo consideran propio. Para ellos esta región es completamente distinta a la verdadera macedonia que creen 100% griega. También piensan que concederles este nombre podría implicar futuros reclamos del territorio griego. Es por eso que con la independencia bloquearon durante años la entrada a organismos internacionales a cambio de cambiar su nombre. Mientras tanto existió durante años FYROM o Ex República Yugoslava de Macedonia hasta el Acuerdo de Prespa que estableció el nombre del país que conocemos. ¿Para que una clase de historia en lugar de contar el viaje? Bueno ya se van a enterar...
El país es fácil de recorrer ya que no es muy grande. Sus ciudades son muy chicas y se visitan de manera sencilla. Su superficie es de solo 25 mil kilómetros (un poco mas grande que Haití o la Comunidad Valenciana). Obviamente es uno de los más pequeños de Europa lo que hace más fácil su recorrido. Solo existen dos millones de personas viviendo allí lo que lo convierte en uno de los países menos poblados del continente. Es un país extremadamente montañoso con varios espejos de agua y bosques que dan al país una imagen menos Mediterránea y más centroeuropea de lo que parece.
La capital y única gran ciudad, Skopje, está en el centro y es por eso que es fácil moverse por el país y volver a la capital. No esperen grandes monumentos y ciudades impresionantes. Creo que el atractivo de Macedonia del Norte se da en esa mezcla especial de culturas en un entorno ideal de montañas, bosques y lagos. No es un país extremadamente pintoresco, pero es un país tan distinto y mágico que merece una mínima visita.
Van dos meses de un largo viaje de mochilero y en el cuerpo se empieza a sentir el cansancio. Empecé la travesía en la fría Finlandia y ya están llegando las últimas etapas de un recorrido que ya me resulta cuesta arriba. Estoy en Bulgaria, mas precisamente en Sofía. Son las diez de la noche y salgo del hostal con mi enorme mochila. Voy por las calles de una ciudad que no conozco mucho en dirección a la estación de autobuses. En mi mano tengo un pasaje hacia Skopje que solo me salió un par de euros. La estación está completamente desierta, no hay un alma y ni siquiera un autobús a la distancia. Pasan los minutos y sigo dando vueltas sin saber que está pasando. ¿Me habré equivocado de horario? Sera en otra parte? Sera una estafa? Y más importante…en el hipotético caso de que no salga este autobús…donde voy a pasar la noche?
Mi ansiedad empieza a crecer cada vez más y estoy a punto de volver al hostel cuando veo que en el parking aparecen de a poco algunas personas. Nadie se habla, pero se acercan a donde estoy y van dejando sus cosas. De pronto de un momento para otro aparece a toda velocidad una pequeña van y se estaciona en frente mío. El señor se baja y grita SKOOOOOPIIEEE como si se le fuera la vida con ello. Acto seguido todos salimos corriendo en su dirección agitando nuestros tickets. La razón es sencilla…la van no parece muy grande y somos muchos. ¿Habrán revendido pasajes? Milagrosamente soy uno de los primeros en subir y me ubico en uno de los últimos asientos. Al lado mío se sientan dos abuelitas con sendas canastas llenas de comida. Se ponen a charlar mientras el resto de la gente sigue subiendo. De vez en cuando en búlgaro, macedonio, serbio o algún otro idioma me ofrecen frutas y sándwiches. Pero las señoras están incomodas y se pasan más adelante. Es ahí que entran a escena una parejita joven con un monociclo y dos valijas gigantes. Milagrosamente logran sentarse y disponer de todas sus cosas en el mínimo espacio que le quedan.
Luego de jugar al tetris con los pasajeros durante un largo rato el conductor logra por fin acomodarnos a todos y estamos listos para partir. Ya estoy listo para dormir toda la noche y descansar un poco antes de llegar a mi destino, pero en el momento exacto de arrancar aparecen tres hombres que comienzan a golpear las puertas de la van. Son tres turistas malayos que han llegado tarde. Los pasajeros y el conductor quieren seguir, pero los malayos no se rinden y luego de algunos minutos logran frenar la van. Se abre la puerta y se quedan contemplando el interior, pero hay un problema. No hay lugar para todos, lo que lleva a la ronda de discusiones entre malayos y conductor por la falta de espacio, pasajeros con conductor para que arranque y deje a los malayos por llegar tarde y entre pasajeros vaya a saber porque (al no hablar en inglés no entendí nada) El resultado es que dos malayos se sientan en el mismo asiento y el tercero va en el piso. Todo muy seguro jaajaja . Somos casi quince personas encerradas en una pequeña camioneta con solo una salida. El paraíso de un claustrofóbico como yo.
La camioneta arranca por fin en dirección a Skopie. En teoría el viaje debe durar solo unas horas ya que la distancia es de 230 km pero me ilusiono con una larga noche de sueño después de unos días agitados. La pareja del monociclo les llama la atención mi cara poco balcánica y de inmediato nos ponemos a hablar sobre qué hago haciendo turismo en la zona. Ellos van a un festival de circo y arte callejero en Skopje que se viene haciendo hace unos años. Intentamos seguir una conversación, pero nos quedamos dormidos.
Al cabo de algunos minutos pasamos por la frontera y eso significa dejar nuestros pasaportes al policía búlgaro. El trámite es rápido y esperamos que sea igual del lado macedonio. Volvemos a dejar nuestros pasaportes, pero todo se demora. Seguimos esperando en la oscuridad de la van algunos minutos hasta que aparecen los policías macedonios. Entregan todos los pasaportes búlgaros y macedonios y luego el mío ¿Quiénes faltan? Obviamente los malayos que son obligados a bajar de la van y requisados. Les hacen preguntas y revisan una y otra vez sus papeles. No les convence mucho la idea de turismo en esta parte del mundo y siguen interrogándolos. Pasado un tiempo logran convencer a las autoridades y con sus pasaportes vuelven otra vez a la camioneta. Al cabo de algunos minutos todos volvemos a caer dormidos hasta la llegada a Skopje.
Es de madrugada y como zombis salimos de la van como podemos. Nuestras valijas, canastas, monociclos, viandas y otras cosas van saliendo como pueden de la mini van y cada uno comienza con su camino. Estoy desorientado y no se bien dónde estoy. Estoy en ese momento extraño después de dar mis primeros pasos en un país que no conozco ¿Hacia donde salgo? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá?
Llego en medio de la madrugada así que espero un poco hasta que comience a amanecer y pueda ubicar mejor. Por suerte el hostel queda cerca y en unos minutos logro encontrarlo. Pero la idea es volver a la estación de autobuses para intentar llegar a Tetovo el hogar de los albaneses en Macedonia del Norte.
Vuelvo a la estación de trenes de Skopje y con los primeros rayos de la mañana veo que no es muy bonita. Tiene un diseño sesentoso-modernista-grisáceo que encima esta en pésimo estado. Más tarde descubro que la verdadera estación fue destruida, como gran parte de la ciudad, en el terremoto de 1963 y que este edificio fue hecho con las prisas de que la ciudad no se quede sin una Terminal adecuada. Como puerta de entrada no resulta muy interesante, pero es funcional para un país que se está reconstruyendo.
El viaje hasta Tetovo es corto. Son solo unos 40 km al oeste de Skopje atravesando un paisaje montañoso. Esta ciudad es conocida en Macedonia del Norte por ser hogar de la minoría albanesa que aquí se hace sentir con fuerza. La frontera kosovar está muy cerca y se ven en todos lados banderas albanesas y del nuevo estado de Kosovo. Un cuarto de los habitantes del país es de este origen y en Tetovo es la ciudad con mayor porcentaje con más del 70%.
Los albaneses son parte de la cultura normacedonia desde hace siglos. Se instalaron desde la época del Imperio Otomano, pero siempre en un segundo plano generando un cierto sentimiento de opresión que fue creciendo con el tiempo. Con la unificación en Yugoslavia el Mariscal Tito fue muy inteligente e intento evitar todos los nacionalismos. La disputa se congeló y ambas comunidades trabajaron juntas hasta la llegada de la independencia que resucito el sentimiento de pueblo oprimido. Tras la guerra de Kosovo, los albaneses en el país intentaron lo mismo para crear un sector autónomo. El gobierno reprimió duramente este alzamiento que termino con un acuerdo de paz en donde los albaneses reconocieron el nuevo estado y abandonaron la lucha armada. A cambio Macedonia del Norte estableció el albanes como segunda lengua, cuotas mínimas de sus ciudadanos en el empleo estatal, el uso de la bandera albanesa en los edificios públicos y la descentralización del país. Sin embargo, no fue el final de la historia y todavía existen conflictos. Un año antes miles de países habían protestado por el nombramiento de un albanes como Ministro de defensa. Aún existe mucha albanofobia y funcionan como sociedades separadas.
Tetovo es una localidad pequeña de 50 mil habitantes. Un poco desorganizada y caótica pero todavía a camino entre pequeña ciudad y pueblo grande. Empiezo a ver que algunos pasajeros empiezan a bajarse en distintas paradas improvisadas y sin pensármelo dos veces me tiro en una de ellas. No tengo mapa y ni idea de donde estoy parado así que empiezo a dar vueltas pensando en que puedo hacer en esta ciudad hasta que veo un cartel que señala un enorme edificio en piedra. El cartel dice “Arabati Baba Tekḱe” y no tengo idea de que está hablando.
En el momento que termino de leer el cartel un enorme autobús con banderas turcas se estaciona en la puerta de donde sale un grupo de turistas sacando fotos como si estuvieran en la torre Eiffel. No lo pienso dos veces e intento pasar en el grupo como uno más (como si mi cara no fuera ya demasiado turca). Cruzo la puerta y estoy empezando a descubrir en donde estoy parado. El tecle es un edificio tradicional de la comunidad sufí utilizado como parada en un viaje o lugar de descanso. Más tradicional en Asia que en Europa este es uno de los pocos ejemplos en el continente y tiene casi 500 años de antigüedad. La idea es ser más un complejo de edificios rodeado de jardines o espacios verdes que impliquen relajación y tranquilidad entre los peregrinos.
Suelen ser fundados en función de servir también de homenaje a la tumba de un gran maestro, en este caso Sersem Ali Baba. La leyenda cuenta que Ali Baba era uno de los militares favoritos de Suleiman el Magnífico, uno de los grandes sultanes del Imperio Otomano. Este le comento a Suleiman que quería convertirse en un simple religioso y el Sultán encolerizado por la decisión le dijo “si quieres ser un tonto, vete” y como tonto en turco se dice Sersem le quedo como el sobrenombre del pobre Ali Baba. El pobre hombre cruzo los Balcanes hasta encontrar en esta región el lugar ideal para llevar a cabo su vida religiosa y fundo el Tekke.
La conservación era un poco deplorable pero acorde a la convulsa historia de la región. El complejo atravesó la Segunda Guerra Mundial sin problemas, pero la llegada del comunismo y su ateísmo hizo que se cerrara por completo sin poder restaurarlo. Solo en la década del 90 con la independencia se volvió a reabrir, pero luego vendría la guerra civil y los conflictos internos que dejaron la conservación de un edificio de la minoría albanesa como algo de segundo plano. Recién en los últimos años se empezó a trabajar, pero en ese momento era difícil de ver los resultados. Por todos lados era común ver banderas albanesas y algunas turcas, pero ninguna macedonia mostrando todavía que la situación era de una tensa calma. Siendo inicio de la primavera el jardín explotaba en colores con rosas de todos los colores y árboles frutales abriéndose a una nueva temporada. Los edificios de piedra se encontraban en un estado abandonado con tejas salidas y paredes descascaradas. Pero al mismo tiempo se puede visitar el cementerio, la fuente (o Shadervan) y la casa Azul de Fátima todos a los pies de las altas montañas del norte de Macedonia.
Luego de dar algunas vueltas por el lugar vuelvo a salir al ruido de la ciudad y camino un poco por los barrios de las afueras. No es quizás la visita más turística, pero si es interesante para conocer por completo el destino que se visita. La población de origen albanes vive en condiciones más desfavorables que el resto de los normacedonios y eso se ve tanto en Tetovo como en Skopje, en donde las diferencias entre un barrio y otro son importantes. De algunas ventanas cuelgan las alfombras para que se sequen al sol y los niños corren por las pequeñas calles del barrio. Hace calor y yo sigo caminando sin sentido por la ciudad, sin sentido no. Hay una razón por la cual llegue acá. Un edificio raro y mágico del que había visto algunas fotos y quería conocer en persona: la Mezquita Pintada.
Šarena Džamija significa justamente Mezquita Pintada o Decorada dependiendo de la versión y es un edificio del siglo XV que milagrosamente sigue en pie en una región tan convulsa. La historia comienza con las hermanas Hurshida y Mensure que decidieron financiar la construcción de una pequeña mezquita para la pequeña aldea. Pasaron los siglos y Tetovo comenzó a crecer y desarrollarse. Ya no es más el pequeño pueblo y deciden sobre el siglo XIX mejorar algunos de los edificios típicos y empiezan con la mezquita. Tomando como inspiración los decorados templos ortodoxos elijen un grupo de artistas cristianos para realizar algo similar.
Al llegar lo primero que se ve es la típica Turbe, o Tumba, dedicada a las dos hermanas que financiaron la Mezquita y que descansan a escasos metros. Es un edificio de piedra clara, decorado muy austeramente en comparación con la mezquita. Tras cruzar un pequeño jardín se ve la mezquita. Con su tejado y sus pequeñas ventanas parece más una típica cabaña de montaña que un templo y solo se puede distinguirla por el alto y espigado alminar que surge en un costado. Antes de ingresar hay una pequeña entrada para descalzarse y lavarse para poder visitar la mezquita de manera pura. Pero al cruzar la puerta es espectáculo es increíble.
La pequeña mezquita es una explosión de colores y diseños que inundan cada espacio posible del templo. Como toda mezquita la representación humana no es permitida así que se muestran conceptos más geométricos y florales. La sorpresa se da sobre la cúpula donde pequeños círculos muestran paisajes de ciudades importantes incluyendo La Meca. Los artistas utilizaron más de 30 mil cascaras de huevo para conservar mejorar los colores con el paso del tiempo. La decoración es casi barroca con multitud de pequeños detalles sobre cada una de las paredes. Los colores cálidos de los frescos contrastan con el rojo profundo de la alfombra y es imposible no mirar en cada rincón esperando descubrir algo distinto. Es verdad que al ser un espacio tan pequeño se vuelve un poco claustrofóbico tener tanta información visual. Pero sin embargo todo parece tener un orden y la sensación es de calma. Incluso desde el centro surge una gran araña de luces que recarga aún más la habitación.
En el templo hay algunos hombres rezando, se deben acostumbrar a los curiosos que le sacan fotos al templo y continúan como si nada mientras yo sigo retratando todo lo q puedo. Siempre me pasa que me siento incomodo en los templos, especialmente las mezquitas. Son lugares en donde uno intenta comunicarse con Dios o resolver problemas y lo que menos necesita es un turista sacándole fotos. Trato de respetar lo más posible y me retiro después de un rato.
Doy algunas vueltas por la ciudad, pero el paisaje no es muy interesante. Salvo por el choque cultural de la vida albanesa en territorio macedonio, Tetovo no vale mucho más así que decido volver a Skopje. Pero tengo un problema y es que no sé por dónde va a el autobús porque me baje antes a la ida. Así que intento caminar por la ruta hacia Skopje haciendo autostop, pero ninguno me ayuda. Pasan los minutos y todos los autos no se inmutan. Hasta que milagrosamente alguien se apiada de mí y frena una pequeña camioneta. Son cinco hombres que solo hablan macedonio o albanes y que solo entienden que voy a Skopje. De pronto uno de los más jóvenes me empieza a hablar en un inglés rudimentario. Tratamos de ponernos de acuerdo, pero es complicado.
La conversación radica en entender que me parece interesante de Macedonia del Norte. Porque no estoy en Paris, en Londres o en Nueva York y si en camino a Skopje. Me hablan mal del país, de la capital, de la gente y me piden que no pierda el tiempo en gente provinciana e ignorante. Ahí entiendo que son albaneses y me piden que cruza la frontera para conocer un país como la gente. Es algo común en los Balcanes: el croata habla mal del serbio, el serbio del bosnio, el montenegrino del croata, el macedonio del albanes y así seguimos. Cada vez que anunciaba un cruce de frontera me presagiaban los peores peligros. Aunque hayan pasado décadas las heridas siguen todavía sin cicatrizar. Después de un viaje de media hora me dejan al lado de la estación de autobuses para poder seguí mi viaje.
To vote you need to log in first. You can register for free by following this link, thus granting you permission to access this area of our site. Thank you for your understanding
Una semanita por Macedonia en SOLITARIOEscapada a Macedonia, sin destino ni plan fijo. Viva el Couchsurfing⭐ Points 5.00 (14 Votes) 👁️ Visits This Month: 83
Macedonia y Bulgaria en coche (2015/2016)Hicimos dos viajes, una ruta por Bulgaria en el puente de diciembre de 2015 y otra por...⭐ Points 5.00 (1 Votes) 👁️ Visits This Month: 80
Macedonia con parsimoniaSkopje - Prilep, Monasterios de Treskavec y Zrze - Ohrid y Sveti Naum⭐ Points 4.82 (17 Votes) 👁️ Visits This Month: 61
Forum Grecia y Balcanes: Foro de viajes a Grecia y Balcanes: Atenas, Peloponeso, islas Cicladas, Creta, Rodas y Chipre. Balcanes: Croacia, Eslovenia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia, Bulgaria y Albania
Es una ciudad muy bonita, con muchos contrastes, y da más juego que Ohrid.
Sorprende mucho, para bien.
No pasa nada, elijo proyecto en los dos sitios y ya está
La verdad es que de Ohrid se ofrecen muchísimos institutos para los proyectos Erasmus+ y me ha sorprendido porque de Skopje solo ha sido uno y de Ohrid tengo una lista enorme de sitios interesados en colaborar. Y todos usan como reclamo casi la misma foto.
Hola!!! En 5 días nos vamos por fin a Macedonia, y gracias a vuestras recomendaciones, con la ruta más o menos hecha (que luego nos gusta improvisar).
Tengo una duda para una noche: queríamos pasar un día en el Parque Nacional de Mavrovo, cuando vayamos de Skojpe a Ohrid, pero no sé si se puede dormir por allí. La idea es hacer alguna/s rutas ese día y poder descansar antes de seguir a Ohrid.
¿Alguien sabe si se puede dormir allí? y si conocéis alguna ruta que esté bien, si me la podéis decir.
También quería consultaros si alguien se ha comprado alguna tarjeta de internet+llamadas... read more...
Last commentaries to the diary Cuando Macedonia era todavía Macedonia
spainsun 11/07/2021 15:34
📚 Travelogues of spainsun 
luchino 12/07/2021 14:20
📚 Travelogues of luchino 
Una semanita por Macedonia en SOLITARIO
Escapada a Macedonia, sin destino ni plan fijo. Viva el Couchsurfing
⭐ Points 5.00 (14 Votes) 👁️ Visits This Month: 83
Macedonia y Bulgaria en coche (2015/2016)
Hicimos dos viajes, una ruta por Bulgaria en el puente de diciembre de 2015 y otra por...
⭐ Points 5.00 (1 Votes) 👁️ Visits This Month: 80
Macedonia con parsimonia
Skopje - Prilep, Monasterios de Treskavec y Zrze - Ohrid y Sveti Naum
⭐ Points 4.82 (17 Votes) 👁️ Visits This Month: 61
Visita exprés a la capital del neobarroquismo más extravagante (Skopie)
24 horas en Skopie, capital de Macedonia del Norte.
⭐ Points 4.75 (4 Votes) 👁️ Visits This Month: 21
Community Forums
Topic: Viajar a Macedonia del Norte: Hoteles, Transporte, Visitas
Forum Grecia y Balcanes: Foro de viajes a Grecia y Balcanes: Atenas, Peloponeso, islas Cicladas, Creta, Rodas y Chipre. Balcanes: Croacia, Eslovenia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia, Bulgaria y Albania
Ir a tema del foro
Photo Gallery 
) y es así que cruce desde Eslovenia hasta Serbia, pero me saltee Macedonia del Norte y Kosovo. El primero porque en ese momento me costaba conseguir información y el segundo porque los argentinos teníamos prohibido entrar en ese momento a ese país (un poco porque somos pobres y otro poco porque no los reconocemos como país). Sin embargo, todos los viajeros con los que me cruzaba me hablaban maravillas de Macedonia del Norte y que debería intentarlo. Los serbios y bosnios que conocía también me decían que eran conocidos por ser la parte más amigable de la antigua Yugoslavia y era el único de todo el grupo que no generaba ninguna rispidez política en la zona (y eso ya es todo un logro en el polvorín de Europa) La idea quedo dando vueltas sin saber si en algún momento iba a tener el dinero para volver.
