Australia (II): Recorriendo Tasmania ✏️ Blogs of Australia

¿Quién no ha querido alguna vez visitar Tasmania? Este estado-isla australiano, a unos 240 km al sur de Melbourne atravesando el estrecho de Bass, tiene una población de apenas medio millón de habitantes y es un auténtico paraíso para amantes de la naturaleza, la fauna salvaje y el senderismo. Dicen que es la mezcla perfecta entre Australia y NZ: los paisajes y la naturaleza imponente de NZ pero con la maravillosa fauna australiana. Y claro, con ese reclamo, entenderéis que no podíamos dejar pasar la oportunidad de visitarlo. En un principio planeamos el viaje para diciembre de 2021 para celebrar mi cumpleaños allí, uno de esos gordos que acaban en 0, pero por aquel entonces los viajes internacionales no se habían terminado de normalizar y decidimos posponerlo hasta diciembre de 2022. Al principio iba a ser una semana, pero después de ponerme a leer sobre la isla lo fui alargando hasta 2 semanas. Si hubiera sido por mí, habrían sido 4… De hecho no me importaría nada volver y recorrer lo que se nos quedó pendiente.

Una de las cosas que más nos atraía era la opción de hacer el viaje en caravana. Hay destinos que se prestan mucho a este medio de transporte, y nos gusta bastante. Teníamos crédito con Britz de la reserva que habíamos hecho en 2020 para el viaje de Perth a Darwin (*suspiro*) y nos iba a caducar, así que fue la excusa perfecta para montar el viaje. Inicialmente, en 2021, reservamos una Britz Venturer. Es la misma que habíamos usado en nuestra ruta por Northland, en NZ, y nos había parecido muy cómoda. Aquella reserva se acabó cancelando y nos dejaron guardar el crédito otro año, y en 2022 intentamos reservar la misma caravana pero los precios habían subido como la espuma, así que al final reservamos una Mighty Deuce, que es básicamente el mismo vehículo pero un año o dos más antiguo (Maui, Britz y Mighty son la misma empresa; Britz hereda vehículos de Maui, y Mighty los hereda de Britz). El alquiler fueron $2836 con seguro a todo riesgo y conductor adicional para 13 días ($218 al día).


Tasmania tiene varias zonas bastante diferenciadas y a la hora de planear la ruta hay que decidir qué se quiere ver porque hay que priorizar. Nuestros intereses eran principalmente hiking, fauna y naturaleza, pero a otros les puede interesar más otras cosas como gastronomía, cultura o ciudades. Nuestros vuelos llegaban y salían de Hobart así que le dedicaríamos un par de días al final del viaje para hacerlo coincidir con un sábado y poder visitar el Salamanca Market, un famoso mercado al aire libre. El resto del tiempo lo repartiríamos entre la costa este (Port Arthur, Maria Island, Freycinet, Bay of Fires), el norte-centro (Narawntapu, Cradle Mountain, Mount Field) y Bruny Island. La caravana nos daba mucha libertad para cambiar planes sobre la marcha, y de hecho acabamos modificando ligeramente la ruta que teníamos planeada, en parte por el tiempo y en parte porque hay bastantes carreteras sin asfaltar con las que no contábamos, y por las que no podíamos meter la caravana. La ruta que hicimos finalmente quedó así:

27 Nov. Llegamos a Hobart, recogimos la caravana y nos fuimos a Fortescue Bay a dormir.
28 Nov. Tasman NP. Noche en Triabunna.
29 Nov. Maria Island NP. Noche en Coles Bay.
30 Nov. Freycinet NP. Noche en Binalong Bay.
1 Dic. Bay of Fires. Noche en Narawntapu NP.
2 Dic. Narawntapu NP y Arboretum. Noche en Cradle Mountain NP.
3-4 Dic. Cradle Mountain NP.
5 Dic. Queenstown. Noche en Lake St Clair NP.
6 Dic. Lake St Clair NP. Noche en Mt Field NP.
7 Dic. Mt Field NP. Noche en Bruny Island.
8 Dic. Bruny Island.
9 Dic. Vuelta a Hobart y devolver la caravana. Noche en Hobart.
10 Dic. Hobart.
11 Dic. Vuelo de vuelta a Wellington.

Era un plan bastante ambicioso, nos íbamos a tener que mover bastante y aprovechar bien los días, pero había tantas cosas que queríamos ver… ¿Me hubiera gustado tener un día más en cada sitio? Pues claro. ¿Aún así lo disfrutamos? Sí, y mucho, aunque es mucho tute y es una forma de viajar que no va con todo el mundo. A pesar de todo lo que vimos se nos quedaron muchas cosas fuera por falta de tiempo, y ya os digo que me encantaría volver para poder explorar la zona noroeste, muy salvaje y con sitios con nombres tan vistosos como Edge of the World o takayna / Tarkine. Y luego la zona sudoeste, que es incluso más remota y salvaje…


Como os decía, Tasmania está muy preparada para viajar en caravana y hay montones de campings diseminados por la isla, desde holiday parks con todas las comodidades hasta sencillos camping gratuitos. La app WikiCamps viene genial, no sólo para buscar campings sino también puntos de interés o sitios donde descargar aguas grises/negras, por ejemplo, y puedes usarla para empezar a planear el viaje desde casa. Otras apps muy útiles son CamperMate, parecida a WikiCamps; PetrolSpy para buscar gasolineras y comprobar los precios de la gasolina; Windy para la previsión del tiempo; y Maps.me para navegación tanto en coche como en las rutas de hiking. Como curiosidad, Google Maps es un poco nefasto a la hora de evitar carreteras sin asfaltar, porque sencillamente no te da la opción y no hay manera de saber si la ruta por la que te manda está asfaltada o no; en cambio, Maps.me sí tiene una opción para evitar carreteras sin asfaltar, que nos resultó muy útil. Y además tiene absolutamente todas las rutas de senderismo que hicimos, algo de lo que Google Maps no puede presumir.

Otra cosa que nos vino muy bien fue una SIM para tener datos. De los tres principales operadores que funcionan en Australia, Telstra y Optus son las que mejor cobertura ofrecen en Tasmania, Vodafone no tanto. Un par de semanas antes del viaje vimos que había ofertas de black friday tanto de Optus como de Telstra si comprabas la SIM online, y preguntamos a los de Mighty si podíamos enviarlas a la oficina para tenerlas listas al recoger la caravana, y sin problema. Cogimos una de Optus con llamadas y 40 Gb de datos por $10, y una de Telstra con llamadas y otros 40 Gb de datos por $20. Lo hicimos así en parte porque queríamos ver cuál tenía cobertura en cada sitio y pensamos que igual si una no funcionaba, la otra puede que sí. Optus iba mejor en Bay of Fires pero en general Telstra tenía mejor cobertura (en Lake St Clair por ejemplo Optus no tenía nada de nada), y además tenía 5G en Hobart.


¿Cuál es la mejor época para visitar Tasmania? Pues depende. La temporada alta va desde mediados de diciembre hasta casi Semana Santa, que es el verano y cuando hace más calor y mejor tiempo, y te puedes llegar a bañar en la playa. Pero también es ridículamente caro porque Tasmania se convierte en la zona preferida de vacaciones para el resto del país, que huye de las temperaturas asfixiantes que puede haber en la “otra” isla. Primavera es buena época para ahorrar algo de dinero pero obviamente hay riesgo de lluvias y mal tiempo. En otoño dicen que los colores son espectaculares, y en invierno hay bastante nieve en las zonas más elevadas como Cradle Mountain. Nosotros fuimos a finales de noviembre – principios de diciembre y nos hizo un tiempo estupendo (aunque tuvimos bastante suerte), y los precios todavía no estaban por las nubes. A partir de mediados de diciembre no es raro encontrarse con todos los campings llenos, sobre todo en las zonas más turísticas, y el ferry que va desde Melbourne suele quedarse sin plazas para esos meses con bastante antelación.



El senderismo era una de las prioridades del viaje, y conseguimos hacer alguna ruta prácticamente todos los días y en total hicimos casi 94 km. Si os fijáis en la ruta que os he puesto más arriba, veréis que visitamos varios National Parks. Al contrario de lo que pasa en NZ, donde los parques nacionales son de entrada gratuita, en Australia cada estado establece los precios que considera oportunos. En Tasmania puedes comprar pases individuales para cada parque, pero si vas a visitar varios lo más rentable es comprar un Holiday Pass que por $82 por vehículo cubre hasta 8 personas y dura dos meses. Teniendo en cuenta que visitamos 8 parques y que la entrada de cada uno por separado hubieran sido $41 (excepto Cradle Mt, que son $50), podéis echar cuentas de lo que nos ahorramos. El pase se puede comprar online antes de ir, o en cualquier Visitor Centre. Incluso en los parking de algunos parques como Tasman NP hay máquinas que parecen parquímetros pero son para comprar el pase.


El otro gran objetivo del viaje era la fauna. Australia es un paraíso para amantes de los animales, sobre todo de los animales raros. En Tasmania, además de los famosos Tasmanian devils, se pueden ver wombats, platypus, echidnas, quolls, canguros, wallabies, pademelons, bandicoots, possums… y como no podía ser de otra forma, también tres especies de serpiente (las tres venenosas, claro). El thylacine, también llamado lobo o tigre de Tasmania, era el mayor marsupial carnívoro hasta su extinción a principios del siglo XX; ahora ese honor recae en el diablo de Tasmania pero los pobres también van camino de la extinción gracias a un cáncer facial muy agresivo (devil facial tumour disease) que se contagia con los mordiscos. Es muy difícil verlos en libertad, primero porque quedan pocos y segundo porque son animales nocturnos, pero se pueden visitar centros de rehabilitación para verlos.

Sobre dónde ver cada cosa, así en general os diré que Maria Island es genial para macropódidos (canguros, wallabies, pademelons) y wombats; Freycinet y Mount Field para possums; Cradle Mountain también para wombats y echidnas; Narawntapu para macropódidos y pájaros; Lake St Clair para pájaros y echidnas; y Bruny para fauna marina y pájaros. Mt Field y Lake St Clair se supone que son buenos sitios para ver platypus, pero no tuvimos suerte, aunque sí los vimos en el Arboretum. Y si queréis una experiencia inolvidable, salid a dar un paseo por la noche con una linterna; veréis multitud de animales nocturnos, quizás un diablo con un poco de suerte. Nosotros no vimos diablos pero sí montones de possums y hasta un quoll.


En total recorrimos 1635 km y gastamos $371 en diesel, así que la caravana nos dio un consumo medio de 10.1 L/100 km. Los precios del diesel andaban entre $2.1 y $2.5 el litro. El otro consumo de la caravana era el gas, que se usa para calentar agua (la calefacción era eléctrica). La bombona era la típica de barbacoa y teníamos que rellenarla al devolver la caravana. Ellos siempre te intentan vender la opción de devolverla vacía y pagar un precio fijo, pero la cantidad de gas que se usa es tan pequeña (y eso que nos duchamos en la caravana varios días) que no merece la pena. Lo curioso es que en otros sitios donde hemos alquilado caravana, como en Alaska o NZ, hemos podido simplemente rellenar la botella sin problema pagando por kg de gas, pero en Hobart tuvimos que pagar un precio fijo de $25 (que es lo que cuesta llenar una botella vacía) a pesar de que sólo habíamos usado 2 de los 9 kg.

Otro de los gastos fueron los campings, en total $476, con precios que iban desde los $13 de Fortescue Bay hasta los $85 (sí, sí, la noche) de Cradle Mountain.

En actividades y gastos de transporte, además de los $82 del pase de parque, gastamos $170 en el ferry para ir a Maria Island, incluyendo alquiler de bicis en la isla, $68 en ferry a Bruny, $120 en la visita al museo MONA en Hobart, y $78 en Ubers desde Mighty hasta el hotel cuando dejamos la caravana y desde el hotel hasta el aeropuerto dos días después. En comida fueron unos $1000 entre lo que compramos en el super y las comidas que hicimos fuera (incluyendo un banquete de marisco en Hobart por mi cumpleaños).

En fin, un viaje caro, pero realmente espectacular

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Nuestro vuelo a Hobart vía Auckland salía un domingo a eso de las 6 de la mañana. El sábado a las 8 o las 9 de la noche me llega un mensaje de AirNZ diciendo que el vuelo de Auckland a Hobart está cancelado porque el avión ha tenido un fallo de motor, y que nos meterían en el siguiente vuelo disponible, que ya me avisarían. Casi me da algo. Después de un rato al teléfono explicando que si no volaba el domingo se me iba todo el planning al traste porque iba a ser difícil mover el alquiler de la caravana, conseguí que nos metieran en un vuelo que llegaba sólo una hora más tarde a Hobart, yendo por Melbourne en lugar de Auckland. Seguíamos saliendo de Wellington a las 6 de la mañana así que no nos cambiaba tanto los planes.

Después de este comienzo algo accidentado, recogimos la caravana y pusimos rumbo a la península de Tasman. Por el camino paramos en Sorell para hacer compra en el super y sacar algo de efectivo en un cajero (por cierto, usamos tanto Wise como Revolut durante el viaje y ningún problema). Woolworths y Coles están bien surtidos y tienen precios parecidos, que suelen ser tirando a altos porque en Tasmania, al contrario que en el resto de Australia, no hay Aldi, y sin esa competencia los precios no bajan (exactamente lo mismo pasa en NZ).

La idea inicial era habernos acercado a Port Arthur a dar una vuelta esa tarde, pero entre que el vuelo llegó más tarde de lo previsto y que en el super nos entretuvimos bastante, al final decidimos ir directamente al camping en Fostecue Bay. Port Arthur es un pequeño pueblo con gran patrimonio cultural, pues era una antigua prisión y hoy en día el pueblo entero es un museo al aire libre. La entrada me parecía muy cara ($47 por barba) y como tampoco teníamos mucho tiempo para dedicarle decidimos saltárnoslo, pero dicen los que van que merece la pena y es una visita imprescindible. El otro motivo por el que Port Arthur es (tristemente) famoso es la masacre que ocurrió allí en abril de 1996, cuando un loco decidió usar fusiles semiautomáticos para matar a 35 personas y herir a otras 23. Fue tan gordo que a raíz de este incidente Australia prohibió la tenencia de armas semiautomáticas y estableció un sistema de licencias.

Además de la visita cultural a Port Arthur, la península de Tasman tiene varios reclamos turísticos importantes, casi todos ellos dentro del Tasman National Park. Una de las mejores formas de admirar la zona es haciendo la ruta de los tres cabos, una ruta de 48 km y 3 noches que recorre los acantilados del sur de la península y te lleva hasta Cape Pillar y Cape Raoul. Es una ruta relativamente nueva, se duerme en cabañas y se ha vuelto extremadamente popular.


El tercer cabo, Cape Raoul, en realidad no es parte del Three Capes Track y sólo se ve desde la distancia, pero se puede visitar de forma independiente con una ruta de 14 km ida y vuelta. En un principio nos planteamos acercarnos pero al final como teníamos el tiempo muy limitado lo descartamos, y elegimos la ruta a Cape Hauy, ya que es un poco más cortita pero igual de espectacular, y sale desde el mismo camping donde habíamos pasado la noche. Es una ruta de unos 10 km ida y vuelta que nosotros hicimos en 3 horas, con un ascenso total acumulado de 600 m. Al principio vas por el bosque y no empiezas a tener vistas hasta más o menos la mitad del camino, cuando por fin ves el cabo y todos los escalones que tienes por delante… que son muchos.



Toda esta zona está llena de acantilados de dolerita o granito negro, que forma columnas increíblemente fotogénicas. Cuando por fin llegas al final del camino hay un mirador desde donde puedes admirar las formaciones rocosas, algunas con nombre propio como the totem pole o the candlestick. El mirador está completamente en el borde del acantilado y es una simple barandilla (he leído que hasta hace poco no había nada), y la caída vertical es considerable; yo no tengo vértigo pero tuve que agarrarme cuando me asomé… daba cosilla. Es alucinante pensar que hay gente que se atreve a escalar el totem pole, que no es más que una columna solitaria que parece que se va a caer con la siguiente ola que arremeta contra su base. Pero sí, los hay, y se pueden ver las argollas en la roca que usan para las cuerdas. Se me pone el estómago del revés sólo de pensarlo… Quizás la mejor forma de admirar esta zona es desde un barco, y hay excursiones que te llevan por toda la costa y se acercan a ver las columnas, y con un poco de suerte se pueden ver también ballenas, focas, albatros, águilas… Me hubiera gustado hacerla pero se quedó pendiente para la próxima vez.




El camino es muy agradable pero hacía mucho calor y a esas horas ya empezaba a apretar. También es muy popular: a la vuelta nos cruzamos con un montón de gente y nos alegramos de haber empezado prontito. La vuelta es por el mismo camino y vas viendo Cape Pillar a lo lejos. Aquí tuvimos nuestro primer avistamiento interesante, un gracioso echidna que estaba comiendo tranquilamente junto al camino. No lo pude coger con la cámara, pero para comer hace algo parecido al oso hormiguero: dispara su larguísima lengua rosita a ver si pilla algo.



Terminamos la ruta en Fortescue Bay, donde teníamos la caravana esperándonos. Aprovechamos para comer algo junto a la playa, que es preciosa y en verano es todo un imán para bañistas y gente con sus kayaks. En Tasmania no hay tanto problema de tiburones como en el resto del país, y las playas (sobre todo en la costa este) son perfectas para bañarse, si a uno no le importa el frío. El camping de Fortescue Bay está gestionado por el Tasmania Parks and Wildlife Service, es decir, es público y por tanto asequible ($13 por noche, sin luz). Es muy popular y se recomienda reservarlo con tiempo. Yo lo había reservado por email sin problema y luego lo pagué allí al llegar. Está en un sitio increíble, bastante remoto y con acceso por una carretera a través del bosque sin asfaltar que si llueve se pone bastante complicada, y luego el camping en sí está en un claro del bosque junto a la playa y lleno de wallabies por la noche. Por cierto, no lo mencioné en la introducción pero aunque Mighty prohíba las carreteras sin asfaltar, sí te permite las que sean de hasta 12 km y vayan a campings o atracciones turísticas reconocidas; si quieres hacer alguna de más de 12 km tienes que pedirles permiso y en algunos casos no tienen ningún problema.


Después de comer pusimos rumbo a Eaglehawk Neck, el istmo que une la península de Tasman con el resto de Tasmania. El hecho de que el istmo sea tan estrecho y cortito convertía la península en el sitio ideal para enviar a los convictos más peligrosos, y así nació Port Arthur. Y como medida extra, había una hilera de perros a lo largo de los 30 metros de istmo (la famosa dog line) que protegían el camino y daban la alarma si alguien intentaba escaparse.

En esta zona hay varios puntos de interés. Nos acercamos primero al blowhole, pero no nos impresionó. Muy cerquita está también el Fossil Bay Lookout, que ofrece vistas de la costa y sus acantilados. Desde aquí fuimos también a Tasman’s Arch , un arco de roca natural enorme, y Devil’s Kitchen, una grieta de 60 metros de profundidad en la costa que parece cortada con un cuchillo gigantesco; es tan grande que es imposible hacer una foto digna incluso con gran angular. Se supone que el nombre viene de cómo el agua entra hasta el fondo llena de espuma, como si fuera un caldero.




Desde aquí lo normal es hacer el paseo andando hasta Waterfall Bay Lookout o incluso Waterfall Bluff Lookout, pero estábamos vagos (y sabíamos que se acercaba lluvia) y decidimos ir en coche, pero resultó que el camino por Waterfall Bay Rd (sin asfaltar) estaba cortado y no pudimos llegar. Lo peor fue que sólo lo vimos cuando llevábamos ya la mitad, y el camino es muy estrecho y dar la vuelta a la caravana de 7 metros fue toda una odisea.

No queríamos volver al parking de Tasman´s Arch para hacer el camino andando así que lo dejamos pasar, y nos fuimos directos a la última visita de la zona, el Tessellated Pavement. Es una formación natural muy curiosa que es la delicia de los fotógrafos gracias a los colores que se pueden captar allí al atardecer y al amanecer. Hay varios ejemplos en el mundo pero el más famoso es este de Eaglehawk Neck. La definición de Wikipedia de un tessellated pavement es “superficie de roca relativamente plana que se subdivide en rectángulos más o menos regulares, bloques que se aproximan a rectángulos o polígonos regulares o irregulares por fracturas, frecuentemente diaclasas sistemáticas, dentro de la roca”. Lo que viene a ser, rectángulos formados en la roca que parece que están hechos a mano pero se han formado de forma natural gracias a las fracturas creadas por la tensión en la corteza terrestre a lo largo de millones de años y después la erosión de las olas o la acción de la sal. Lo curioso del tessellated pavement de Eaglehawk Neck es que tiene formaciones de dos tipos: pan, depresiones cóncavas que se forman lejos de la orilla donde la roca se seca más en marea baja y la acción de los cristales de sal va erosionando el fondo de la roca más rápido que los bordes, y loaf, en las zonas que quedan sumergidas más tiempo y donde la cristalización de la sal no es tan pronunciada y la erosión se debe más a la abrasión causada por la arena y el agua que se cuelan por las fracturas o bordes. El caso es que se ha formado un paisaje que parece de mentira, y que se observa mejor en marea baja. Se puede ver desde un mirador desde arriba, y si la marea está baja puedes bajar y pasear por las rocas. Es muy curioso y ya os digo que las fotos de este sitio al amanecer son increíbles, pero nosotros tuvimos que conformarnos con verlo por la tarde.


Desde aquí teníamos hora y media hasta llegar al camping de esa noche en Triabunna. Habíamos aprovechado bien el primer día y al día siguiente teníamos la visita a Maria Island, así que habíamos elegido Triabunna por ser el sitio desde donde sale el ferry a la isla. Nos fuimos a la cama muy emocionados porque sabíamos que al día siguiente seguramente veríamos por primera vez uno de los bichos que más ilusión nos hacía del viaje: wombats!

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Maria Island, una isla declarada parque nacional, donde no hay vehículos y a la que solo se puede llegar en ferry, y repleta de fauna. ¿Qué más se puede pedir? Desde que leí sobre ella supe que tenía que entrar en el itinerario sí o sí. Lo ideal, quizás, es quedarse a dormir en la isla, bien de camping o bien en los sencillos barracones alojados en la antigua prisión de la isla (y digo sencillos porque son habitaciones con literas para 6 personas, y no hay duchas en toda la isla), pero nosotros teníamos que conformarnos con pasar el día allí. Hay cuatro ferries al día, tanto de ida como de vuelta, y el billete cuesta $52 por persona, más $33 si quieres alquilar una bici en la isla. Dado que sólo íbamos a estar un día y queríamos aprovechar al máximo, reservamos el primer ferry de ida y el último de vuelta, y también las bicis. Dejamos la caravana aparcada muy cerquita del muelle en Triabunna sin problemas, y a las 8:30 de la mañana estábamos ya zarpando.


El ferry te deja cerca de Darlington, en el norte de la isla, que en realidad es bastante grande y no se puede ver en un solo día. Darlington es el único (antiguo) asentamiento de la isla, y es donde están todos los restos históricos: la antigua prisión, la antigua fábrica de cemento, los cottages… Más al sur está la otra mitad de la isla, separada de la parte norte por un estrecho istmo. Esta parte sur es mucho más salvaje y menos visitada, sencillamente porque no se puede ver en un solo día y hay que pasar la noche en la isla, acampando en French’s Farm o Encampment Cove. Las playas en esta parte deben ser espectaculares, por las fotos que he visto, con arena blanca y aguas azules cristalinas que parecen sacadas de una postal.


Como teníamos el tiempo muy limitado tuvimos que pensar muy bien en qué emplearlo. Nuestra prioridad era ver fauna, pero también queríamos hacer alguna ruta andando. La ventaja de alquilar la bici era que podíamos abarcar un poco más. Desde el muelle donde nos dejó el ferry fuimos andando hacia Darlington y en este trocito ya nos encontramos nuestro primer wombat, una mamá con una cría al lado, que nos dejó embobados. Pero teníamos un poco de prisa así que recogimos las bicis en Darlington y lo primero que hicimos fue poner rumbo hacia los Painted Cliffs, porque sabíamos que justo había pasado la marea baja y estaba ya subiendo, y el mejor momento para visitar los cliffs es con marea baja o hasta 2 horas antes/después. Los Painted Cliffs no son más que unas formaciones de arenisca que se ha ido erosionando con las olas, y con unos colores rojizos muy llamativos. Como íbamos en bici pudimos dejar a casi todos los demás turistas que venían en nuestro barco detrás y llegar justo a tiempo de poder acercarnos a ver los cliffs, antes de que el agua subiera demasiado. Luego seguimos con la bici un poco más hacia el sur y nos asomamos a otra especie de mirador que daba a la parte final de los acantilados, con una playa bonita pero sin las espectaculares formaciones rocosas que acabábamos de ver.


Volvimos a las bicis y pusimos rumbo a la segunda actividad del día: el Bishop and Clerk Walk, una de las dos principales rutas de la isla. La otra, Mount Maria Walk, sube al punto más alto de la isla pero es más larga y no nos iba a dar tiempo a hacerla en condiciones. Bishop and Clerk es una ruta de unos 11 km ida y vuelta desde Darlington (7 km si vas en bici porque puedes acercarte bastante antes de tener que empezar a andar) que sube a un mirador sobre las columnas de dolerita y tiene unas vistas de infarto en días despejados. La primera parte del camino es bastante sencilla, a través del bosque, y al cabo de unos 50 minutos llegas a una zona de rocas que parece un desprendimiento y a partir de aquí el avance es más lento.


Según vas llegando a la cima las rocas se vuelven más y más grandes, y hay que ayudarse de las manos para poder subir. El camino está más o menos indicado por marcadores naranjas, y en total tardamos hora y veinte minutos en llegar hasta arriba. Las vistas desde allí de la costa (que luego recorreríamos en bici), el muelle, Darlington y hasta de las montañas de Freycinet, donde luego iríamos a dormir, eran increíbles. Eran algo más de las 12 y pensamos que este era un sitio estupendo para comer, pero cuando fuimos a sacar la comida de la mochila se nos quedó cara de idiotas al darnos cuenta de que nos la habíamos dejado en la caravana, cada uno pensando que la había cogido el otro. En la isla no hay ningún sitio para comprar comida, y sólo teníamos unos frutos secos y unas barritas de fruta que sí habíamos cogido. Menos mal que habíamos desayunado fuerte… En fin, sobreviviríamos, pero vaya error de principiantes.


Después de un rato sentados allí admirando el paisaje, me di cuenta de que en realidad no habíamos llegado a la cima de verdad y se podía subir un poco más, pero esta última parte eran ya bloques de granito enormes, a los que había que subir casi como si estuvieras escalando, y con caídas verticales donde un paso en falso podía ser fatal. Mi marido no se animó pero yo sí, y tengo que admitir que al llegar arriba y asomarme un poco para hacer las fotos me dio bastante yuyu, y eso que no soy yo de vértigos. De hecho fui incapaz de llegar al último bloque, creo que mi yo de hace 10 años no hubiera tenido problema pero por alguna razón la edad me ha hecho más miedica, o más sensata, según se mire… Así que las fotos podían haber sido más espectaculares si me hubiera atrevido a cruzar hasta el último bloque, pero bueno, me conformaba con haber llegado hasta allí.




La bajada fue un poco más rápida que la subida, y tardamos solo una hora en llegar al principio del camino, donde habíamos dejado las bicis. Desde allí seguimos la costa hacia Darlington pasando por los Fossils Cliffs, que era nuestra tercera parada, pero resulta que habían sufrido daños en una tormenta hacía unas semanas y el acceso estaba cerrado. Seguimos camino, parando de vez en cuando cada vez que veíamos animales. Toda esta zona, alrededor de la pista de aterrizaje, es perfecta para avistar canguros y wombats. También se ven muchos Cape Barren Goose, o ganso ceniciento, un precioso ganso que habita el sur de Australia y que ya habíamos visto hacía unos años en Kangaroo Island.





Recorrimos las ruinas de los edificios alrededor de Darlington, subiendo y bajando de la bici para ir haciendo fotos, y también hicimos parte del camino al embalse con las bicis. A esta hora, a eso de las 3 de la tarde, había muchísimos animales por todas partes. Sobre todo wallabies y wombats, algún ganso y algún canguro, y también algún pademelon. Definitivamente, Maria Island es un paraíso de fauna. La isla tiene también una pequeña población de diablos, libres del virus del tumor facial, pero al ser animales nocturnos es muy difícil verlos sin pasar allí la noche.


Teníamos el ferry de vuelta a las 4:15, que era el último del día. Me hubiera encantado quedarme más rato, incluso a dormir, para haber podido explorar el sur de la isla, sus playas, y la oportunidad de ver algún diablo con un poco de suerte. Dejamos las bicis y volvimos andando hacia el muelle. Mientras esperábamos a que llegara el barco, un simpático wombat se acercó sin ningún miedo y estuvo deleitándonos. Los animales en la isla están tan acostumbrados a la gente que se acercan mucho y es muy fácil hacerles fotos. No habíamos visto wombats nunca y nos encantaron, son completamente achuchables, como ositos de peluche regordetes, y de hecho su nombre científico es Vombatus ursinus así que no debo ser la única que ha visto el parecido con los osos. Pesan hasta 35 kg y son muy compactos, como pequeños tanques. Son marsupiales pero como usan sus patitas delanteras para excavar sus madrigueras, la bolsa donde guardan a la cría está en su parte trasera, para que no se llene de tierra. Quizás la mayor curiosidad de los wombats es el hecho de que sus cacas tienen forma de cubitos de unos 2 cm de ancho. No se sabe muy bien cómo lo hacen, y de hecho hay hasta un artículo científico de la facultad de ingeniería mecánica de la Universidad de Georgia que estudia el fenómeno y trata de obtener un modelo matemático…


Con esto nos despedimos de Maria Island, volvimos a la caravana (y lo primero que hicimos fue comernos los sándwiches que se habían quedado en la nevera…), y luego condujimos hora y media hasta Coles Bay, a las puertas de Freycinet NP. Había sido un día increíble en un sitio único. Si volviera, intentaría sin duda pasar la noche allí.

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