Descripción del viaje realizado en todoterreno por Namibia durante 15 días, con Namaqualand y Ciudad del Cabo. Author:JavisevillaInput Date:⭐ Points: 4.9 (7 Votes)
[align=justify NAMIBIA Y CIUDAD DEL CABO-AGOSTO 2010
Organizar el viaje es un poco complicado, en primer lugar porque el Sur de África tiene tanto que ver y las distancias son tan largas que hay que estudiar a fondo que regiones visitar.
Luego, organizarlo por tu cuenta tiene el problema añadido de buscarte los alojamientos uno por uno o a lo mejor, con una misma empresa, varios, lo cual es un jaleo de correos, por si no tenéis tiempo para ello. Las formas de pago que encontré eran casi todas pasando mis datos de tarjeta por fax y a mí eso no me gusta.
Hemos ido tres amigos y comenzamos sacando el vuelo a Johannesburgo, dado que no nos pareció caro Sevilla-Madrid-Johannesburgo ida y vuelta. Más caro nos salía por ejemplo cualquier vuelo a Sudamérica.
Un cosa teníamos clara, el único país de la zona que queríamos visitar a toda costa era Namibia, por varias razones, su seguridad, la falta de masificación de personas, y la naturaleza brutal del país. El alojamiento en su mayor parte en Namibia, sería en campings, excepto en Swakopmund, dado que el precio de las camas en alojamientos me resulta una autentico disparate. Carísimos en su mayoría para los servicios básicos que ofrecen.
Las dudas después surgían en si continuábamos hacia cataratas Victoria cruzando Bostwana o bajábamos a Ciudad del Cabo. Hicimos esto último por precio, (Dejar el coche fuera de Sudáfrica y en esos países nos costaba un dineral), y por comodidad a la hora de organizar esos días y al fin descansar tranquilos en un buen hotel y una ciudad entretenida.
7 día.- Swakopmund-Kamanjab (Granja de Guepardos).
8 día.- Kamanjab-Opuwo.
9 día.- Opuwo-Epupa Falls.
10 día.- Epupa Falls-Kunene River Lodge.
11 día.- Kunene River-Namutoni (Etosha)
12 día.- Namutoni-Halali (Etosha)
13 día.- Halali-Okaukuejo (Etosha)
14 día.- Okaukuejo-Hardap.
15 día.- Hardap-Springbok.
16 día.- Springbok.
17 día.- Springbok-Ciudad del Cabo.
18, 19 y 20 días.- Ciudad del Cabo y alrededores.
21 día.- Ciudad del Cabo-Johannesburgo.
22 día.- Johannesburgo-Madrid-Sevilla.
Ruta Upington-Epupa en 8 días
[img]*** Imagen borrada de Tinypic ***
Ruta Epupa-Ciudad del Cabo en 8 días
[img]*** Imagen borrada de Tinypic ***
DATOS PRÁCTICOS.- En mi modesta opinión.
Coche.- El coche lo alquilamos con Europcar en el aeropuerto de Upington, y nos salió los 20 días por 1200 euros con la licencia para tres conductores, el pase fronterizo para Namibia, un extra por dejarlo en otra localidad distinta a la del alquiler y el seguro de cobertura máxima. Era un 4 x 4 mediano, Daihatsu Terios y no pinchamos en ningún momento ni nos quedamos atascados en arena (principalmente complicado los últimos 5 km. a Death Vlei en Sossusvlei, pero los salvamos sin problemas. Hicimos 5.900 kilómetros. Por ejemplo, alquilar un coche mas grande todo terreno con el equipo de camping, nos salía 15 días por 3.000 euros por lo que lo descartamos y nos llevamos una tienda de campaña desde España que ocupaba poco y que nos ha dado magnífico resultado.
Conducción.- Se conduce como en Gran Bretaña, y las pistas y carreteras de Namibia están muy bien, rondando los límites en las mismas los 100 o 120 km/h, si bien hay que ir atento en determinadas zonas por si se cruzan animales. El Norte del País es la zona mas poblada, de Ruacana (Frontera con Angola) a Windhoek y es un poco estresante por la cantidad de animales domésticos que hay en los arcenes pastando, los niños y personas cerca también de la carretera, el tráfico de vehículos… Se precisa en Namibia y Sudáfrica permiso internacional de conducción que podéis sacar en la Jefatura de Tráfico por poco menos de 10 euros y con validez de 1 año. Desde Windhoek a Ciudad del Cabo el tráfico de vehículos es mínimo y en algunas zonas inexistente por lo que la conducción es relajada y se disfruta mucho del viaje.
Cambio de dinero.- Es totalmente recomendable cambiar la máxima cantidad posible que preveáis que vais a gastar en rand sudafricano, ampliamente aceptado en Namibia, y que al cambio os sale mejor que el dólar Namibio. Tened en cuenta que cada vez que cambiéis os cobran comisión por lo que cuanto menos veces lo tengáis que hacer mejor. También deciros que en muchos sitios no admiten tarjeta de crédito, por ejemplo en las gasolineras.
Gasolina.- Mas barato que en España. La sin plomo 95 que es la que usaba nuestro coche estaba a 0,75-0,80 euros/litro.
Comer.- La comida en los supermercados no es precisamente barata. Todo lo contrario que en los bares y restaurantes, por lo que vale la pena no complicarse la vida con la barbacoa y comer en estos sitios cuya carne es espectacular y el pescado en la costa también magnífico. El marisco no es tan bueno como en España aunque si barato. No se suele incluir el servicio en la factura por lo que siempre es de recibo dejar una propinilla. Siempre es bueno pues llevar en el coche pan y fiambre, fruta, dulces, etc… para los trayectos en los que no hay sitios para comer o para el mediodía… que suele siempre coger en ruta o viendo algo. El agua no es barata pero hay que llevarla, así que bueno, comprad garrafas.
Seguridad.- Namibia me pareció un país segurísimo al igual que el Northen Cape de Sudáfrica. Obviamente Ciudad del Cabo al ser una gran ciudad tiene barrios que conviene evitar, y al andar de noche por las calles del centro conviene hacerlo en grupo, pero bueno ningún problema que reseñar.
Johannesburgo.- Evitad si podéis a toda costa hacer noche en esta ciudad porque aparte de no tener nada interesante, y ser enorme, es muy peligrosa y mas o menos te vienen a decir que o te quedas en el Hotel desde que llegas hasta que tengas que ir a otro sitio o al aeropuerto para volverte, o te puedes ir a un centro comercial en el barrio de Sandton, que es el único sitio donde se puede andar con tranquilidad. Un rollo tremendo todo.
Salud.- No nos hemos puesto malos ninguno en los días que estuvimos allí. Bueno uno tuvo problemas de estómago con las pastillas de la malaria, pero dejó de tomarla y se puso mejor. La malaria la transmite un mosquito y es muy recomendable en el Noreste de Namibia, que no pasamos (Caprivi-Okavango). El Kaokoland (Noroeste) como hemos ido en agosto (invierno allí), al ser la estación seca y las temperaturas no ser muy altas (25-28 Cº) no había mosquitos. El agua que tomábamos era mineral que comprabamos y mucha cerveza que es magnífica. Los vinos del Cabo son también muy buenos.
Electricidad.- El que se usa allí es la triple clavija redonda a 220 v. Llevad un adaptador o comprarlo allí. Muchos campings tienen puntos de luz o electricidad en el camp site, y los hoteles todos.
Compras.- La artesanía africana es muy barata y a veces mas que una simple camiseta o vuvucela por lo que conviene pasar de lo segundo y comprar curiosidades de lo primero. Ciudad del Cabo es una ciudad magnifica para hacerlo en el Green Market en el Barrio Financiero del centro (City Bowl)
Horario-luz-clima en agosto.- Están en su invierno en Namibia y es la estación seca. Siempre sol. Las temperaturas en la costa son templadas (21-14 Cº max-min) en el interior hay mas contrastes (28-5 Cº max-min) pudiendo bajar de cero en algunas zonas desérticas. Amanece sobre las 6 de la mañana y anochece sobre esa misma hora. Cambia un poco porque las distancias con grandes pero bueno, sabed que tenéis unas 12 horas de luz solar al día. El clima en Namibia debido a su aridez y en algunas zonas muy desértico es muy salvaje y el viento sopla con gran potencia, cuando no hay nieblas espesas en la costa, os puede coger una tormenta de arena. Si os coge un tormenta de arena en plena travesía parad el vehículo y colocadlo de detrás de una muro, tapia o algo que lo resguarde, la arena se carga el coche, os lo digo por experiencia. En Namibia es una hora menos que en Sudáfrica, que en verano tiene la misma hora que España. En el Cabo, el clima es variable, 3 o 4 días de lluvia se alternan con 4 o 5 días de sol. Cuando llueve hace bastante fresco y cuando no lo hace se está en la gloría, aunque conviene tener a mano siempre un chaleco o forro polar.
Alojamientos.- El alojamiento en Namibia es caro (entre 150-300 euros por persona noche aunque los hay mas caro) y para un viaje de tantos días os dispara el presupuesto. De ahí que decidiéramos quedarnos en camping. Es un país en el que las zonas turísticas tienen alojamientos solamente destinados al turismo, ya que no son zonas de trabajo, excepto Swakopmund y Windhoek. Los campings no son baratos tampoco comparados con España, pero por lo general están bien y es la forma mas económica de viajar por allí. Los todoterreno con todo el equipo y tiendas de campaña en el techo es la mejor opción pero como se nos disparaba el presupuesto, 1000 euros por persona 15 días, decidimos llevar la tienda de campaña desde España e ir en otro todoterreno, mas chico, menos equipado, pero mucho mas barato (400 euros por persona 20 días). Tanto para el alquiler del todoterreno como para los alojamientos en sitios muy turísticos (Sesriem y Etosha) tenéis que hacer las reservas con al menos un mes de antelación, pues estos lugares se llenan. [/align][/align][/align]
Volamos a Upington al llegar a Sudáfrica, porque era una ciudad cercana a la frontera de Namibia, para entrar por el sur del país e iniciar la ruta. Las rutas internas en avión las hicimos con South African Airways que es muy correcta, aviones cómodos y servicio a bordo de comida que te dan bebida y un sándwich, algo es algo. El vuelo duró 1.30 h. y estuvimos en Johannesburgo unas 3 horas esperándolo, aunque con el control de pasaportes, recogida de equipaje, cambio de moneda, la verdad no se nos hizo pesado.
Recogimos el coche en el aeropuerto al llegar, que poca gente en el aeropuerto… yo creo que nos estaban esperando los de Europcar para darnos el coche e irse a casa jajaja.
Upington es un pueblo grande y tranquilo a orillas del río Orange que hace frontera con Namibia hasta su desembocadura. Es el punto idóneo para explorar el parque transfronterizo (Sudáfrica, Namibia y Bostwana) del Kalahary que ahora se llama Kalangadhi o algo así.
Nos alojamos en Afrique Guest House un B&B básico, con apartamentos muy grandes, y limpio y barato. Como llegamos anocheciendo nos fuimos a tomar una cerveza a un bar y nos acostamos para salir al día siguiente temprano y ganar el tiempo que íbamos a perder en la frontera.
DIA 2.- UPINGTON-HOBAS (CAÑON RIO FISH).
Salimos temprano hacia la frontera amaneciendo por el camino. Es una hora y media aproximada de recorrido sin tráfico, por una carretera recta y con un paisaje bonito, medio desértico medio sabana, dado que está cercano al Kalahary. Es curioso la cantidad de aves tejedoras que hacen sus inmensos nidos en los postes de la luz, árboles, etc…
Al pasar la frontera, te piden la autorización de la empresa de alquiler para pasar a Namibia, por lo que tenéis que llevarlo contratado al recoger el coche. Te piden la licencia internacional de conducción y obviamente los pasaportes. Tuvimos una anécdota divertida pues al pasar al lado namibio, el policía muy simpático se emocionó al ver que éramos españoles, y nos enseñó su teléfono movil con la foto de Casillas con la copa del Mundo y el tono del Himno de España. Jaja. La verdad que la población negra adora el fútbol y en zonas no turísticas, cada vez que se enteraban que éramos españoles en seguida se acercaban encantados a saludarnos y charlar.
Frontera Sudafrica-Namibia (Kalahary)
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Llevamos carretera asfaltada hasta Grunau donde se encuentra el principio de la pista de tierra que lleva al cañón. En Grunau dicho sea de paso tenéis una gasolinera muy recomendable que gestiona un alemán, y donde se puede comer muy bien, aparte de comprar unas galletas caseras increíblemente buenas. Es un sitio agradable y limpio.
Pista de tierra tras pasar Grunau
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En el trayecto por la pista de tierra atravesamos el Gondwana Park y empezamos a ver los primeros animales (orix y springboks). Muy bonito la verdad, y las montañas que nos rodeaban eran maravillosas, pareciéndose a un paisaje del western en las montañas rocosas de Arizona o Nevada.
Alojamiento y gasolinera cercana al camping
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En Hobas el Camping bien, lo mejor la situación, el alojamiento mas cercano al Cañón. Namibian Wildlife Resorts tiene campings buenos y otros que la verdad mejor evitar. Abusan de que son los únicos dentro de los parques que tienen alojamiento para darte un peor camp site que en otros donde estuvimos. Pero bueno estaba bien este camping. Os recomiendan que cerréis todo bien y no dejéis cosas al alcance de los babuinos que inundan aquello, y es cierto porque los monos al amanecer se ponen a hurgar en la basura y en todo lo que encuentran por allí. Graciosa imagen la de ver algún turista corriendo hacía su camp site cuando sorprende a los monos hurgando en sus pertenencias.
Babuino al amanecer del día siguiente hurgando en el camping
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Visitamos el mirador del Cañón donde almorzamos en unas mesas que tienen allí montadas a la sombra y después con el coche estuvimos recorriendo carriles para tener otras perspectivas. El cañón es enorme y muy muy bonito. Es un inconveniente que no se puede bajar salvo con excursión organizada, porque ha habido muertes y desapariciones por imprudencias.
Cañón del rio Fish
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[img]*** Imagen borrada de Tinypic ***
Al ponerse el sol volvimos al camping donde cenamos un plato de carne con verdura en el bar y nos acostamos.
Springbok camino del camping
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DIA 3.- HOBAS-CASTILLO DUWISIB.
Bonito día de conducción donde atravesamos grandes montañas, y seguimos viendo algo de fauna, avestruces sobretodo. Aprovechamos para tomar café en el bar de la gasolinera de Bethanie, regentado por una alemana, y para comer en Helmeringhausen que es un pueblo de una calle, bonito sin mas, y con un hotel, una gasolinera, una tienda y un "Museo" al aire libre de antiguos objetos de labranza. El Hotel nos sirvió unas salchichas con patatas, un pastel de manzana y continuamos hasta Duwisib. El castillo esta curioso, y resulta increíble que un alemán a principios del s. XX lo construyera allí en medio de la nada para su granja de caballos. Tras hacer el check in, visitamos el castillo, cuya visita resulta totalmente prescindible. En el camping no había absolutamente nadie, por lo que hicimos noche solos entre los primeros chacales y mangostas. No son para nada peligrosos, pero hacer un pis de noche asusta un poco la verdad jaja. Tampoco dominábamos el asunto de la fauna en esa zona, y el hecho de estar solos pues nos daba respeto. Hicimos una hoguera con leña que compramos y admiramos el cielo estrellado mas increíble que he visto nunca, que pasada.
Castillo Duwisib
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Fogata nocturna
*** Imagen borrada de Tinypic ***
DIA 4.- CASTILLO DUWISIB-SESRIEM.
Qué día más increíble este!!!!. Destino champions sin duda alguna Sesriem y Sossusvlei.
El camino hacia Sesriem desde Duwisib, aparte de no transitado apenas por nadie, atraviesa la Reserva del Namib Rand, y pudimos ver en un paisaje muy chulo, muchas cebras, springboks, avestruces, con la tranquilidad de bajarnos del coche y contemplarlos y fotografiarlos desde una distancia mediana, estos salen huyendo. También hay jirafas pero no las vimos. Hay que tener cuidado por que se cruzan en el camino y la agilidad y velocidad de los springboks os pueden jugar una mala pasada. Como íbamos disfrutando y sin prisa pues sin problema.
Avestruces en el Namib Rand
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Viendo las primeras cebras
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La llegada a Sesriem fue genial, nuestros primeros mil kilómetros sin contratiempo y el camping correcto con un restaurante y tienda magníficas (Sesriem Camp Site de la NWR). Llegamos y como íbamos descansados nos fuimos a ver el Cañón del Sesriem que me sorprendió muy muy gratamente. Recuerda a los desfiladeros de la ciudad de Petra, en la que nunca he estado pero comparo por las fotos.
Cañón del Sesriem
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Tras disfrutar por allí recorriéndolo, cogimos el coche para encaminarnos a Sossusvlei, concretamente a Dead Vlei, y empezamos a percatarnos de lo impresionantemente bonito que puede ser este desierto con sus dunas de arena rojiza inmensas que llegan a alcanzar los 300 metros. Por el camino se nos cruzaban avestruces y algunos orix. Increíble que vivan en un terreno tan árido y seco.
Orix camino de Sossusvlei
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Los últimos cinco kilómetros hasta el destino están recomendados solo para vehículos 4 x 4 y vaya que sí. Es un trayecto largo por arenas donde es facilísimo atascarse. Nosotros no atascamos pero vimos un vehículo mayor y mejor que el nuestro, atascado, por lo que tuvimos suerte y pericia pasando por allí. Cuando llegamos a eso de las tres y media de la tarde no había ningún coche en el parking. Explicación: la gente va a ver amanecer en masa a la duna 45, echa la mañana en Dead Vlei y vuelve para almorzar y echar la tarde en el camping y el cañón de Sesriem. Así que genial!!! Estábamos solo en uno de los lugares mas maravillosos del planeta!! Y atardeciendo que es una maravilla. Al amanecer y atardecer la inclinación del sol, crea unos claroscuros en las dunas que las hace mas hermosas aún. Tomamos muchas fotos, videos y después de un buen rato, nos volvimos con el miedo de atascar el coche pero gracias a Dios todo fue bien.
Camino de Dead Vlei
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Dead Vlei
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Fuimos a ver la puesta de sol a la duna 45 y que maravilla. Tampoco había mucha gente (5 personas). Yo subí el primer tramo y mis compañeros de viaje siguieron hasta arriba. Es una maravilla la vista y la experiencia.
Subiendo la duna 45
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Para que os hagais una idea de la altura desde mitad de la duna.
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Atardece
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El Parque cerraba a las 6.15 de la tarde por lo que volvimos justitos, nos duchamos, y cenamos en el restaurante del camping un chuleton de ternera, para acostarnos después. Los chacales andan por el camping a sus anchas de noche…muy gracioso.
A la mañana siguiente mis dos compañeros de viaje fueron a ver amanecer desde la duna 45 y yo como pasé una noche regular me quedé durmiendo. Pues bueno me contaron que se encontraron camino de la duna, una caravana de coches y camiones turísticos (Ya haciendo cola para cuando abrieran el Parque), y claro multitud de gente subiendo en fila a la duna, con lo que algo de encanto se le quita a la experiencia. Ellos subieron por un atajo que vieron la tarde anterior y genial pero no recomiendan ir a esa hora del día, disfrutaron mucho mas la tarde anterior.
Tras volver de ver amanecer en la duna 45, una de las mas altas, y desayunar, salimos hacia Swakopmund. La mitad del trayecto es bonito, atravesando los montes Naukluft o como se escriba, el cañón del Kuiseb… a partir de ahí el trayecto se convierte en una llanura árida, monótona, sin vida, que se hace muy muy pesada y aburrida. En los montes Naukluft cuya pista no estaba cuando yo fui muy bien mantenida, pudimos observar gracias a la agudeza visual de uno de nosotros las esquivas cebras de montaña. Los montes tampoco es que me apasionaran. Lo puedo considerar una jornada de tránsito hacia el nuevo destino. Swakopmund.
Cebra de montaña en los montes Naukluft
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Montes Naukluft
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En Swakopmund teníamos hotel, Deutches Haus. Muy correcto, limpio, cómodo, con un gran desayuno buffet y barato para los precios de hoteles en el país y en esa zona. (40 euros por persona noche).
Nada mas llegar, fuimos a la lavandería, a hacer una compra grande de comida, pues los días siguientes nos íbamos al norte, cambiar dinero, y contratar la excursión por la Bahía de Walbys al día siguiente en barco.
Tras todo ello, nos fuimos a cenar el Restaurante Tuna, al comienzo del largo muelle que hay en la playa. Esta en tierra, pero en el casco de un antiguo barco. Como no había mesa libre nos sentamos en la barra y degustamos un pescado a la plancha magnífico Stein Brass, y unos calamares también a la plancha. Magnífico todo la verdad.
DIA 6.- SWAKOPMUND
Muy entretenida la excursión por Walbys Bai en barco. Salimos hacia el muelle hacia las 8 de la mañana y en media hora estábamos allí. Había una tormentilla de arena no muy fuerte pero que llenaba de arena todo. Una vez con el barco en la bahía se calmó y se fue. Pudimos ver leones marinos que se subían el barco y se podían acariciar, delfines de dos tipos y pelícanos. Finalizando la excursión nos sirvieron vino del cabo, ostras y un picoteo que entraba bien la verdad. La empresa que lo organizaba todo era Dove Cruises.
León marino
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Leona marina subiéndose al barco
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Delfines
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Pelicanos en formación
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Colonia de leones marinos
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Por la tarde hicimos las ultimas gestiones en Swakopmund para el resto del viaje y nos fuimos a cenar al restaurante Lighthouse, previa reserva claro está, porque estaba hasta arriba. Muchos españoles, me sorprendió. Supongo que Kananga estaría por allí con algún camión. Tomamos un solomillo de orix maravilloso, con buen vino tinto del Cabo y un gin tonic para rematar. Nos esperaban días por el norte y no sabíamos cuando íbamos a poder comer así de bien. El precio de las copas no es bastante mas barato que en España.
Swakopmund no parece África jeje. Aquello es curioso, tantos alemanes y una ciudad con un nivel de vida caro.
DIA 7.- SWAKOPMUND-KAMANJAB
Teníamos un día muy largo de coche y debíamos llegar antes de las tres de la tarde a Otjiwongo Cheetah Guest Farm, creo se escribía así, (25 kilómetros al este de Kamanjab dirección Outjo), para visitar la granja donde en crían en cautividad los guepardos. Queríamos ir a Cape Cross en el trayecto pero la noche antes, un guía que encontramos en el hotel nos desaconsejo la visita a la colonia de leones marinos, si ya habíamos hecho la excursión a la bahía de Walbys. Nos decía que nos iba a quitar excesivo tiempo para llegar a Kamanjab y que si habíamos visto lo otro pues no era necesario verlo. Luego nos alegramos y os diré por qué.
Salimos después de desayunar sobre las siete y media de la tarde dirección Henties Bay con una niebla espesísima. Era un incordio conducir en esas condiciones la verdad y aunque la carretera era asfaltada, tenía algo de tráfico y un carril sin arcén para cada sentido de la marcha.
Peor fue cuando al llegar a Henties, la niebla derivó en tormenta de arena, que bueno, no dejaba de ser una tormenta, pero cuando cogimos dirección este, hacia el interior, a Uis Mine, la tormenta adquirió tal virulencia que era inimaginable poder circular. Cuando amainó algo, condujimos unos 70 kilómetros hasta salir de ella. Lo que pasa es que el viento azotaba por ráfagas y a veces teníamos que parar. Pues bien el resultado: dos rajas en la luna delantera, el cristal totalmente picado por la arena lo cual nos impedía conducir con el sol bajo y de frente porque no se veía nada, (gracias a Dios hasta Ciudad del Cabo no nos encontramos en esa situación), la pintura del morro la quitó la arena, y el radiador había quedado totalmente doblado por los chinitos que levantaba la arena. Fue un momento duro del viaje pues no sabíamos que hacer, si bajar a Whindoek a 4 horas de camino, a que nos arreglaran el coche y perder nuestro recorrido por Kaokoland, o tirar hacia arriba sin remedio.
Paramos en un lodge en Uis Mine, a consultar talleres etc…obviamente en esta zona muy poco poblada no había muchas opciones. Y un señor mayor experimentado nos dio la solución, y es que siguiéramos y que no tendría porque ir los males a mayores y la verdad así fui, pues hicimos 5.900 km. y el coche respondió en todo momento, y las rajas de la luna delantera no fueron a mayores. Eso si la visibilidad cuando nos cogió el sol de frente de Hermanus a Ciudad del Cabo, nos obligó a pararnos y esperar a que se pusiera el sol.
Aparte de esto, deciros que el camino es bonito, por lo menos cuando salimos de la tormenta… bordeando el Brandsberg que es un montaña inmensa y muy bonita. De Uis Mine a Khorixas casi me llevo por delante a 4 avestruces que se pusieron a cruzar justo cuando pasaba yo pero bueno, no llegó a haber impacto. Estaba claro que el día estaba siendo aciago.
Llegamos a la granja de guepardos a las 15 horas y bueno allí nos recibieron los hijos del dueño de aquel tinglao que estaban ya con los que se alojaban esa noche en el camping e iniciaban el tour con 3 guepardos domesticados que tenían. Muy bonita la experiencia porque el bicho es precioso. Lo podías acariciar y demás pero bueno con cuidado, no se le podía molestar ni interferir en el camino.
Guepardos criados en cautividad
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Después fueron a dar de comer a los que tienen en una zona acotada, estos ya salvajes pero criados en cautividad. Muy bonito.
Dando de comer a otros guepardos mas salvajes en cautividad
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El camp site me gustó mucho. Tenían césped plantado para poner la tienda y con tanto polvo se agradece. No daban ni vendían comida pero nosotros llevábamos desde Swakopmund. Solo tenían un bareto/tasca curioso donde a veces se deben de formar grandes cachondeos por las fotos que vimos, porque el día que estuvimos la verdad que muy tranquilo.
A la mañana siguiente temprano me desperté el primero y me encontré los alrededores de la tienda llenos de aves tejedoras, calaos, bul bul (los hay a montones en todo el sur de Africa) y unos pájaros de un rojo intenso precioso por lo que aproveche para sacar fotos y darme un paseo. Llegué a una zona acotada donde había una hembra de guepardo con sus 6 crías. Disfrute mucho esa mañana. Claro el día antes estaba machacado.
Buscando en una guía creo que se llaman Gonolek de Burchell estos pájaros tan bonitos
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Calaos de dos especies (de Monteiro y de pico rojo creo se llaman)
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Cria de guepardo
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DIA 8.- KAMANJAB-OPUWO
Descansamos bien y salimos los últimos del camping. El recorrido los siguientes días no iba a ser muy largo. Tras Kamanjab bordeamos el parque de Etosha por la zona oeste y disfrutamos mucho del paisaje. Vimos las primeras jirafas pastando al lado de la carretera, y un varano enorme (lagarto) se nos cruzó, sin mayor percance, por lo que aprovechamos para tirarle fotos.
Jirafas de camino a Opuwo
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La llegada a Opuwo fue impactante. Un pueblo muy grande, con viento, mucho polvo y lleno de himbas y hereros por todos lados, lo que le daba una aspecto caótico. Tenía camping en el Opuwo Country Hotel y eso nos alegró muchísimo el resto del día. El Hotel que está al final de un camino de cabras saliendo del pueblo hacia el oeste, era una maravilla. Nosotros teníamos camping que estaba correcto y muy bien, también con su césped. Lo bueno es que podíamos utilizar todas las instalaciones del hotel, básicamente piscina y restaurante. Como llegamos ya comidos, nos fuimos a la piscina que era una maravilla. Situada en la ladera de una montaña, con la sabana debajo y todo lleno de aves de todo tipos y colores. Echamos una tarde maravillosa, al igual que la puesta de sol, que es de esas que nunca se olvida. Lo mejor estaba por llegar y es que cuando fuimos a cenar, la cena era buffet y la misma era un autentico espectáculo, de una calidad extraordinaria. Yo que soy carnívoro, pues me harté de solomillo de ternera, kudu y springbok. Los postres también magníficos y el precio nada caro si tenemos en cuenta los precios de España y la calidad de comida que estábamos degustando. 18 euros. Luego vimos en las paredes que el restaurante tenía varios premios nacionales de gastronomía a su calidad y os aseguro que es una pasada.
Piscina del Opuwo Country Hotel
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Los tejedores en la piscina
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Anochece
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Conclusión, el que tenga que hacer noche en Opuwo en su camino a Epupa Falls que se quede en este Hotel o Camping. Es un oasis en medio del caos y el polvo.
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No hace falta llevar dolares. Al ser el turismo europeo mayor que el americano están muy familiarizados con el euro.
Si hacéis el primer día Ciudad del Cabo-Río Fish contad con salir muy temprano y llegaréis al cañón por la tarde noche. Tampoco hay un sitio especial donde hacer noche por el camino... Yo estuve en Springbok por dosificar la ruta pero tp os perdéis nada del otro mundo.
Lo que querais me lo preguntais sin problema. Hay de todas forma abierto un foro con el tema NAMIBIA POR LIBRE, donde encontraréis mas información.
Ok, gracias, la verdad es que me gustaria hacerte otra consulta. El coche lo alquilaremos por europcar ya que sale mucho mejor de precio que otros que hemos mirado. Vosotros lo reservasteis en la web?lo pagasteis antes o una vez alli? Y el permiso para pasar a otro pais te lo dan o lo tienes que pedir? El problema es que lo queriamos reservar y pagar ya porque te sale un poco mejor de precio que si lo pagas en la oficina, pero en ningun sitio especifica si se puede cambiar de pais.
Yo lo aboné aquí. Lo reserve con go2africa creo, porque no sé porque la página de europcar de allí me daba otros precios o menos disponibilidad. El pase para oasar la frontera de Namibia lo tenéis que reservar o pedir en el aeropuerto de Ciudad del Cabo porque en la frontera sino, no os dejarán pasar. También os pediran el permiso de conducir internacional que tenéis que sacaros en la DGT de España.
Si la página no os da la opción, que es extraño, lo solicitais en al llegar allí al aeropuerto a ver si están abierts las oficinas.
El pase para pasar la frontera a Namibia, se puede pedir una vez llegemos al aeropuerto de Ciudad del Cabo o lo tenemos que hacer con antelacion. Como se reserva?
Namibia, Botsuana y Victoria Falls 201730 días recorriendo Namibia, Botsuana y las Cataratas Victoria en julio de 2017 por libre.⭐ Points 4.92 (12 Votes) 👁️ Visits This Month: 86
Yo supongo que la agencia lo que te incluye es alojamiento, entrada a parques y coche.
Las actividades por tu cuenta.
Yo he hecho mas o menos esa ruta (sin bajar tanto al sur). Vale la pena coger guia para ver las pinturas rupestres en Spitzkoppe y Twyfelfontain (y sobre todo si vas a buscar los elefantes del desierto).
Lo demás no necesitas guia. Etosha es un parque para explorarlo tu mismo, con unas pistas bien delimitadas. Al atardecer tienes que estar en el campamento y los campamentos están junto a dos de las charcas mas famosas del propio parque, donde los animales acuden en... read more...
Si,verdad,pero creo que en Etosha no hace falta contractar guia local.Los meses de Septembre y Octubre no son los mejores. Hace calor de infierno allì, pues no recomendo bajar tanto hacia el River Canyon.
Yo hago la misma ruta el Octobre ,pero subo hasta la franja de Caprivi,el Okavango Delta,Chobe.Voy cruzando la frontera para visitar las catratas victoria con agencia local ,dejando el coche atràs.
Gracias a ambos.
Hace unos años ya hice una ruta por el delta del okavango y cataratas victoria. Fué allí donde vi por primera vez los 4x4 con tienda en el techo y, desde entonces tenía pendiente éste viaje.
Las fechas de viaje son las que puedo hacer vacaciones éste año así que habrá que aguantar el calor y lo de bajar al fish river canyon supone alargar un par de días el viaje pero es algo que creo muy interesante.
Luego le echo un vistazo a tu diario de viaje Spainsun
Hola, mi ruta es.casi casi igial, en agosto. La unica diferemcia es que solo hago una noche en Fish river y en vez de dormir en Aus duermo en Luderitz.
Last commentaries to the diary NAMIBIA Y CIUDAD DEL CABO 3 SEMANAS POR LIBRE
javisevilla 31/05/2011 12:06
📚 Travelogues of javisevilla 
vicj 31/05/2011 15:09
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