CASTILLOS DEL DESIERTO, MADABA Y MAR MUERTO ✏️ Diarios de Viajes de Jordania

Nos levantamos a las 8 de la mañana; habíamos dormido la friolera de 11 horas. Un auténtico record para nosotros. Una vez repuestos, nuestra urgencia pasó a ser otra, la comida. No habíamos cenado. El desayuno, como no podía ser de otra manera, era tipo buffet. Tenía lo típico que puede encontrarse en un buffet de hotel. Pero cojeaba un poco en fiambres (normal en un país musulmán) y faltaba un poco más de dulce. Esto lo compensaban haciendo unas tortillas al momento con los ingredientes que eligieses. Lo calificaría como correcto.
Necesitábamos cambiar dinero. Por comodidad preguntamos en la recepción del hotel. El cambio era de 136 JOD por 200 USD. Nuestra sorpresa fue cuando el recepcionista nos dijo que no cambiásemos allí, que mejor que lo hiciésemos fuera. Tampoco era cuestión de hacerle un feo al chico, así que salimos del hotel, y nos paramos en la primera oficina de cambio que encontramos. Allí nos dieron 141’50 JOD por la misma cantidad de dólares. Habíamos ganado 5’50 euros en ese cambio, todo un dineral.
Nuestro primer destino de ese día eran los castillos del desierto. Teníamos la intención de visitar dos, Qusayr Amra y Qasr Kharana. Algo que nunca falla en todos nuestros viajes, es algún que otro kilómetro de más por culpa del GPS. Y en esta ocasión no íbamos a tardar mucho en ponerlo en práctica. En vez de llevarnos directamente hacía nuestro destino nos envió a dar un rodeo por una carretera que se unía a la que deberíamos tomado, un poco antes de Azraq. Por lo menos en esta ocasión el “paseo” se vio compensado con unas bonitas vistas del desierto. Aunque en el sur el desierto es más bonito, tengo que reconocer que aquella carretera tenía su encanto y que disfrutamos de un agradable recorrido. Además pudimos ver manadas de camellos sueltos. Se supone que los sueltan para que coman. Pero allí no había ni un hierbajo ni un charco de agua, así que no sé que hacen realmente esos animales sueltos por en medio de ese secarral.

CASTILLOS DEL DESIERTO - QUSAYR AMRA

Seguimos con el plan establecido, y aunque estábamos cerca de Azraq, decidimos no visitar su castillo y nos dirigimos hacia Qusayr Amra. En la carretera no hay indicadores del castillo, tan sólo cuando llegas a su altura hay un letrero que señala la salida. De todas formas el castillo está junto a la carretera y se divisa fácilmente, por lo que no tiene pérdida. Al abandonar la carretera un pequeño camino sin asfaltar conduce hasta la entrada, donde hay sitio más que suficiente para aparcar. ¡Sólo faltaría que en medio del desierto les faltase sitio!. La entrada que cuesta 1 JOD por cabeza, sirve para visitar tres castillos, Qasr Al-Azraq, Qusayr Amra y Qasr Kharana. La entrada se puede comprar en cualquiera de los tres. Entramos y buscamos donde pagar la entrada. Había varias personas por allí, pero ninguno era el encargado de vender las entradas. Como aquél hombre no aparecía, uno de los que estaba por allí nos dijo que entráramos y que pagásemos a la salida. Nos habían dado permiso y tampoco era plan de estar esperando allí como tontos, así que nos fuimos a hacer la visita.

Qusair Amra, el más conocido de los castillos del desierto de Jordania, fue construido entre los años 711 y 715 por el califa omeya Walid I, en la época de expansión islámica en esta región. Es uno de los ejemplos más notables del primer arte omeya y de la arquitectura islámica.
El castillo formaba parte de un complejo más extenso que era utilizado como caravasar. La parte que se conserva era utilizada como lugar de veraneo por el califa o por sus príncipes, para el deporte y el placer. Se recubrió por frescos que describen escenas de caza, frutos, vino y mujeres. También contiene un sistema termal con tres salas, que de clara influencia romana. Ha sido declarados Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en el año 1985, lo que ha potenciado los proyectos de restauración del castillo.
Antes de entrar en el interior, y frente al edificio principal hay un pozo de piedra de 36 metros de profundidad. El acceso al interior del edificio se realiza por la sala de audiencia, profusamente decorada con frescos. Las primeras imágenes que se perciben son las de dos mujeres con los pechos al aire, pintadas sobre los arcos de la pared frontal. En el muro derecho hay una escena de luchadores y otra de una mujer desnuda bañándose. A continuación se representan seis rostros, uno d los cuales debía de ser el califa omeya. En el muro izquierdo hay una escena de caza con perros y en el techo se representa la construcción de los baños.
Una pequeña puerta a la izquierda conduce a los baños formados por tres pequeñas salas. La primera es eL apoditerium o vestuario en el que están representadas tres caras que parecen representar las tres etapas de la vida de los hombres. La segunda sala es el tepidarium o baño templado con escenas de mujeres desnudas aseando a un niño. Y la última es caldario o baño caliente en cuya cúpula se representa un mapa del cielo en el que se distinguen varios signos zodiacales.

Es bastante pequeño. Verlo por dentro entreteniéndonos identificando las diferentes escenas que describía la guía no nos llevó más de 15 minutos. Casi se tarda más en llegar caminado desde la entrada que en realizar la visita en si. Pero hay que reconocer que es interesante. Uno no se espera encontrar ese tipo de pinturas en un país musulmán. Y mucho menos en un pequeño edificio en medio de la nada. Y es que alrededor no hay nada, solo desierto y soledad. Las pinturas no es que estén en un estado de conservación óptimo. Pero las están restaurando. Cuando fuimos nosotros estaban trabajando sobre el muro derecho.

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CASTILLOS DEL DESIERTO - PINTURAS EN QUSAYR AMRA

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CASTILLOS DEL DESIERTO - QSAR KHARANA

Es uno de los primeros castillos construidos por los omeyas en esta región, y aun así se encuentra muy bien conservado. Destaca por su forma cúbica, de cuatro lados y torres en las esquinas que no superan la altura de las paredes, con torres semicirculares en el centro de cada fachada y una entrada única. De planta cuadrada, tiene unos 35 metros de lado y en su interior hay un patio rodeado por dos pisos con sesenta dependencias, con techos abovedados y formados por semicúpulas sobre pilastras adosadas. El interior en mucho más pequeño de lo que podría pensarse viéndolo desde el exterior, ya que los muros son muy gruesos.
Se tiene poca información sobre sus orígenes. Al parecer se construyó sobre una construcción anterior griega o bizantina. También se cree que la construcción se realizó en dos fases; la primera entre 661 y 684, y la segunda en torno a 710,
Probablemente su aspecto de fortaleza sea la culpable de que a este conjunto de construcciones se les llame “castillo”, Sin embargo, no parece haber tenido uso militar ya que las rendijas de las paredes no sirven de aspilleras sino de conductos de ventilación, y las torres son sólidas por lo que no sirven de elemento defensivo. Parece más bien un palacete y podría haberse usado como caravasar para descanso de los viajeros, pero no hay fuentes de agua corriente y no se encuentra en ninguna ruta conocida.
En los últimos siglos el castillo fue abandonado y dañado por diversos terremotos. Su reconstrucción se inició en 1970. El castillo puede visitarse por completo, aunque en el piso superior hay que tener cuidado en las escaleras y no se puede ascender al tejado.

Aunque es más grande que Qasr Amra, la visita también se realiza muy rápidamente. No creo que tardásemos más de 20 minutos en recorrer todas las estancias que estaban abiertas. Nada más entrar se accede al patio central, alrededor del cual se encuentran todas las habitaciones. Se pueden visitar los dos laterales, tanto la planta baja, cono la primera planta. Se trata de salas sin decoración, totalmente desnudas, salvo unas pocas habitaciones que conservan algún detalle. Cuando nosotros lo visitamos, no había nadie, por lo que pudimos disfrutarlo para nosotros solos.
Está mejor conservado por fuera que por dentro. Allí, en medio del desierto, con ese aspecto tan robusto, parece estar totalmente fuera de lugar. Y eso es precisamente lo que lo hace diferente. Lo único que le resta algo de encanto es ver pasar los coches por la carretera que pasa pegada a él. Y no os digo cuando pasa un camión.

CASTILLOS DEL DESIERTO - INTERIOR DE QSAR KHARANA

Fueron dos visitas interesantes, que recomendaría a todo el mundo que no se perdiera. No solo por los castillos en sí, que por si solos no son gran cosa, sino por el conjunto y por su situación en medio del desierto, lo que también permite disfrutar de un bonito paseo por esa zona tan árida.
De nuevo en la carretera, en dirección a nuestro próximo destino, Madaba. Llegamos pasadas la una del mediodía. La primera visita estaba clara; un restaurante para comer. Intentamos buscar un restaurante que recomendaba la Lonely. No sé ni porque lo intentamos, ya que estaba claro que no lo íbamos a encontrar. Tras dar un par de vueltas sin éxito con el coche, decidimos aparcar en el centro. No tuvimos problemas para encontrar sitio en una calle bastante céntrica. Por allí había un par de restaurantes, pero parecían un poco guarretes. Entramos en el que parecía más limpio, “Popeye”. Luego descubrimos que era una especie de cadena de comida rápida jordana. Comimos una especie de bocadillos de pan de pita con carne, ensalada y patatas. No eran exactamente kebabs. Nos costaron 13 JOD en total. No fue nada especial, pero suficiente para salir del paso.
Solucionado el problema de la comida, nos dirigimos a buscar la Iglesia de San Jorge para visitar el famoso mosaico de Tierra Santa. Según el plano de la ciudad no estaba muy lejos. Pero, o el plano estaba equivocado, o éramos nosotros los que nos habíamos equivocado. Con nuestro sentido de la orientación la respuesta era obvia. Bueno, dejemos de meter el dedo en la llaga.
Estuvimos dando vueltas por el centro intentando orientarnos. Estaba lleno de tiendas, pero sin demasiada animación. No había muchos turistas, y puede que eso hiciese que los vendedores estuvieran un poco relajados. En la mayoría de las tiendas no te decían nada, ni tan siquiera si te parabas en el escaparate. Y si alguno te invitaba a entrar, no insistía mucho. Si le contestabas que no, no te molestaba más, sin que mediasen enfados ni malos modos. Mira que somos raros, si los vendedores insisten mucho nos agobiamos; pero si no nos dicen nada nos ofendemos porque tenemos la sensación de que pasan de nosotros. Si es que a todo le ponemos pegas.
La ciudad no tiene nada de especial, pero al menos se puede pasear tranquilamente sin que los vendedores te agobien. Hay que reconocer que los jordanos son una gente educada y agradable.
Pasamos por delante de una mezquita que estaba encajonada entre los edificios, pero no lográbamos ubicarla en el mapa. Seguíamos sin saber donde estábamos. Tampoco era algo que nos preocupase mucho, ya que estamos acostumbrados a que eso nos pase continuamente. Finalmente nos dimos de bruces con el Parque Arqueológico. Un chico nos invitó a entrar, y nos dijo que no había que pagar entrada.

Nada más entrar hay un mosaico del siglo I A.C., que tiene fama de ser el más antiguo de Jordania. Tras pasar la calle romana, se encuentran los mosaicos de la iglesia del Profeta Elías de principios del siglo VII. Finalmente se llega a la serie de mosaicos más importante del yacimiento, los de la Sala de Hipólito, una villa de principios del sigo VI. En las esquinas se representan las cuatro estaciones con imágenes de flores y pájaros. En el centro se representa la tragedia de Fedra e Hipólito. En la imagen superior aparecen Adonis, Afrodita y Eros.

Se trata de un pequeño recinto con varios mosaicos cubiertos por estructuras metálicas y techumbres. Hay unas pasarelas que permiten pasear junto a los mosaicos y verlos desde una posición elevada. No hay mucho que ver por lo que apenas se necesitan 15 minutos para ver el recinto.
Ahora ya nos habíamos situado. Pero había algo que no entendía, según mis cálculos habíamos pasado por delante de la iglesia de San Jorge y no la habíamos visto. No entiendo como se puede pasar por delante de toda una iglesia y no verla, sobre todo teniendo en cuenta que es la principal atracción de la ciudad por lo que debe de estar bien señalizada.
Pues sí, la iglesia estaba en su sitio, donde debía estar. Todavía no entiendo como pudimos pasar por delante y no verla. Si al menos hubiera sido de noche hubiéramos tenido excusa, pero era al mediodía. No se, por más vueltas que le doy, no lo entiendo. Cada vez estoy más convencido de que no estaba allí cuando pasamos la primera vez. ¿Qué donde estaba?. Todavía no lo sé, pero estoy en ello, pronto tendré la respuesta.
A la iglesia se accede a través de un pequeño jardín con unas cuantas plantas y varios pinos altísimos. A la derecha hay una tienda, donde venden las entradas, 1 JOD por persona.

El mapa mosaico de Tierra Santa es una parte del mosaico que cubre el suelo de la iglesia bizantina de San Jorge en Madaba. Es la representación cartográfica más antigua de Jerusalén y la Tierra Santa que se conserva. En el mapa-mosaico aparece la Iglesia Nea de Jerusalén, que se consagró el año 542. En la imagen no aparecen edificios construidos después del año 570, por lo que el período de tiempo en el que se creó el mapa queda limitado a los años que median entre 542 y 570. El mosaico fue realizado por artistas anónimos. En el siglo VIII los gobernantes musulmanes eliminaron algunas figuras del mosaico. En el año 746 un terremoto destruyó la mayor parte de Madaba que fue abandonada. El mosaico se redescubrió en 1894, durante la construcción de una nueva iglesia ortodoxa en el lugar de su antigua predecesora. En las décadas siguientes, varias partes del mosaico fueron dañadas por los incendios y los efectos de la humedad. En 1965, se inició la restauración de las partes del mosaico que se conservaban.
El mosaico se encuentra en el ábside de la iglesia de San Jorge de Madaba. A diferencia de los mapas modernos no se orienta hacia el norte, sino hacia el este, donde se encuentra el altar de forma que su posición coincide con las direcciones de la brújula. En su origen medía 21 x 7 m. y constaba de más de dos millones de teseras. Sus dimensiones actuales son 16 x 5 m.
El mapa representa el área que va desde el Líbano (en el norte) hasta el delta del Nilo (en el sur), y desde el mar Mediterráneo (oeste) hasta el desierto arábigo. Entre otros accidentes geográficos, aparece el mar Muerto con dos barcos, varios puentes que unen las orillas del río Jordán, peces en el río que se alejan del mar Muerto; un león (que casi no se puede reconocer) a la caza de una gacela en el desierto de Moab, Jericó rodeada de palmeras, Belén y otros escenarios de la historia bíblica cristiana. El paisaje está rotulado con explicaciones en griego. Aparecen aproximadamente 150 poblaciones y aldeas. El elemento más grande y detallado del mapa es Jerusalén, en el centro del mapa. El mosaico muestra con claridad varias construcciones importantes de la misma, como las puertas de la ciudad, la iglesia del Santo Sepulcro, la Torre de David y el Cardo Maximus. También son importantes las imágenes detallas de ciudades como Neapolis, Ascalón, Gaza, Pelusium y Charachmoba, todas ellas tan precisas que se podrían denominar "planos callejeros".
El mapa de Madaba es el mosaico geográfico más antiguo que se conoce en la historia del arte. Es muy importante para la localización y verificación de los escenarios bíblicos. En 2010 nuevas excavaciones confirmaron la precisión del mapa, con el descubrimiento de una ruta que aparece en el mismo y que recorre el centro de Jerusalén.

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MOSAICO DE TIERRA SANTA EN MADABA

Esta visita fue una auténtica decepción. Quizás nos habíamos creado unas expectativas muy grandes, ya que todo el mundo habla maravillas de este mosaico. Sin embargo a nosotros nos decepcionó. Apenas quedan tres fragmentos en el suelo, donde se ven representadas varias ciudades. Si te detienes a mirarlo sin prisas se pueden distinguir algunas de las imágenes y ciudades de las que habla la guía. Pero no es para tanto. Hemos visto mosaicos mucho más bonitos. Tal vez no supimos apreciar la importancia histórica que tiene. Además su ubicación tampoco ayuda mucho. Está en una iglesia ortodoxa con sus típicas pinturas de colores brillantes. Para mi gusto tanto color le resta presencia al mosaico.
Todo viaje tiene sus pequeñas decepciones. Visitas que creías que iban a ser muy interesantes y al final te dejan indiferente. En este viaje, nuestra pequeña decepción fue Madaba, y en concreto el mapa mosaico de Tierra Santa. A pesar de ello no puedo recomendar que no se visite. En un momento u otro pasareis por Madaba y la importancia histórica del mosaico es tal que probablemente se merezca una parada.
Lo que habíamos visto en Madaba hasta ese momento no nos estaba emocionando, por lo que decidimos no buscar más mosaicos y dar por terminada nuestra visita a la ciudad. Volvimos al coche, y salimos en dirección al Mar Muerto. De camino hacia allí, pasamos por delante del Monte Nebo. Apenas se encuentra a 7 kilómetros de Madaba. Aprovechando que pasábamos por allí decidimos parar y disfrutar de las vistas. Desde el parking se disfruta de una amplia perspectiva del valle del Jordán. Vimos que la iglesia del yacimiento estaba en obras, tal y como habían anunciado los viajeros que habían pasado por allí hacia poco. Por eso decidimos no entrar. Las vistas son similares desde el parking que desde lo alto. Quizás desde allí se tenga una vista más amplia, pero no creo que eso justifique pagar la entrada. ¡Las historias que nos inventamos algunos para ahorrarnos unos eurillos!

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VISTAS DESDE EL APARCAMIENTO JUNTO AL MONTE NEBO

Sin mucha dilación, porque allí aparte de las vistas había poca cosa que hacer, continuamos nuestro camino hacia el Mar Muerto. Nada más dejar atrás el Monte Nebo, volvimos a parar en el primer recodo de la carretera en el que nos pareció que no molestaríamos. La verdad es que no había nadie, pero basta que te pares un minuto para que aquello se convierta en la M-30 en hora punta. Desde aquí disfrutamos de un bonito paisaje con el Mar Muerto a la izquierda y el valle del Jordán a la derecha. El día soleado acompañó, permitiéndonos disfrutar del paisaje en toda su plenitud. A pesar ello, la vista no era totalmente nítida, y al fondo, aunque el día muy claro, se veía como una neblina que distorsionaba un poco la vista. A pesar de ello, hay que reconocer que es una estampa preciosa, una de las mejores vistas de las que pudimos disfrutar en Jordania.
La carretera que desciende del Monte Nebo al Mar Muerte, es preciosa por las vistas que se tienen casi todo el rato. Pero al mismo tiempo es terrorífica, por la combinación de curvas cerradas y badenes sin visibilidad con un descenso vertiginoso. Yo, que conducía, puedo dar fe de esto último. De lo primero, de lo bonita que es la carretera puede dar fe mi mujer, porque yo iba tan concentrado en no salirme de la carretera que ni me enteré del paisaje. Es una carretera por la que recomiendo circular al menos una vez a todo aquél que alquile un coche en Jordania. Es un paseo precioso por unas montañas desérticas sin apenas vegetación, donde de vez en cuando aparece una jaima como contrapunto a la dureza del paisaje. Además las vistas sobre el Mar Muerto y el valle del Jordán son espectaculares.
Estoy convencido de que el ingeniero que diseñó esta carretera no terminó la carrera. No creo ni que aprobase el primer curso de la carrera. Y esto siendo optimistas, porque hasta tengo dudas de que se llegase a matricular. Es imposible que alguien en pleno uso de sus facultades mentales diseñe una carretera como ésta.

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VISTAS DESDE LA CARRETERA DE MADABA AL MAR MUERTO

Nos resultó muy curioso que allí en medio, de repente, apareciese un check point. No se que deben controlar en ese punto; pero por el tráfico que soporta esa carretera los soldados que están de guardia allí se deben aburrir como ostras. Aquí experimentamos por primera vez lo que podemos denominar como “ritual del guiri en los check points”. Básicamente podríamos resumirlo de la siguiente manera.
- Te paras, bajas la ventanilla y ellos te miran con curiosidad.
- A continuación te preguntan, Where do you go?
- Dead Sea (o lo que corresponda en cada caso)
- Segunda pregunta, Where are you from?
- Spain.
- Para concluir con un Welcome to Jordán, y una indicación con la mano de que sigas.
En todos los check points se repite el mismo ritual y las dos mismas preguntas. Si alguna vez os pilla despistados o no entendéis al policía o soldado de turno, no lo dudéis, seguir los pasos arriba indicados y podréis continuar vuestro camino sin contratiempos. Parece una tontería, y de hecho lo es, pero es que fue siempre así. Cada vez que me vienen las imágenes a la cabeza me entran ganas de reír por lo absurdo que llega a resultar repetir esta misma escena un par de veces cada día.
Una vez que finaliza el descenso y te acercas al Mar Muerto, el paisaje cambia radicalmente. Ya se ven árboles y zonas cultivas, lo que contrasta con las montañas marrones totalmente desérticas que se ven detrás.
En cuanto se llega al Mar Muerto, aparecen los complejos hoteleros. Muchos están todavía en construcción. Intercalados entre los hoteles hay tres parkings (A,B y C). Estaban totalmente vacíos. Me imagino que desde allí se tendrá acceso a la orilla, pero como no paramos en ninguno no lo puedo asegurar. También hay un check point. Por éste pasamos en varias ocasiones repitiendo cada vez el ritual anterior. En cambio a los coches conducidos por jordanos los miraban más detenidamente, y siempre tenían algún coche abierto revisándolo.

El mar Muerto es en realidad un lago salado situado a 416 metros bajo el nivel del mar situado entre Israel y Jordania. Tiene unos 76 km de largo y un ancho máximo de unos 16 km; su superficie es aproximadamente de 625 km². Recibe agua del río Jordán, de otras fuentes menores y de la escasa precipitación que se produce sobre el lago, y el nivel del mar es el resultado del balance entre estos aportes y la evaporación.
Es entre nueve y diez veces más salado que los océanos. La salinidad en el resto de los mares es de 35 gramos por litro. En el mar Muerto es de 350 a 370 gramos por litro, por lo que ningún ser vivo habita en él, salvo alguna forma de vida microscópica. Tan elevada salinidad eleva la densidad de sus aguas por lo que ejerce un empuje superior a la de cualquier otro mar, de ahí que se, pueda flotar sin ningún esfuerzo, característica que le ha hecho mundialmente popular. Con todo, no es el lago más salado de la Tierra, ya que lo superan el lago Assal en Yibuti y ciertos lagos antárticos. Es rico en potasas, bromuro, yeso, sal y otros productos químicos. Las compañías israelíes y jordanas instaladas en la parte sur del mar Muerto, a ambos lados de la frontera, aprovechan dichos minerales para el desarrollo de una importante actividad económica. Para llevar a cabo el proceso de extracción de minerales, es necesario evaporar artificialmente agua del mar Muerto, proceso que contribuye al descenso de sus aguas, un hecho completamente evidente para todo aquel que visita la zona. Ambos países también utilizan las aguas del río Jordán, principal tributario del mar Muerto (es el único tributario en la práctica) para irrigar grandes extensiones de tierra agrícola.
La superficie era de 1.025 kilómetros cuadrados en 1945. Hoy apenas alcanza 625, y en algo más de 100 años tendrá la mitad de su actual extensión, según cifras oficiales. En ciertos puntos, la costa se halla hoy a 600 metros de donde se encontraba 20 años atrás

Una de las últimas construcciones a la orilla del Mar Muerto es Amman Beach; la que todas las guías dicen que es la playa pública. Está muy bien señalizada. Hay dos parkings en la entrada, que cuando fuimos nosotros estaban abarrotados. Sin embargo dentro no parecía que hubiese tanta gente. De hecho creo que había más coches que personas. Hay bares, un restaurante, baños, una piscina de agua dulce bastante grande y cuidada, vestuarios, duchas y como no, un trocito de playa privada. Hay sillas junto a la piscina y en la playa, y se alquilan toallas y taquillas para dejar cualquier cosa. Las instalaciones son modernas y se encuentran en buen estado. Vamos que tiene todo lo que se necesita para pasar una agradable tarde de playa.
Cuando preguntamos el precio y me dijeron que 15 JOD por cabeza (para los jordanos es un poco más barata), casí me caigo de culo. ¿¿¿Cómo????. Creo que nos has entendido mal. No queremos comprar el Mar Muerto, sólo queremos darnos un baño.
Por cierto si alguien se ha olvidado del bañador que no se preocupe, tendrá tres opciones. La primera es no bañarse, pero para eso mejor no ir. La segunda es bañarse desnudo y acabar durmiendo en el cuartelillo. Para los que tengan un especial interés en saber como funciona la policía jordana, esta opción es la más interesante ya que les permitirá matar dos pájaros de un tiro. La tercera opción es comprarse un bañador en la tienda que hay en el recinto. Nosotros llevábamos bañador, pero si nos hubiéramos visto en la tesitura, creo que nos habríamos inclinado por la tercera opción. Llamadnos raros si queréis.

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AMMAN BEACH

Fuimos a cambiarnos, pero como en los vestuarios de las mujeres había cola, tuve que esperar a mi mujer. Nunca entenderé porque no pueden limitarse a hacer lo que hacemos los hombres, entrar, cambiarnos y salir, y punto. Algún día me gustaría ve lo que hacen allí dentro. Aunque dicho así creo que ese es el sueño de muchos hombres. Y no porque precisamente les interese saber que hacen allí.
Los vestuarios están junto a la piscina, así que aproveché para darme un primer baño. El agua estaba muy buena, y no me refiero para beber sino a la temperatura. Cuando salió mi mujer yo ya hacía un rato que nadaba. Metió un pie en el agua y me dijo que no se metía, que estaba fría. Es un caso perdido, el agua sólo está a su gusto cuando faltan un par de grados para de alcanzar el punto de ebullición. De todas formas no habíamos ido allí para nadar en una piscina, así que salí y bajamos a la playa. Sólo había turistas. Hago esta consideración porque en los foros había leído bastantes comentarios sobre lo incomoda que podía llegar a sentirse una mujer en bikini en las playas jordanas. Pero allí no había jordanos, sólo turistas, por lo que no había ningún problema con lo de ir más o menos tapadas.
No había mucha gente (con esos precios no me extraña). Pero todos repetían el mismo ritual, entrar en el agua y dejar que las piernas se levantasen para flotar con los pies y las manos fuera del agua, mientras alguien les hacía una foto desde la orilla. Tras flotar un rato más o menos largo, se repetían los mismos pasos pero incorporando un elemento nuevo; un diario o un libro; para flotar mientras sostenían el libro como si lo estuvieran leyendo. Parecía como si repetir aquello fuera obligatorio. Nosotros no íbamos a ser menos y no nos saltamos ni uno solo de los pasos del ritual. Había que prevenir por si aquello era de verdad obligatorio, no fuera a ser que nos pusieran una multa por no cumplir.
El agua estaba muy caliente, casi me atrevería a decir que más caliente que por aquí en pleno verano (soy de Mallorca). Hay que tener en cuenta que dentro del agua todo son rocas. Por eso es importante llevar calzado adecuado para entrar al agua y no hacerse daño. Junto a la orilla hay cortes en las rocas en los que puedes ver las diferentes capas de sal que se han ido depositando.

CAPAS DE SAL EN EL MAR MUERTO

Por todas partes hay advertencias de que no hay que meter la cabeza dentro del agua. Están en inglés, pero se entienden perfectamente. En todas las guías de viaje te advierten de que no hay que meter la cabeza en el agua. Y a poco que se busque información en los foros se llegará a la misma conclusión. Pues aún así, todavía hay gente que lo primero que hace es zambullirse de cabeza. Delante de nosotros un chico lo hizo, y su novia tuvo que entrar con una botella de agua dulce para tirársela por los ojos, porque no podía abrirlos de lo que le picaban.
Cuando sales del agua, no tienes la sensación de estar mojado, sino que parece que te han untado de aceite. Y aunque te pongas al sol no te secas. Como no soy muy amigo de estar tumbado al sol, sólo aguanté unos 15 minutos y no llegue a secarme. Mi mujer tuvo más paciencia y disfrutó más del sol, por lo que si que consiguió secarse. Le quedaron escamas de sal por todo el cuerpo.
En la orilla previo pago de 3 JOD podías untarte de barro todo el cuerpo. Tras 10 minutos te lo tenías que quitar metiéndote de nuevo en el agua. No nos llamó lo suficiente la atención como para probarlo.
Aunque hay duchas junto a la playa, subimos a ducharnos a la parte de arriba, a los vestuarios. Como sabía que mi mujer tardaría bastante más que yo, antes de ducharme me di un nuevo baño en la piscina. Después una buena ducha para quitarnos la sal y esa sensación aceitosa, y listos para volver a casa.
La visita al Mar Muerto fue una toda una experiencia. Divertidísima. Es increíble la sensación de flotar, de sentir como las piernas se te levantan, como por mucho que quieras no te hundes. Puede que haya gente a la que no le haya gustado mucho, pero nosotros salimos entusiasmados. De hecho yo repetí baño. No podía irme sin volver a sentir esa sensación. Para nosotros fue uno de los mejores momentos de nuestro viaje a Jordania. Es sin lugar a dudas una de las visitas indispensables y que nadie debe dejar de realizar.
Salvo que os alojéis en uno de los hoteles que hay junto a la orilla, creo que Amman Beach es la mejor opción para bañarse en el Mar Muerto. Mucho mejor que hacerlo en cualquier lugar de la orilla. Una ducha se convierte en algo indispensable tras un baño en esa agua tan salada. Y tener vestuarios para cambiarse y sillas para descansar junto a la orilla también resulta muy cómodo. En caso de que decidáis bañaros en cualquier otro lado os recomiendo que llevéis un par de garrafas de agua para tirároslas por encima cuando salgáis del mar. Además cuanto más al sur vayáis, menos gente habrá, y más tranquilamente podréis bañaros sin tener nadie alrededor, sobre todo si en el grupo hay alguna mujer. La entrada es muy cara, 15 JOD, pero total sólo vais a ir una vez, y estando de vacaciones se puede ser un poco más espléndido.
Cuando llegamos al Mar Muerto el termómetro marcaba 30º. Cuando nos fuimos había bajado a 28º. Y cuando llegamos a Amman, menos de una hora después, sólo marcaba 16º. Es increíble la diferencia de temperatura que hay entre esos dos lugares tan cercanos. Además junto al Mar Muerto, no sopla ni una pizca de aire, lo que hace que la sensación de calor sea más acentuada. En Amman hacía una temperatura agradable, fresquita, pero agradable. En el Mar Muerto hacía un calor que te morías.
De vuelta a Amman aparcamos junto al Teatro Romano. Eran más de las 7 por lo que ya estaba cerrado. Sólo pudimos verlo a través de las verjas. A esa hora todos los lugares turísticos estaban cerrados, por lo que lo único que podíamos hacer era darnos un paseo. Justo al lado de donde habíamos aparcado el coche, en una plaza vimos un kiosco donde entre otras cosas vendían sellos. Por curiosidad preguntamos el precio y nos contestaron que 5 JOD por un paquete de 100 sellos. Que si, que no, que si, que no; al final acabamos comprando dos paquetes por 3 JOD cada uno. Nos fuimos supercontentos con nuestros sellos de Jordania. La desilusión vino luego, cuando llegamos a España y nos dimos cuenta de que los sellos eran de Egipto. La culpa fue nuestra, porque mientras mirábamos que paquetes nos llevábamos, el vendedor nos dijo que también tenía sellos de Jordania. Pero nosotros íbamos a lo nuestro y no le hicimos caso. Así que metimos la pata.
Después estuvimos callejeando por el centro de Amman. Lo único destacable que vimos o por lo menos que reconocimos, fue la mezquita Al-Husseini. Me pareció muy chula, sobre todo el patio interior al que se puede entrar. En cambio las luces verdes que encienden en los minaretes por la noche desentonaban totalmente.
Estuvimos paseando un buen rato por calles comerciales, llenas de tiendas de todo tipo, unas enfocadas al turismo y otras al mercado local. Como en Madaba, los vendedores no son agresivos. Te invitan a entrar en su tienda, pero sin forzarte y sin insistir si les dices que no o si ven que no tienes interés. Entramos en un mercado de frutas y verduras. Curioso con todo aquel género ordenado sobre las mesas
Amman no es una ciudad bonita. Sin embargo nos encantó el bullicio de sus calles, con tiendas por todos lados, tenderetes en las aceras, vendedores de mil artículos intentando captar tu atención, las aceras llenas de gente, el caos circulatorio con esos atascos monumentales en los que todo el mundo intenta avanzar metiendo el morro del coche, y la gente que cruza de un lado a otro de la calle por en medio de los coches que no aminoran su marcha. Ese ajetreo constante es lo más destacable de Amman.
Cruzar la calle es casi misión imposible. Los pasos de peatones son una rareza en esa ciudad. Así que hay que pasar por en medio de los coches, y no creáis que éstos se pararán para que podáis cruzar. Cada vez que cruzas la calle tienes la sensación de estar jugándote la vida. Nosotros adoptamos la siguiente táctica para minimizar riesgos. Nos acercábamos a algún jordano que fuera a cruzar la calle y en vez de mirar los coches, nos fijábamos en él. Cuando el se lanzaba como un kamikaze por en medio de los coches nosotros lo seguíamos de cerca. Nos iba abriendo camino y así era más sencillo encontrar los huecos.
Si tomáis como base de operaciones Amman, no está de más darse una vueltecita y disfrutar de ese ambiente tan animado. Pero si vuestro hotel no está en Amman, es un lugar prescindible, y casi es mejor no entrar para evitar los atascos que se forman en el centro.
Antes de irnos pasamos por delante de las ruinas de los baños romanos. Estaban iluminados con una luz muy tenue. No me parecieron gran cosa.
Nos montamos en el coche y nos dirigimos hacia el hotel. Antes de llegar teníamos que hacer una parada técnica ya que no habíamos cenado. Para mucha gente probar la comida típica del país es una parte importante del viaje. Nosotros en este aspecto somos bastante conservadores y si bien siempre probamos alguno de los platos típicos, también nos gusta comer algo conocido. Por eso aquella noche y en previsión de que en próximos días tuviéramos que comer vete tú a saber que y donde, nos paramos en un Pizza Hut. Tomamos un agua, un pan de ajo de entrante, una pizza marinera (mi mujer) y macarrones (para mi). El precio fue de 14 JOD. Por cierto la pizza si que estaba buena, pero los macarrones no me gustaron.
Tras la cena dimos por terminado el día. Pero todavía nos quedaba una pequeña sorpresa. Al llegar al hotel decidimos meter el coche en el aparcamiento del hotel. Nos levantaron la barrera, pero para nuestra sorpresa, nos indicaron que no bajásemos al parking, sino que parásemos delante de la puerta del hotel. Antes de que nos diese tiempo a recoger todos los chismes que teníamos en el asiento trasero, apareció un botones para llevarse el coche. Aquello nos pilló por sorpresa, nos estamos acostumbrados a estos lujos. Nos miramos como diciendo que hacemos; le dejamos el coche a éste o nos vamos y aparcamos nosotros por ahí. Decidimos no parecer unos catetos y le dejamos el coche al botones. A poco que te pares a pensar resulta absurdo que los del propio hotel te vayan a robar el coche. Menos mal que nos bajamos del coche. Vaya ridículo hubiéramos hecho si llegamos a irnos con el coche.
Por fin pudimos llegar a nuestra habitación. Pasaban de las diez y media de la noche.