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Dejamos la visita al Hawa Mahal o Palacio de los Vientos para la mañana que dicen brilla más con la luz del sol, pero como, para variar, no hay sol, pues tenemos que conformarnos en hacerle fotos tal y como está, esquivando los muchos autocares que han pensado igual que nosotros.
Fue construido como una extensión del Palacio de la Ciudad, de la cámara de las mujeres del harén, su función original era la de permitir a las mujeres reales observar la vida cotidiana de las calles de la ciudad sin ser vistas. Está construido en arenisca roja con incrustaciones de óxido de calcio. Se conserva poco más que la fachada que tiene un total de 953 ventanas pequeñas y debido al viento que circulaba a través de esas pequeñas ventanas, se utilizó el nombre de Palacio de los Vientos. Esto es lo que permitía que el reciento estuviera fresco incluso en verano. Esta portada se ha convertido en el símbolo de Jaipur.
Emprendemos camino de Agra pero al poco nos detenemos para realizar una visita que se encuentra fuera de los itinerarios turísticos normales, la visita al templo de los monos de Galta que se encuentra como escondido entre montañas y bosques. Está construido entre las laderas de dos montañas y está atravesado en su interior por una corriente de agua que cae de las montañas en forma de cascada y que reposa en varias piscinas.
Nos recibe un suelo embarrado por una llovizna y una manada de vacas sagradas. Muchos saris puestos en los árboles y en muros para secarse y muchos hindúes que se dirigen a las piscinas para hacer sus ceremonias de purificación ya que para ellos este templo es sagrado y las piscinas tienen el mismo efecto purificador que el Ganges. Los únicos turistas somos nosotros que estamos invadiendo la intimidad de sus ceremonias. Pero no nos miran como intrusos.
Lo primero que nos encontramos son unos patios con varias edificaciones alrededor y más adelante las escaleras que suben a la parte alta del templo y a las piscinas. Pese a su evidente estado de deterioro, por aquí parece que no hay labores de restauración, el templo nos gusta a todos y nos parece de lo más auténtico y con un sabor real y verdadero de la forma de vida india. Aún así se puede apreciar toda la belleza de estos templos en los que todavía se conservan pinturas murales en sus paredes.
Subiendo las escaleras aparece la primera piscina dedicada a las mujeres. Pese a lo temprano del día y que el mismo está resultando algo fresquito, la piscina se encuentra repleta de bañistas que se meten en el agua como si nada, bueno a más de uno lo notamos tiritando. Es todo un alarde de vida y colorido, los colores preciosos de los saris.
Lo mismo ocurre con otra piscina superior dedicada a los hombres, y otra más arriba de hombres y mujeres. En la plataforma última nos encontramos un mono de lo más tranquilo. Normalmente este complejo se halla repleto de monos correteando por todas partes, son los dueños y señores, para eso son sagrados, y de ellos recibe su nombre este templo. Pero hoy, quizá por la hora temprana, los monos están replegados en lo alto, pegando a la montaña y pese a que nos dicen que por allí no se pasa, algunos compañeros se adentran por una vereda para contemplarlos.
Como no soy una entusiasta de los monos, más bien lo contrario, y me estoy alegrando un montón de que hoy no haya monos pululando por todas partes, decido que la visita llega hasta aquí y vamos regresando despacito, volviendo a contemplar el devenir de toda esta gente que me interesa más que los monos. Al final de las escaleras nos encontramos a un grupo de mujeres con una urna que estaban pidiendo donativos para alimentar a las vacas y los monos. Deberían de pedir donativos para restaurar el lugar y mantenerlo limpio, es una verdadera lástima que edificaciones de este tipo se pierdan. También podrían cobrar la entrada y algo ayudaría a su mantenimiento.
Ya finalizando las edificaciones de los templos comienzan a llegar algunos turistas más.
De nuevo nos ponemos en marcha sin más paradas hasta medio camino (hoy tenemos un recorrido de 235 km.) que hacemos una parada técnica en el Motel Gangaur y después para comer en la población de Bharaptur que es conocida por ser el sitio de acceso al parque nacional de Keoladeo que es una de las principales áreas de invernada para una gran cantidad de aves acuáticas de Afganistán, Turkmenistán, China y Siberia. Aquí solía anidar también la rara especie de la grulla siberiana.
Los paisajes y situaciones que vamos observando son similares al recorrido de Delhi a Jaipur. Cercanos a Bharaptur y Agra los campos de cultivo se notan ya más fértiles, abandonando ya la zona de desierto de Jaipur, siendo los cultivos habituales de trigo, algodón, patatas, pimientos y sobre todo mostaza, grandes extensiones de campos amarillos por la flor de esta planta. Por estas zonas rurales también observamos la gran cantidad de tortas redondas de boñiga de baca que exponen al sol para que se sequen y que luego utilizan como combustible.
FATEHPUR SIKRI
Se encuentra como a unos 40 km. de Agra. Las tierras dónde fue construida esta ciudad las había ganado en una batalla el emperador mogol Babur y por allí vivía un santo sufí llamado Salim Christi. El hijo de Babur, el emperador Akbar fue a visitarlo porque no tenía hijos. Después de la bendición del santo tuvo un hijo al que puso también Salim y que posteriormente sucedió a Akbar con el nombre de Jahanguir. El santón fue también el que señaló a Akbar el lugar de construcción de esta ciudad. Así pues construyó una majestuosa ciudad y fortaleza que les duró pocos años ya que por falta de agua tuvieron que abandonarla.
Al emperador Akbar se le considera como un gran contribuyente al legado arquitectónico de la India ya que construyó numerosos palacios, fortalezas, mezquitas, dónde se puede apreciar la creatividad y la estética mogol. Se dice que Akbar quiso unificar las religiones y por ello se casó con cuatro esposas de cuatro religiones distintas. Entre ellas se encontraba María, una cristiana de origen portugués que era una de sus preferidas. Pero lo más importante fue la tolerancia hacia todas las religiones, algo que perdura en la India actual.
El diseño de la ciudad muestra un efecto espacial muy rico debido a la disposición de los edificios que están construidos alrededor de espacios abiertos con aspecto de informalidad. El material utilizado fue la piedra roja de arenisca obtenida en las canteras cercanas.
La Gran Mezquita o Jama Masjid es uno de los edificios mejor conservados de Fatehpur Sikri. Una de las entradas, la Buland Darwaza es verdaderamente espectacular, mide 54 m. pero como para llegar a ella hay que subir una larga escalinata el efecto óptico, desde abajo, es aún mayor. La mezquita fue construida al estilo indio, cuenta con un imponente patio rodeado de portales y salas y en el centro se encuentra una pequeña y hermosa tumba en mármol blanco, es la tumba del santo Salim, que fue construida después de finalizar la ciudad.
A la ciudad se puede acceder por varias puertas. Nosotros comenzamos la visita por las habitaciones del harén y el palacio de una de las favoritas, la reina hindú. Muchos llaman a esta palacio el de Johda Bai, pero ello es erróneo como bien lo indica en el panel explicativo de este palacio, no obstante entre paréntesis indica Joghdabais’ Palace para identificarlo. Hace mención a que esta denominación es errónea y que Johda Bai nada tenía que ver con Akbar ni con Sikri. Algunos historiadores en el SXVIII comenzaron a identificarla de esta forma cuando en realidad su nombre es el de Mariam-uz-Zamani y era hija del rajá de Amber.
Este palacio comprende el principal haramsara de Akbar, es el más impresionante de todos. Se trata de un edificio rectangular cuyas estancias se abren a un patio con columnas hinduistas, algunos chhatris, cúpulas islámicas .. sin olvidarse de los azulejos vidriados de color azul del tejado. Por el lado oeste se ubica un pequeño santuario soportado por columnas ricamente esculpidas. El palacio contaba con agua canalizada y sus correspondientes desagües. En el centro del patio se sembraba albahaca que es una planta sagrada para los hinduistas.
Después nos encontramos con el palacio de la esposa cristiana, la casa de Maryam en la que destaca la sala dorada en la que se conservas los colores básicos de algunas pinturas, el resto de adornos florales y los revestimientos de pan de oro se han perdido.
Se pasa como a otra plaza o patio en la que en el centro hay como una piscina, Anup Talao, con una plataforma ornamental en el centro y con cuatro puentes para llegar a ella. La rodean muchos de los edificios notables de esta ciudad fantasma.
El Khawabgah, Casa de los Sueños, eran las habitaciones privadas del emperador. El dormitorio tiene una plataforma en alto dónde se instalaba la cama, a la que se subía por una escalera de madera de sándalo. Debajo se inundaba de agua con pétalos de rosa y esto unido a las ventanas que daban al jardín y al Anup Talao daban a la estancia sensación de frescor. Al lado está el comedor con hornacinas dentro de arcos, estaba decorada de tal forma que parecía que comía en medio de un jardín, se conservan algunos restos de esta decoración floral. Al otro lado las cocinas reales.
Muy cerca nos encontramos con el Hujra-i-Anup Talao, la casa de la esposa turca. Este elegante pabellón consiste en una pequeña habitación rodeada de una galería soportada con columnas ricamente talladas, diríase que cada milímetro está decorado de forma distinta. El interior tampoco desmerece con relieves geométricos y florales.
Nos vamos alejando de la piscina y vemos otro grupo notable de edificaciones.
Como a nuestra izquierda se halla el Panch Mahal, una estructura palaciega de cinco pisos que van decreciendo en tamaño, como una pirámide asimétrica. Cada planta es una sala de columnas, muchas de ellas decoradas con relieves, completamente abierta, y cada uno de sus tejados planos sirve de terraza para la planta superior; el piso más elevado sólo consta de cuatro columnas cubiertas por una cúpula cuadrada (un chhatri). Las salas del Panch Mahal en tiempos de Akbar no estaban tan abiertas al exterior como hoy las vemos, ya que los espacios entre las columnas exteriores estaban cubiertos por muros de celosía desde donde las mujeres podían observar sin ser vistas. Detrás del edificio está el jardín de las damas al que salían las mujeres por un pasillo con celosías.
De frente hay como dos pabellones.
El de la izquierda es el Tesoro, probablemente dónde se guardaban las monedas de oro y plata. Al entrar hay como un templete para el astrólogo con arcos realizados en una sola pieza y que reflejan influencia de los templos jainistas.
El de la derecha es el Diwan-i-Khas o sala de audiencia privada. Es un edificio sencillo cuadrado con cuatro chhatris en el techo, por fuera da la impresión de tener dos niveles. Sin embargo el interior es una sola estancia abierta y es famoso por su columna monolítica central que tiene una base cuadrada y un eje octogonal, ambos tallados con bandas de diseños geométricos y florales, más sus 36 soportes serpentiformes dónde se apoya una plataforma circular que está conectada a las esquinas de la habitación con cuatro puentes de piedra con baranda. Estos puentes también se apoyan en las esquinas en soportes serpentiformes. Es un edificio único en toda la arquitectura indo-islámica
Ya para salir vemos el Diwan-i-Am o sala de audiencias públicas en el que el gobernante se da a conocer al público en general. Este es rectangular dispuesto como un claustro alrededor de un cuidado jardín.
Aquí hay otra puerta para entrar a la ciudad, nosotros salimos pero otros muchos turistas entran por aquí.
Fahtepur Sikri es Patrimonio de la Humanidad.
Proseguimos viaje hasta Agra. El nombre de esta ciudad se encuentra unido al nombre del Taj Mahal y por ello crees que la ciudad tiene que ir en concordancia con los tesoros que guarda. Pero esto en la India no sucede, nada más lejos de la realidad.
Es otra ciudad grande con mucho tráfico y caótico, destartalada, muy sucia, para nada atractiva. A la entrada de la ciudad observamos, además, que por muchas calles que pasamos, las placas de cemento que tapan lo que parece ser las cloacas están rotas y levantadas dejando al aire esta inmunda acequia.
Atravesamos casi por completo la ciudad, gran atasco de toda clase de vehículos y marcha muy lenta con el rio Yamuna a nuestra derecha, nuestro objetivo es cruzar un puente sobre este río, hay muy pocos, para ir a la orilla opuesta hacia una margen del río enfrente del Taj Mahal y verlo desde allí con las luces del atardecer. Pero toda esta lentitud de tráfico nos impide llegar a tiempo, ya sólo queda un pequeño resplandor, por lo que vemos la silueta del Taj envuelta en la negrura de la noche. No se ilumina por la noche por motivos de seguridad, para evitar bombardeos ya que se encuentra amenazado por los pakistaníes.
Nos alojamos en el hotel GATEWAY
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En cuanto al recorrido, quizá te lía más lo que te voy a decir... pero ahí va: yo hice Udapur - Chittorgarh en bus (hay también un tren a primera hora de la mañana). Te recomiendo visitar el fuerte (impresionante) durante la mañana, y de allí pillar un "tren rápido" (sale a mediodía) hacia Bundi.
Después, como te ha dicho Paisa, hay varios... 
