INTRODUCCIÓN II ✏️ Travel Journeys of Japan

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RELIGION Y TEMPLOS
La religión mayoritaria en Japón es el budismo y la segunda más practicada es el sintoísmo. La mayoría de los templos que se visitan son de estas dos creencias. Muchos de los hitos turisticos de Japón, especialmente en Kioto, son templos. Por eso, en el viaje se visitan muchos templos quieras o no. Quizá demasiados.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

El budismo es una religión no teista que busca la superación personal por la eliminación de anhelos no cumplidos que producen infelicidad a través de la meditación. ¡Toma ya! La corriente budista más popular en Japón es el budismo zen.
Los templos budistas (terminados en -ji o -dera) son complejos de edificios de madera de varios pisos, un salón principal u honden y una sala de estudio además de otras salas menores. En el honden se suelen mostrar estatuas del Buda. Los templos más grandes tambien tienen estatuas de demonios, reyes protectores y otras divinidades.

Templo budista Kofuku-ji en Nara *** Imagen borrada de Tinypic ***

Ceremonia budista *** Imagen borrada de Tinypic ***

El sintoísmo es la religión primitiva de Japón y se identifica históricamente con el estado. Es una religión politeísta animista que admite como dioses a muchos elementos de la naturaleza: sol, estrellas, montañas, ríos, animales, etc. El emperador es un Dios viviente para el sintoísmo. En los templos sintoístas (llamados -jinjas) predomina el color rojo. A ellos siempre se entra por una puerta con dintel ligeramente curvo llamada torii que marca el paso a la zona sagrada. En los templo suele haber muchas estatuas de animales. En el recinto tambien es frecuente encontrar un templete cubierto destinado a realizar danzas rituales frente al honden.

Templo sintoista de Fushimi-Inari con torii de entrada *** Imagen borrada de Tinypic ***

Ceremonia sintoista *** Imagen borrada de Tinypic ***

A la entrada de todos los templos japoneses hay siempre un manantial o fuente con estatuas de dragones para purificarse, lavándose primero la mano izquierda, luego la otra y finalmente enjuagándose la boca.

Purificandose en el templo de Kiyomizu-dera, Kyoto*** Imagen borrada de Tinypic ***

Para entrar en el honden hay que descalzarse. Se dejan los zapatos en las escaleras de entrada. Algunos templos tienen casilleros para guardarlos y en otros te dan una bolsa de plástico para que los lleves contigo.

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Frente al honden los fieles rezan siguiendo un ritual: primero se hace una ofrenda de dinero, luego en los templos budistas agitan una gran soga que tiene un sonoro cascabel en lo alto, a continuación dan unas palmadas y rezan juntando las manos.

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La mayoría de los templos son abiertos y ruidosos. El ambiente que se respira es poco espiritual comparado con nuestras iglesias, incluso poco respetuoso. Además llama la atención la enorme cantidad de objetos que venden los monjes en puestos incluso dentro del honden, especialmente en los grandes templos: tablillas de madera para hacer peticiones, barritas de incienso para hacer ofrendas, amuletos, papeles con horóscopos, souvenirs turisticos, etc. Da la impresión de que la recaudación es más importante que la devoción...

Tabllillas con peticiones en la entrada de un templo *** Imagen borrada de Tinypic ***


CLIMA EN JULIO
En Japón desde mediados de junio hasta mediados de julio es temporada de lluvias. Por lo que habíamos leído es una muy mala época para viajar a Japón pero no podíamos cambiar fechas así que nos arriesgamos. Durante los 14 días de estancia en Japón nos llovió 3 días pero torrencialmente hasta decir basta. El resto nos hizo un sol espléndido y un calor húmedo sofocante de hasta 38ºC. En 15 días no use pantalones largos ni prendas de manga larga y no necesité chaqueta nunca aunque sí chubasquero. Sin embargo hay que decir que el aire acondicionado de los locales cerrados es potentísimo y la diferencia con el exterior a veces es brutal y en ocasiones se echa de menos la chaqueta.


ASEOS
Hay multitud de aseos públicos por todas partes, todos son gratuitos, estarán limpios y en ninguno faltará nunca papel higiénico y jabón. Todos los grifos son automáticos para no tener que tocar nada y los secadores de manos son de aire de esos modernos tipo Dyson que metes las manos en un receptáculo y varios chorros te secan en segundos. Yo me imagino a un japonés entrando en un servicio de gasolinera española y sufriendo un soponcio de libro.
En los aseos públicos es muy típico encontrar retretes de estilo japonés (o sea un agujero en el suelo) junto con la opción minoritaria de retrete occidental. Sin embargo en la mayoría de los hoteles y restaurantes son de tipo occidental y automatizados. El más básico tendrá opción de calentar la tapa (que se suele subir sola cuando entras al baño), chorro para la limpieza posterior, chorro tipo bidet (ambos con potencia de chorro regulable) perfumador en caso de emergencia olfativa y posibilidad de emisión de sonidos (música o sonido de agua) para disimular ruidos fisiológicos. Habitualmente se tira de la cadena pasando la mano por un sensor de la pared. Tampoco hay escobilla para el baño así hay que tener puntería y confiar en la potencia acuática de arrastre. Como veis, todo preparado para no contaminarse...

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DINERO

En junio de 2013 el cambio estaba a 1 euro = 130 yenes. Con este cambio y contrariamente a lo que habíamos oído la impresión que nos llevamos es que Japón es incluso más barato que Madrid para la vida diaria. Comer es mucho más barato, los hoteles a igualdad de categoría también son baratos (aunque el desayuno es más caro) y los precios del trasporte y la ropa son similares.
Las monedas son de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 yenes (las de 1 y 5 yenes no sirven de mucho) y los billetes son de 1.000, 5.000 y 10.000 yenes.
La mayoría de los cajeros de bancos no aceptan las tarjetas de crédito extranjeras para sacar dinero. Para ello hay que ir a las oficinas de correos (pero son difíciles de identificar) o como hicimos nosotros, ir a un 7 eleven y sacar en sus cajeros-ATMs. Los hay por todas partes y los ATMs están en inglés.
En tiendas y restaurantes se deja el dinero en un plato o bandeja, nunca se entrega en mano. Con la vuelta pasa lo mismo. Otro ejemplo de la aversión de los japoneses al contacto físico.
Tampoco se deja propina en ningun sitio. De hecho está mal visto y es un signo de mala educación. Es otro motivo más para amar a este país.

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ELECTRICIDAD

El voltaje en Japón es de 110V, la mitad que en Europa (220V). Los enchufes son distintos. Tienen dos patillas planas idénticas a los enchufes americanos. La mayoría de los cargadores de móvil, maquinillas de afeitar y demás aparatos de viaje modernos son de doble voltaje y funcionan sin problemas en Japón pero se necesita un adaptador de enchufe (1€ en eBay).


TRANSPORTES

Autobus
Se utiliza sobre todo en Kyoto. En Kyoto el transporte es un gran problema. Los atractivos turísticos están muy alejados entre sí y solo hay dos lineas de metro así que hay que moverse en autobus. Y, siendo indulgentes, el sistema de autobuses es cuando menos "diferente".
Para empezar se entra por la puerta de atrás y se sale por la puerta del conductor. Sobre el conductor hay una pantalla donde va apareciendo el nombre de la parada tanto en japonés como en inglés. En algunos buses tambien lo dicen por megafonía.

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Cuando quieres bajar hay que solicitar la parada apretando el botón como en España.
Al salir hay que enfrentarse con la maquina cobradora, un aparato con muchas ranuras y ninguna instrucción. Básicamente, hay que echar las monedas por el agujero grande con forma de embudo, saludar y salir. Si echas de más, devuelve el cambio por abajo. Si usas un pase diario también hay otra ranura para meterlo.

Si no tienes suelto, hay otra ranura para meter un billete, salen las monedas por otro sitio y luego hay que meterlas en el embudo para pagar. El cambio lo puedes hacer antes en cualquier momento del trayecto, no hace falta hacerlo al salir. Pero hay que saber que ranura es la buena. Yo en el primer viaje intenté pagar por la ranura de cambio. El conductor hizo un sonoro jaaaaaarrrrhhhh y él mismo cogio el cambio y lo metió en el sitio correcto y por supuesto me pidió perdon por ser yo un megatorpe. Cosas del Japón.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Pero en Japón nada es sencillo. La mayoría de los buses del centro de Kyoto tienen un precio fijo de 220¥ (110¥ niños). Sin embargo, en algunas lineas largas que salen de esta zona de "tarifa plana", cuando montas hay que coger un ticket en el que pone un número (en este caso el 3):

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Este ticket sólo es orientativo. En la pantalla sobre el conductor tienes que buscar tu numero. A cada número le corresponde un precio de billete. A medida que el trayecto se va alargando tu precio va subiendo desde la tarifa standard hasta un máximo (creo recordar que 260¥ pero sólo usamos este sistema en un solo trayecto). Así sabes cuanto tienes que pagar cuando te toque bajar. No obstante nadie lo comprueba porque se fían de tí, así que si pagas lo mínimo tampoco pasa nada. La diferencia entre el mínimo y el máximo es pequeña así que personalmente creo que montan mucho lío para poco beneficio pero es que a los japoneses len encanta lo retorcido. Aquí explican el procedimiento con fotos.

En Kyoto hay unos pases diarios por 500¥ que convienen si vas a hacer más de 2 viajes en el día. Nosotros los compramos en la oficina que hay nada más salir de la estacion de tren de Kyoto. Se valida en el primer viaje en la ranura verde y luego sólo hay que enseñarla al salir.

Pases de un día en el autobus de Kyoto *** Imagen borrada de Tinypic ***

En esa misma oficina conseguimos el plano de los autobuses que es IMPRESCINDIBLE aunque tratar de descifralo consumirá media hora de tu vida (de nuevo la sencillez nipona). Se puede descargar aquí para ir estudiandolo (luego allí lo agradecerás).


Metro
En Kyoto solo hay dos lineas de metro que se cruzan pero en Tokio hay decenas de líneas y de diferentes redes tanto públicas como privadas, cada una de las cuales necesita su propio billete. Si tienes JRPass, en Tokio hay una linea de tren circular llamada Yamanote con la que se llega a casi todos los sitios turísticos pero algún metro tendrás que coger. En Osaka también hay una linea circular de la JR (Loop Line) que es suficiente.

Metro de Kyoto *** Imagen borrada de Tinypic ***

Si no vas preparado, la primera vez que te acercas a una máquina expendedora de billetes te llevas un susto importante. Varias decenas de botones y todo en japonés. Hay un boton de cambio de idioma a inglés (si lo encuentras) con el que pasas de no entender nada en japonés a no entender nada en inglés. A esas alturas ya estarás formando una cola interesante pero aunque tengan la casa en llamas, nadie te va a increpar ni a agobiar para que saques el billete pronto. Igualito que en España. Gracias a Dios siempre hay personal del metro o amables ciudadanos que acuden al rescate al verte la cara desencajada.

Primero tienes que saber la estacion a la que vas: la buscas en el panel con el mapa y allí te pondrá el precio que te va a costar (distinto según destino, seguimos con las complicaciones, en Kyoto oscila entre 210¥ y 340¥). Luego marcas el precio y el número y tipo de viajeros (adulto o niño) y pagas y te vas con la sensación de que la mitad de los botones están de adorno. Sinceramente no recuerdo qué botones había que apretar pero os dejo una foto de la de Kyoto para que los vayais estudiando:

Máquina infernal con...¡42 botones! *** Imagen borrada de Tinypic ***

Para entrar al metro se valida el billete en los tornos. Hay que conservarlo todo el viaje y volverlo a meter en el torno para salir. Una vez dentro, el deporte nacional es echarse un sueñecito en las posturas más insospechadas. Y no sé cómo lo hacen pero en la parada que les toca bajarse, se despiertan automáticamente.

Postura raruna para sobar *** Imagen borrada de Tinypic ***

Si te has equivocado y has pagado de menos, a la salida de todas las estaciones hay máquinas de ajuste de tarifa (Fare adjustement).


Tren
El tren es el medio de transporte por excelencia en Japón. Hay muchos, muy frecuentes y a todos los destinos. Por ejemplo entre Tokio y Kyoto hay un tren bala casi cada 5 minutos. Más frecuente que el metro. Es rápido, limpio, eficiente y puntual.

En un viaje a Japón, conviene comprar el Japan Rail Pass, un documento que permite usar todos los trenes de la empresa estatal Japan Railways (JR) durante 7, 14 o 21 días. Este documento sólo se vende fuera de Japón y luego hay que activarlo al llegar allí. Después de buscar mucho en la red los dos sitios más baratos que encontramos fueron [url=https://www.japan-rail-pass.es/#]Japan Experience[/url] y Marco&Polo. Nosotros lo compramos en la segunda. Se paga con Visa y en 48 h lo teniamos en casa por correo urgente y certificado.

El JRPass se puede usar hasta las doce de la noche del último día válido. Hay que tener en cuenta que puedes usar todos los trenes incluidos los shinkansen (alta velocidad) excepto los trenes de alta velocidad premium (Nozomi). Aquí y aquí se explica su uso.

Tren shinkansen *** Imagen borrada de Tinypic ***

Tren local en Tokio *** Imagen borrada de Tinypic ***

Luego solo hay que mostarlo tanto a la entrada como a la salida de la zona de embarque y montarse en los vagones sin reserva que tiene cada tren. No obstante, para viajes largos, aconsejo reservar el billete en cualquier oficina de JR. El procedimiento es gratuito y lleva 5 minutos y te garantiza asientos libres contiguos.

Billete de tren *** Imagen borrada de Tinypic ***

Los trenes estan muy limpios, bien cuidados, sin pintadas ni desperfectos, pero son algo más cutres que los nuestros y con un puntito hortera en decoración y tapizados. Tampoco les debe importar mucho, porque en cuanto los japoneses entran a un medio de transporte, se quedan dormidos. En Japón no se puede fumar en la calle pero llama mucho la atención que todavía hay vagones para fumadores.

Interior de un shinkansen con perfume de Valium *** Imagen borrada de Tinypic ***

Para planificar los viajes es imprescindible usar Hyperdia, una página que te ofrece las diferentes alternativas de trasporte entre dos puntos en la fecha y hora que le indiques. Absolutamente exacta y fiable. Aquí se explica cómo usarlo. Vital para planificar el viaje.

Las estaciones de tren japonesas, especialmente en Tokio, son monstruosas, laberínticas y muy estresantes. Hay multitud de niveles, pasillos y escaleras que se entrecruzan y todos están llenos de gente con prisa. Aunque hay muchas indicaciones tanto en inglés como en japonés (quizá demasiadas), llegar a tu andén siempre supone cierto desgaste neuronal. Echo en falta un poco de minimalismo zen (que lo inventaron ellos...) en la arquitectura de estos grandes hormigueros.

En cada andén hay luminosos con el nombre del tren que afortunadamente alternan entre japonés e inglés y tienen marcadas en el suelo la posición de parada de cada vagón y de sus puertas y los japoneses se colocan disciplinadamente en cola detrás de cada marca esperando la llegada del tren aunque no haya nadie más. Esto es muy útil cuando el ánden está abarrotado. La primera vez no lo sabíamos y nos colamos los primeros en plan hispánico. Los japoneses de la cola nos miraron con indulgencia y nadie nos dijo nada. ¿Os imaginais si pasa aquí?

Luminosos en el andén en japonés y en cristiano *** Imagen borrada de Tinypic ***

Haciendo cola en las marcas del suelo *** Imagen borrada de Tinypic ***

Los transportes que se pueden utilizar con el Japan Rail Pass son: Todas las líneas del Japan Railways Group (JR) incluidos los trenes de alta velocidad, HIKARI/KODAMA, los trenes expresos, NARITA EXPRESS (Aeropuerto de tokyo Narita-Tokyo), HARUKA (Aeropuerto de Osaka Kansai-Shin Osaka-Kyoto), los autobuses de líneas JR, el Ferry Miyajima-Miyajimaguchi, las líneas de tren circular dentro de la ciudad de Tokyo YAMANOTE LINE y de Osaka KANJYOSEN O LOOP LINE.

Estacion de la Yamanote en Tokio *** Imagen borrada de Tinypic ***

Los transportes que NO se pueden utilizar con el Japan Rail Pass son: El tren bala NOZOMI, el ferry BEETLE II (Hakata-Pusan), los metros de las ciudades y las líneas ferroviarias privadas.

Mapas de estaciones de JREast (Tokio)
Mapas de estaciones de JR Central (Kyoto)


Taxi
Habíamos leído que los taxis en Japón son caros y realmente son algo más caros que en Madrid pero totalmente asequibles, y teniendo en cuenta lo complicado del transporte público japonés y las grandes distancias que hay que cubrir, a veces sale a cuenta. La tarifa minima son 2 km (500¥) y luego va subiendo. Lo malo es que hay muchos atascos y si pillas uno, la broma puede ser importante.
Los taxis son para verlos. Muchos son coches japoneses muy grandes de aspecto robusto y anticuado (tipo Cadillac) pero tambien hay mucho Toyota Prius ecológico. La puerta de atrás se abre sola y si intentas abrirla el taxista te echa lo más parecido a una bronca que puede que es poca cosa, la verdad. Los taxistas suelen llevar guantes blancos y gorra. Dentro todos están superlimpios. La primera impresión es que entras en el dormitorio de tu abuela porque curiosamente todos tienen tapetitos de encaje cubriendo reposacabezas, reposabrazos y en general todas las zonas de roce. El volante a la derecha, taximetro, gps, cámara de seguridad grabando y mampara de seguridad completan el panorama. Tampoco se deja propina. No hicimos fotos pero os pongo una que encontré en internet para haceros una idea:

*** Imagen borrada de Tinypic ***


Bicicleta
Los japoneses utilizan la bicicleta para desplazarse a diario y en muchas ciudades existe la posibilidad de alquilarlas por horas o días. En Japón han descubierto como compaginar el tráfico rodado con el uso masivo de bicicletas sin necesidad de "molestos" carriles-bici. Es muy sencillo: las bicis no van por la carretera y se permite que vayan por las aceras sorteando peatones. Y para hacerlo más emocionante parece que les obligan a ir a toda velocidad. La consecuencia es que ser peatón en Japón es una profesión de riesgo. Avisados quedais.


JAPON PARA NIÑOS

Hay muchas cosas que hacen que un viaje a Japón sea atractivo a los niños:

- A los japoneses les encantan los niños y son muy amables con ellos (especialmente si son extranjeros y rubios como Alejandro) y les harán regalos espontaneamente o te pedirán hacerse fotos con tus hijos o incluso con toda la familia. Hay muchas excursiones de colegiales que intentarán practicar su inglés contigo y con tu hijo.
- En todos los templos y atracciones turísticas hay la posibilidad de poner un sello conmemorativo con un tampón de tinta o de que te pinten a mano con pincel un maravilloso sello oficial del templo previo pago de 300¥. En el primero se puede comprar un cuaderno para ello y así el niño siempre encuentra un aliciente para las visitas y al terminar te queda una precioso recuerdo del viaje.
- Japón es el origen de Nintendo, Pokemon, Sega, Momotaro, Doraemon, Inazuma Eleven y tantos otros universos infantiles. Por todas partes hay tiendas de recuerdos y centros de diversión tematicos de estos mundos, tantos que hay que elegir la ruta con cuidado si quieres avanzar con cierto ritmo.
- El mundo ninja es muy atractivo para los niños. En muchos de los lugares a visitar se pueden imaginar los pasadizos secretos y las peleas que allí sucedieron. Se venden disfraces y accesorios para disfrazarse de ninja en las tiendas turísticas y en Tokio hay un restaurante ninja que según nuestro hijo es “el mejor restaurante del mundo”

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- En Kyoto en Arashiyama pueden disfutar del tren panorámico Sagano y de la vuelta en barco por el río (Ver la etapa 7)
- En Osaka y en Miyajima hay acuarios y en el parque Ueno de Tokio hay un zoológico.
- En Tokio en Asakusa, la calle Nakamise esta llena de tiendas de recuerdos y juguetes. Desde allí se puede coger un barco hasta Odaiba
- En Tokio en Odaiba hay centros de juegos, un LEGOland, un museo de cera de Madame Tussaud, un museo de ciencias, etc
- Tanto en Nara como en Miyajima hay ciervos en libertad por las zonas turísticas. En Miyajima creo que hay monos en la cumbre del monte Misen.

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- Por todo Japón hay norias gigantes: en Odaiba en Tokio, en Yokohama, etc
- En las grandes ciudades hay rascacielos con vistas de la ciudad en altura que los niños pueden encontrar atractivas. En Tokio el SkyTree y la torre del gobierno metropolitano de Shinjuku, en Osaka la Umeda Sky, en Yokohama la torre Landmark y en Kyoto la torre de comunicaciones.
- Disfrutar de un onsen en familia siempre es una experiencia fabulosa y a los niños les encanta
- En todos los templos se venden multitud de amuletos, tablillas para ofrendas, horóscopos, etc. Si hay sitio en las maletas se puede realizar una verdadera colección friki.

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- La comida japonesa parece hostil al mundo infantil pero no todo es sushi. Hay muchos platos apropiados para niños: cerdo rebozado, brochetas de pollo, carnes a la plancha, noodles y si el niño es aventurero puede probar un sinfín de cosas nuevas. Además, aprender a usar los palillos puede ser un juego muy divertido. Y por supuesto en caso de emergencia por todas partes hay pizzerías y hamburgueserias aunque los helados y los dulces japoneses no son muy atractivos.
- Y por supuesto los parques temáticos: Disneyland en Tokio y los Estudios Universal en Osaka
- Por el contrario en las ciudades japonesas hay muy pocos parques infantiles y los que hay son muy cutres y antiguos. Tampoco se ven muchos niños por las calles salvo los fines de semana y como no hay plazas ni espacios abiertos para que corran, hay que encontrar formas alternativas para que descarguen adrenalina. Es muy curioso ver cómo muchos niños de corta edad vuelven sólos al colegio cogiendo trenes y metros cargando con sus típicas mochilas cuadradas. Dan un poco de pena...

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