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Domingo 26 de julio
METEORA
Después de una noche de sueño reparador dejamos el hotel rumbo a visitar los monasterios de Meteora. Salimos a la carretera principal, cogimos el desvío a Kastraki y atravesamos el pueblo hasta llegar al primer monasterio.
Aunque se puede ir en coche a todos los monasterios, en general en todas las visitas a pie hay que subir bastantes escaleras y rampas y no hay ascensores ni están adaptadas para minusválidos por lo que son físicamente algo exigentes.
Tambien es importante saber que no se permite la visita de los monasterios con falda por encima de la rodilla o pantalon corto o con los hombros descubiertos. Yo iba en pantalon corto y no me dijeron nada pero mi mujer que tambien llevaba pantalón corto tuvo que ponerse una especie de faldón que ofrecían (gratuitamente) a la entrada. Y no en todos, ya que en algunos monasterios fueron más permisivos y no le dijeron nada.
A la hora de planificar las visitas tambien hay que conocer que los monasterios cierran algunos dias de la semana. Los sábados y los domingos son los únicos días en que abren todos. Como era domingo, no tuvimos problemas. Aqui estan los horarios de 2015:
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Se pueden visitar todos en un solo día pero la verdad es que, aunque son distintos, una vez que has visto un par de ellos, se hacen repetitivos y lo que se visita tampoco es tan espectacular como para ser exhaustivo. Lo mejor es el paisaje con y desde los monasterios, más que los propios monasterios en sí. Eso si, si vais a estar dos o mas días, teneis tiempo de visitar no solo los 6 monasterios visitables, sino otros en ruinas o cerrados al público y hacer varias rutas de senderismo por la zona. Este mapa indica la posicion de todos los monasterios:
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MONASTERIO DE SAN NICOLAS
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Abierto en verano de 09:00 to 18:00.
Viernes cerrado
El Sagrado Monasterio de Nikolaos Anapafsas (traducido, Nicolas "el que descansa") es el primero que nos encontramos saliendo de Kastraki a la izquierda, a apenas 1 kilometro del pueblo.
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Fue fundado en 1368 y ampliado en 1628. Está construido justo en lo alto de un estrecho pináculo de roca, que no es tan alto como los demás monasterios, pero es más estrecho y el efecto a distancia de la construcción vertical de sus 3 pisos uno sobre otro es más espectacular. Aparcamos en un pequeño parking a la entrada y subimos unos cuantos trechos de rampas y escaleras hasta llegar a la base de la roca donde visitamos una pequeña capilla excavada en la piedra.
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Allí comienza una penosa ascensión por varios tramos de escaleras hasta llegar a la entrada que está en lo alto de la roca. Justo antes de entrar en el monasterio se puede disfrutar del paisaje en una pequeña terraza de madera cubierta.
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Este monasterio es junto con Roussanou, uno de los más pequeños de Meteora y no tiene tanto nombre ni tantas visitas como otros pero por eso mismo nos pareció el más auténtico de los que visitamos.
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Tras pagar la entrada en una habitacion habilitada como tienda (una cosa es la devoción y otra el negocio), el taquillero indicó a mi mujer que debia ponerse una falsa falda si queria entrar.
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Elegimos la que nos pareció menos infectada e iniciamos la visita entrando en una pequeña sala con frescos medievales y diferentes estancias donde los monjes hacen vida común. No dejaban hacer fotos en el interior, esta es del Google:
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Tambien nos asomamos a un pequeño balcón donde los monjes tenían instalado un rudimentario ascensor para subir material y provisiones (y personas?) al monasterio.
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Luego entramos en la diminuta iglesia del monasterio, famosa por sus frescos pintados por el artista cretense Theofanes en 1527. Todas las Iglesias ortodoxas griegas se caracterizan por una increible acumulación de frescos, adornos y elementos decorativos en suelos, paredes y techos que hacen de ellas un ejemplo perfecto de "horror vacui". Si combinamos eso con el pequeño tamaño de la iglesia del monasterio, os imaginareis perfectamente que la atmósfera era un poco agobiante desde una perspectiva meramente turística aunque probablemente perfecta para el recogimiento y el ascetismo.
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Los monjes tambien disfrutan de unas espectaculares vistas resguardados del sol y la lluva en una ancha terraza que da al oeste.
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Allí había un monje anciano con el hábito lleno de mierda que afanosamente intentaba comunicar a los turistas un episodio milagroso realcionado con una foto que alguien habia hecho y que al revelarla habia parecido la cara de Cristo o algo parecido. Ninguno lo entendiamos muy bien pero asentiamos con entusiasmo para que el hombre siguiera disfrutando de su tranquila vejez sin sobresaltos.
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Por último subimos a la terraza del monasterio que ofrecia una vista panorámica de todo el oeste de Meteora que disfrutamos un rato.
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Panorama desde la terraza del monasterio:
MONASTERIO DE GRAN METEORO
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Abierto en verano de 09:00 a 13:00 y de 15:20 a 18:00
Martes cerrado
Bajamos de nuevo al parking y cogimos el coche carretera arriba. Pasamos por delante del monasterio de Roussanou sin parar y al final del tramo giramos a la izquierda. La carretera terminaba en el monasterio de Gran Meteoro pero apenas tiene parking y a unos 500 metros del mismo ya estaban los arcenes llenos de coches aparcados.
En el pequeño parking habia varias casetas vendiendo recuerdos y una camioneta con servicio de reflescos y tentempiés.
Desde el aparcamiento, situado en una peña distinta a la del monasterio, se tiene una visión perfecta del monasterio y de su relación con la roca.
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Desde allí tambien se ven los cables que sostienen un pequeño funicular, apenas una cesta de metal colgada en el vacío, que utilizan los monjes para evitar las escaleras. Mientras estabamos observando el paisaje tuvimos la suerte de ver a una persona hacer el trayecto en el rudimentario vehículo.
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Desde el aparcamiento hay que bajar unos cuantos tramos de escaleras hasta la base de la roca donde de nuevo comienza la habitual ascensión por el borde del peñasco por escaleras y rampas excavadas en la roca. Como habia tanta gente, tuvimos que hacer un poco de cola en la entrada.
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El Sagrado Monasterio del Gran Meteoro (o de la Transfiguración de Jesus) es el monasterio más grande e importante de Meteora y ejerce como centro administrativo de los Monasterios habitados. También es el más antiguo ya que fue fundado a mediados del siglo XIV por San Atanasio el Meteorito (jaja) en la mayor peña de todas. Por último también es el monasterio que está levantado en el punto más alto comparado con los otros edificios de Meteora, a 613 metros de altura sobre el nivel del mar y a 415 metros de altura sobre el lecho del río Peneo y por lo tanto tiene las mejores vistas.
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Roussanou desde Gran Meteora
Efectivamente pudimos constatar que el monasterio era mucho más grande y espacioso que el de San Nicolás. Antes de nada mi mujer se tuvo que endosar la faldita habitual para visitar el monasterio:
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Aquí mi contraria junto a unas Marías americanas disfrazadas de devotas campesinas griegas
Nada más entrar a la derecha habia una habitacion con sillas y mesas donde estaba el antiguo sistema de poleas que se usaba antaño para subir material al monasterio.
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El pasillo que salia de la entrada nos condujo a un distribuidor desde donde tuvimos acceso a la derecha a un pequeño patio donde estaba la bodega-despensa del recinto con útiles que habrían hecho la delicia de un anticuario.
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Tambien habia una puerta con un agujero desde donde se podia echar un vistazo a un osario con decenas de cráneos expuestos en estanterias para disfrute de turistas escatológicos (como nosotros
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Siguiendo el pasillo nos topamos con un museo dedicado a la participación de Grecia en la Segunda Guerra Mundial, probablemente muy interesante, pero que no pegaba nada en este lugar y que vimos muy de pasada.
Luego salimos a un pequeño patio con escaleras a varios niveles desde donde se podía acceder a otro pequeño museo de la historia de Meteora en varias salas que mostraban grabados, tapices, códices, iconos y joyas históricas que no nos parecio muy interesante.
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Desde el patio también se accedía a una terraza con epatantes vistas al valle.
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Siguendo el patio pasamos al patio central del complejo con flores y una fuente, uno de cuyos lados estaba ocupado por el abside de la iglesia del Monasterio.
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La Iglesia, tipicamente bizantina, es muy bonita, y de nuevo esta completamente cubierta de adornos, iconos y frescos del siglo XVI entre los que destaca el que representa el pasaje evangélico en el que Jesús sufre la Transfiguración, volviéndose sus vestidos blancos y resplandecientes ante los ojos de los apóstoles Santiago, Juan y Pedro.
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© Sasha Juliard
Junto a la entrada a la Iglesia habia un curioso artefacto: una viga suspendida de cuerdas que al moverse impactaba contra un objeto metálico haciendo un ruido muy parecido a un gong. Es una especie de campana ortodoxa para llamar a los monjes a oración o quizá para indicar la hora de llenar la panza, no sé. Ni que decir tiene que lo tocamos varias veces.
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Desde el patio salía un pasillo que llevaba a la antigua cocina del monasterio y en teoría al refectorio o comedor de los monjes que desgraciadamente estaba cerrado.
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Cocina
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Refectorio (Foto de internet)
El pasillo tenía una terraza con formidables vistas de Meteora.
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Asi como habíamos visitado San Nicolas practicamente en soledad, la visita de Gran Meteoro la hicimos en absoluta marabunta. Además nos pareció todo un poco artificial, muy preparado para el turismo, menos auténtico que San Nicolas. No digo que no merezca la pena pero de nuevo nos pareció más impresionante el emplazamiento y las vistas que el propio monasterio.
En la bajada sufrimos lo nuestro ya que nos topamos con varios autobuses de rusos y chinos que subían por las escaleras compitiendo para ver quienes eran los más maleducados y groseros, sin dejar pasar a los que bajabamos, dando empujones y oliendo a sobaco. ¿Y estos van a ser los próximos amos del mundo? Que Dios nos coja confesados. Prefiero a los yankis a años luz.
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MONASTERIO DE VARLAAM
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Abierto en verano de 09:00 a 13:00 y de 15:20 a 18:00
Viernes cerrado
Estuvimos curioseando un rato en las casetas de souvenirs y tomando una Coca Cola mientras disfrutabamos de las vistas y poco a poco volvimos andando al coche. Desde donde habiamos aparcado salia un camino de bajada a la roca sobre la que construyó el monasterio de Varlaam. Estuvimos un rato debatiendo si merecía la pena la bajada y la ascensión para visitar otro monasterio y finalmente decidimos que con la vista de lejos nos valía.
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Varlaam se eleva a una altura de 373 metros sobre el suelo y es el segundo monasterio más grande de Meteora después del de Gran Meteoro. Fundado por el ermitaño Varlaam a mediados del XIV, fue reedificado despues por los hermanos Nektarios y Teofanis, en el año 1518. Tambien tiene una iglesia con frescos del siglo XVI y como curiosidades tiene un barril de siglo XVI utilizado desde entonces para almacenar agua. El refectorio del monasterio ahora es un museo de iconos y vestimentas eclesiásticas.
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MONASTERIO DE ROUSSANOU
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Abierto en verano de 09:00 a 17:45
Miércoles cerrado
Decidimos en su lugar bajar al monasterio de Roussanou que nos había llamado la atención al subir. Ademas habiamos leido que desde sus cercanías se podia disfrutar de la mejor vista de Meteora.
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El Monasterio de Roussanou o de Santa Bárbara, fundado a finales del siglo XVI , está edificado coronando la cúspide de una estrecha roca en en centro de Meteora. Sin embargo está a una menor altura que el resto de monasterios lo que le quita un poco de espectacularidad (aunque facilita el ascenso
) .Desde el parking de la carretera hay fabulosas vistas de Gran Meteoro y Varlaam.
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Varlaam desde Roussanou
Otra curiosidad de Roussanou es que es un convento de monjas, no de frailes como los que habíamos visitado. Las monjas van embozadas en un hábito negro y parecen guerreras ninja. Si una de estas aparece en un aeropuerto vestida así, dudo mucho que pase el control de seguridad a la primera...
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El monasterio es muy pequeño, apenas tiene 5 o 6 salas, la habitual mini iglesia llena de frescos, la terraza con vistas y por supuesto la tienda de recuerdos. Además está un poco mas "restaurado" que los otros.
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Una oronda monja-ninja jovencita estaba vendiendo piedras pintadas con un dibujo del monasterio como recuerdo a la puerta de la Iglesia. Se me ocurrió preguntarle de qué orden monastica eran. Ya tenía cara de estar hasta el mismísimo hábito de su tarea pero la pregunta acabó de cabrearla y con bastantes malas pulgas me comunicó que eran ortodoxos sin más, que ellos no tenían órdenes monásticas y añadió con cierto tono de desprecio "...como los católicos". Le di las gracias por perdonarme la vida y no tuvimos más remedio que comprarle una piedra decorada para compensar nuestra osadía (y porque el disfraz de ninja acojonaba). Que carácter se gastan los eclesiasticos por todas partes, oyes
. Desde el monasterio subía una escalera hacia una peña cercana desde donde se disfrutan las vistas mas memorables de todo el valle pero nosotros preferimos ir a favor de la gravedad, coger el coche y llegar al mirador por la carretera. Para ello volvimos a subir hasta el cruce y luego giramos a la derecha y a apenas 400 metros paramos en un pequeño parking junto al mirador.
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Desde aquí las vistas son espectaculares, majestuosas, de quitar el aliento, lo mejor de todo Meteora. Estuvimos nuestra buena media hora disfrutándolas desde todos los puntos y perspectivas posibles y por supuesto haciendo y recibiendo fotos a diestro y siniestro.
MONASTERIO DE LA SANTA TRINIDAD
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Abierto en verano de 09:00 a 12:30 y de 15:20 a 17:00
Jueves cerrado
Volvimos al coche y anduvimos un tramo más largo de unos 4 kilometros hasta llegar al punto de la carretera donde sale el camino de acceso al Monasterio de Agia Triada o de la Sagrada Trinidad, justo donde el día anterior habíamos estado viendo el ocaso.
El monasterio está construido sobre un formidable enclave pero como ya lo habiamos ascendido el sabado y habíamos estado contemplandolo durante casi dos horas, ya no paramos y continuamos a visitar el último de los monasterios.
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MONASTERIO DE SAN ESTEBAN
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Abierto en verano de 09:00 a 13:00 y de 15:20 a 18:00
Lunes cerrado
El Monasterio de San Esteban o Agios Stefanos fue construido sobre una fortaleza del siglo XII y conserva cierto aire de edificio medieval defensivo, teniendo que atravesar un puente para entrar en él desde un promontorio adyacente. El monasterio tambien es ahora de monjas y en su interior hay dos iglesias. Pero no pudimos visitarlo ya que es el único que cierra al mediodia y eran ya casi las 13:30 y nosotros habiamos sido tan vagos de no mirar los horarios.
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Meteora nos pareció uno de los sitios más espectaculares de Grecia. Si volvieramos a planear el viaje habriamos dedicado un par de días a esta etapa, no sé si a visitar mas monasterios ya que probablemente con los 3 que vimos fue suficiente para hacernos una idea, sino sobre todo para hacer algún trekking por la zona o para acceder a alguna de las ruinas de monasterios abandonados que a priori nos parecían muy sugerentes.
Pero, como siempre, íbamos muy pillados de tiempo así que sin más dilación nos despedimos de Meteora y tomamos un desvío cercano a Agia Triada en dirección a Atenas siguiendo las indicaciones de nuestro fiel Tomtom.
TERMÓPILAS
Hicimos la vuelta por las mismas carreteras que a la ida. Paramos a comer una hamburguesa en otro Wendy´s de la misma cadena que el que habíamos catado en nuestra primera cena en Corinto y a eso de las 5 de la tarde llegamos al antiguo desfiladero de las Termópilas (GPS: 38.796762, 22.536457) que está justo al lado de una de las salidas de la autopista E 75.
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Por si no os habíais dado cuenta tras aguantar mi exhaustivo repaso de los sitios arqueológicos de las etapas previas
, me encanta la historia y el arte antiguos y tenía mucha ilusión por visitar el sitio donde tuvo lugar una de las batallas más famosas de toda la historia: la del desfiladero de las Termópilas. En ella se enfrentaron en el año 480 a.C. siete mil griegos al mando del rey espartano Leónidas contra todo el ejército persa de Jerjes, hijo de Dario. *** Imagen borrada de Tinypic ***
El lugar hace 25 siglos era un estrecho paso entre las montañas que hoy en día vemos y la costa que en aquella época se encontraba mucho más cerca de ellas. Termópilas significa "puertas calientes" ya que en esa zona hay un manantial termal que luego visitamos.
Los griegos resistieron con valor durante dos dias las embestidas persas hasta que un traidor llamado Efialtes mostró a los persas un sendero por las montañas que rodeaba a los griegos y conducía a su retaguardia. Cuando Leónidas advirtió que iba a ser rodeado retiró al grueso de sus fuerzas y se quedó sólo con 700 tespianos, 300 tebanos y 300 espartanos. Los tebanos se rindieron, pero tespianos y espartanos lucharon hasta la muerte en una épica batalla narrada imaginativamente en la famosa pelicula 300 basada en el comic del mismo nombre de Frank Miller
El lugar actual es muy decepcionante. A un lado de la carretera se levanta un austero monumento (espartano es el epíteto más adecuado teniendo en cuenta el contexto) que muestra al rey Leonidas con casco y lanza en ristre con una inscripcion que dice Molon Labe (μολὼν λαβέ) que significa "ven y cogelas", la respuesta que el general dio a Jerjes cuando éste le pidió que depusiera sus armas.
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Un poco más adelante del memorial hay un pequeño centro de visitantes con una exposición interactiva sobre la batalla que no teniamos tiempo de visitar.
El campo de batalla se levanta al otro lado de la carretera. Allí se ve una pequeña colina llamada Kolonos donde establecieron los griegos su campamento. En ella se levanta un epitafio que dice "Caminante, ve a Esparta y di a los lacedemonios que aquí yacemos por haber obedecido sus leyes".
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Delante de ella hay una pequeña llanura de blanca tierra caliza con algunos arbustos que fue donde tuvo lugar la lucha y que nos defraudó bastante. Se puede subir a la colina pero el campo de batalla esta vallado y se dice que se pueden encontrar puntas de flecha a cientos.
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Aunque el sitio es bastante descorazonador, no dejé de guardar un respetuoso momento de silencio en honor a aquellos bravos hombres que dieron su vida por su patria e imaginarme su valentía, su honor y por que no, también su miedo al saber que iban a morir por defender su tierra y sus familias. Sólo de pensarlo se me vuelve a erizar la piel, pero no puedo evitar ser así.
Con el coche nos acercamos al manantial que da nombre a la zona, un chorro de agua que surge de la roca a una repugnante alberca a unos 500 metros del campo de batalla. En la zona hay un desagradable olor a azufre y las aguas estan turbias y estancadas y la verdad es que dan ganas de todo menos de bañarse en el lugar. No obstante junto al manantial hay una pequeña y cochambrosa casa de baños para el que la quiera usar. Nada que ver con un spa, lo advierto.
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MARATÓN
Volvimos a la autopista y pusimos rumbo a Atenas. Cuando planificamos el viaje, teníamos intención de pasar por Maratón para ver otra de las localizaciones de una mítica e histórica batalla, la que enfrentó a griegos y persas en el 490 a.C.
Sin embargo eran ya casi las 5 de la tarde y la visita nos obligaba a dar un rodeo y dedicar al menos una hora al recinto con lo que apenas ibamos a tener tiempo de ver Atenas así que anulamos la visita y enfilamos directamente a Atenas. Sin embargo os pongo aquí la información que tenía preparada.
GPS: 38.117778, 23.978333
Martes a Domingo 8:00 a 20:00
Entrada 3€, Reducida 2€, Niños gratis. Valida para el Túmulo de los Atenienses y para el Museo
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La flota persa de Darío desembarcó a sus tropas en la llanura de Maratón para marchar sobre Atenas. Los atenienses, comandados por Milcíades, rodearon al ejército enemigo, y le derrotaron causandole cuantiosas pérdidas (6.400 bajas persas por sólo 192 atenientes y 11 plateos). Esta batalla puso final a la Primera Guerra Média y obligó a los persas de Darío a volver a su patria.
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En la llanura donde tuvo lugar la batalla se alza hoy en día en medio de una plantación de olivos el Túmulo de los Atenienses, una pequeña colina de 9 metros de altura y 50 de diámetro. Los griegos apilaron los 192 cuerpos de sus caídos y los incineraron, enterrándolos luego bajo capas de tierra hasta crear este túmulo.
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Junto al túmulo se exhibe una copia de la estela funeraria de Aristón (original en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas), que representa a un soldado similar a los que combatieron en aquella batalla.
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Al norte del túmulo está la réplica del Trofeo de Maratón, una columna jónica erigida por los atenienses para conmemorar su victoria
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« Trophee bataille marathon » par karta24 — Travail personnel. Sous licence CC BY 2.5 via Wikimedia Commons - commons.wikimedia.org/ ...rathon.JPG
A unos 3 km al oeste del túmulo se puede visitar un Museo Arqueológico que reúne objetos de la edad heládica y micénica. Fuera del museo hay un necrópolis heládica del 2.000 antes de Cristo, testimonio de la antigua presencia humana en la llanura de Maratón y un Tholos micénico.
Junto al museo se encuentra la Tumba de los Plateos, otro túmulo con corredor en la que están sepultados los restos de los soldados de Platea, ciudad de Beocia, que acudió en auxilio de los atenienses.
Maratón también da nombre a una prueba atlética de fondo cuya historia es la siguiente:
En Atenas las mujeres esperaban conocer el resultado de la batalla porque los persas habían jurado saquear la ciudad, matar los niños y violar a las mujeres. Las griegas habían decidido que si no recibían la noticia de la victoria griega antes de la puesta de sol, matarían a sus hijos y se suicidarían. Para evitarlo, el corredor Filípides fue enviado por Milcíades a recorrer los 42 kilómetros que separaban Maratón de Atenas para informar de la victoria griega. Tras anunciar la victoria con la frase: «¡Alegraos, atenienses, hemos vencido!», se derrumbó por el esfuerzo y murió agotado.
En los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna celebrados en Atenas en 1896 se incluyó una prueba olímpica en honor a la hazaña del soldado griego. En estos primeros Juegos el vencedor del maratón, fue un pastor griego llamado Spyridon Louis. Esta victoria convirtió a Spyridon en un héroe nacional, le dedicaron canciones y poemas, un carnicero se ofreció a darle carne de por vida y un zapatero a calzarle.
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www.helleniccomserve.com/ ...athon.html
Las primeras maratones se desarrollaban sobre una distancia variable, entre 42.000 y 42.700 metros. Los actuales 42,195 kilómetros de la prueba de maratón se establecieron en 1908 en los Juegos Olímpicos de Londres. Para que la Reina pudiera presenciar la prueba se tomó la salida desde el Castillo de Windsor. Los 42.195 metros que separaban el palacio real de Windsor y el estadio olímpico de White City en Londres quedaron como distancia oficial para los Juegos Olímpicos posteriores.
ATENAS
Cubrimos los poco más de 200 kilómetros en hora y media y a las 6:30 llegamos a nuestro hotel ateniense. Teniendo en cuenta que Atenas tiene 664.000 habitantes y que su área metropolitana es de casi 4 millones, el tráfico de Atenas no nos pareció muy malo pero hay que tener en cuenta que somos de Madrid
y que llegamos un domingo por la tarde. En todo caso nuestro Tomtom nos dejó a la puerta del hotel A for Athens ubicado en pleno barrio de Monastiraki. HOTEL A FOR ATHENS
El hotel A for Athens es un modernisimo hotel urbano de diseño muy bien situado en plena plaza de Monastiraki a escasos minutos andando de todas las atracciones arqueologicas de Atenas. El barrio es un poco canalla y cutre pero tiene mucho encanto. La habitacion grande y moderna con dos zonas (casi una mini-suite) tenía un baño excelente con camas muy cómodas pero con vistas a un mísero patio interior. La azotea del hotel tiene unas vistas maravillosas de la Acrópolis. Por el dia, la azotea funciona como restaurante del hotel y también allí dan el desayuno. Pero por la noche es una terraza muy animada con bar de copas y esta muy de moda por lo que el hotel tiene mucho trasiego de gente aunque suben por un ascensor propio. A pesar de ello no oimos jaleo nocturno. El desayuno escaso pero en la azotea con vistas a la Acrópolis, es impagable. Wifi aceptable. Personal muy amable.
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El hotel no tiene parking propio y aparcar en las inmediaciones es muy dificil. El barrio de Monastiraki es bastante hostil al tráfico. Para los que conozcais Madrid recuerda bastante a Lavapiés: mucha vivienda deprimida, calles estrechas, pintadas en las paredes, casas okupadas, tiendas de diseño recien abiertas, ambiente multicultural y música de Macaco de fondo. Aparcar por las calles es dificil pero tuvimos la suerte de encontrar un hueco justo frente al hotel en una zona prohibida pero que no molestaba el paso. La chica de la recepción nos dijo que ni lo moviéramos, que estaba muy bien y ahi lo dejamos 2 dias y no recibimos ninguna multa.
Para elegir hotel en Atenas yo no me moveria de Monastiraki-Plaka ya que aunque las zonas de Syntagma y Omonia son más comerciales, quedan lejos de las atracciones turísticas. Desde nuestro hotel no cogimos ni taxi ni trasporte público en toda nuestra estancia en Atenas ya que (casi) todo lo que queríamos visitar estaba a una distancia razonable a pie. Por ello no puedo hablar del trasporte público griego pero este es el mapa del metro:
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Las atracciones turisticas de Atenas se concentran al sur de la ciudad alrededor de la Acrópolis.
- Al noroeste de ésta están la colina del Areopágo y las ruinas del Agóra Griega, las del Ágora Romana en pleno barrio de Monastiraki y más al oeste las ruinas del barrio del Cerámico
- Al Sur de la Acrópolis esta el Museo de la Acrópolis y al suroeste la colina de Filopapos
- Al este los restos del Templo de Zeus, el estadio Panatenaico y los Jardines Nacionales.
- Y al norte y nordeste el barrio de Plaka, el más tradicional de Atenas, con un trazado medieval de callejuelas, rebosante de restaurantes y tiendas de recuerdos y plagado de turistas.
Un poco más alejados hacia el nordeste están la Plaza Syntagma y el Parlamento y ya a distancia que exige desplazarse en trasporte público o coche tenemos la colina Licabeto, la zona comercial de Omonia y el Museo Arqueológico Nacional.
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En lo que respecta a cúanto tiempo dedicar a Atenas, nosotros estuvimos una noche y un dia completo y visitamos todo lo principal pero nos faltó tiempo para algunas cosas por lo que dos días es un tiempo más razonable. Más de 2 dias creo que solo es adecuado si quieres profundizar en la zonas arqueológicas, visitar la Atenas Olímpica de 2004 o El Pireo o si estableces Atenas como tu centro operativo para visitar Maratón, Sounión y Corinto-Micenas-Epidauro (o si eres del tipo de cenar repetidamente en restaurantes típicos a la luz de las velas por Plaka).
PLAZA DE MONASTIRAKI Y ÁGORA ROMANA
Mientras mi mujer se arreglaba mi hijo y yo subimos a la azotea del hotel a disfrutar de las vistas de la Acrópolis y la plaza de Monastiraki
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La plaza de Monastiraki desde la azotea del hotel A for Athens
Dejamos el hotel y salimos a la PLAZA DE MONASTIRAKI, corazón del barrio del mismo nombre. Monastiraki en un barrio de origen otomano y bizantino de calles estrechas y plazas pequeñas. Su principal calle es Ermou que desemboca en esta plaza que el domingo por la tarde estaba abarrotada de turistas y ociosos.
En la plaza, además de la estación de metro de Monastiraki, se encuentra la Mezquita Tzistarakis, construida en 1759 por el turco Mustafá Agá o Tzistarakis utilizando materiales de edificios grecorromanos de Atenas, entre otros dinamitó la columna diecinueve del Templo de Zeus Olímpico. Actualmente alberga el Museo de Cerámica Tradicional (Mousio Sillogis Keramikon) que estaba cerrado cuando nosotros llegamos así que no pudimos visitarla.
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En uno de los extremos de la plaza hay una pequeña iglesia bizantina llamada oficialmente Ekklisia Kimisi Theotokou Mitropoleos, pero más conocida como Pantanassa, que es lo que queda de un monasterio ortodoxo del siglo X que da nombre al barrio y a la plaza (en griego Monastiraki significa pequeño monasterio). Tampoco entramos a verla.
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En medio de la plaza había un feo monumento de hormigón completamente tomado por negros caribeños que estaban tocando animadamente unos tambores. El ambiente de domingo en la plaza era fantástico.
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En la antigua Atenas había dos plazas o ágoras vecinas. Una era el Ágora de Atenas propiamente dicha, construída en el siglo VI a.C. al noroeste de la Acrópolis. La otra es el ÁGORA ROMANA, construida 6 siglos más tarde en el actual barrio de Monastiraki, por el emperador romano Augusto, entre los años 19 a. C. y 11 a. C., y agrandada por Adriano después.
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Restos del Ágora Romana en amarillo con los edificios más importantes
En la calle Areso que sale hacia el sur desde la plaza Monastiraki nos encontramos con el primer edificio del Ágora Romana: la Biblioteca de Adriano, un edificio multifuncional de 122 x 82 metros, levantado por el emperador Adriano en el año 132 d.C. para ejercer como biblioteca, sala de lectura y centro de reuniones.
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Reconstruccion de la Biblioteca de Adriano
Lo que vemos hoy en día es únicamente la formidable fachada oeste, con sus columnas corintias, parcialmente restaurada a mediados del siglo XX. Su entrada es conjunta para todos los sitios arqueológicos (Templo de Zeus Olímpico, Acrópolis y Ágora).
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Detras de esta fachada corintia y dentro del mismo recinto vallado se pueden visitar los restos de la formidable biblioteca:
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Pero subiendo por la calle Areso y girando luego a la izquierda se llega al Ágora Romana en sí, otro recinto vallado dominado por la Puerta de Atenea Arquegetis, la antigua entrada occidental al Ágora romana, construida en el año 11 a. C., mediante donaciones de Julio César y Augusto. Se trata de un monumento dedicado por los atenienses a su patrona, la diosa Atenea Arquegetis. La puerta monumental tiene cuatro columnas dóricas sobre un zócalo de mármol pentélico, que soportan un amplio frontón sin decorar.
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En el recinto había otros restos de columnas de las stoas del Ágora:
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Como era tarde ambos recintos estaban ya cerrados y no pudimos entrar a verlos pero a través de las vallas se veía perfectamente el interior. En el extremo este de este segundo recinto se encuentra la Torre de los Vientos, una torre octogonal de 12 metros de altura y 8 de diámetro construída en la primera mitad del siglo I a.C. por el astronomo Andrónico de Cirro que funcionaba como un reloj
Se alza sobre una base de tres peldaños y está construida con mármol blanco del Pentélico. La torre tiene dos porches corintios, uno al noreste y otro al noroeste. En la parte superior de cada uno de sus ocho lados hay un relieve que representa a un viento, simbolizado por una figura masculina con los atributos apropiados y su nombre grabado en la piedra: Bóreas (N), Kaikias (NE), Euro (E), Apeliotas (SE), Noto (S), Lips (SO), Céfiro (O), y Skiron (NO).Probablemente en el techo cónico habia una veleta que apuntaba a cada uno de los lados en función del viento dominante. En las paredes externas había diales de reloj de sol y en el interior había una clépsidra o reloj de agua.
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Fuente de la foto
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Y todo esto nos lo imaginamos maravillosamente ya que la torre estaba completamente cubierta de andamios porque estaba en restauración y no pudimos ver nada de ella.
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Desde ese punto asistimos al atardecer sobre las ruinas del Ágora Romana de Atenas, uno de los más bonitos del viaje.
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A continuacion nos dirigimos a Plaka, el Templo de Zeus, los Jardines Nacionales, el estadio Panathinaikos y la Plaza Syntagma siguiendo este recorrido:
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BARRIO DE PLAKA
Con el sol ya puesto nos dedicamos a pasear por Plaka, el barrio más antiguo, auténtico y pintoresco y desde luego el más turistico de Atenas. El barrio rodea la Acrópolis por sus lados norte y este. Es una zona con calles estrechas y laberínticas, plazas con encanto y rincones románticos que nos ofrece una variada oferta de tiendas, bares y restaurantes con terrazas al aire libre. El barrio, de trazado romano, era el centro de la vida política y económica en la antigua Atenas.
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Anduvimos por las calles Lisiou y Tripodon hasta llegar a una pequeña plaza triangular en la que se levantaba la Linterna de Lisícrates, un monumento cilíndrico con pilastras corintias y un friso decorado con escenas de Dionisio transformando piratas en delfines, levantado sobre una pedestal cúbico. El monumento, de unos 10 metros de altura, tiene un tejado de marmol con un remate con forma de hojas de acanto que sostenía un trípode de bronce, un trofeo ganado por Lisícrates, un rico ateniense que lo ganó en el año 334 a.C. por patrocinar el mejor espectaculo teatral de la ciudad y que construyó el monumento para exhibirlo. Evidentemente la modestia no era una de sus virtudes. El caso es que el monumento permaneció enterrado hasta que se redescubrío en 1821 en los terrenos de un monasterio.
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Aunque estaba ya muy oscuro, aún pudimos admirar el monumento rodeados de un fantástico ambiente mediterráneo de niños jugando en la plaza, abuelos charlando y turistas disfrutando de la rica gastronomía helena en terrazas.
Bajamos hacia el este por la calle Lisikratous en dirección al templo de Zeus. Cuando nos volvimos tuvimos una preciosa vista de la Acrópolis sobre Plaka con la linterna de Lisícrates al fondo.
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TEMPLO DE ZEUS, JARDINES NACIONALES, ESTADIO PANATHINAIKOS
Al final de la calle nos dimos de bruces con una ancha avenida de tráfico incesante llamada Leoforos Vasilisis Amalias. Al otro lado se levantaba la Puerta de Adriano. Adriano era un emperador romano enamorado de la cultura griega. Durante su mandato viajó hasta Grecia y destinó importante sumas de dinero a levantar o restaurar edificios en Grecia. Además de la Biblioteca que lleva su nombre levantada en el Ágora Romana, contruyó el primer acueducto de Atenas y culminó las obras del Templo de Zeus Olímpico en 132 a.C. En agradecimiento, los atenienses construyeron una puerta al noroeste del templo que separaba la antigua ciudad griega de las nuevas construcciones de Adriano.
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Se trata de un gran arco de 18 metros de altura y 1.5 metros de ancho con pilares corintios, realizado en mármol pentelico y que sostiene un pórtico triple tambien de orden corintio con arquitrabe y frontón. La puerta tenía dos inscripciones en el arquitrabe. La de la cara oeste que mira hacia la Acrópolis decía: «Esta es Atenas, la ciudad de Teseo». En la de la cara este que miraba hacia el templo y la ampliación de la ciudad realizada por Adriano decía: «Esta es la ciudad de Adriano y no de Teseo».
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Justo detrás de la puerta nos topamos con el recinto del Templo de Zeus Olimpico u Olimpeion que desgraciadamente estaba ya cerrado.
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Las obras se iniciaron en el 515 a.C. pero sufrió muchas vicisitudes y no pudo acabarse hasta 7 siglos más tarde, en el año 131 d. C. por el emperador romano Adriano que lo dedicó a Zeus. En el 86 a. C. el general romano Sila se había llevado dos columnas del templo inacabado a Roma para adornar el templo de Júpiter Capitolino en la colina Capitolina. Estas columnas influyeron en el desarrollo del estilo corintio en Roma.
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En su época fue el templo más grande del mundo conocido. Construído en mármol del monte Pentélico, medía 96 metros de largo y 40 metros de ancho. y tenía 104 columnas de orden corintio, todas de 17 metros de alto, de las cuales 48 estaban colocadas en filas triples bajo los frontones y 56 en filas dobles en los lados.
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En la cella del templo se colocó una gigantesca estatua de oro y marfil de Zeus y otra de igual tamaño del emperador Adriano al lado. El edificio fue destruido por un terremoto en la Edad Media y la mayor parte de sus ruinas fueron usadas como materiales de construcción. Se conservan 16 columnas de las cuales sólo 15 están actualmente en pie. La decimosexta fue derribada durante un temporal en 1852 y está todavía tumbada donde cayó.
Sólo lo pudimos admirar de lejos pero aún así las columnas parecían gigantescas. Desgraciadamente no pudimos visitarlo al dia siguiente asi que ya tenemos excusa para volver a Atenas.
El recinto del templo está ubicado en un gran parque llamado los Jardines Nacionales que atravesamos por una avenida que lo cruza por su centro. Aunque estaba bastante oscuro y solitario no pasamos miedo pero unas cuantas farolas habrían sido de agradecer.
Al otro lado del parque se levanta el Estadio Panathinaikos, tambien llamado el Kallimármaro (el "marmol hermoso" en griego). Es un estadio de atletismo reconstruído en el siglo XIX sobre los restos de un antiguo estadio griego para albergar la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos en 1896. En la antigüedad, en el estadio se celebraban las competiciones atléticas de los Juegos de las Panateneas, un festival panhelénico de menor importancia que los Juegos Olímpicos y los Juegos Píticos de Delfos.
El estadio actual fue construido mucho antes de que se estandarizaran las medidas de los campos de atletismo por lo que su planta sigue la de los estadios griegos antiguos, con forma de herradura. Antiguamente las gradas eran de madera pero el estadio actual está hecho completamente de marmol pentélico y tiene capacidad para 45.000 espectadores.
En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el Estadio Panathinaikos fue sede de la competición de tiro con arco y de la final del maratón.
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El estadio no tiene "puertas". La parte recta del inicio de su trazado no tiene gradas y está abierto a una gran explanada desde donde se puede admirar el estadio aunque unas vallas impiden el acceso al mismo. En persona impresiona mucho, ya que al compararlo con los estadios antiguos que habiamos visitado los días previos, con apenas los cimientos y unas cuantas filas de gradas, este era mucho más grande, elevado y majestuoso. Visitarlo de noche con sus gradas de impoluto mármol blanco reflejando la luz de los focos fue una experiencia inolvidable.
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Volvimos a los Jardines Nacionales, esta vez por el norte por una calle del parque abarrotada de paseantes, runners y ciclistas, hasta llegar al Zappeion, un edificio neoclasico pintado de amarillo, levantado en el centro del parque en 1888 por el arquitecto danés Theofil Hansen para albergar las competiciones de esgrima de los Juegos de 1896. En el atrio principal del Zappeion se firmó la adhesión de Grecia a la Unión Europea en mayo de 1979. Ahora es un centro de congresos y exhibiciones.
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Junto al Zappeion hay un complejo de multicines con bares, resataurantes y terrazas que estaba atestado de atenienses refrescándose en el parque del intenso calor de la ciudad.
PLAZA SYNTAGMA
Salimos del parque por el oeste a la avenida Leoforos Vasilisis Amalias que nos condujo hasta la Plaza Syntagma o Plaza de la Constitución, el centro neurálgico de Atenas, y tristemente de actualidad porque es dónde los griegos se manifiestan para protestar contra su gobierno, contra Angela Merkel o contra quien toque. La plaza es bantante anodina con unas fuentes monumentales que se iluminan de colores en su centro y unos restos arqueológicos preservados con cristales en la esquina noroeste.
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En su lado este, y formando parte de los Jardines Nacionales, se levanta el edificio del Parlamento griego que era el Palacio Real griego hasta que en 1924 la monarquía se sustituyó por una república. El edificio neoclásico y pintado de beige, es bastante feo y no se puede visitar.
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El palacio está construído sobre una terraza elevada en cuyo frontal se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido, un memorial decorado con un relieve de un hoplita o soldado griego antiguo moribundo, inaugurada en 1932, que muestra una llama eterna flanqueada por textos de la famosa oración fúnebre de Pericles y escudos de bronce con las victorias militares griegas de los ultimos dos siglos.
La tumba está continuamente escoltada por soldados de la Guardia Nacional vestidos con el tradicional uniforme griego que llevaban los rebeldes en la Guerra de la Independencia griega contra los turcos, consistente en sombrero rojo, chaqueta con faldita con pliegues, pantalones blancos ajustados tipo leggins, borlas por todas partes y unos horrendos zuecos con enormes pompones negros.
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Desde luego que los rebeldes griegos no tenían mucho sentido del ridículo. El uniforme es, siendo benevolente, hortera hasta morir, como todo traje típico que se precie.
Pero es que por si el trajecito no fuera suficiente, cada dos horas, en las horas impares, realizan una espesa ceremonia de cambio de guardia en el que dos soldados sustituyen a los que terminan su turno siguiendo una elaborada coreografia caracterizada por pasos muy lentos en los que levantan las piernas por tramos exagerando los movimientos y haciendo un caracteristico ruido al chocar contra el sueño por unas placas metálicas que llevan los zuecos. Los soldados parecen robots artríticos y el mayor atractivo de la ceremonia es ver si alguno de los soldados consigue aplastar a alguna de las palomas que acostumbradas al lento caminar de los soldados, deanbulan a su alrededor picoteando el suelo. El cambio dura unos 10 minutos. Cuando termina la ceremonia, otros soldados (ya vestidos como soldados normales) les arreglan la ropa, el gorro y les secan el sudor a los soldados ridiculos.
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Nosotros llegamos un poco tarde, casi de casualidad y asistimos con verdadera vergüenza ajena al numerito que nos pareció bastante esperpéntico pero ¿que turista que se precie se puede resistir a un buen cambio de guardia? Como un video vale más que mil imágenes aquí os muestro un poco de la ceremonia:
Los domingos a las 10:45 al parecer hacen un cambio de guardia aún más elaborado y con fondo musical. Reservado para fanáticos de las costumbres militares rancias.
Volvimos caminando hacia Plaka y elegimos uno de los cientos de restaurantes típicos y románticos con mesas de madera con luz tenue y música griega de fondo llamado To Kafeneio donde comimos la enésima ensalada griega precedida de tzatziki seguida de albondidas y pulpo a la brasa todo ello regado con una aceptable vino griego. La verdad es que la oferta gastronómica era abrumadora y (casi) todos tenían buena pinta.
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Desde allí volvimos andando al hotel donde y nos fuimos a dormir echando un último vistazo a la Acrópolis iluminada desde la plaza de Monastiraki.
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